Показати повну версію : Дорога длинной в 2 года Риф 130-60-65ш
Ну вот и добрался я до отметки превышающей отметку пол тонны воды.
Процедура создания системы, затянула у меня 2 месяца с момента заказа стекол, а они появились у меня дома через 3 недели с момента заказа.
Также времени много ушло из за того что все делал сам от сварки каркаса тумбы, до склейки аквариума.
Каркас тумбы варил из прямоугольной трубы сечением 50-25мм, краской покрасил http://www.bafus.ru/100042180/ красил из пульверизатора в 4 слоя, покрытие получилось очень прочным. Единственный минус этой краски, время устаивания а оно не малое 14 дней, правда мне некуда было спешить. Ножек 6шт я выточил из 12мм болтов, шайбы получились диаметром 50мм толщиной 10мм.
Тумбу для удобства я сделал с выезжающим столиком, оказалось очень удобно при работе в аквариуме да и не только, даже если направляющие рельсы и поржавеют, то их не составит труда заменить на новые.
Стекла пришли с ИДЕАЛЬНО отполированными кромками, переднее стекло я заказал оптивайт, и не зря. Стекла все 12мм кроме дна на дно я решил использовать 2 листа из 10мм стекла, в результате получилось толщина дна 20мм.
Отверстия сверлил сам по правильной технологии, то есть с двух сторон через шаблон, засверливается стекло с одной стороны до половины, переворачивается ставится шаблон и сверлится полностью. Такой способ дает 2 стороны отверстия без сколов от сверла. Стекла дна сверлил по отдельности а потом склеил.
После склейки стекол дна, дал просохнуть двое суток а затем склеил все остальные стекла. Ребра и стяжку клеил через 2 суток, чтобы не мешали мне при чистке швов, ребра вклеивал не переворачивая аквариума при помощи струбцын, получилось превосходно, да и вообще аквариум получился суперовый. Аквариум я собрал на соудаловском силиконе, мне он в работе очень понравился, да и по характеристикам он выше чем ден браун. Аквариуму я дал выстоятся 10суток, прежде чем я его начал передвигать. Размеры аквариума получились таковы Д130см-В60см-Ш65см
С шахтой отдельная история, вариантов я перемудрил много, хотел сверлить заднее стекло, также хотел пескоструйкой вырезать сзади в стекле полоску под переливную решетку, ну в общем вариантов было много но чем то что то меня не устраивало. Остановился я на пятиугольной форме шахты, она оказалась не броской в глазах не занимающей много места в аквариуме да и по вмещению труб без проблем.
Стенки шахты сделаны так сказать бутербродом, здесь сразу несколько преимуществ, шахта будет того цвета что и фон, а сверху есть жолоб для решотки.
Клеится она в следующей последовательности, на стекло клеится пленка фона, если это синий фон, если черный, тогда все намного проще, так вот, клеится пленка, обрезается с краев по 5 мм с верха берется учет для желобка, наносится силикон и прижимается второе стекло на 2 см ниже первого, снова наносится силикон и прижимается 3 стекло, оно по высоте должно быть как первое, вот собственно и все стекла все 4мм в сумме 12мм.
Труб в шахте у меня 3, 2шт на слив 32мм и 25мм и 1шт 25мм возврат, переходы на емкости все самодельные.
Возвратная помпа временно http://www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=28_158&products_id=163.
Переезд был самым сложным этапом!
Старый аквариум был на 80% слит и понемногу вместе с тумбой и сампом передвинут под другую стену, животные не вынимались.
После перемещения на другое место аквариум был снова заполнен водой.
Новая тумба была установлена на место, предварительно выровнена по уровню на 4 крайних ножках, центральные пока были не задействованы.
Ну вот и пришла пора водружать аквариум на тумбу, меня конечно напугали мол такой аквариум нужно поднимать в четвером не меньше, я уже взял телефон звонить по друзьям, но друг говорит давай попробуем оторвать от земли, взялись и без проблем установили вдвоем хотя по весу он больше 100кг.
В аквариум вкинул осмосный шланг чтобы начала набираться вода, а сам начал клеить самп.
Самп получился по размерам 100-40-45ш первый отсек 25в-35д второй 23в-20д третий 21в-30д четвертый 15д уровень воды 20. стекло 8мм
Долив как и в прошлой системе, механическим поплавком польского производства, склеена отдельная шахта дабы в поплавковой камере была низкая соленость, это предотвратит обрастание кальциевыми червями и каролины штока поплавка.
Через сутки нужное количество воды было готово к засолке, самп тоже был набран, температура выравнивалась. Через сутки после засолки, началось, мама родная ой что началось, из старого аквариума был отсифонен весь песок через друшлак(ВДРУШЛАКЕ ОСТАЮТСЯ МЕЛКИЕ ГРУНТОВЫЕ УЛИТКИ И РАЗНЫЕ ЧЕРВИ ИХ НУЖНО ПЕРЕСЫПАТЬ В БАНКУ И ВКЛЮЧИТЬ АЭРАТОР) в 20л ведро, оно было не полное на 10см, на промывку песка я не потратил и литра воды но потратил около часа на промывку.
Мыл я его следующим способом, в ведре с песком и водой ворошил песок а грязную воду в тазик с губкой и помпой на 1200л. Вода вливалась грязнющая от детрита а выливалась обратно в ведро через 10мин чистая, в результате 5-6 промывок и песок чистый, при этом вода не потрачена.
Да кстати, это нужно все делать сразу, чтобы бактерии в песке не задохнулись, песку достаточно постоять в ведре 30-60мин и нижний слой мертвый.
После промывки высыпал в аквариум, слой получился около полутора см, а больше и ненужное.
Вся живность оставалась в аквариуме до тех пор пока в старом аквариуме не осталось 10см воды, затем были перемещены горки со снятыми кораллами, перенесены кораллы и выловлена рыба, слита остальная вода из аквариума и сампа и старая система поехала в Кировоград так сказать с колес к новоиспеченному моряку. В этот вечер у меня уже не было сил заниматься расстановкой.
На следующий день я по быстренькому по расставлял спс по камням а зоантусы и не трогал. Светильник поставил на 24 ват пока по проводил троса и подсоединил нормальный свет.
Теперь время подошло к основному вопросу, ПЕННИК, так как старый уехал, далеко бегать не стал и сделал такой как у меня был, тоже сделанный мной для прошлой системы.
Этот пенник полностью разборной до винтика, все детали точил сам на своем любимом станочке который я разработал и построил от безделья прошлой зимой.
Помпу я выбрал нюджет 4500л помпа очень понравилась, крутит в одну сторону, стартует уверенно, при недостаточном уровне воды отключается, колесо я поставил энкомат, мне очень нравятся как на нем работают пенники, хотя может потом выточу игольчатое, станок позволяет это сделать. Камеру я переделал незначительно а результат отличный.
Из аква силикона я отлил силиконовые ножки и патрубок для соединения пенника с помпой, получилось все отлично с первого раза, все очень мягонькое и прочное.
На изготовление пенника у меня ушло 4дня, на 5 он стоял в сампе, пол часика он по молчал и затем проснулся, что там говорить работает превосходно.
Неделю без пенника система пережила нормально хотя я переживал, так как в месте слива воды образовывалась пена. В этот период я аквариум кормил только раз, вечером сухим кормом.
Светильник я сделал подвесным но подвесы крепятся не к потолку а к рычагу который прекручен к каркасу тумбы, для меня это лучший вариант. Сам светильник остался старый, поживем увидим что да как.
Осталось сделать кальц реактор и по мелочам по доделывать.
Ну вот собственно и все, выкладываю немного фото, думаю кому то будет интересно.
СТАРТ АКВАРИУМА СОСТОЯЛСЯ 18-10-2011ГОДА
Последние фото аквариум на сегодняшний момент, правда не хватает пока нескольких фрагов которые были на передержке у Тани (taka) за что ей большое спасибо и старое фото для истории.
Starcomputer
08.11.2011, 08:36
Здорово !!!!
Очень понравилась идея отливки ножек и патрубка из силикона, не зря говорят, что все гениальное просто :)
А что за станочек такой ? Я так вижу он весьма многофункциональный.
Ixtiolog
08.11.2011, 09:48
С переездом, удачи в новых начинаниях.. Мастер что сказать))
Самодельный станочек вот он, на него можно ставить разные шпиндели, под разное назначение. Если приловчится то на нем можно делать детали с большой точностью, как прямолинейные так и всякие разные.
Молодец! Главное своими руками. Удачи.
С ЗАПУСКОМ
МОЛОДЕЦ всем-бы такие руки и голову
вопросик
что у тебя на P1010165.jpg (24 из 34)
какой-то антибульк, помогает?
поподробней если можно
труба серая внутри гофрированная?
удачи
Это отделение для слива, оно глушит все шума и брызги а еще опускает поток воды прямо к пенному насосу.
Сереж, заедете посмотрите в живую, так будет понятней как оно работает.
так и думал
спасибо за приглашение
заеду посмотрю в живую , много интересного
Санек, ты конечно монстр :)
Ты не считал сколько тебе обошелся пенник ?
Чем ты проклеял переливную шахту - пластик ?
mgl
частично отвечу
Стенки шахты сделаны так сказать бутербродом, здесь сразу несколько преимуществ, шахта будет того цвета что и фон, а сверху есть жолоб для решотки.
Клеится она в следующей последовательности, на стекло клеится пленка фона, если это синий фон, если черный, тогда все намного проще, так вот, клеится пленка, обрезается с краев по 5 мм с верха берется учет для желобка, наносится силикон и прижимается второе стекло на 2 см ниже первого, снова наносится силикон и прижимается 3 стекло, оно по высоте должно быть как первое, вот собственно и все стекла все 4мм в сумме 12мм
думаю санек не обидется
был в гостях когда была старая банка на 250 л - класно
а эта вообще смотрится впечатляюще
еще как всегда много интересных решений
Санек, ты конечно монстр :)
Ты не считал сколько тебе обошелся пенник ?
Чем ты проклеял переливную шахту - пластик ?
За отзыв спасибо, старался:)
Шахта состоит из так сказать слоенного стекла, то есть, стекло на него клеится пленка, на пленку, стекло на стекло, еще одно, получился так сказать цветной триплекс, клеится силиконом.
По цене пенника, трудно сказать, так как листовой акрил 10мм и 5мм покупался на блошином рынке, кусок трубы 200мм был а трубу 100мм покупал 2м 450грн, ну и помпа само собой 1250грн. Ну если все материалы покупать у рекламщиков и делать самому то обойдется около 2000грн.
Саша, это нечто!:009: Нет слов чтоб описать восторг от прочитанного и увиденного. Отдельное спасибо за подробное описание последовательности переселения жильцов из старого в новый аквариум. Ну ты и молодец, мастер на все руки.
Санек, читал я твою тему раньше и вот решил написать.
Ты создал красивое маленькое море у себя в доме.
Всегда нравились твои работы и от них я был в восторге.
Если бы не твоя тема о 250 литровой банке я бы и не решился собирать себе морской аквариум, благодаря твоей теме и шерхана :).
Кстате, кому ты отправил в Кировоград свое прежнее оборудование?
