Поможем нашим детям

[Jaguar]

ПИРАНЬИ
Заметку эту пишу не потому, что считаю себя большим специалистом в содержании данного вида, а только по причине потоков бреда, изливающихся на читателей из недр паутины и со страниц незамысловатых книг. Такое впечатление, что уважаемые авторы переписывают друг у друга сведения, к данной рыбке отношения не имеющие.
Коротко об основных постулатах этих произведений.
Страшный хищник, кормят крольчатами, наиболее спокойные экземпляры довольствуются мышами. Во время нереста самец строит гнездо в виде ямки в грунте, а после икромёта охраняет икру и потомство (ну просто цихлиды какие-то). На взрослую рыбу достаточно 30-40 литров воды. Температурный оптимум - 24 градуса. При содержании при температуре свыше 28 градусов - теряют способность к размножению. Пожалуй, хватит. Скажу только, что к реальности это не имеет ни малейшего отношения.
Мой опыт - это около семи лет содержания пираний. Брал их пятисантиметровыми мальками. 10 штук. Сразу были помещенны в 500 литровый аквариум, густо заросший Nymphoides "Taiwan". Кормил всем, но основу рациона составляли креветки и мороженая рыба. Весь корм по размеру соответствовал размеру их пасти. То есть схватил - проглотил. Кормление большими кусками, от которых рыбы должны отрывать, не рекомендую. По двум причинам.
Во-первых, более "грязное" кормление, и в любом случае гораздо больше остатков несъеденного корма.
Во-вторых, агрессия между рыбами во время такого кормления выше.
Из десяти рыб до размера 15 см. дожили только шесть. Остальные были заживо сожраны своими сородичами. По достижении этого размера, смертельных схваток не видел. При падении температуры ниже 25°C - практически перестают питаться. Активность и аппетит восстанавливаются полностью при температуре выше 28°C. Особым обжорством не отличаются.
Вообще надо отметить, что рыбы эти интеллектом не блещут. Мягко выражаясь. Более безмозглое существо трудно представить. Рефлекс на кормление - это всё, что они освоили за эти годы. Да и тот проявляется не всегда.
Рыба часто находится в стрессе, хотя аквариум стоит в очень спокойном месте.
На сегодня их размеры - от 22 см. у самца, до 35 у самок. При весе 500 г. у самца, до 800 г. у самой крупной самки. На шесть таких рыбок аквариум в 500 литров не кажется сильно просторным.
К качеству воды особых требований не предъявляют. Но их размеры, а также количество съедаемого корма (на сегодня это 250 мл. стакан резаной рыбы), требуют хорошей фильтрации и аэрации. Раз в месяц подмениваю литров сто воды.
Удивительно, но растения не повреждают. И это при том, что эти туши часто носятся по аквариуму как ненормальные.




Дважды происходил нерест. Причём без всякой стимуляции с моей стороны. Никакого желания их разводить у меня нет.
Может быть просто совпало, но за несколько дней до нереста давал им красное мясо индюка. Нерест обычный для тетр. Нерестящиеся рыбы становятся практически чёрными. Самец (а он у меня единственный), нерестился с двумя самками. Кроме размеров, других признаков, по которым можно было бы отличить самца от самки, я не обнаружил. Икра размером 2-3 мм, рассеивалась в толще воды. По всему аквариуму. Несколько икринок отобрал и проинкубировал в отдельной посуде. Только в целях проверки её жизнеспособности. И личинка, и малёк развивались нормально. Вода из крана. Жёсткость 25 нем. гр., кислотность - около 7. Артемию берёт с первого дня. Растёт очень быстро.

