Изготовление аквариума из акрила. Инструкция в картинках.

[Игорь МД]

Статья:

Изготовление аквариума из акрила. Инструкция в картинках.

История изготовления аквариумов из оргстекла насчитывает не один десяток лет. И, наверное, у каждого мастера существует своя методика раскроя, сборки и склейки подобных аквариумов. В этой статье я постарался максимально доступно и полно показать те методы и приемы, которыми сам пользуюсь уже много лет.
Итак, необходимо изготовить панорамный аквариум со следующими размерами. Так как высота аквариума составляет 50 см, то для изготовления вполне подходит 6 мм оргстекло.

Первый этап, раскрой листа.
На мой взгляд, при работе с оргстеклом толщиной до 8мм включительно, при раскрое, листы лучше ломать, а не резать дисковой пилой. Быстро, точно и минимум инструментов. К тому же, торец стекла по линии излома, требует минимальной подготовки под склейку.
С помощью шила по металлической линейке наносим риску вдоль линии будущего излома. Для получения необходимой риски, шилом надо пройтись 2-3 раза. Первый раз, нажим должен быть несильным, достаточно прорезать пленку и оставить небольшой след на оргстекле. С каждым последующим разом, нажим должен возрастать. Во время этой процедуры, очень важно хорошо фиксировать линейку, риска должна быть строго прямолинейной. От этого зависит качество будущего излома.



По нанесенной риске начинаем надрезать лист резаком. Первый проход должен быть выполнен очень аккуратно, с очень небольшим нажимом. Важно не отклоняться от риски. Движение резака должно быть плавным, без остановок, с равномерным нажатием от начала и до конца листа. Последующие проходы надо выполнять с увеличивающимся давлением на резак. Особое внимание следует уделять надрезам у краев листа (примерно по 5 см). Лучше, если в этих местах глубина надреза будет чуть больше, чем на остальном листе.



После выполнения этой операции, приподнимаем лист и подставляем под него металлический уголок, точно под линией надреза.



Далее, очень ответственный момент – излом листа по линии надреза. Надо сильно и равномерно надавить руками на стекло по обе стороны от уголка.



Необязательно, что получиться с первого раза. Попытку следует повторить еще один (или несколько) раз, прилагая большее усилие. Если лист длинный (2-3 м), то, скорее всего, стекло не лопнет до конца. Тогда его надо доломать, осторожно нажимая в том месте, где остановился скол. На следующем фото – лист поломан там, где и планировалось.



Надрезать лист необходимо на глубину, составляющую приблизительно 10% от его толщины. Более глубокий надрез облегчает последующий излом листа, но при этом значительно ухудшается торец по линии излома. И наоборот, чем меньше глубина надреза, тем лучшего качества получается плоскость на изломе.
Обратите внимание, как отличается в лучшую сторону торец получившийся после скола стекла, от заводского распила (вертикальный торец).



После того как все заготовки нарезаны (вернее будет сказать – наломаны), необходимо отшлифовать те торцы, которые будут потом склеиваться. Делается это грубой шкуркой обернутой вокруг полоски 10-15 мм оргстекла или аналогичной фанеры. Несколько продольных движений по плоскости торца, стараясь не «заваливать» углы и уже можно оценить качество обрабатываемой поверхности. После прохода шкуркой сразу становятся видны все неровности, где необходима доводка. Если заготовки «наломаны» аккуратно, то шлифовка занимает совсем мало времени.



Когда все нужные детали отшлифованы, необходимо оборвать защитную пленку шириной 4-5 см по всему периметру. Причем, сделать это надо, с двух сторон заготовки. Делается это для удобства дальнейшей склейки, а также для предотвращения затекания хлороформа под пленку.



Следующий этап, это разметка заготовки для изгиба. Штангельциркулем (или шилом) наносятся риски по краям листа.



Эти риски нужны для того, чтобы точно расположить лист над нихромовой проволокой в месте сгиба. Нихром должен проходить точно под и над риской, и с одной и с другой стороны листа. Расстояние от нижней нихромовой проволоки до заготовки 15 мм.
Далее сгибаем заготовку. Литое оргстекло становиться пластичным при температуре около 120°С. Для разогрева я использую нихромовую проволоку диаметром 0,7-1,0 мм, подключенную к ЛАТРу. Проволока закреплена над и под листом. Хотя верхняя нить нужна при сгибании заготовок толще 10 мм. Регулируя напряжение, подаваемое на нихром, можно легко изменять его нагрев. Нужная температура достигается, когда цвет проволоки становиться малиновым.



Первый сгиб сделан. Упор для заготовки установлен так, что угол сгиба составляет 45°. Меняя положение этого упора, можно получать разные углы.



Перемещаем заготовку под второй изгиб.



Аналогично сгибаем лист с другой стороны. В итоге получаем лицевую часть и боковины. До полного комплекта не хватает дна и задней стенки.



Перед склеиванием полученной заготовки, наждачкой или напильником, снимаем получающиеся наплывы на краях сгиба.



Далее вырезаем дно и примеряем к согнутой детали. После того как все подогнано, плотно поджимаем распорками две детали.



Следующий этап – это склейка. Литой акрил хорошо клеится органическими растворителями – дихлорэтаном, четыреххлористым углеродом и хлороформом. Дихлорэтан очень летуч, что имеет заметное значение, когда в помещении жарко. Это вещество, успевает испариться из будущего шва, не растворив толком акрил. Да и найти его сейчас проблематично. Четыреххлористый углерод оставляет белые следы на поверхности, если случайно капнешь им на оргстекло. Уже не один десяток лет я пользуюсь хлороформом, благо стоит он не дорого, около 10$ за кг (в 1л – 1,5 кг) и продается практически в любой конторе продающей химреактивы. Клеить аквариумы этим растворителем надо в помещении с хорошей вентиляцией. В противном случае к концу дня начинает болеть голова.
Итак: проливаем хлороформом швы между заготовками. Для этого очень удобна пипетка с задней частью из силиконовой трубки. Аптечные очень быстро выходят из строя.