За теплые слова спасибо.
Я не отправлял а приехали и забрали, на форуме этих людей нет.
Второй месяц прошел с момента запуска.
Жизнь идет своим чередом со всякими приятностями и неприятностями.
Из неприятных моментов было циано на песке, всетаки промывка живого песка не лучший вариант. Самый оптимальный вариант это кипячение и промывка.
Первое время у меня не было пенника, а значит всякая гадость не убиралась, и оставалась в воде, что и привело к цыано.
Цыано появилось где то через месяц и начало прогрессировать в достаточной проэкции. Я терпел долго это безобразие и ничего не делал, в результате я решил обойтись простым способом, а именно добавил ремувера и забыл о этой пакости.
Последствий после внесения препарата никаких, ниже фото что было.
Все не хватало времени на изготовление кальцреактора, а кораллы голодали на недостаток кальция и не росли.
Пару дней назад сделал кальцреактор из 100мм трубы, конструкция получилась очень удачной.
Также изготовил на переливную шахту гребенку (если кому нужно могу изготовить)
Теперь остался самый важный вопрос, а именно освещение, светильник который стоит для этого аквариума короткий, 39ват ламп не хватает буду ставить 54ват лампы.
Ну и ночное фото мандаринки которая у меня живет 2 года но ни разу не давалась на фото сессию.
CaNeK, ты конструктор.Можешь начать изготавливать массово скоро свое оборудование)
буду ставить 54ват лампы.
Вы не интерисовались светодиодным освещением?
***шерхан***
10.12.2011, 17:39
CaNeK, Привет. Вопрос? Вот на фото в переливной шахте три тубки , одна забор воды ,вторая перелив ,и третья подача в аквариум ,так я понял? Но хоть убей, не пойму принцип такой очистки,зачем всё рядом ,почему бы из шахты не убрать возврат в другой угол? Ну ,а так гоняет воду почти чистую,тоесть возле гребёнки выход чистой водички ,и тут же забор её.
Вы не интерисовались светодиодным освещением?
Ну что я могу сказать по этому поводу.
С моей точки зрения лед освещение хорошая вещь только лишь в том случае когда леды используются самые лучшие, но на самых лучших ледах, свет получается очень дорого да и технология все время движется в перед.
Для меня на данное время т5 свет является самым лучшим вариантом, а дальше будет видно.
CaNeK, Привет. Вопрос? Вот на фото в переливной шахте три тубки , одна забор воды ,вторая перелив ,и третья подача в аквариум ,так я понял? Но хоть убей, не пойму принцип такой очистки,зачем всё рядом ,почему бы из шахты не убрать возврат в другой угол? Ну ,а так гоняет воду почти чистую,тоесть возле гребёнки выход чистой водички ,и тут же забор её.
Привет.
Ну немного не так, одна 25мм труба служит так сказать сифоном которая тянет воду как при подмене воды шланг, а 32 мм находится на том уровне на котором через нее проходит буквально 100л в час, в таком варианте система абсолют но не имеет шумов и полная стабильность работы,да и возвратную помпу позволяет вешать до 6000л.
По возврату, скажу так за счет мощности струи возвратной помпы, поток очищенной воды улетает в противоположный угол аквариума, ну во всяком случае это так. Это видно при внесении коралового снега в возвратный отсек, и последующему вылету его из заборной трубки.
Ну немного не так, одна 25мм труба служит так сказать сифоном которая тянет воду как при подмене воды шланг, а 32 мм находится на том уровне на котором через нее проходит буквально 100л в час, в таком варианте система абсолют но не имеет шумов и полная стабильность работы,да и возвратную помпу позволяет вешать до 6000л.
CaNeK, с уголком это ж сифон , правильно? А со второй не пойму, она ж высоко вроде, или там есть отверстие?
Обе трубы с уголками, труба сифон заглушена а вторая труба не заглушена.
вторая труба не заглушена.
а как она тогда не булькает?
по ней течет очень малое количество воды около 100 л\ч, это где-то 1\15 общего количества воды
по этому и не шумит
Из неприятных моментов было циано на песке, всетаки промывка живого песка не лучший вариант. Самый оптимальный вариант это кипячение и промывка.
Саша,песок из старого аквариума или новый покупал?
Переливаемых шумов абсолютно нет никаких, полная тишина.
За счет регулировки сифонящего забора, краном, достигается нужный сброс воды, а через 32мм забор, протекает мизерное количество воды, струйкой приблизительно такой как выходит из осмосного крана. С одним заборным патрубком такого не сделать, это будет умозаморачивающий Дюрсо, который шумит булькает и современен сбивается.
Система работает идеально если выдержать все уровни при построении системы.
Вот нарисовал рисуночек.
Саша,песок из старого аквариума или новый покупал?
Песок из старого аквариума, но лучше песок из старых аквариумов промывать под краном и прокипятить после чего еще раз промыть.
CaNeK, а воздушная трубка без краника?
***шерхан***
11.12.2011, 11:15
Песок из старого аквариума, но лучше песок из старых аквариумов промывать под краном и прокипятить после чего еще раз промыть.
Саша , а для чего такие крайности ,промывка, кипячение (полная стерилизация?).А почему не вынуть его из старого аквариума быстренько, и положить в новый ,он и так промоется на 40-50%,но будет живым,и если эту операцию с песочком выполнить с утра то через 4-5часов спокойно можно все беспы переносить ,а на следующий день и рыбу.
Зачем убивать живой песок? Какие цели преследуются таким методом?
CaNeK, а воздушная трубка без краника?
Да краником воздуха служит уровень воды.
Саша , а для чего такие крайности ,промывка, кипячение (полная стерилизация?).А почему не вынуть его из старого аквариума быстренько, и положить в новый ,он и так промоется на 40-50%,но будет живым,и если эту операцию с песочком выполнить с утра то через 4-5часов спокойно можно все беспы переносить ,а на следующий день и рыбу.
Зачем убивать живой песок? Какие цели преследуются таким методом?
Леш, я так и сделал песок был быстро перемещен, в результате на нем было цыано. Если бы я сейчас перезапускал то обязательно его кипятил бы.
turbik78
11.12.2011, 14:47
Переливаемых шумов абсолютно нет никаких, полная тишина.
За счет регулировки сифонящего забора, краном, достигается нужный сброс воды, а через 32мм забор, протекает мизерное количество воды, струйкой приблизительно такой как выходит из осмосного крана. С одним заборным патрубком такого не сделать, это будет умозаморачивающий Дюрсо, который шумит булькает и современен сбивается.
Система работает идеально если выдержать все уровни при построении системы.
Вот нарисовал рисуночек.
ну хочу сказать что простое дюрсо также бывает безшумным и работает как часы :)
...
я тебя -я считаю что ты тут немного перемудрил - второй гусак тебе там инафиг был нужен - ты б мог сделать просто срез трубы на необходимом уровне или гусак дюрсо вывернуть наверх (как у salysвроде в ссылках видел :confused:) в необходимый уровень - как я понял вторая только для сброса лишней воды :confused:. это решение дает меньшую возможность "гуляния" уровня в шахте, но не исключает его полностью - в основном производительность помп только падает, а значит у тебя возможно это тоже - перестанет сливаться по второй трубе и начнет гулять "до рабочего дюрсо" :confused: хотя я может не совсем правильно понял работу твоей системы code11
***шерхан***
11.12.2011, 16:14
я тебя -я считаю что ты тут немного перемудрил
Я тоже согласен,что перемудрил.
С одним заборным патрубком такого не сделать, это будет умозаморачивающий Дюрсо, который шумит булькает и современен сбивается. Саша а вот с этим я не согласен.Уменя в шахте одна трубка 3/4 и возврат одна 3/4 работает пол года, шума нет не булькает, не улькает.Один раз настроил,проколупался с час полтора,и порядок.Для тех кто задаст вопрос, а вероятнсть затопления при забивании трубки,поломки возвратной помпы.Скажу, что всё расчитано,и если с аквы сливается в самп до завоздушивания то в сампе 6 см запаса ,также и если с сампа выкачает воду в аквариум,то покроет максимум рёбра жёсткости,и всё.Фото к обзору . Саша извини, что в твоей теме свои фото выставил.
Гусак тоже убирает шума. Я эту систему никому не навязываю я нарисовал как сделал у себя, результатом доволен и мне этого достаточно.
Леш да не страшно. У меня такая система как ты показал стоит на фраговике, работает отлично, а эта система которую я сделал работает еще лучше.
Я доволен. Я на фото смотрю что кран возвратной помпы прикручен, на полную перелив начинает похлюпывать?
***шерхан***
11.12.2011, 16:40
Я на фото смотрю что кран возвратной помпы прикручен, на полную перелив начинает похлюпывать?Да в начале подкручивал на треть сейчас на возвратной помпе открыто на 95% а на подачу в самп полностью открыта.Да кстати,в двух метрах от морских аквариумов мы спим,и чесно скажу шума нет иногда помпы течения еле слышно шелестят,значит(просят почистить их).
а эта система которую я сделал работает еще лучше.Не спорю,может оно и так, так как не видел в работе ,своими глазами.В ближайшее время планирую запустить новую акву,вот для прикола сделаю с тремя трубками и тогда сравнения выложу,стоило ли такую развязку липить.
Вот фоточка сделанная 2 недели назад, клевым фотиком когда еще было циано.
в восторге - идея просто супер и вроде как аварийка есть еще;(чем больше уровень тем больше пропускает 32 труба)
вопросик :слив 32 трубы регулировал краном воды? или открыт полностью
из чего делал воздушную трубку как крепил?( у меня дырочка в крышке и трубка капельницы, служит только для автозапуска)
turbik78
система аналогичная моей только немного доработанная - нет чистой аварийки (на трубу меньше)
с такими темпами скоро половина форума перейдет на двухтрубный слив - стоит только попробовать
мой никто серьезно не воспринимал говорили что сложно и без толку
удачи
Мучил, мучил и наконец домучил .
Неделя ушла у меня на изготовление светильника , все делал сам от отражателей до корпуса, результатом потраченного времени остался доволен. (Не судите строго)
Светильник сделал на 8 ламп 54ват, луна из светодиодной ленты, по габаритам получилось все очень компактно, длинна 1250мм, ширина 500мм высота в центре 80мм у краев 50мм.
Теперь света стало реально больше, аквариум освещается полностью без затененных зон, теперь остается ждать реакции кораллов
Ну что тут можно сказать - .... :009: . Я навряд-ли когда-нибудь решусь на ТАКОЙ подвиг . Если совсем честно , то каждый раз поглядывая на свой маленький пресный аквариум просыпается дикое желание переехать жить в море . Если смотреть на такой аквариум , как у тебя , то я факт разорюсь от ежедневных погружений пусть и в Енисей , или сдохну от переохлаждения ( вода у нас тёплая +5 +15 ) . Мне нельзя смотреть на такую красоту !
Пойду проверю своё дайверское оборудование code27 .
Доброго времени суток, друзья и коллеги!
Прошел ровно год со времени последнего выкладывания моих фотографий в теме. За это время прошло много всякого разного и хорошего, и плохого, в основном было больше плохого, чем хорошего.