[Jaguar]

Тайский метод разведения бойцовых рыбок. Статья Ш Давидовича.
Идея написать эту статью появилась меня после посещения в марте 2007 года бангкокской рыборазводни по разведению бойцовых рыбок вариации “Халф Мун”.
Владельцем рыборазводни является известный в Таиланде и любителям всего мира разводчик бойцовых рыбок. Он является так же владельцем ещё одной рыборазводни в районе Канчнабури в 150-ти километрах от Бангкока.
После того, как он показал и объяснил мне о своем методе разведения бойцовых рыбок, являющимся вариацией классической таиландской системы, я был очень удивлен, так как он сильно отличается от принятой на Западе. Некоторые вещи выглядят полностью нелогичными, опровергающими постулаты, принятые на Западе. Но, как и многое другое в Таиланде – то, что кажется нелогичным с нашей, “западной”, точки зрения, у них прекрасно работает – таиландцы знают, что они делают.
Таиландцы были первыми, кто начал содержать и разводить бойцовых рыбок в неволе. Их интерес к этим рыбкам возник на местной традиции сажать вместе самцов бойцовых рыбок и делать ставки на их битву между собой. С годами это стало частью местной культуры в сельских районах. Возня с бойцовыми рыбками является так же ежедневной частью жизни многих детей, которые после школы отправляются на рисовые поля и каналы для того, что бы наловить там бойцовых рыбок и организовать свои соревнования. Игры на крупные суммы организуются взрослыми и проводятся регулярно.
В течение многих поколений таиландцы совершенствовали свои знания и опыт по разведению бойцовых рыбок. Вначале, основным направлением являлось создание генетических линий и поиск таких условий содержания, которые позволяли бы получать наиболее сильных и успешных бойцов, регулярно побеждающих других соперников. Были выработаны различные системы по разведению и выращиванию петушков, позволяющие получать бойцов-победителей. Даже были придуманы особые системы тренировок для самцов, как часть их подготовки к боям. Секреты разведения и подготовки самцов к поединкам передавались из поколения в поколение и строго охранялись, дабы не узнал о них кто-нибудь посторонний. Разводчики, чьи рыбы регулярно побеждали на поединках, прославлялись по всему Таиланду.
Со временем, когда обнаружился огромный экономический потенциал от продажи рыб в аквариумистике, таиландцы начали разводить и выращивать новые вариации бойцовых рыбок, обладающие большим спросом у аквариумистов и выражающиеся в основном в ярких или особенных окрасках и длинных плавниках. Когда же впервые появилась вариация "Халф Мун" с хвостовым плавником, разворачивающимся на 180 градусов, многие таиландцы начали специализироваться на их разведении, и сегодня в Таиланде существует немало разводчиков, занимающиеся только этой вариацией.
В марте 2007 года мне удалось посетить разводню одного из наиболее известных в Таиланде, да и во всем мире, разводчика "Халф Мунов". Рыборазводня занимает первый этаж его дома в Бангкоке. Владельца разводни зовут Тируч Попарнич (Teeruch Poparnich), известный многим любителям по его нику на форумах – Xman.
Тируч принял меня очень хорошо и с удовольствием показал мне своё хозяйство, рассказав о своей методике разведения "Халф Мунов". В конце экскурсии он ответил на все мои вопросы и выразил желание продолжать общение и по e-mail.
Вот в вкратце его метод разведения и содержания бойцовых рыбок, основывающийся на методике, распространенной в Таиланде. С небольшими изменениями этот метод может использоваться и в Израиле, особенно летом, когда не надо заботиться об обогреве.
Взрослые особи, используемые для разведения, содержатся в квадратных литровых банках, стоящих на стеллажах.




Вода в банках подменивается дватри раза в неделю. Используемая водопроводная вода фильтруется через обычный угольный фильтр, без какой либо дополнительной подготовки. Конечно же, в Бангкоке нет никакой необходимости в обогреве аквариумов – это тропическая область с температурой 26-34 градусов круглый год. В качестве корма рыбки в банках получают червей (вроде трубочник), два раза в день. На мой вопрос, почему он кормит только одним видом корма, он ответил, что обычно добавляют и личинок комаров, но, так как его разводня находится в доме, использование этого корма приведёт к большому недовольству семьи. Так же, по его словам, хотя бойцовые рыбки и предпочитают в качестве корма личинок комаров, он считает, что черви более богаты белками.
После того, как отбирается пара на размножение, их банки ставятся рядом на две недели, давая возможность рыбкам привыкнуть друг к другу.



Тем временем подготавливается круглая двадцатилитровая пластиковая ёмкость (таз для стирки) с отфильтрованной водопроводной водой.



