0,2 Вт на Литр

[rubolov]

На моей предадущей теме возникли некоторые споры по количеству света.Мне очень интересная данная тема.Тем более были предложения продолжить данную дискусию в новой теме.
Если что не так делаю то сори.
Начало темы было так:

Serpentarius
Нет причин для такой паники. Покупка тестов - дело неплохое, но не такое уж необходимое. Рассмотрим Ваши проблемы и подумаем, что делать дальше.
1. Аквариум только что запущен. При Вашей организации аквасистемы рыжий налет - скорее всего бурые водоросли. Это болезнь молодого аквариума (как в детстве ветрянка или корь).
2. На начальных этапах созревания системы происходят вспышки сначала аммиака, потом нитритов, потом нитратов. При отсутствии или малом количстве быстрорастущих растений начинают процветать разные водоросли
3. Света у Вас достаточно. Но гореть он должен не больше 10 часов, а при запуске - от6 до 8 в первую неделю после высадки растений
4. Помутнение воды - это может быть инфузорная или бактериальная вспышка (если муть белесая), или водорослевая (если муть зеленая)
5. Если на стенках белесый слизистый тонкий налет - это перифитон. Тоже возникает в свежих аквариумах.
Все, что у Вас происходит, вполне естественно для такой системы. Что можно сделать в таком случае:
1. Добавить много быстрорастущих растений (роголистник, наяс, элодею, лимнофилу, лимонник) и убрать искусственные
2. Подмен не делать, пока не пройдет помутнение воды.
3. Уменьшить длину светового дня до 6-8 часов, а после добавления быстрорастючки увеличить до 10 часов.
4. Барбусы имеют выделения, хорошо растворимые в воде. Поэтому после исчезновения помутнения воды подмены нужно делать регулярно и не меньше 20%
5. Не делать резких вмешательств в систему - она должна созреть и наша задача - помочь ей.
6. Воду ради интереса можно отнести на анализ. Можно купить тесты на рН, КН,GH. А можно обойтись и без них

IgLa
Цитата:
Сообщение от Serpentarius
То rubolov
...Света у Вас достаточно. Но гореть он должен не больше 10 часов, а при запуске - от6 до 8 в первую неделю после высадки растений
...
На этапе созревания банки может быть, но позже я б добавил.

Serpentarius
Цитата:
Сообщение от IgLa
На этапе созревания банки может быть, но позже я б добавил.
Зачем? Если только будут очень светолюбивые растения. Посмотрите http://www.atg-site.com.ua/page.php?id=312lan=ru Здесь меньше 0,2 Вт/л при высоте аквариума 96 см. Фото сделано 3 года назад. Сейчас там глухие заросли

Fancy
Цитата:
Здесь меньше 0,2 Вт/л при высоте аквариума 96 см

Serpentarius, какие тогда стоят там лампы, можно узнать? И, если достаточно 0,2 Вт/л, зачем тут тем на полфорума о необходимости добавлять свет и переделывать стандартные крышки? Аквариум на фото замечательный, но от Вашего поста у меня появилось много вопросов...Тем более, что и высота там нестандартная, а это всегда проблемы освещенности дна. Буду очень благодарна за ответ.


Serpentarius
Аквариум 380л, 2 лампы Сильвания ГроЛюкс по 30Вт, отражатели. Этот аквариум оформлял Кокан, я только обслуживала. Сейчас там все выглядит по-другому. Нимфея дотянулась до поверхности, размножилась и дала много дочерних кустов. Из длинностебельки справа растет аммания и наяс гваделупский (на полаквариума). Внизу разрослись криптокорины. Есть огроменный куст анубиаса нана.
Лобелия, которая видна на фотографии, росла около года, но после моей неудачной первой попытки пролечить ихтиофтириоз загнулась.
В аквариуме делаются еженедельные подмены водопроводной водой по 20%. Правда, когда я попала в больницу и меня не было месяц - в аквариуме творилось что-то невообразимое: там рыбе негде было плавать! Вода - слеза. Травы - ведро. Фильтр - Эхейм 2235 Эко.
Вывод: любую систему можно сбалансировать. Нет единых или универсальных рекомендаций! Чем больше света, тем больше неустойчива и требовательна система. Но если создать баланс при таких условиях - можно использовать более требовательные растения,и они будут расти быстрее и иметь более шикарный вид.
P.s. Под корни нимфее подкладывается Jbl-ская глина раз в год и еженедельно используется Флорастим (бывшая Коканоффка)

Avgust
Не согласен что чем больше света -тем больше неустойчива и требовательна система . Система устойчива . ХОтя есть свои недостатки . То что быстро заростает стекло сине-зелеными водорослями и плюс еще может попереть нитчатка -то это мелочи .Такие жертвы того стоят.Сейчас обьясню почему . Если растения растут как на дрожжах то с такими мелочами можна мириться .Но если не проследить за уровнем органики (а это можно регулировать количевством рыб), то конечно будет много проблем .Но ведь и при обычном освещении если долго не убирать аквариум -то будет то же самое. ПРосто в аквариуме где много света -все процессы в воде -проходят в несколько раз быстрее.