Что тут скажешь. Все началось с того, что купил ведро соли, которой всегда пользовался Tetra Marin. Дело в том, что за время путешествия этой соли, произошло разделение веществ (макро-микро элементов) тяжелее осели снизу, а легче сверху. Вроде каждый раз и перемешивал, при наборе соли на подмену, но этого оказалось не достаточно. Постепенно с каждой подменой параметры уходи в сторону... Делал тесты на нитраты, на фосфаты, на карбонатную жесткость, кальций - тесты показывали отменное состояние воды, однако с каждой подменой становилось все хуже и хуже. Я начал думать о каких-то других параметрах, что может камни у меня выделяет гадость какую-то, которая не меряется тестами, но воду травит...кораллам становилось все хуже. После 4-й подмены воды, это где-то месяц, я начал замечать сильный рост каролины в местах с усиленным течением, в начале не придал этому значение. Тест на магний у меня был просроченный, исходя из этого тест на магний я не делал. Когда в результате после чистки заднего стекла, спустя полторы недели начали появляться пятна каролины, до меня дошло, что проблема моих бед - избыток магния в воде. Так оно и оказалось.
После этого происшествия мой аквариум очухивался 3 месяца. Из-за этого я потерял: 2 большие акропоры, штуки 4 фрага, которых у меня, к сожалению, сейчас нет вообще. Сейчас я использую соль рифкристал, она мне понравилась.
Не успев мой аквариум оклематься от этих событий, приключилась новая напасть.
С маленьким фражиком зоантосов, купленным в Киеве, который я, как мне казалось, отлично осмотрел на наличие паразитов и заболеваний и которых не выявилось, я поставил фраг в аквариум. Спустя пару часов зоантусы открылись кроме одного. Я сразу придал этому значение, не смотря на то, что коралл с дороги, снова осмотрел и увидел между зоантусами, так как они были не такие сжатые, точку оспы. Мгновенно фраг был отсажен и помещен в лекарство, но как позже оказалось это было бесполезно. В аквариум попала инфекция оспы.
Спустя неделю все мои колонии зоантусов были поражены этой оспой. что тут еще поделаешь, нужно лечить. Пролечить такое количество колоний и фрагов, как у меня, по одиночке просто немыслимо. Так как на момент лечения в аквариуме не должно быть ни одного зоантуса, потому что это вирусное заболевание. Все потому, что если в аквариуме останется даже один зоантус, от вируса не избавиться. Нужно убирать из системы все зоантусы, на 2-3 дня. Мне пришлось выгружать из системы все зоантусы, поскольку это большое количество животных, я вынужден был замешивать на 10л соленой воды 10 таблеток фурацилина и 10 таблеток фуразолидона и поместить все зоантусы в этот раствор на 2-е суток.
На следующий день мне нужно было срочно отлучится на день из дома, поэтому зоантусы пробыли в растворе 3-е суток, что было им не в пользу, они сбросили большую часть своих зооскантелл. Болезнь была побеждена, но зоантусы набирали свой прежний цвет около 1,5 месяца. После всей этой цепочки неурядиц, у меня чуть не начали опускаться руки к аквариуму, но в нашем нелегком морском деле этого допускать нельзя.
Постепенно все стало на свои места. Аквариум потихоньку процветает, цвета правда пока еще не совсем такие, как хотелось бы, но тем не менее людям, которые ко мне приходят, аквариум очень нравится.
В ближайшее время хочу попробовать LED освещение, уже определился со светильником, будет вот такой 120 см: 285W, 28WBR, 14UV, 12RG - 8130 грн - 400л-800л, даже проплатил, теперь остается ждать когда Андрей мне его сделаетhttp://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=138020. Хоть некоторые люди и говорят, что LED освещение хорошая штука, но переходить на нее все таки страшновато, как говориться "лед тронулся - не остановишь".
Вот уже 3-й раз пробую поднять малышей клоунов. Прошлые 2 попытки увенчались полной неудачей, хотя малыши и переходили обе стадии метаморфоза. Вот третья попытка возможно была бы успешной, но личинок получилось отобрать около 20 штучек, а из них дошли до стадии метаморфоза 8 штук. В результате остался один малыш, которому на данный момент 20-й день и зовут маленький Нэмо =) так как остался один, как в мультфильме в поисках немо немо). Артемию и сухой корм есть вроде бы нормально. Размером он около 6-7 мм, живет в отсаднике, в радактисе. В поднятии и выкорме малышей, очень много тонкостей, которые нигде нельзя прочесть, только своими граблями их можно узнать.
Ну вот собственно и все, с чем хотел с вами поделиться. В дальнейшем думаю писать чаще, если кому-то это интересно.
Всем спасибо за внимание!
был вчера в "гостях" все смотрится значительно лучше чем на фото
Саша напомни в следующий раз взять фотик со штативом - сделаем более приближенные к оригиналу фото , за одно и видео
удачи
Mistreated_
01.02.2013, 22:28
Все началось с того, что купил ведро соли, которой всегда пользовался Tetra Marin. Дело в том, что за время путешествия этой соли, произошло разделение веществ (макро-микро элементов) тяжелее осели снизу, а легче сверху. Вроде каждый раз и перемешивал, при наборе соли на подмену, но этого оказалось не достаточно.
После 4-й подмены воды, это где-то месяц, я начал замечать сильный рост каролины в местах с усиленным течением, в начале не придал этому значение. Тест на магний у меня был просроченный, исходя из этого тест на магний я не делал. Когда в результате после чистки заднего стекла, спустя полторы недели начали появляться пятна каролины, до меня дошло, что проблема моих бед - избыток магния в воде. Так оно и оказалось.
Интересная гипотеза, но вот верная ли ?
Я тоже начинал с Тетра Марин. Но пакет у меня был на 4 кг, соответственно, при таком количестве сомневаюсь, что бы там было расслоение на тяжелые и легкие. Но Коралина действительно росла на стеклах, корпусе помпы и задней стенке. Перестал пользовать эту соль и вся Коралина растворилась за некоторое время.
Но в переизбытке Магния ли причина ? Сомневаюсь. Ибо, добавляю Кальций и Магний, а Коралина не появляется. А с камней ее сгрызают отшельники под корень.
Mistreated_
01.02.2013, 22:29
Че-то Форум глюкнул ...
Александр Логинов
01.02.2013, 23:59
В ближайшее время хочу попробовать LED освещение, уже определился со светильником, будет вот такой 120 см: 285W, 28WBR, 14UV, 12RG -
интересно будет послушать -посмотреть отчет:)
Интересная гипотеза, но вот верная ли ?
Я тоже начинал с Тетра Марин. Но пакет у меня был на 4 кг, соответственно, при таком количестве сомневаюсь, что бы там было расслоение на тяжелые и легкие. Но Коралина действительно росла на стеклах, корпусе помпы и задней стенке. Перестал пользовать эту соль и вся Коралина растворилась за некоторое время.
Но в переизбытке Магния ли причина ? Сомневаюсь. Ибо, добавляю Кальций и Магний, а Коралина не появляется. А с камней ее сгрызают отшельники под корень.
Тут не гипотеза а факт подтвержденный тестами, магний был 1600-1800.
Это случилось у меня второй раз, первый раз такое случилось еще 2 года назад, но тогда хоть с толком, весь бриопсис пропал, а на тот момент его было о-о-очень много, никакие прополки не спасали.
интересно будет послушать -посмотреть отчет:)
Все это обязательно будет.
Александр Логинов, у меня практический такой же свет,только несколько больше ватт...
Появился у меня радостный повод написать в теме а именно исполнился месяц моим подопечным клоунам.
Получилось поднять и выкормить малышню лишь с 5 попытки а это около полугода от начала первой попытки.
Выкладываю фото 8 дневных 15 дневных и 30 дневных Сейчас у них размер около 1.3-1.5 см количество около 60-75 шт. Личинок было отловлено 100шт.
brabus-60
12.04.2013, 21:20
мега круто!!! парочку в бронь как только подрастут))))))))))))))))
Молодца ! Так держать. супер ! :) если не секрет чем поднимал ?
ну как и всю рыбу )) так а в чём проблема раньше была ?)
JimShark
13.04.2013, 08:29
C нетерпением ждем рассказ )
C нетерпением ждем рассказ )
Не думаю что человек будет делится всеми тонкостями. В том то и весь интерес :)
ПС. Поздравляю с успешным результатом.
Понемногу растем) Нам 2 мес и 10 дней. Немного я ошибся в расчетах, при пересадке, их удалось подсчитать, клоунят получилось 100шт. В размере 2-2.5см жрут как не вменяемые, сухой- гранулы, хлопья, разную заморозку, 5-6 раз в день. Они скоро по стеклу ложками начнут тарабанить чтобы вне планово жрать давал).
Вот такие вот дела на сегодня.
Сори за не качественное фото, стекла не чищены, правда и чистить не собираюсь.
Доброго времени суток, друзья и коллеги
В ближайшее время хочу попробовать LED освещение, уже определился со светильником, будет вот такой 120 см: 285W, 28WBR, 14UV, 12RG - 8130 грн - 400л-800л, даже проплатил, теперь остается ждать когда Андрей мне его сделаетhttp://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=138020. Хоть некоторые люди и говорят, что LED освещение хорошая штука, но переходить на нее все таки страшновато, как говориться "лед тронулся - не остановишь".
Всем спасибо за внимание!
Очень интересно послушать отзиви о новом освещении.....code44
Новое освещение еще не стоит. В данное время Андрей его собирает.
Вот наконец то и я стал обладателем лед светильником для большого аквариума. В ближайшее время будет фото.
Саш, а описание светильника будет, хотелось бы услышать каких и сколько диодов ты поставил?
Ну вот как и обещал пишу небольшое описание светильника.http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=2181979&postcount=1
Заказал светильник я еще зимой, получил его только сейчас, с времени заказа прошло пол года. Честно сказать я сам не думал что столько смогу ждать.
Такой долгий путь, получился из-за новых и новых нововведений Андрея в конструктив, светильника, хочется как можно лучше)
А дело было так, я захотел поставить самые лучшие по бинам светодиоды. На тот момент рояль блу с высокими бинами не было, нужно месяц ждать, ждем. Пришли светодиоды, Андрей говорит буду контроллер делать на 12 каналов, я говорю жду. Потом заказывались ленты на которые крепятся звезды, жду.
Я решил перестраховаться и попросил Андрея сделать активное охлаждение, с регулировкой оборотов по графику и аварийным уменьшением интенсивности светового потока.
Одним словом, то что я сделал заказ на изготовление светильника Андрею я ни с колечки не жалею, качеством и подходом к клиенту. Я доволен, то что я хотел то и получил, рекомендую!
Теперь о светильнике.
По составу он получился следующим: обще количество звезд 52шт, по количеству кристаллов ситуация такова: королевский голубой-56шт, голубой-12шт, белый-28шт, цыан-12шт, зеленый-12шт, красный-12шт, оранжевый-12шт, уф 420 нм-6шт, уф 410 нм-6шт, по общему количеству получилось 156 шт кристаллов. Каждый цвет светодиода. имеет свой управляемый канал.