Ёмкость закрывается пенопластом.
Спустя две недели, когда живот самки уже стал полным, а самец полон гормонов, их одновременно пересаживают в подготовленный таз (вода из банок не используется и не выливается в нерестовик). В ёмкость добавляется сухой лист дерева индийского ореха (Terminalia catappa) и она вновь накрывается пенопластом. Самец построит гнездо из пены, а самка подготовится к нересту. Обычно нерест происходит на вторые сутки. Гнездо из пены проверяется с фонариком на наличие икринок. Если есть икра, аккуратно, чтобы не повредить гнездо, отсаживают самку из нерестовика. Если же икры нет, ждут ещё один-два дня, и, при отсутствии нереста, высаживают пару из нерестовика.
После отсаживания самки ждём вылупления личинок и этапа, когда мальки начинают свободно плавать и искать еду (3-4 дня, в зависимости от температуры). На этом этапе (когда мальки уже свободно плавают) переливают всё содержимое таза, вместе с самцом и мальками, в 100-литровое корыто, добавляя в него с пол-литра дафний (из бассейна для разведения дафний).



Самец остаётся вместе с мальками, питаясь дафнией. Мальки в первое время питаются микроорганизмами и инфузориями, попавшими в корыто вместе с дафниями. Сами дафнии являются к тому же и естественным живым фильтром. Раз в два-три дня в выростник добавляется вода из "дафниевого" бассейна. Таким образом растут мальки в течении одного-двух месяцев.
Некоторые разводчики спустя две недели отсаживают самца на дополнительные нересты, другие же оставляют его с мальками аж до трёх месяцев. Я лично видел корыта, где находились взрослый самец и трёх-четырёх-сантиметровые мальки!!!
С точки зрения Тируча, оставление самца вместе с мальками предотвращает их агрессию друг к другу.
Периодически выростник проверяется и из него отлавливаются наиболее развитые и красивые мальки.
На этом, в принципе, весь процесс и заканчивается.

[Jaguar]

Lanula вы где пропали??? Народ интересуется когда следующий конкурс? Предварительно должен был состоятся 26 октября...

[Lessa_svet]

Там заминка у Тетры. Ориентировочный срок конкурса - 7 декабря.
ЗЫ: У Ланулы траблы с выходом в сеть.

[Елена Д]

Всем доброго времени суток! Простите за долгое молчание. Были проблемы и нюансы.
Хочу сообщить всем , что мы готовимся ко второму конкурсу юных аквариумистов, теперь городов Причерноморья. А это значит , что ожидаем команды из Крыма, Херсонской и Одесской областей.
Будем рады если аквариумисты города присоединяться к нам. Заранее благодарна тем , кто присоединиться.
Планируем конкурс на 7 декабря!

[Jaguar]

Сообщение от Елена Д

Всем доброго времени суток! Простите за долгое молчание. Были проблемы и нюансы.
Хочу сообщить всем , что мы готовимся ко второму конкурсу юных аквариумистов, теперь городов Причерноморья. А это значит , что ожидаем команды из Крыма, Херсонской и Одесской областей.
Будем рады если аквариумисты города присоединяться к нам. Заранее благодарна тем , кто присоединиться.
Планируем конкурс на 7 декабря!

Лена с возвращением тебя. Для тех кто не догадался это Lanуla

[Jaguar]

ТРУБОЧНИК

И.Игнатов.

Семейство трубочников (Tubificidae) включает более сотни видов олигохет. Наибольшее распространение имеет трубочник обыкновенный (Tubifcx tubifex).
Трубочники обитают в самых разнообразных местах. Они встречаются на мелководьях медленно текущих ручьев, речек, канав и водоемов со стоячей водой. Наибольшие скопления их наблюдаются в местах сброса вод со скотных дворов, спирто-водочных, пивоваренных и других пищевых предприятий, сбрасывающих отходы производства в воду.

Трубочники могут жить не только в илистом, но и в песчаном грунте. У них тонкое нежное нитевидное тело, состоящее из 60 —100 сегментов, длина тела — 30—60 мм. Они порой образуют громадные скопления особей, напоминающие красноватый колышущийся ковер. Но только попробуйте дотронуться до него, и «ковер» сразу же исчезнет — трубочники спрячутся в свои норки. Красная или розовая их окраска обусловлена высоким содержанием в крови гемоглобина. Это, а также способность производить извивающиеся движения, благодаря которым трубочники омывают свое тело свежей водой, позволили им заселить дно илистого грунта — место, столь бедное кислородом.