Serpentarius

Цитата:
Сообщение от Avgust
Не согласен что чем больше света -тем больше неустойчива и требовательна система . Система устойчива . ХОтя есть свои недостатки . То что быстро заростает стекло сине-зелеными водорослями и плюс еще может попереть нитчатка -то это мелочи .
Мелочей в нашем деле нет.
Сине-зелене - не водоросли, а цианобактерии. И если уж возникли - значит это уже болото, а не аквариум. Кто хочет - может с этим мириться. Возникновение тех или иных нежелательных обитателей в аквариуме - это и есть нарушение устойчивости системы.
Цитата:
Сообщение от Avgust
Такие жертвы того стоят.Сейчас обьясню почему . Если растения растут как на дрожжах то с такими мелочами можна мириться .Но если не проследить за уровнем органики (а это можно регулировать количевством рыб), то конечно будет много проблем .
А как следить за уровнем органики? Даже при минимальном населении уровень растворенной органики в воде может просто зашкаливать. Растения тоже много выделяют в воду.
Цитата:
Сообщение от Avgust
Но ведь и при обычном освещении если долго не убирать аквариум -то будет то же самое. ПРосто в аквариуме где много света -все процессы в воде -проходят в несколько раз быстрее.
На скорость процесса в большей степени влияет температура и примеси в воде. А яркость, продолжительность и спектр света - на угнетение одних и усиление других процессов. И то и другое нарушение плохо.

Жду продолжения разговора.
Да и 2*38Вт на мои 200л хватит.

[Сергей-К]

Сообщение от Mykhaylo

Сколько людей столько и мнений - не так давно обсуждалось, что белый ПВХ обклеивать фольгой - морочить себе голову ради дополнительных 3-5% света. А вот отражатели на саму лампу добавляют до 40%.

Я не буду спорить на счет роста растений и количества света, необходимого растениям, но фольга таки добавляет побольше чем 3-5%. Намного больше. В фото-видео технике применяются отражатели. Так вот света они добавляют очень существенно. При съемке вспышками иногда используются зонты на отражение - то же самое. Оба эти варианта по функциям полные аналоги фольги. Отражатели лучше конечно, но в основном за счет того что можно направлять свет.

[Mykhaylo]

но фольга таки добавляет побольше чем 3-5%.

Спорить не будем, но выясним что с чем сравниваем Если взять лист белого ПВХ замерить освещенность, потом обклеить его фольгой и снова померять - разница и будет 3-5%. А вот если взять упомянутый зонтик (ведь он тоже направляет свет, хоть и расширяет пучек света по сравнению со вспышкой) или, в нашем случае, параболический отражатель для люм ламп - получим прибавку света в аквариуме до 30-40% за счет направлености пучка.

[Сергей-К]

Сообщение от Mykhaylo

Спорить не будем, но выясним что с чем сравниваем Если взять лист белого ПВХ замерить освещенность, потом обклеить его фольгой и снова померять - разница и будет 3-5%. А вот если взять упомянутый зонтик (ведь он тоже направляет свет, хоть и расширяет пучек света по сравнению со вспышкой) или, в нашем случае, параболический отражатель для люм ламп - получим прибавку света в аквариуме до 30-40% за счет направлености пучка.

Если светильник накрыть покровным стеклом или черным бархатным материалом и замерить, а потом поменять на белый лист, то разница будет существенная. Если белый пластик заменить на фольгу, то света добавится тоже примерно в таких же пропорциях. Если вместо фольги использовать параболические отражатели, то количество света добавится не сильно по сравнению с фольгой, но он будет направленный, поэтому и более эффективный.
Что касается зонтов, то они есть белые и серебристые. Сравнить есть возможность. Разницу я точно не скажу, т.к. никогда не задавался точными цифрами, но она ЯВНО больше чем в 2 раза (визуально скорее раз в 10). Белым лайтдиском можно подсветить только с небольшого расстояния в малой степени, в то время как серебристым можно и с большого. При съемке с зонтами на отражение (или лайтдисками) используется только отраженный свет, поэтому не путать с аквариумом где лампа еще и светит напрямую (в общем-то это основной свет, отраженный будет слабее в любом случае). В аквариуме 50% не прибавится никак, но разница будет существенной. Эффективность отражателя (любого - белый ПВХ тоже отражает какое-то количество света) зависит сильно от расстояния от источника света до отражателя. Если расстояние как в зонте сантиметров 40, то это одно, если несколько сантиметров (как в аквариуме), то это гораздо эффективнее, т.к. интенсивность света падает еще до его отражения.