Светильник имеет 4 шт 70 мм куллера, управляются контроллером по заданному графику от 1% до 100%. Шума от куллеров до 80% абсолютно нет никакого, при 100% появляется легкий мало слышный звук, который если специально не прислушаться не слышен. Светильник можно использовать как с пассивным охлаждением так и с активным.
Я перестраховался, даже на тот случай, если придется включать на всю мощность все кристаллы хотя я в этом сомневаюсь. С этим количеством кристаллов на полной мощности, пассивное охлаждение уже не справится и температура поднимется выше 50с что не совсем хорошо для кристаллов.
Светильник весит над аквариумом 3 полных суток. Режим выставил так сказать адаптационный, включены только: белые в пике до 60%, королевский голубой до 75%, голубой 70%, уфа по 5%, все остальные пока по 0% Эта интенсивность в разных вариациях, установлена с 12.00 до 18.00, дальше пошло на спад до 01.00.
Вся мягкота отреагировала на появление нового света, положительно. Цвета и оттенки, которыми заиграли кораллы, неописуемой красоты, пушистость кораллов тоже заметно возросла. Пробовал включать все диоды на 100% одно слово сварка!
Одно небольшое огорчение. Буквально за неделю до прихода светильника, появилось цыано, лампы были выгоревшие, а еще и в добавок пришла в негодность мембрана со смолой, в аквариум около недели доливалась вода с показателем тдс 015. Теперь не понятно как будет на какие светодиоды реагировать цыано. Пока что оно стоит на месте и не увеличивается.
Еще заметил один приятный для меня момент, при этом свете, стекла начали меньше зарастать зеленкой.
Так как у меня, над фраговиком, около года светит лед свет и никаких минусов я не заметил, думаю и здесь будут только положительные впечатления.
Когда выйду на постоянную мощность светильника, тогда буду подбирать график освещения и баланс между диодами а пока все выставлено приблизительно грубо.
Если у кого возникнут вопросы, спрашивайте!
Igorsula
26.06.2013, 09:51
"жирный" светильник получился, очень интересно организовано активное охлаждение. У него еще были диоды на 390 и 400 нм. у тебя еще 3 канала есть, так что можно будет добавить со временем. Уф очень положительно влияет на спс. Кстати могут акры изменить цвет. Вобщем, Саша, ты первый(на этом форуме) ,кого я знаю, кто перевел спс риф на лед. думаю многие ждали этого и начнут переходить на этот источник света.
Igorsula
26.06.2013, 09:55
да, совсем забыл спросить, сделай скрин как ПО представлено на компе.
Igorsula, Андрей мне предлагал поставить уф диоды 390-400нм я отказался от них. Из соображения безопасности зрения, так как прочитал статью о реакции глаза на волны ниже 405. То что спс будут расти и окрашиваться под лед светом, я уверен, исходя из фраговика над которым горят леды в количестве 6 звезд на которых стоят белые, голубые и королевские голубые. Там стоят фраги спс которые нормально окрашены и растут. Скрин пока не могу сделать, так как уже комп убрал от светильника а блютуз не добъет в другую комнату.
Прошла неделя с момента установки светильника над аквариумом. Установки мощности были средние, изменений не было никаких разве что мягкие и лпс стали пушистее. Вчера поднял мощность светильника до 90% процентов, на пару часов. Добавил к световому потоку уф диоды на 85% посмотрю как отреагируют кораллы на это изменение.
Теперь моя мыльница не справляется с аквариумом под ледами, в следующий раз попробую закрыть светильник с боков, чтобы свет не попадал в фотоапарат.
CaNeK, а что это за животинка сидит у тебя, справа от тридактны у переднего стекла?
Если я правильно понял это мозговик.
Нашел интересное видео, как ловят рыбок в природе. Может кому будет интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=aRL0ETkHhmo
А это видео о живых камнях http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vw37ncSW_MA
Вот решил сделать пару фото развития моего аквариума под новым светом. Результат превзошел все мои ожидания все кораллы растут окрашиваются все ярче и ярче.
И фото актюшки Epicystis Crucifer ultra в живую выглядит шикарно.
CaNeK, Саш, а какой канал по цвету на сколько процентов выставил?(если не сложно напищи сколько реальных/рабочих каждом канале,что бы понять на сколько он светит)
brabus-60
11.09.2013, 21:42
Саша, а можно фотки большего размера, тяжело в таком размере всю красоту разглядеть :)
Skiff, Я даже и не знаю как это написать ведь у меня каждый час проценты освещения меняются, какие-то по мощности увеличиваются какие-то уменьшаются. Когда снималось фото, это был пик мощности, пик у меня с 13.00 до 15.30 белый 88% рояль 100% голубой 100% уф 85% циан 70% зеленый 20% красный и оранж пока не включаю хотя они картинку сделают еще акрасочнее. К 18.00 белый 70 рояль 90 голубой 95 циан 50 зеленый 20 уф 420-70% 410-75%. Все акропоры пошли в рост, цвета тоже отличные хотя в аквариуме нитрат 15 а фосфат 0.25 а вот для некоторых видов зоантусов света многовато. Сегодня мощности диодов уменьшил на 5-10% уф уменьшил на 15% так как есть подозрение что они провацируют усиленное размножение фито, что сказывается на обрастании стекол фито пылью.
Да кстати заметил приятный факт со старым т 5 светом я платил за электричество 165грн сейчас вот уже пару месяцев по 130грн.
По большому щету, лед светильник это песня, я это вижу по своему аквариуму.
CaNeK, Я имел ввиду в пике типа так:
белый 88%- всего 100 ватт(видно на скок в пике работают), рояль 100- 150 ватт и т.д...
А почему решил зеленый вывести так быстро на 50%?Много их?
У меня предыдущая версия данного светильника,меньше цветов и каналов,но красный и зеленый есть...пока оба на 20%
Форум крупнее не грузит приходится урезать.
У меня пока нет показателя в ватах Андрей должен написать прогу с ватами.
Зеленых и цианов по 12 шт, зеленые цвета нет смысла боятся хоть их и на 100% влупить, а вот красные это другое дело, с ними нужно поосторожнее.
Форум крупнее не грузит приходится урезать.
На аквафанате выложи, там нет ограничение )))
Отправлено с моего U8812D через Tapatalk
Эти фото уже урезанные а других пока нет.
Игоревич
11.09.2013, 23:15
CaNeK, когда наблюдаете за аквариумом(не мимолетно) глаза чувствуют напряжение, в пик освещенности?
Сегодня уменьшая световой поток просидел возле аквариума около 2х часов то никакого раздражения и напряжения нет. Вот как раз зеленые светодиоды и успокаивают зрение делая синие составляющие болие мягкими. Я испытываю зрительный дискомфорт, лишь когда долго смотрю на аквариум в период заката, когда горят только составляющие синего спектра, рояли голубые уф, просто все цвета становятся настолько кислотными что аж глаза вырывает.
Игоревич
11.09.2013, 23:38
интересно, предполагал наоборот.
Наше зрение адаптированно к природному яркому освещению а синего цвета в природе нет. Так само и в аквариуме.
Игоревич
12.09.2013, 00:05
наверное так и есть.
лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Сделал несколько снимков с поверхности воды. Фото сделаны вечером при преобладании синего спектра светильника. Свет меня все больше и больше радует.
Игоревич
24.09.2013, 23:31
какое разнообразие красок! (фотик не передал всю глубину цветов)
dark_angel
06.01.2014, 14:59
Саша как живность себя чувствует под ледами.
dark_angel, На мой взгляд отлично да и людям которые видели аквариум в живую тоже.
Отрицательных моментов я не заметил, окраска кораллов достойная. Рост тоже нормальный, у некоторых кораллов даже МОЖНО СКАЗАТЬ сильный.
Цыано не появлялось НО КРАСНЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ у меня пока отключены, уф горят тоже всего на 25%. Светильник в свой 2х часовой пик светить максимум на 80% голубые рояли и 70% белый.
Я заметил небольшой нюанс, мягким нужен свет с большей составляющей в белом световом тоне. В ближайшем времени хочу добавить мощность белого света на 5% в дневном времени освещения где-то с 13.00 до 19.00.
Да кстати вспомнил про один недостаток) если его таковым можно назвать. В холодное время полностью исчезает обогрев аквариума светильником, при т 5 свете и без обогревателя, температура в аквариуме была 26-28с, иногда даже срабатывали куллера для охлаждение воды. Теперь все наоборот, срабатывает нагреватель, чтобы поддерживать температуру в пределах 25-26с.
Это пожалуй единственный минус в моем лед освещении, но здесь есть и так называемый бонус, на т5 свете я платил за электричество 165-180 грн сейчас 110-130грн мелоч но за год набегает 600-700грн экономии.
Если бы у меня был выбор купить этот или другой светильник, я все равно выбрал бы этот свет и светильник. Еще раз спасибо огромное Андрею! за его творение!!!
Через недельку две сделаю фото сессию аквариума, я думаю изменения будут заметны, если кому то будет это интересно.
Александр, как поживает аквариум? Очень интересно узнать мнение о светильнике за длительный период использования.
Ну и конечно хотелось бы фото :)
CaNeK, Пора оживить тему! Спасибо за нее, много интересного. За обзор светильника отдельное спасибо!
Пока нет времени на фото. В 2х словах Светом доволен, чтото в нем поменять!? ничего бы не менял, купил бы такой же. Пару месяцев назад, прорежал спс получилось чуть больше чем пол ведра 20л фраголома) Ну в основном сериатопоры, рога, монтипоры, и всякие разные не в ту степь растущие. Недавно отключали свет, когда меня не было дома, ну и кальц-реактор вылился с концентратом в аквариум, естественно пару колоний облетело. Ну в 2х словах как то так.
Подозрительно. Заметил тенденцию на форуме нехорошую, пока море освещалось ЛЛ моряки вылаживали фото регулярно. При переходе на LED прекращаются фотографии аквариума и желание их делать. Это не только этой темы касается. Это общий диагноз для всех перешедших с ЛЛ на LED.
***шерхан***
02.08.2015, 10:47
Подозрительно. Заметил тенденцию на форуме нехорошую, пока море освещалось ЛЛ моряки вылаживали фото регулярно. При переходе на LED прекращаются фотографии аквариума и желание их делать. Это не только этой темы касается. Это общий диагноз для всех перешедших с ЛЛ на LED.Это связанно с тем что очень сложно передать всю красоту рифа и только фотоаппарат высокого качества( а таких мало или практически нет у фото любителей) и умение фотографа может выполнить качественные фотографии . Поэтому и нет желания фотать и выкладывать лишь бы что с искажениями.
Попробуйте фотографировать через желтый светофильтр, обычно очень хорошо помогает.
Canek получал хорошего качества фото своего аквариума под LED. :). Я много фотографирую морские аквариумы, могу сказать следующее- среднего качества смартфон справляется с фото на ура. И не в художественности дело, хотелось бы видеть общее состояние рифа. И не важно что баланс белого настроен неправильно. :)
Леша абсолютно прав, фотографировать под ледами очень тяжело. Вот пару фото.
nickanya
05.08.2015, 11:13
Использовал свой телефон как видеокамеру, цветопередача 100%.