Передним концом трубочники обычно погружаются в ил, а задним, находящимся в воде, они дышат. При недостаточном количестве кислорода они больше высовывают хвосты из грунта и более энергично производят колебательные движения. Свое жилище — короткую гибкую трубку (отсюда и произошло их название) такой длины, чтобы можно было спрятаться при первой же опасности, — они погружают на глубину 5 — 10 см. Будучн грунтоедами, они за сутки пропускают через себя такое количество грунта, которое превышает их собственный вес во много раз. При этом грунт освобождается от остатков органического происхождения и минерализуется. Таким образом, происходит биологическое очищение загрязненных водоемов. Трубочники — наиболее ценный корм для аквариумных рыб. По питательности они почти не отличаются от мотыля. По данным немецких аквариумистов, трубочники содержат эргостерин — провитамин Д, который в теле рыб превращается в витамин Д.

Ловить трубочников можно даже простейшими приспособлениями, такими как хозяйственное сито, кусок металлической сетки, согнутой в виде короба, сита из тканевой сетки и пр. В них лопаточкой загружают богатый трубочниками грунт из прибрежной полосы и трясут его до тех пор, пока ил не уйдет в воду. Но у берега трубочников намного меньше, чем на глубине; к тому же они и грязные. Лучше брать трубочников в 3—4 м от берега, с глубины, желательно из песчаного грунта, пропитанного органическими остатками. При этом уловы бывают неизмеримо выше, да и выход чистых трубочников больше.

Поэтому для серьезной ловли трубочника необходимо оборудовать съемное ловчее сито, которое укрепляют на длинной ручке . Диаметр сита должен быть примерно 20 — 25 см, высота стенок — 10 — 12 см. Размер ячеи сетки от 1×1 до 1,5×1,5 мм. Сито прикрепляется к ручке под углом, удобным для ловца. Эту же ручку я использую для сачка при ловле дафний и циклопа. Следует отметить, что материалы, используемые при оборудования ловчего сита, должны быть прочными и стойкими к ржавчине, так как сито будет находиться в агрессиивной водной среде и, кроме того, испытывать большие нагрузки при промывании ила.

Ручку лучше сделать разборной (2−3 колена) из легкой, прочной дюралиевой трубки с резьбой в сочленениях. Стенки сита должны быть жесткими — из нержавейки или толстого дюраля, толщиной 1 — 1,5 мм, чтобы сито во время промывки «не играло», то есть не прогибались стенки. Сетку лучше использовать бронзовую или из нержавейки, так как железная сетка быстро поржавеет и выйдет из строя. При ловле важно «нащупать» колонию трубочников.

Если сито упирается в твердый грунт, то трубочников там мало или совсем нет; если же вы ощущаете небольшую амортизацию (как от куска поролона или резины), — значит, попали в скопление трубочников. На месте ловли наряду с выемкой ила проводят и предварительную промывку его. Делается это так. Зачерпнув небольшую порцию ила или песка с трубочниками в сито (с глубины 5—10 см), его опускают в воду и трясут до тех пор, пока ил не пройдет через сетку в воду. Промывать лучше небольшими порциями, так как это очень трудоемкий процесс. Предварительную промывку можно считать оконченной, если в воде за ситом не «тянется» мутный след от ила. Вымытых трубочников с посторонними включениями (листьями, веточками, камешками и пр.) собирают в банку. Зимой в банку наливают воду, чтобы трубочники не замерзли, летом же их держат во влажном состоянии без воды.

Чтобы наловленных трубочников, Очистить от примесей, их помещают в кусок капронового чулка (или марли), завязывают с обеих сторон и кладут в фотографический кювет, заполненный свежей водой (слой воды 1 —1,5 см) (рис. 2). Через несколько минут трубочники начинают пролезать через отверстия чулка и собираться около него кучками. Чтобы этот процесс ускорить, можно поставить на чулок с трубочниками стеклянную колбу (или металлический сосуд) сначала с теплой водой, а затем и с крутым кипятком. Трубочники от теплой воды уползут к периферийным участкам чулка, а затем, спасаясь от кипятка, сразу же вылезут из него в воду. Если вы сразу зальете колбу кипятком, то можно ошпарить червей, и они погибнут.