[chack]

В РИО160 при высоте столба менее 40-ка см двух ламп Филипс Акварель по 30 вт каждая явно недостаточно даже для папоротников и анубиасов. Нужно добавлять еще 40-60вт GRO-спектра.

[omm]

Сообщение от Сергей-К

Если светильник накрыть покровным стеклом или черным бархатным материалом и замерить, а потом поменять на белый лист, то разница будет существенная. Если белый пластик заменить на фольгу, то света добавится тоже примерно в таких же пропорциях. Если вместо фольги использовать параболические отражатели, то количество света добавится не сильно по сравнению с фольгой, но он будет направленный, поэтому и более эффективный.
Что касается зонтов, то они есть белые и серебристые. Сравнить есть возможность. Разницу я точно не скажу, т.к. никогда не задавался точными цифрами, но она ЯВНО больше чем в 2 раза (визуально скорее раз в 10). Белым лайтдиском можно подсветить только с небольшого расстояния в малой степени, в то время как серебристым можно и с большого. При съемке с зонтами на отражение (или лайтдисками) используется только отраженный свет, поэтому не путать с аквариумом где лампа еще и светит напрямую (в общем-то это основной свет, отраженный будет слабее в любом случае). В аквариуме 50% не прибавится никак, но разница будет существенной. Эффективность отражателя (любого - белый ПВХ тоже отражает какое-то количество света) зависит сильно от расстояния от источника света до отражателя. Если расстояние как в зонте сантиметров 40, то это одно, если несколько сантиметров (как в аквариуме), то это гораздо эффективнее, т.к. интенсивность света падает еще до его отражения.

Аквариумный отражатель может увеличить освещённость на 100-130 %. В этой теме есть конкретные цифры.

[Сергей-К]

Да никто же и не спорил с тем что отражатель лучше фольги. Я лишь сказал что фольга намного лучше обычного ПВХ. И это так и есть.
В студийных фотовспышках используются рефлекторы. От их качества в числе прочих факторов числе зависит КПД вспышек. Я охотно верю что КПД лампы с отражателем будет выше чем КПД лампы без ничего (или как я писал накрытой чорной матовой поверхностью). Разница между фольгой тоже будет, но уже не такая впечатляющая. Фольга добавляет никак не 3-5%. Значительно больше.

[omm]

Про фольгу и ПВХ я ничего не говорил. Я обратил внимание на эту фразу

Сообщение от Сергей-К

поэтому не путать с аквариумом где лампа еще и светит напрямую (в общем-то это основной свет, отраженный будет слабее в любом случае). В аквариуме 50% не прибавится никак, но разница будет существенной.

Но цифры показывают, что отражённый свет может быть не менее сильным, чем прямой. На мой взгляд это важный момент. То есть одна лампа с отражателем даёт не меньше света чем две без отражателей. В итоге экономя на электричестве, на лампах, плюс ещё некоторые полезные моменты.

[Mykhaylo]

Сообщение от Сергей-К

И это так и есть.

Аргумент - железный.

[Сергей-К]

Сообщение от Mykhaylo

Аргумент - железный.

Аргумент - у меня есть двухсторонний лайтдиск (отражатель для фото-видеосъемки). С одной стороны белый, с другой серебристый.
Белый я использую когда надо подсветить слишком слабо, в основном от вспышки ночью при съемке светосильной оптикой. Если на минимальных настройках вспышки пыхнуть в серебристую сторону, то получается белое пятно вместо переднего плана, а в белую можно пыхать 1/16 мощности при этом (при минимальной 1/64). Вот и судите сами есть ли разница.
Если не верите, то сходите в любой фотомагазин, возьмите лайтдиск и попускайте зайчик от лампы серебристой стороной, а потом попробуйте белой - не получится, точнее его не будет видно, на столько он будет слабый.
Есть у меня и зонты на отражение - белый и серебристый.

omm, В той теме не совсем корректно проводили измерения - они ничего не значат. Мерять надо освещенность на одинаковом расстоянии от ламп (даже не обязательно в воде). В более дорогих внешних репортажных ТТЛ вспышках есть выбор режима экспозамера. Более точный по освещенности. Лайтдиски также применяются в студийной съемке - их ставят с другой стороны от основной вспышки чтобы смягчить тени, если в этом есть необходимость. 3-5% в фотографии не видно совсем. Даже белый лайтдиск добавляет больше, это при том что там расстояние от лайтдиска до объекта съемки не несколько сантиметров как в аквариуме - от лампы до отражателя из фольги.