Свет лэд : белый, роял и синий.
Не удержался! Вот так нам ловят уроды рыб, а поставщики берут эту рыбу, а в конечном результате попадаем мы! Обидно!
А вот так ловят, нормальные люди, без цианидов и гарпунов! Но до нас она не доходит!
Ссылки ниже!
С позволения ТСа подправлю
MtMs_6Z_jTE
vVrKrYkHfXc
Хочу поделится с наблюдениями по лед освещению над большим аквариумом на протяжении 2.5лет. Конкретно с таким светильником http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=138020
Ну собственно о нем и пойдет речь.
Самой оптимальной высотой для него оказалось растояние от поверхности воды окол 10-15см при высоте водяного столба в 55см (аквариум высотой 60см и шириной по внутреннему объему 60 см) На таком удалении, свет равномерный по всему аквариуму. Цветовой дискотеки в аквариуме нет, даже если включить все цвета на всю катушку, освещенность равномерная без цветовых бликов.
Приучивать аквариум к ледам нужно по не многу, брать за базу 3 цвета а именно белый рояль и голубой. Выставлять их в соотношении холодного белого ну можно с доминацией к легкому голубому. По времени к стандартному световому дню в 12 часов. (хотя у меня световой день около 14 часов с учетом восхода и заката занимающие по времени 2 часа) Мощность в зависимости от мощности светильника, ну допустим начиная с 70%. Спустя месяц, по состоянию кораллов смотрим, что нужно делать дальше, кораллы хорошо распущенны, значит хорошо. Начинаем добавлять еще мощность, где то на 5% спустя недельку смотрим. Доводим до того момента когда кораллы будут себя нормально чувствовать и не будет пере света. (Высветления кораллов) Спустя месяц смотрим на состояние, если все стабильно а кораллы чувствуют себя нормально, начинаем добавлять следующих 2 цвета циан и оранжевый. Начинать нужно с 25% через неделю добавляем еще процентов по 10-15% в конечном итоге остановится можно на 50-60%. Недельки 2 смотрим на происходящее. Красный и зеленый добавляются в световом пике. Уф в самый последний момент но не болие 75% в световом пике.
После того как светильник вышел на максимум вашего аквариума можно так сказать заняться ювелирной доводкой картинки.
У меня в графике красный, зеленый, оранжевый,уф все время меняются по мощностям, а белый, рояль, циан, голубой относительно стабильны. За счет колебаний вышеупомянутых цветов нет пересвета по красной составляющей волне но в тоже время она присутствует в спектре.
Что касается УФ диодов. Вот здесь есть небольшие моменты. Так называемые уф светодиоды, начинают подчеркивать зеленные цвета. НО! вместе с зелеными цветами, они начинают засвечивать и коричневые зооскантелы в тканях кораллов, также в других цветах вытягивают зеленый оттенок что приводит к искривлению явного цвета коралла, что не совсем хорошо в визуальном восприятии.
Дальше, с долей уф светодиодов, красные цвета, превращаются в оранжевые а ядерно оранжевые в грязно-оранжевые, ярко желтые в желто-зеленые.( речь идет не об отдельно уфа а добавляемом в значительной доле к основному спектру)
По моим наблюдениям, суть уф светодиодов, значительно преувеличенна в морском аквариуме. Поставил бы я уф сейчас!? Думаю да, но не больше чем их сейчас, и для того, как говорится АБЫ БУЛО! может что-то они там и делают но...
Мои наблюдения по цветам.
Зная какой диод, высвечивает у кораллов цвет можно добиться у кораллов максимальной их красоты!
Голубые светодиоды хорошо высвечивают у кораллов, желтые цвета, зеленый -(получается светло-зеленый) оранжевый-(получается желто-оранжевый)
Рояль отменно высвечивает, красные, зеленый-(получаются темно-зеленым) оранжевый-( получается красно-оранжевым)
Холодный белый, подсвечивает голубые, синие тона, ну естественно и коричневые тона, тоже не остаются без внимания.
Циан подчеркивает чисто красные цвет, при этом из желтого делая желто-оранжевый цвет. Циан очень хороший светодиод, при помощи циана можно получить из синего (рояля) голубой спектр.
Зеленый светодиод больше участвует в сглаживании общей картинки, при необходимости, и влияет на фото синтез, тем самым пополняя световой спектр недостающей волны.
Оранжевый и красный отменно подчеркивают окрас рыбы, НО! они также отменно подчеркивают коричевизну кораллов. Так же дополняют нужными волнами световой спектр.
За все время эксплуатации ЦЫАНО не-бы-ло!
Теперь зная что за что отвечает, можно подчеркнуть по максимуму окрас кораллов.
Если бы мне нужен был светильник но с ограниченным бюджетом чтобы я себе поставил.
Если вообще без контроллера то это было бы так на 1 белый кристалл, 2 голубых и 1 рояль все. Если был бы контроллер тогда на 1 белый, 1голубой, 2 рояля, 1 циан, 1 оранжевый. Оранжевых можно использовать через комплект, но может появится дискотека.
В заключении.
Имея светильник с регулируемым запасом мощности и палитрой диодов, можно добиться не только картинки но и красивого здорового аквариума!
Да кстати свет светом, а качество воды, течение имеют равнозначное значение для цвета и роста аквариума.Кстати! Не покупайте непонятные соли, гонясь за дешевизной, в конечном итоге можно просто загубить всю живность и систему, дороже выйдет.
Что касается моего аквариума, что то подмывает меня пЕрЕдИзайнерить мой аквариум, Надоели большие колонии, опять охота мелких фрагов. Но перед этим нужно будет купить новые помпы течения на контроллерах, а может за одно и срк да задизайнерить новый скейп. Но это пока мысли в слух, цены на все кусаются!
maksim_pw
28.11.2015, 23:11
CaNeK, Спасибо за статью! Очень познавательно.
Читал, Вы добавляете аптечный йод. Можно узнать дозировку и как часто?
maksim_pw, ЙОД вещь как полезная так и вредная в избытке. Дозировка индивидуальная, как по объему так и по населению. В свою систему, я вношу около 20 капель раз в 3-4 дня.
silversilversilver
30.11.2015, 10:31
Красивый аквариум!На какой Вы сейчас соли,какие подмены, вносите микро ?Помню, когда только начинали,стоял у Вас дозатор на водку...как сейчас выводите нитрат, фосфат?Спасибо.
Соль риф кристал! Подмены 7 месяцев не делал, сейчас снова буду делать но не большие 20л в 2 недели. Первую подмену сделал 2 недели назад 100л. Добавок ни каких не вношу, 2х разовое кормление рыбы, днем сухари, вечером заморозка-цыклоп, стриптоцифал и артемия.
Водку не вношу, вносится уксус в ручную.
Как то так.
*VaLeRa*
01.12.2015, 22:25
вносится уксус в ручную.
Можно подробнее для чего нужно вносить уксус и в каком количестве?
Биллинг не льешь?
Ruslan.Kuchma
02.12.2015, 00:16
*VaLeRa*, http://reefcentral.ru/articles/102/15354/
Тоже что и водочка ;), со своими плюсами и минусами
*VaLeRa*, Дал ответ ссылкой
Ruslan.Kuchma,
От себя, разница между водкой и уксусом в том что вода не приобретает молочный оттенок как от водки.
Кстати, тридактнам, нравится внесение уксуса, пушистость лучше и рост.
silversilversilver
02.12.2015, 01:12
Мне то же уксус больше нравиться- от уксуса не бывает циано .Лучше гасить щепоткой соды перед внесением.
Доброго всем времени!
Вот собственно и я получил свою посылку счастья в виде Ostreopsis, другими словами динофлагеляты!
Через что я только не проходил, за 7 лет содержания моря, но дино появилось в первый раз, и это печалит, так как личного опыта в борьбе с ним не имею.
Единственное что приходит на ум, это полное затенение системы на 3 дня, и включение уф. Благо у меня есть самодельный, достаточно мощный стерилизатор, правда лампа старая. Это так сказать малой кровью.
Второй вариант, это полный перезапуск с вымачиванием камней в хлорке или перикиси.
Сейчас провожу эксперимент с эритромицином, в отдельной емкости с дино.
Если эритромицин подействует на дино, тогда буду действовать так:
Полное затенение на 3е суток с уф, а затем внесение эритромицина на 2-3 суток но аквариум уже будет освещен комнатным светом.
Третьим шагом дозирование фито планктона и возможно коловратки.
Пока такие мысли в слух.
Буду рад советам и предложениям, как говорят, вместе и горы можно двигать.
РН - снижается?
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Да опустился, 7.9
У меня на старте похожее было, как диатомовые с пузырьками и РН опускался никак не рос. .. вносил соду (пропадала без следа ) РН не рос. .. вносил прилично контролируя КН потом балинг поставил РН начал медленно но уверенно расти коричневый налет ушел. Вот такой мой небольшой опыт. Сейчас РН 8.4
Сейчас напасть коричневый налет на песке :( все параметры в норме. .. Циано бывает коричнивым? Еще странно легко его вызвать внесением стронция внес на завтра получи.
nickanya
15.03.2016, 21:43
http://seaforum.aqualogo.ru/topic/26665-dinoflageljati/page__st__160
Вчера, травил уксусом айптазии так вот после уксуса вроде на глазах пятна отступили потом вернулись.
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
-SANYA-, В том то и дело, что у меня тоже только на песке, сначала тоже то отступало то наступало, теперь заняло четкую позицию возле переднего стекла и с левой стороны, правая сторона чистая.
Дело в том что дино или циано, можно определить под микроскопом. Под микроскопом это шевелящиеся коричневые клетки.
Я думаю вам стоит посмотреть под микроскоп. Дино не шевелится оно в виде разных палочек точек коричневого цвета, циано это шевелящиеся нити, розового или коричневого цвета.
nickanya, Спасибо ща почитаю.
*VaLeRa*
15.03.2016, 22:08
CaNeK, Привет!
Почитай еще мою тему. С перезапуском не психуй -справишься своими силами!
Приглуши свет и недельку помучай стерилизатором и добей полным затемнением с химией дня на 4-4.5.
Я пробовал просто затемнить, когда открыл аквариум все было чистенько, но через несколько дней начало возвращаться, дал аквариуму нескоторое вревя отдохнуть после затемнения и повторил затемнение уже с Ремувером и по сегодняшний день...ттт. Потом свет очень аккуратно, примерно в течении месяца, поднимал до нужного значения.
Кстати, только что посмотрел под микроскоп. После 2х суток обработкой эритромицина, дозой которая убивает циано и диатомы, остреопсису до одного места, активность клеток абсолютно не упала.
nickanya
15.03.2016, 22:14
CaNeK, Саша, я не столько опытен в МА, как Вы, но скажу одно, не спешите лупить гадость химией, даже "безвредной", стоит ОЧЕНЬ поискать причину.
Следствие убирать - это второй вопрос.
Удачи!!!
Сейчас ещё поищу инфу...
Под микроскопом рассмотрю спасибо.