Есть и другой способ очистки трубочников от примесей. Для этого берут две металлические банки разного диаметра. Одна из них должна входить в другую так, чтобы между ними был небольшой зазор. В большую банку наливают горячую воду, а в маленькую укладывают равномерный слой из неочищенных трубочников, которых сверху плотно накрывают одним слоем увлажненной марли и затем опускают в банку с горячей водой с таким расчетом, чтобы уровень воды был немного ниже уровня трубочников. Трубочники, спасаясь от жары, выбираются на поверхность марли. Оттуда их периодически собирают пинцетом и помещают в другой кювет с холодной водой.

После очистки трубочников очень важно правильно хранить их. Главное условие — чистая холодная вода (если есть возможность, проточная), в которой они будут находиться. Есть два способа хранения трубочников: в воде и без воды. На мой взгляд, лучше хранить их в воде, так как они быстрее очищаются — освобождают кишечный тракт от ила, слизи и т. п. В этом случае хранят их в кювете, в который наливают воду слоем не более 1—1,5 см. При хранении трубочников в банке с большим слоем воды они начинают гибнуть через несколько часов от недостатка кислорода.

Первые дни воду меняют 3 — 4 раза в день, а после того, как трубочники хорошо очистятся от вредных продуктов выделения и ила, — 2 раза в день (утром и вечером перед скармливанием их рыбам). Следует обратить особое внимание на промывку трубочников.



Лучше промывать их в высокой банке, в которую выливают трубочников из кювета вместе с водой. Когда они осядут на дно, грязную воду надо слить в раковину. Затем банку подставляют под струю воды из водопровода, чтобы разбить комочки тру« бочников, в результате чего образуется взвесь из трубочников и отходов. После того, как трубочники снова осядут на дно, мутную воду сливают. Этот процесс повторяется несколько раз, пока вода не станет чистой. Только тогда можно считать, что трубочники промыты.

Способ хранения без воды заключается в том, что трубочников регулярно промывают (примерно раз в день) в капроновом сачке под струей воды до тех пор, пока она не посветлеет и не станет чистой. Затем оставшейся воде дают стечь, и влажных трубочников, уложенных в кювет слоем не более 1 см, ставят в холодильник. Трубочники, которых регулярно и хорошо промывают, могут храниться в прохладном месте более месяца. Кормить рыб можно только выдержанными трубочниками (из илистого грунта — примерно через неделю, из песчаного — через 2—3 дня).

Перед скармливанием рыбам трубочников желательно порезать лезвием безопасной бритвы и промыть в капроновом сачке водой. В месте кормления, под пенопластовой кормушкой с сеткой, надо положить на грунт кусок оргстекла, с которого рыбы будут подбирать упавший с сетки корм.
В Москве и других городах трубочников почти всегда можно купить в зоомагазинах. Для сельской местности мы предлагаем консервировать трубочников, как это делают немецкие любители. Консервирование заключается в следующем. Живых червей без воды смешивают с таким же количеством поваренной соли и перетирают. Из образовавшейся темно-рыжей массы несколько раз сливают отстоявшуюся жидкость. Хранят консервированных трубочников в холодном месте. Перед скармливанием промывают такое количество массы, которое рыба может съесть за один раз.

В заключение следует обратить внимание любителей на то, что брать трубочников можно только из проверенных водоемов. Трубочники быстро приспосабливаются к условиям среды и не «боятся вредного воздействия химических веществ, даже фенола. Рыба же может погибнуть, отведав такого корма.

[Елена Д]

Всех с наступающими праздниками!!!
Здоровья, счастья, удачи Вам, Вашим всем близким и тем, кто Вам дорог!!!
И пускай растут и радуют питомцы!
Спасибо всем , кто помогал и продолжает помогать в проведении детских конкурсов и мероприятий. Огромное спасибо ТМ Природа, Тетра , Акваэль в лице руководителей и менеджеров , которые постоянно находят возможность поддерживать наши идеи.