По изменяющемуся цвету шва, очень хорошо видно как хлороформ заполняет щель между деталями. Если есть необходимость, эту операцию следует повторить, заполняя те участки, куда хлороформ не проник. Время «схватывания» шва равняется 1-10 минутам и зависит от толщины шва и температуры в помещении.
После того, как дно вклеено, примеряем вырезанную и отшлифованную заднюю стенку. Для фиксации достаточно двух грузиков опирающихся на боковые стенки.



Сначала проклеиваем вертикальные швы. Начинаем заливать хлороформ сверху, в стык двух заготовок. Под рукой желательно иметь тряпку, чтобы быстро вытереть хлороформ с заготовки, если он потек мимо шва. Если плоскость какой-либо детали не идеально ровная, что часто случается, когда листы оргстекла хранятся на не ровной поверхности или стоят под углом к стене, тогда клеить начинаем снизу. При этом, проклеиваются небольшие участки по 5-7 см, подгибая каждый раз стекло, после того как подсохнет предыдущий участок.



После того как проклеены вертикальные швы, клеим горизонтальный. Для получения прочного и долговечного соединения, очень важно, чтобы расстояние между склеиваемыми деталями, было минимальным. Идеальный вариант, когда две заготовки можно поджать струбциной после заливки между ними хлороформа. Но так как это не всегда возможно, приходиться пользоваться другими способами. В данном случае, я использовал расплющенные на концах гвозди, для того, чтобы поджать дно к задней стенке.



После того, как все заготовки склеены между собой, пришло время нарезать штапики и ребра жесткости. Эти детали нарезаются на циркулярной пиле. Я пользуюсь самодельной, со скоростью вращения, что-то около 2200 об/мин и подачей воды на фрезу. На фотографии фрезы не видно, так как она выступает над листом менее чем на 1 мм.
На следующей фотографии уже нарезанные детали. Все это вырезается из того же материала, что и стенки аквариума. Ширина ребер жесткости 4 см, а штапиков 1 см.



Перед тем как их приклеить, торцы идущие под склейку необходимо отшлифовать. Делается это на полоске наждачной бумаги. Для того чтобы потом не резаться об острые грани, с торца противоположного шлифованному, ножом или наждачкой снимаем фаску.



Сначала я вклеиваю ребра жесткости, причем начинаю с боковых. Они должны быть вклеены заподлицо с верхней кромкой боковых стенок.



Затем, короткие ребра жесткости. Их удобно фиксировать вот такими зажимами.



После этого длинные ребра, лицевое и заднее. Они должны быть подклеены к стенкам аквариума и нижним плоскостям боковых ребер. В качестве фиксаторов удобно использовать старые напильники.



После того как все ребра на месте, можно приступать к вклеиванию штапиков. Здесь лучше использовать более объемную пипетку. При этой операции удобней, если аквариум наклонен к той стороне, где вклеивается штапик. В образовавшийся угол пипеткой вливается хлороформ и потом устанавливается штапик. Сразу после этого, пальцем нажимая на штапик, выдавливаются пузырьки воздуха, там, где они есть. Качественный шов прозрачный, с минимальным количеством (или вообще отсутствием) пузырьков. Как на маленьком фото.
Штапик вклеивается только в прямолинейную часть шва. Места изгиба оставляются свободными.



Из тонкого 1-2 мм оргстекла, шириной равной штапику, с помощью зажигалки выгибаются и приклеиваются вот такие детали. Это будущие ограничения для клея заполняющего область изгиба.
В образовавшуюся область заливается клей, в данном случае АСТ-Т. Хотя может использоваться любой густой клей. Чтобы клей не вытекал, снизу подклеиваются кусочки какого-нибудь скотча.



После того как штапики по нижнему периметру вклеены, приклеивается стяжка, соединяющая лицевую и заднюю стенки.



Далее, приклеиваются штапики по верхнему периметру. Вдоль лицевой и задней стенки, сверху ребер жесткости. Вдоль боковых стенок снизу ребер.



Последний этап, подклейка полосок оргстекла под поперечные ребра жесткости. Эти полоски будут являться опорой под покровные стекла.



Вот, пожалуй, и все. Аквариум готов. На соседнем фото, все инструменты которые понадобились в этой работе. Кроме, естественно, приспособления для сгибания оргстекла.



Добавлено 23 февраля.

Таблица соответствия толщины литого оргстекла к высоте будущего аквариума.



Данная таблица составлена на основании моего 20-ти летнего опыта по изготовлению и ремонту аквариумов из литого акрила. Цифры опубликованные в таблице, соответствуют аквариумам изготовленным из литого оргстекла и по технологии описанной в статье.

Использование более тонкого материала при изготовлении гнутых аквариумов обусловлено тем, что данные изделия получаются более жесткие из-за своих конструктивных особенностей, а именно, наличия дополнительных зон прочности в местах изгиба листа.

Так как литое оргстекло довольно дорого, то использование для изготовления дна более тонкого, а значит и более дешевого материала, на мой взгляд, более чем оправдано. К тому же, это практически ни как не сказывается на долговечности изделия. Если у Вас все же появляется сомнение в прочности будущего дна, то эту проблему решает вклеивание ребер жесткости и по нижнему периметру аквариума.