Проверьте воду долива:
Si в аквариуме - 0
После мембраны TDS 23 Si - 0.8
После смолы TDS 002 Si - 0.1 -0
Но после мембраны таки есть :(
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/15/7fa26e2e047f3fe2e7a30dbf7eaabd8f.jpg
После смолы :
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/15/323318449950a96ea33f33dacd7fd761.jpg
Может просто маскирует Si , для теста не видно а для диатомовых хватает?
Ну хотя если уверены что дино. ..
nickanya
15.03.2016, 22:20
http://seaforum.aqualogo.ru/topic/26665-dinoflageljati/
https://reefcentral.ru/articles/102/10169/
http://www.forum.aquastatus.ru/viewtopic.php?f=21&t=28750
*VaLeRa*
15.03.2016, 22:30
не спешите лупить гадость химией, даже "безвредной", стоит ОЧЕНЬ поискать причину.
Следствие убирать - это второй вопрос.
Коля, в целом ты прав, но пройдя весь этот путь борьбы, могу сказать -если бы начал использовать химию раньше, то потерял бы меньше кораллов. Но есть еще одно НО, до того как использовать химию, сначала нужно остановить рост этих водорослей, а химией уже добивать, я думаю в этом принципиальная разница, почему одним химия помогает, а другим нет.
nickanya
15.03.2016, 22:33
*VaLeRa*, Валера, полностью согласен.
Что-то мне кажется, что причина есть в ... солях, которые последнее время мы пользуем...
*VaLeRa*
15.03.2016, 22:37
Что-то мне кажется, что причина есть в ... солях, которые последнее время мы пользуем...
Коля, причина совсем в другом, эту причину я описывал в своей теме и соль тут не при чем.))
nickanya
15.03.2016, 22:41
*VaLeRa*, Валер, поставщик у нас один и тот же, но у меня...пока такого "чуда" не было.
ИМХО (пишу большими), есть вопрос по соли!!!
nickanya, Море это такая штука что опытным никогда не будешь, как не прискорбно это звучит( сильно сложная экосистема с очень сложными взаимоотношениями и балансами организмов.
За ссылки спасибо, правда я и сам уже стопятсот перечитал на российском Р.Ц.
Чем больше читаешь, тем больше не состыковок в которых запутываешься.
Да, я химию не хочу лить, потому что химия влияет первым долгом на зонты, анемоны рикордеи, а в последнюю очередь на спс. А у меня на данном этапе около 50 видов зонтов и 12 дорогих рок анемонов, потерять их я совсем не хочу.
-SANYA-,
ТДС в осмосе после смолы 000 песок абсолютно стерильный не содержащий детрита , недавно убирался полностью со дна, отмывался в хлорке, осмосе другими словами, ничем не фонит. В системе стал очень низкий нитрат, завтра придет свежий тест перемеряю.
Еще хочу провести предварительный эксперимент, с полной темнотой и уф в отдельной емкости и посмотреть что будет с, эх так хотелось написать с циано, с этим гадостным дино. И по дальнейшим выводам, можно будет судить, стоит ли, проводить это на системе.
nickanya, Соль! ДА ЭТО ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНЫЙ АРГУМЕНТ. Сейчас у меня соль R.C
Вполне могла зайти партия брака, содержащая избыток чего-то, или какого-то элемента, как это было с тетройвской, избыток магния, пару лет назад.
А может и не в соли дело, но как я погляжу, сейчас на многих форумах у людей появилось дино, правда я не мониторил какая соль у кого.
Саша, а фото можно ? Ты был у меня недавно , мой песок уже чистый....а до этого ты сам видел....
Вот фото моих дино под микроскопом.
Ну и естественно фото песка, вид с верху, через стекла не видно, заросли фито, не хочу тревожить.
Саша , у меня был такой же песок пару месяцев, ты же видел! Причина была в том что я сифонила планарии, промывала песок который захватила с ними и возвращала в акву....Промывала по разному не только морской водой, бывало и спустя сутки водой с крана и опускала в акву.... Через два три дня песок покрывался подобным налётом. Не заморачивалась микроскопом, диатомовые или циано не узнавала, прошло всё само, после того как перестала тревожить песок, это было предсказуемо. На соль я бы не грешила, уже не первое ведро беру у разных продавцов, скорее всего все они от одного поставщика с одной партии. Динофлагелляты выглядят вроде в виде соплей, у тебя похоже на диатомовые, хотя под микроскопом похоже.... Я о чём ...может подождать всё-же?
nickanya,
-SANYA-,
ТДС в осмосе после смолы 000 песок абсолютно стерильный не содержащий детрита , недавно убирался полностью со дна, отмывался в хлорке, осмосе другими словами, ничем не фонит. В системе стал очень низкий нитрат, завтра придет свежий тест перемеряю.
Ты ж делал ту же ерунду что и я с песком...только в хлорке ничего не промывала, (зачем ты это делал , не пойму?). Заново идёт заселение песка, и как у меня всё бы прошло, быстрее или медленнее, но вот как хлорка повлияет , не представляю.
Мое счастье: http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/0475017e79782499346fc52f650f50de.jpg
RozarioAgro
16.03.2016, 10:28
У меня ТДС после мембраны 030, после смолы 000. Такая пленка как у
-SANYA- появилась когда я добавил 15 кг нового промытого в осмосе песка, прямо колыхалось как волна, через месяц прошло само, ничего не делал.
Под микроскопом рассмотрю спасибо.
Проверьте воду долива:
Si в аквариуме - 0
После мембраны TDS 23 . ..
колись я перевіряв різні мембрани і потім один із продавців підтвердив мої висновки, що мембрана на 50 галонів буде завжди давати більш чистішу воду ніж мембрани на 75 чи 100G. При вхідній воді 500-600ррm на виході 50g мембрани 6-8 ррm,на виході 75G - 15ppm, на виході 100G - 20 ppm. Мембрани Filmtec. Tакож має значення тиск води, при вищому тиску на вході мембрани на виході вода чистіша.
Я понимаю, что опыта во всяком случаи практическогр не так много как у Саши, но позволю себе описать мои действия...
Что делал я тогда, что делаю сейчас...
Когда море только появилось я читал о дино но считал что это как бы экзотика успокоил себя что у меня диатомовые . .. рыжий налет накаляет потуму делал то что считаю нужным опираясь на опыт в пресном, а там грунт сифонят ! (Не вижу и тут запретов в море вообще много нельзя из за дороговизны жителей )
Песок хорошо сифонитьт через чулок шлангом на фото думаю понятно. Песок в чулке грязь и дино на дне лотка.
У меня таки дино, сопли в толще воды видно но для полноты возьму еще сегодня микроскоп . ..
После небольшого отстаивания воду в самп, что пенник дочистит, что ультрафиолет покалечит или убьет . .. остаток воды с дино в унитаз. ..
Песок что отсифонил в маленьком лотке уберу в самп на карантин (были мысли вообще весь песок убрать так как гадость только на нем селиться ) но пока убрал только грязный ... Посмотрим, тогда прошло (я грязный песок за риф убирал
) сейчас отсифонил о результатах доложу.
ВНИМАНИЕ :
После внесения Sr strontium на утро коричневые сопли. .. Возможно причина в его избытке. ..
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/2a25bf969ed53b944c8bd043c3ef9b7d.jpg
Процес :
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/633e1f85987b628b265b9ef141254ad9.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/7dd1c506b44d3e649a318463329335d4.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/dad184f64d0ee4e48d667bdfae35eaf6.jpg
Верх солью, песок в самп :
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/3679c56612e8d773682a0ad7c66df466.jpg
Это дино после отсифонки на дентрит очень похоже, стремится улечся сверху.
Р.S. причиной появления могут быть обильное сплевывания коралами зооксантел... если я правильно усвоил мат часть дино ето зооксантеллы только свободные. ..
После чистки (фото на скорую руку но все чистенько, надолго ли? ) :
До сифонки :
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/0475017e79782499346fc52f650f50de.jpg
После :
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/79a1e8d352124c7d11cc2430bb2f494a.jpg
RozarioAgro
16.03.2016, 15:41
колись я перевіряв різні мембрани і потім один із продавців підтвердив мої висновки, що мембрана на 50 галонів буде завжди давати більш чистішу воду ніж мембрани на 75 чи 100G. При вхідній воді 500-600ррm на виході 50g мембрани 6-8 ррm,на виході 75G - 15ppm, на виході 100G - 20 ppm. Мембрани Filmtec.
Так и есть, у меня осмос с двумя помпами и двумя мембранами каждая по 200. Выход никогда не бывает ниже 030 (если секунд 30 не слить то 050, а то и все 100). Для травников это подходит с головой, для МА "догоняю" смолой в нули.
Tакож має значення тиск води, при вищому тиску на вході мембрани на виході вода чистіша.
Спорно.
Цитата:
Noe
колись я перевіряв різні мембрани і потім один із продавців підтвердив мої висновки, що мембрана на 50 галонів буде завжди давати більш чистішу воду ніж мембрани на 75 чи 100G. При вхідній воді 500-600ррm на виході 50g мембрани 6-8 ррm,на виході 75G - 15ppm, на виході 100G - 20 ppm. Мембрани Filmtec.
RozarioAgro
Так и есть, у меня осмос с двумя помпами и двумя мембранами каждая по 200. Выход никогда не бывает ниже 030 (если секунд 30 не слить то 050, а то и все 100). Для травников это подходит с головой, для МА "догоняю" смолой в нули.
Noe
Tакож має значення тиск води, при вищому тиску на вході мембрани на виході вода чистіша.
RozarioAgro
Спорно.
Есть некоторые поправки
1) Показатель ТДС на выходе зависит от многих факторов (качество, температура и давление исходной воды основные из них)
2) Если ткань мембраны одного производителя и условия работы одинаковые - неважно на сколько галлон мембрана, показатель ТДС на выходе будет практически одинаков +/- 2-3 мг
3) Понижение/повышение показателя ТДС в одинаковых условиях работы разных мембран зависит от ограничителя на дренаж(канализацию), а именно:
Производители чаще всего ставят так
18 галлон - 150 надписть ограничителя в мл/минуту (учитывайте, у разных производителей калибровка разная, запутать покупателя code13)
25 галлон - 200
36 галлон - 200-220
50 галлон - 300-350
60 галлон - 400
75 галлон - 420-450
80 галлон - 450
100 галлон - 450-550
150 галлон - 550-800
200 галлон - 800-1200
Для более низкого показателя ТДС и бОльшего срока службы мембраны рекомендуется устанавливать ограничитель (рестриктор, дроссель) с более высокой цифрой слива из возможных, но литраж слива увеличится.
Также из-за несогласованности производителей и калибровки мембрана/ограничитель цифры могут разниться в ту или иную сторону, но не более чем на 1 позицию. При покупке новой мембраны рекомендую покупать рекомендованный к ней ограничитель того же производителя.
Заменять ограничитель нужно при установке новой мембраны в соответствии с ее производительностью. Обязательно. Иначе несоответствие приведет либо к завышенному показателю ТДС и меньшему сроку службы мембраны, либо к бОльшему сбросу воды на канализацию.