[Jaguar]

МАЛАВИЙСКИЕ ЦИХЛИДЫ. Как и большинство рыб,малавийцы выбирают для жизни определенный уровень глубин,за пределы которых стараются не заплывать.Из за уменьшения освещения исчезают водоросли,поэтому глубоководные рыбы питаются молюсками и другими безпозвоночными.Большую роль в жизни водоема играют песчаные пляжи,вода здесь просачивается между песчинками,органические и мениральные вещества не расстворимые в воде задерживаются шаром песка и розлагаются милиардами невидимых бактерий,амеб,инфузорий.Пессчаные пляжи это природный фильтр озера при приливах и отливах.Близко четверти площади дна занимают заросли валиснерии,роголистника иногда нимфей .В песчанных биотопах на один квадратный метр выпадает сотня личинок комаров и рачков,так же много молюсков на чистом песке.В Аквариуме Малавийцев лучше содержать в видовом аквариуме не менее 100 литров.Общее количество рыб для аквариума обозначается по правилу:На один сантиметр тела рыбы должно быть не менее трех литров воды.Интересно что агрессивное отношение самцов к самкам уменьшается в общем аквариуме.Лучше содержать по одному самцу каждого вида и три четыре самки.Во время преследования самка спасается на соседнем участке,хозяин которой не обращает на нее внимания а самца не пропустит на свою територию.Не следует содержать в одном аквариуме близко родственных цихлид.Пример:Королева Ньяса и Васильковый Хаплохромис.Псевдотрофеус Зебра и Лабидохромис Еллоу.Во избежание нежелательной гибридизации не стоит содержать потому что к примеру у Васильков и Ньяса практически одинаковые самки а у вторых получается похожее на оба вида потомство.В результате гибриды так же размножаются что приводит к потере вида.Малавийцев следует кормить разнообразно но не перекармливать.В аквариуме с ними обязательно должно быть достаточное количество укрытий без острых краев,гроты должны иметь два выхода.Малавийские цихлиды очень требовательны к чистоте воды и насыщением ее кислородом.Еженедельно одну треть воды в аквариуме необходимо подменивать,фильтры регулярно промывать.Половозрелыми становятся в 9:12 месяцев.Нерест парный,происходит в общем аквариуме.На очищенный от грунта участок дна самка откладывает несколько желто оранжевых икринок и сразу прячет их во рту.Икра оплодотваряется молоками самца,на анальном плавнике которого заметны релизеры ярко желтого цвета,у самок их нет либо они слабо выраженны.Нерест происходит примерно около часа иногда чуть больше.Развитие икры и личинок малавийских цихлид происходят во рту самки около трех недель.Чтобы самку не беспокоили другие обитатели аквариума ее необходимо отсадить в аквариум обьемом 20:40 литров (в зависимости от размера самки)воду взять из общего аквариума.Обязательна аэрация и обогрев но не выше 28 градусов,в теплой воде ускоряется обмен веществ в организме самки и она быстрее истощается.Голодная самка не должна видеть корм,подбирать со дна песок гравий и т.д. ПО Мере роста мальков, начинающих окрашиватся самцов следует отсаживать в выростной аквариум(быстрее начнут окрашиватся не доминантные молодые самцы) молодым малавийским цихлидам подмену воды производить одну треть два раза в неделю.

[Елена Д]

Доброго времени суток ,уважаемые форумчане. Мы уже давно не приглашали к себе в гости всех , кто каким либо образом связан с аквариумистикой. Каждую субботу с 9-30 до 15-00, в гимназии №4 на Намыве , мы будем рады втречи с теми , кому интересно общение связанное с нашим увлечением.

[Jaguar]

Сообщение от Елена Д

Доброго времени суток ,уважаемые форумчане. Мы уже давно не приглашали к себе в гости всех , кто каким либо образом связан с аквариумистикой. Каждую субботу с 9-30 до 15-00, в гимназии №4 на Намыве , мы будем рады втречи с теми , кому интересно общение связанное с нашим увлечением.

Большое Спасибо за Приглашение. В ближайшее время обязательно приеду.