[Mykhaylo]

Заставили Вы меня таки померять подручными средствами, тобишь фотоаппаратом.
Поставил на штатив на расстоянии 20 см от лампы 18Вт 2700К, баллон которой выступает из под абажура (непрозрачного) на 50мм (из общих 90).
Фокусное 120 мм, диафрагма 6,4.
Выдержки черная бумага 10 см шириной и длиной 10 см на расстоянии 3 см за лампой -1/250
ПВХ 10 см ширины (после 10 см обмотал черной бумагой), подставил аналогично (уже год стоит в аквариуме, далеко не такая белая как новая, даже пыль не протирал ) - 1/400
ПВХ обмотал свежей фольгой (тоже 10х10) - 1/500
Кусок жести W- образной формы, обмотаный пищевой фольгой, который висит у меня прямо над лампой для термоизоляции (место над над лампой) около 3 месяцев фольгу не менял (размер 8 на 15 см) - 1/400

Завтра постараюсь найти на работе фотоэкспонометр - повторю замеры с ним ибо выдержки ИМНо очень грубое мерило. Кстати, Сергей-К, как фотограф подскажите, я уже не помню, экспонометр "на освещенность" с матовым колпачком менять нужно или с открытым фотоэлементом? ИМНО первое.

Хотя наверное придется найти люксометр у наших растениеводов и аквариуме обклеить одну из своих белых крышек фольгой и померять , т.е. сделать, то, о чем спор. Но это если найду чем мерять.

[Сергей-К]

Mykhaylo, Честно говоря, я не пользуюсь экспонометрами как таковыми - некогда это делать на свадьбах. Я избалован цифрой и новыми технологиями, просто есть 2 режима замера ТТЛ во вспышках. Вообще сейчас уже не так снимают как раньше, просто основные принципы полезно знать хоть в общих чертах для работы. Последний раз я пользовался экспонометром уже давно, когда еще не занимался серьезно фотографией - у отца был пленочный Киев и экспонометр Ленинград. Сейчас уже не знаю где тот и другой.
Врятли я в этом смогу помочь.
Вообще замер можно провести проще. Положить в аквариум предмет и светить на него разными источниками. Затем камерой наводиться на этот предмет. Зеркальные камеры имеют разные режимы экспозамера - надо выбрать по освещенности (это будет полезно и при обычной съемке - будет меньше пересветов при съемке белых предметов). При одинаковой диафрагме смотреть на выдержку. Понятно что погрешность будет, но не настолько значимый у нас эксперимент, чтобы этого было недостаточно.

[omm]

Сообщение от Сергей-К

omm, В той теме не совсем корректно проводили измерения - они ничего не значат. Мерять надо освещенность на одинаковом расстоянии от ламп (даже не обязательно в воде).

Не совсем понял что там некорректного и какие проблемы с расстоянием. Флорастим привёл замеры

Беру лампу Т8 на 25 Вт

Глубина * без отр. * с отр.
10 см * 3 810 * 8 720
20 см *1 680 * 4 000
30 см * 930 * 2 250
40 см * 580 * 1 410
50 см * 390 * 950

Цифры в люксах.

а я на него сослался чтоб опираться на конкретные цифры и не быть голословным. Возможно там и закралась какая-то ошибка, но я думаю Флорастим не стал бы выкладывать непроверенные данные. Тем более их никто не оспорил и похожие данные можно найти в других источниках.

[Mykhaylo]

Сообщение от Сергей-К

Вообще замер можно провести проще. Положить в аквариум предмет и светить на него разными источниками. Затем камерой наводиться на этот предмет. Зеркальные камеры имеют разные режимы экспозамера - надо выбрать по освещенности (это будет полезно и при обычной съемке - будет меньше пересветов при съемке белых предметов). При одинаковой диафрагме смотреть на выдержку. Понятно что погрешность будет, но не настолько значимый у нас эксперимент, чтобы этого было недостаточно.

Тогда другой вопрос - есть разница что использовать как предмет? Тот же пластик? У меня не зеркалка, но полностью "ручная" (фуджи S6500). Если я выставлю приоритет диафрагмы, то наверное будет именно то о чем вы написали и что я мерял вне аквариума?

2 omm.
Нынешний плавный спор сейчас идет вокруг пары крышка из белого ПВХ vs она же обтянутая фольгой без изменеия геометрии

[omm]

Сообщение от Mykhaylo

2 omm.
Нынешний плавный спор сейчас идет вокруг пары крышка из белого ПВХ vs она же обтянутая фольгой без изменеия геометрии

А что это по сути даёт? Всё равно ни одно ни другое не будет отражать больше чем отражатель, а на меньшее я не согласен

[Mykhaylo]

Просто я пытаюсь доказать то, что если не хочется ставить (или их нет для данных ламп) нормальные отражатели - незачем парить себе голову обклеиванием крышки фольгой, если крышка из белого ПВХ. Мне это не к чему, мне в моих 2-40л можно хоть 4Вт/л устроить, было бы зачем