4) Давление воды играет роль но не настолько критично, идеально когда 3.0 - 4.0 Атм. Уменьшение давления да, приведет к худшим показателям (но не всегда, зависит от качества сборки) - связано с плотностью прилегания манжеты мембраны к стенкам корпуса (при малом давлении есть риск просачивания полуочищенной воды). При высоком давлении часто качество воды лучше, но частички рассола вдавливаются в ткань мембраны и снижают срок её службы, через более короткое время у неё падает производительность и повышается показатель ТДС.
Это основная матчасть, ну а нюансы есть всегда)
Собственно попытаюсь рассказать о хронологии событий в моей системе.
Для начала, скажу то что аквариум прежде всего для меня а не я для него.
Больше чем все остальное, мне нравятся зоантусы,рикордеи,рок анемоны,тридактны. Зоантусов и палитой на данный момент у меня около 50 видов. Спс около 30. На дне под зоантусы остается все меньше места, а значит спс не особо дашь волю в росте, дабы не затеняли дно. Приходится ветки сразу обламывать и на вторичную переработку.
Летом, после очередной проломки, получилось больше половины 20л ведра лома (пишу как есть)
Но тут я допустил ошибку, сразу много обламал потребителей КН и кальция еще в добавок, через неделю после этого, отключили свет и весь КР с концентратом, вытек в систему, понятное дело резкий скачек КН вогнал спс в ступор.
Это проявилось остановкой роста и медленным облетанием юбок, правда через месяц рост возобновился. Правда рост стал меньше чем раньше, но мне это очень на руку, дольше будут расти до критической массы.
Второй момент. 3 месяца назад.
В аквариуме, были расплодились субстратные планарии, я решил их по проверенному способу убрать левамизолом.
Свой фактический объем я точно знаю +-10литров из 600 с вычетом камней,дозировку лекарства тоже знаю на свой объем, но место 2целых и1/4 положил, 2и1/2 получился передоз.
В итоге, сдох хелмон и 4 антиаса, которые прожили у меня 4-5 лет.
Естественно корма уже, стало вносится меньше, так как в системе, осталось мало рыбы, зебрасома 4 клоуна грамма хризаптера, мандарина. И это все рыбное население на 700л систему! Естественно нитрат, оптимальный для моей системы, опустился. Что не совсем хорошо для пышности зоантусов.
Кстати с планариями, теми которые сидят на мягкоте, с субстратными и с маленькими улитками сосальщиками, которые паразитируют тридактн, отменно борятся в паре 2 губана, пижама и желтый тамарин. Проверенно лично 2 раза, но рыбу нужно кормить один раз или 2 но совсем по чуточке. Желтый патрулирует песок, пижама камни. Сейчас в дисплее у меня нет ни одной планарии.
Лучшее лекарство от планарий 2 губана! Доказано 2 раз, Левамизол лотерея с рыбой и требует четкости по всем пунктам!
Третий момент.
Как выяснилось не совсем давно, у меня поломался рефрактометр, то ли пластик пересох толи еще чего, в итоге была трещинка, которая и сбивала настройку после каждого протирания стекла.
В итоге соленость в системе была около 2х месяцев 30-31рр хотя все кораллы стояли открытыми. Я намешал калибровочную жидкость 35рр и прежде чем замерить соленость, теперь проверяю калибровочной.
Четвертый момент.
Я не сторонник сифонки песка, на протяжении всего времени, я не сифонил песок, так как он в прямом смысле оживает, в нем миллионы червей букашек бактерий.
За всю историю этого аквариума, не считая первого года созревания, на песке ни разу не было ни циано ни диатомов а уж тем болие дино. Но спустя месяц после передоза левамизола, появились много не больших коричневых пятнышек, которые на протяжении месяца начали увеличиватся, видать по мимо рыбы, могли сдохнуть какие то черви. Днем увеличиваясь а ночью исчезая. Отсифонка не помогала, было решено снять весь песок до крупицы.
Песок был убран, промыт под краном прозрачной воды,просеян и замочен с хлором на сутки но можно и меньше. После был промыт и прокален при 100с до полного высыхания. Песок получился снежно белый как будто только с магазина. Спустя 3 суток с момента удаления песка, на стекле дна, образовались коричневые пятна, перед засыпкой что смог оттер губкой и засыпал песок. Спустя 6 часов на песке снова были теже пятна что и раньше.
В тот момент и тдс начал показывать 003 но этот показатель был пару дней, но это уже при рыжих пятнах, если и до лилось доливом 15л за все время итого не было.
Собственно на данный момент маемо те що маемо, дино и нитрат не определяется, срочно нужно поднимать нитрат до нормы моей системы 5-8 а фосфат сейчас 0.12
Теперь по поводу гипохлорит натрия, (кстати близок с соляной кислотой) не буду говорить по научному скажу по своему. Малое остаточное количество хлора, после промывки, полностью разлагается при повышенных температурах на воду и атомарный кислород. Другими словами, если песок раньше содержал, всякое не нужное то после обработки, он просто чистейший так как хлор вытянул из него все, так же как и из пуригена.
Перикисью тоже можно, она тоже разлагается на 2 вида кислорода и воду, но хлором мне нравится больше. Хлор, говоря обычными словами, разлагает силикаты, тяжелые металлы, да КСТАТИ ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ, НЕЙТРАЛИЗУЕТ МНОГО ТОКСИНОВ В ТОМ ЧИСЛЕ И ПАЛЕТОКСИН, КОТОРЫЙ СОДЕРЖИТСЯ ВО ВСЕХ КОРАЛЛАХ.
Кстати динофлагеляты опасны те, когда они набирают свою био массу становятся очень токсичными, ПАЛЕТОКСИН, И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО.
В общем, проведя анализ, и подытожив, напрашивается вывод, из-за передоза левамизола, легла какая то бактерия или нематода конкурент дино, Вот собственно и вполне вероятный довод, уменьшилась популяция соперников, дино начало доменировать, набрало свою био массу и токсичность и не дает вернутся своему пищевому конкурен(ту)(там)
Мои действия, провести эксперимент с пустым фраговиком но с дино, обработать фраговик отсоединив, от системы 2мя 15ватными стерилизаторами, при 3х суточном затенении и посмотреть под микроскопом результат. И обязательно нужно поднять нитрат в системе.
Мое под микроскопом :
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/b41dce4f942dacdb89ede8f95414c4ac.jpg
Продолжение своей истории борьбы с дино опишу в своей теме дабы не засорять вашу. Удачи Вам и скорейшего выздоровления красивому аквариуму. ..
P.S. не спешите с химией
Утро место заражения после сифонки
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/16/f1275d49262387591f5729098809652d.jpg
*VaLeRa*
17.03.2016, 08:53
В общем, проведя анализ, и подытожив, напрашивается вывод, из-за передоза левамизола, легла какая то бактерия или нематода конкурент дино, Вот собственно и вполне вероятный довод, уменьшилась популяция соперников, дино начало доменировать, набрало свою био массу и токсичность и не дает вернутся своему пищевому конкурен(ту)(там)
Саша, раз такое дело, то после уф можно сделать подмену воды с действующего аквариума в нормальном режиме. В Кременчуге точно есть где взять такую воду.))
-SANYA-, Под микроскопом шевелится?
*VaLeRa*, Такое в планах тоже есть.
По поводу токсинов.
Я попытался дино типа кисточкой согнать в кучу потом рукой махнул и радиактивное облако село на корнулярию и фраг календулум лежащих на песке - календулум облететел, корнулярия закрыта и медленно уходит в иной мир. Спасибо, что подняли вопрос, а то я бы и дальше надеялся, что у меня диатомовые. .. перед этим актиния кукожилась странно http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/17/733faa438dad9cc4a80a20db32a9b9ee.jpg
Да и вобще было ощущение, что не все хорошо. ..
-SANYA-, Под микроскопом шевелится?
.
Сегодня явного шевеления не заметил. Вчера вроде двигались. В плашке на холодном окне лежали может примерзли. Крупицам похожи на ионообменную смолу.
chalex19
17.03.2016, 11:59
Доброго всем времени!
Вот собственно и я получил свою посылку счастья в виде Ostreopsis, другими словами динофлагеляты!
Через что я только не проходил, за 7 лет содержания моря, но дино появилось в первый раз, и это печалит, так как личного опыта в борьбе с ним не имею.
Единственное что приходит на ум, это полное затенение системы на 3 дня, и включение уф. Благо у меня есть самодельный, достаточно мощный стерилизатор, правда лампа старая. Это так сказать малой кровью.
Второй вариант, это полный перезапуск с вымачиванием камней в хлорке или перикиси.
Сейчас провожу эксперимент с эритромицином, в отдельной емкости с дино.
Если эритромицин подействует на дино, тогда буду действовать так:
Полное затенение на 3е суток с уф, а затем внесение эритромицина на 2-3 суток но аквариум уже будет освещен комнатным светом.
Третьим шагом дозирование фито планктона и возможно коловратки.
Пока такие мысли в слух.
Буду рад советам и предложениям, как говорят, вместе и горы можно двигать.
Добрый день.
У меня недавно дино было в акве около 6 месяцев, пользовался ultra algae - сначала помогло, через 2 недели опять вылезло. Потом воспользовался советом с Рифцентрала - внесение фитопланктона. Вносил около 40 дней + сделал полное затемнение на 3 дня (обмотал акву пакетами полностью, то есть свет вообще не попадал внутрь). Уже 2 месяца как песок и камни чистые как слеза) Может быть Вам поможет.
Вставлю и свои 5 коп. Меня не было 2 месяца, банка заросла циано на песке и камнях. Кораллы все целы, реакции ноль, подменя была 40 литров на 800 литров воды..Правда шланг юбаллинга КХ видимо вылетал периодически, так как была лужа соды...
Вообщем прилетел,ахнул,начал с уборки...
Залил пол дозы Ред слим ремувера, толком нифига не помогло....Изменил течение,чуть сифонил камни и песок... Купил пару свежих живых камней, улиток новых,что бы камни чистили...бычка... Добавляю продибио, УФ нон-стоп и биопллетсы...
Вообщем за 3 недели циано почти сошло,с песка, на камнях еще есть местами...
НО,ВСЕ камни начали зарастать ниткой(или чем-то схожим)...Улитки просто не справляются, зебра,белогрудый,хепатус- игнорят...Разве что улитки подчищают,но медленно очень...
По тестам КаХа в районе 8, нитрат 12,5 +-, кормлю от много до ничего, день через день. По началу пенник бил красноватую нефть, сейчас нормализовался...
Что еще делать-не пойму...Камни аж бесят...
Подмен не делал спецом. Уголь свежий... Антифосу месяца 4...
У меня бриопсис попер на камнях в САМПЕ после уборки дентрита. Причина думаю кроется в том что колыхнул и поднял бяку. Сейчас остановился рост. .
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Бриопсис, диктиота и валония, достаточно живучие и адаптивные чем другие низшие и высшие водоросли.
Сейчас собираю второй УФ мощность 15 ват.
Появилось сомнение, как 2 УФ стерилизатора поставить? Как 2 отдельных объекта или в одну цепь, дабы увеличить длину прохождения через облучение.