[Jaguar]

Их нельзя не заметить, даже среди огромного разнообразия рыб современного зоомагазина. Взрослые привлекают внимание размерами и плавностью движений, мальки – голодной суетой у смотрового стекла. И глаза! Найдётся немного аквариумных рыб с такими выразительными глазами. Неудивительно, что желание купить возникает мгновенно. Не спешите, ваша необдуманная покупка с большой вероятностью закончится гибелью этих чудесных рыб.
Очень надеюсь, что статья эта поможет избежать самых распространённых ошибок в приобретении, содержании и разведении этих достойных аквариумных питомцев. Я впервые увидел их в 1974 году. В зоомагазине Ташкентского зоопарка. Как они туда попали – остаётся загадкой, так как в следующий раз увидел их в продаже лет через десять. Нужно ли говорить, что через час я стал счастливым обладателем десяти крошечных астронотусов. С тех пор эти рыбы являются постоянными обитателями моих аквариумов.
Кстати, это был единственный случай в моей практике, когда приобретённые оскары оказались здоровыми.
В связи с этим, – первое и самое необходимое, что вам понадобится – это карантинный аквариум. И он должен быть большим. Минимум литров 100, лучше 150.
Если вы хотите увидеть этих рыб во всей красе, узнать их повадки, понаблюдать общественное поведение – приобретайте не менее 8-10 экземпляров. Лучше, если это будут мальки размером 5-6 см. Можно и более мелких, но тогда шансов на их удачную адапцию и лечение гораздо меньше. А также меньше шансов покупки "затянутой" рыбы.
Сегодня есть масса цветовых вариаций астронотусов. Которая из них вам понравится – дело вкуса. Я бы выделил из всего многообразия три версии. Это естественный природный окрас, "медный" оскар и альбиносный вариант с молочно-белым фоном и красным узором на нём. Нужно учитывать, что селекционные формы гораздо более чувствительны к заболеваниям и условиям содержания.
Отмечу также, что лучше покупать рыбу не в магазине, а у разводчика. Но если уж покупаете в магазине, то придерживайтесь нескольких правил. Не покупайте, если в аквариуме сидят всего несколько экземпляров. Тем более если в этом же аквариуме плавают другие виды рыб. Лучше выбрать из большой стаи. Не покупайте рыб, плавающих поотдаль от стаи.
Купленные рыбы должны иметь нормальное сложение. Никаких впалых животов, горбатых спин, выпученных глаз. Особое внимание обратите на анатомию головы и челюстей. У селекционных форм нарушения в этой области особенно часты.
Движением, имитирующим кормление, вы сможете выбрать рыб с нормальным аппетитом. Нормальным для подростков оскара является постоянный голод. Лучше не выбирать по размеру, а то можете оказаться с преимущественно однополыми рыбами.
Рыбы куплены. Дома, не торопясь, переведите их в карантинный аквариум. И наблюдайте. Профилактику я не делаю. При проявлениях заболевания – направленное лечение. Карантин должен быть длительным, два месяца – это минимум.
Наиболее часто наблюдается поражение ихтиофтириусом (в незапущенных случаях лечится достаточно просто. Я пользуюсь комбинацией формалина и малахитовой зелени).
Следующими по частоте идут гексамитоз (может проявится и гораздо позже, чем время карантирования) и глистные поражения (празиквантел, в корм и воду).
Но самым важным для карантинирования является соблюдение простых гигиенических норм. Хорошая аэрация и фильтрация, плюс ежедневная очистка дна аквариума, с подменой 15-20 процентов воды.
Качественное кормление. Гранулы для цихлид, подходящего размера, с содержанием более 40% белка – это оптимально. Не нужно пытаться в качестве основного корма использовать мотыль или трубочник. Этим рыбкам требуется корм посущественней. Резанная морская рыба, бычье серд- це, дождевой червь. Многие советуют кормить мелкой аквариумной рыбой, но я категорически не рекомендую этим заниматься.





За время карантина ваши рыбки заметно подрастут (при удачном стечении обстоятельств), и наступит время перевести их на постоянное место жительства. Я стороник видового аквариума, и он должен быть большим. На десяток подростков литров 400-500, так как растут они очень быстро и через 5-6 месяцев способны превратиться во вполне внушительную двадцатисантиметровую рыбину.
Таксономическая справка
Astronotus ocellatus
(Agassiz, 1831)

Синонимы: Lobotes ocellatus Agassiz, 1831
Cychla rubroocellata Jardine & Schomburgk, 1843
Acara compressus Cope, 1872
Acara hyposticta Cope, 1878
Astronotus ocellatus zebra Pellegrin, 1904
Astronotus orbiculatus Haseman, 1911

Этимология: Родовое название происходит от греческих слов astra (луч) и noton (спина). Видовое название дано от греческого слова ocellatus из-за пятен, похожих на глаза на теле.

Ареал обитания: Южная Америка: система реки Амазонка в Перу, Колумбии, Бразилии.

Размер в природе: до 40 см. (SL)




Единственная рыба, которая показалась мне уместной в аквариуме с оскарами, был анциструс. Причём анциструсы при таком содержании выростают более крупными, чем их собратья в специализированном аквариуме. Только нужно учесть несколько моментов. Не сажать мелких сомов в аквариум с крупными оскарами. На дно аквариума положите большую ветвистую корягу. При таком убежище, анциструсы адаптируются очень быстро и чувствуют себя в полной безопастности. Оптимально первыми запускать сомов, а через несколько дней оскаров. Кормить анциструсов специально в таком аквариуме не нужно. Астронотусы едят очень неаккуратно, и значительная часть корма всегда остаётся на дне аквариума.
Немного об оформлении аквариума. Я предпочитаю содержать их без грунта. Несколько больших горшков с крепкими растениями, пару коряг и плоские, гладкие, массивные камни. Это сильно облегчит вам уход за аквариумом. Все бьющиеся предметы (обогреватели, термометры) должны быть хорошо закреплены. Или эти рыбки их неминуемо разобьют, со всеми вытекающими последствиями.
Вообще, силу этих рыб трудно переоценить. Я для нереста использую обломки гранитных плит. Толщиной 2-3 см и размерами 20х20 см, весом более двух килограмм. Так эти гиганты передвигают такие камешки из одного конца аквариума в другой.




Слухи об агрессивности астронотусов кажутся мне несколько преувеличенными. Даже в период созревания, формирования пар и нереста (а у меня они нерестятся в общем аквариуме), я не наблюдал кровопролитных баталий, увечий и тд.
Половозрелыми они становятся примерно к году. Отличить самца от самки практически невозможно, за исключением периода нереста. Пара формируется самостоятельно и большую часть времени проводит в некотором отдалении от остальных рыб. Когда вы заметите, что рыбы начали чистить место под кладку, знайте, что скоро начнётся нерест. Обычно это происходит дней через 10-12. Икра, примерно 1,5 мм, беловато-мутная, неправильно-округлой формы. Откладывают или на плоский камень, или прямо на стекло дна. Личинка видна через 3-4 дня, плывёт дней через десять. Это сильно зависит от температуры. Можете даже не пытаться оставить икру под наблюдением родителей. Сожрут на второй день. Особенно это касается селекционных форм. У исходной формы можно рискнуть, но никакой гарантии нет. Поэтому, если хотите вырастить потомство, перенесите икру в инкубатор. Следующий нерест в этом случае наступает недели через три.
Малька поднимаю артемией, через неделю начинаю добавлять тетрамин. Через 15-20 дней полностью перевожу на хлопья и гранулы.
Тысяч икринок, описываемых в литературе, не видел никогда. Максимум 350-400. Да и этого вполне достаточно, так как прокормить такую прожорливую ораву уже через месяц становится проблематично.
Воду для оскаров я специально не готовлю, живут и нерестятся в том, что течёт из крана. Жёсткость около 18 нем. гр., кислотность 7,5. Температура зимой 23-24°С, летом до 30°С. Подменами я их не балую, раз в пару месяцев – процентов 30. Хорошая фильтрация и аэрация – обязательны.




Если после прочтения этого текста у вас ещё сохранилось желание приобрести эту рыбку, то свою задачу автор выполнил полностью.


И. Златковский

[Al_dr]

В Николаеве состоится Всеукраинский конкурс детской аквариумистики

www.mukola.net/news.php?id=58187

[Jaguar]

Сообщение от Al_dr

В Николаеве состоится Всеукраинский конкурс детской аквариумистики

www.mukola.net/news.php?id=58187

Большое Спасибо.

[Lessa_svet]

Спасибо SaxxX за подарок в виде удобрения Акваер! В ближ.время передам в галерею!