Что дает 1 вариант, ускоренный оборот всей воды, через облучение.
Второй вариант, большее облучение клетки и большая вероятность ее гибели.
В 1 варианте клетки могут только контузится и упасть на дно, не попадая вторично в стерилизатор, а через какое то время, восстановится и дальше продолжать пакостничать.
Во втором варианте, клетка точно будет убита, но получается меньшая производительность чем в первом варианте, бактерии могут оставаться в каких то закаулках и остаться невредимыми.
Мои домыслы пока такие.
Кто что думает по этому поводу, какие у кого соображения?
Сейчас добавил нитрат натрия в систему, дабы поднять нитрат на 3 единицы.
в таком варианте я бы поставил один на слив, второй на возврат,если технически возможно...
ЗЫ: а уф лампу поменять это идея...моей уже года два(не постоянно работает)
Ставить на слив и возврат это абсолютно не вариант, техническая часть здесь не причем. Все потому что начнут гибнуть крупные существа мелкие улитки офиуры гамарусы черви которые в любом случае сливаются в самп. А на возврат, опасно, ведь возвратная помпа, создает давление при подъеме воды, в случае лопания лампы хорошего будет мало. Да и протоки, что на возврате, что на сливе, слишком большие, УФ попросту не будет отрабатывать. Для уф 15 ват протока должна быть не больше 750л/ч тогда уфа работает эфективно.
Суть вопроса была не в том, куда прицыпить, а как лучше, как сумарно 30ватный с той же протокой в 750л, или как два отдельных по 15 ват с протоками по 750л каждый.
как на меня,то одинаково, так как 30 ватт распредели на площадь...в,скажем 50 см. или 2 раза по 25см.
НО логика подсказывает,что надо ставить подряд, типа одна ослабила бактерию-вторая добила.
Или одна лампа на 30 ватт на площадь 30 см... (но это если бы была такая лампа у тебя)-это эффективней чем 2 по 15...(это я как бы об интенсивности излучения)
А на возврат, опасно, ведь возвратная помпа, создает давление при подъеме воды, в случае лопания лампы хорошего будет мало.
у меня лампа в колбе пластиковой,а она уже в тубусе стерелизатора...страшного ничего не наблюдаю...
Так как дино склонен к осаждению на субстрат одним уф не справиться. Уф стерелизует взвесь, что делать с тем что осело? Мутить сильно опасно корал убивает не счет раз. ..
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
BlackAlex
18.03.2016, 01:02
у меня лампа в колбе пластиковой,а она уже в тубусе стерелизатора...страшного ничего не наблюдаю...
У меня на бассейне стоял стерелизатор, 21 ил 24 Вт, не помню. Так вот у колбы отвалилось дно, и все залило до самого верху. Балласт сгорел, но хоть током никого не шарахнуло
Skiff, Вот и я склоняюсь к длительному воздействию, проходя через 2 стирилизатора сразу. То есть, ко второму варианту.
-SANYA-, Как пишут люди, да и я сам замечал, дино ночью отправляется в свободное плавание в виде бродяжек. Также заметил глядя ночью с фонариком, после истечения 2х часов после выключения света, на дне остаются только зеленые слизи а когда в аквариум поступает источник света, даже слабый, оно начинает коричневеть.
По логике, дино образовывает себе субстрат из своих выделений, а когда прекращается фотосинтез, оно отправляется в свободное плавание, может для размножения а может и для питания растворенными веществами, а когда возвращается источник света, оно попросту оседает на свой субстрат.
Это мое предположение.
Кстати, глядя в микроскоп, ночью эта тонкая полу прозрачная, зеленоватая слизь, дино не содержит, а днем полностью состоит из дино.
Так что, возможно есть шанс у УФ.
Может я особо и не страдал все это время от дино, уф у меня стационарный 18 Вт атман круглосуточно. Да собственно в сопли превращается как уже писал только от стронция. А так легкий налет. Не какой катастрофы точно не заподозрить. ..
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
BlackAlex
18.03.2016, 12:54
CaNeK, по моему тоже лучше длительное облучение. У меня немного другой опыт, но все же. Использую УФ для бассейна и пруда. Изначально стояла слишком мощная помпа, лампа работала практически круглосуточно но эффекта было мало. Когда уменьшил проток "зеленка" стала активно сходить на ноль
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Динофлагеляти - Очень познавательно!
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/18/93c9a575e490d178d8239371ed8296a2.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/18/90ec51a337738f9ce75870c52c5a808f.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/03/18/ab7a052e5e4be6f2f0efa2dee0a6a9f9.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/03/18/0957267e2528e0c8344e0cd9389182f9.jpg
Саша, исходя из того что у вас РН упал + к УФ добавить Повышение ph,
Полное затенение аквариума на короткий срок или сохранение только актинничных ламп.
Песок, что я отсифонил и поместил в самп (там нету сейчас света ) чистый хотя по идее должен бы кишыть дино ... взят то он с самого очага.
-SANYA-,
Да, я читал о их адаптивности и размножении.
Суть моей попытки, не допустить, переход во всякие лежачие цыстовые и прочие не подвижные стадии. По этому я не нарушал ничего во фраговике, не сифонил не протирал стекла. Мне нужно, чтобы все бациллы, оставались подвижными, чтобы они могли подниматся в ночное плавание. Ну а там помпа их и подловит в УФ. А вот если бы они перешли в стадию цыст, то тут уф, как мертвому припарка.
Кстати динофлагелятов очень много, и все они по разному реагируют на разные факторы, некоторым подавай РН 8.5
У меня сейчас РН 8.2 забор воздуха сейчас идет с улицы.
Сегодня изготовил 2й уфа, и поставил на фраговик 2 уф как я описывал во 2м варианте. Но лампу включил пока одну, вторую включу на вторые сутки, боюсь 2 лампы могут дать лишний озон ( да, уф лампы выделяют немного озона). Все же, в фраговике всего 100л воды а в суме 30 ват не мало. Или попросту лампы могут перегреть аквариум, так как он закутан покрывалом хоть я и поставил компрессор. Так что с нетерпением жду результата.
Сейчас у меня в системе родились малыши рок анемонов, и я крайне не хочу применять какие либо химикаты. Одним словом не вовремя, это дино, ой как не вовремя, поэтому все надежды на уф.
Саша, сифонка очень эффективный способ вовсяком случае избавиться от чрезмерной концентрации дино. Единственное нужно как бы не фильтровать а отстаивать дино и песок при этом выступает помощником. Организмы во всяком случаи крупные останутся в чулке.
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Всем доброго времени.
В личке часто спрашивают, как применять эритромицин.
Чтобы было проще, решил написать здесь.
Скажу сразу, эритромицин в своей практике я применял не единожды и результаты реакции на циано, мне нравится, да и аквариум переживает это лекарство без заметных последствий. На мой взгляд, во всяком случае, моя система, никак не реагирует на это лекарство (эритромицын) в отличии от ред слим ремувера.
Главное правило с любыми лекарствами, это четкое соблюдение дозировок, чтобы не навредить а принести пользу.
Обрабатывать или не обрабатывать систему от циано, каждый решает сам.
Но по личным наблюдениям, опять таки в моей системе, да и насколько замечаю в других системах, циано почти само не уходит.
Даже судя по этому аквариуму, после его запуска 5 лет назад, через 3-4 месяца, в центре аквариума, появилось пятно циано, размером с чайное блюдце. Решил что само со временем уйдет и не трогал его, спустя 3 месяца я решил точно, само оно не уйдет а если и уйдет, то месяцами, я не собирался любоваться этой гадостью. Через 3-е суток после внесения лекарства, не было и следа от циано, и вот несколько месяцев назад, циано появилось вместе с дино. После обработки циано ушло, дино осталось.
У меня выработалась четкая позиция, появилось циано, сразу внес лекарство и через 3-е суток забыл что оно и было.
Так вот, попытаюсь поделится как применять эритромицин.
Эритромицин действует на много видов циано, из них коричневое, зеленое, красное, темновишневое. На фитопланктон, эритромицин не действует, во всяком случае на нанохлоропсис точно. К сожалению, эритромицин не действует и на динофлагеляты, он даже не снижает их активность. И! ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, БОЛЬШИНСТВО НИТРИФИЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ЧИСЛУ НА КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ЭРИТРОМИЦИН.
Нитрифицирующий цыкл не нарушается.
Перед внесением лекарства, нужно убрать как можно больше циано. Это нужно сделать для того, чтобы убрать будущие продукты распада, и выброс содержимого, разрушенных клеток в воду. Если циано совсем мало, то можно не сифонить.
И так, нам нужно высчитать, точный фактический объем содержащейся воды в системе. Моя система с сампом и фраговиками грязными (с камнями и песком) около 660л по чистой воде 600л.
Пересчитывать нужно по внутренним габаритам аквариума и до кромки воды, тогда мы получаем точный объем воды но с камнями песком и оборудованием. Но нужно еще сделать поправку на камни песок и оборудование.
Таблетки эритромицина, есть в разных концентрациях содержания полезного вещества 100 мг,250мг,500мг.
Таблетки есть в 2х видах, с оболочкой и без оболочки. Те таблетки, которые имеют оболочку, предварительно нужно раздавить, иначе будут очень долго растворятся.
Как и все таблетки, таблетки эритромицина, содержат объемо-наполняющие вещества, крахмалы, кальции, собственно плохо растворимые вещества. В нашем случае, в стакане останется какое то количество не растворенного вещества, это будет как я уже говорил объемо-наполняющее вещество, но оно уже не будет содержать действующего лекарства и до полного растворения ждать не нужно.
Все действующее вещество растворилось в стакане в воде.
Дозировка получается следующая, на 50л воды одна таблетка, содержащая 100мг эритромицина.
Если например, объем составляет 85л можно смело брать 2 таблетки но не больше.
Дальше по пунктам действия.
1. Отсифонить циано.
2. Растворить, нужное количество таблеток в стакане теплого осмоса.
3. Снять чашку с пенника. Пенник выступает в роли аэратора.
4. Влить лекарство и отключить свет на первые сутки.
5. На вторые сутки, можно включить свет.
6. На третие сутки одеть чашку пенника. Пенник будет бесится.
7. В конце третьих суток, подмена воды 20%.
В моем понимании, все современные системы, содержат пенники, по этому все выше сказанное, относится к системам имеющие пенник.
В системах где нет пенника, нужно делать подмену около 50%
Собственно если все дозировки соблюдены, правильно определен объем аквариума, все вышеупомянутые пункты соблюдены, система и не заметит что что-то вносилось.
Собственно на этом все!
Теперь что касается динофлагелят в моей системе на данный момент.
В фраговике на 90 л, удалось победить полностью динофлагеляты без химии и при не больших трудозатратах.
Если метод сработает в большом аквариуме я обязательно напишу что да как.
RozarioAgro
25.03.2016, 09:59
CaNeK, скажите, я читал на централе про дозировку эритромицина 100 и там одна таблетка применялась на 400 литров. Я пробовал на своей системе в 650 литров, растворил всего одну таблетку и пенник у меня просто "взорвался". Представляю, если бросить 8 - 10 таблеток code43
Правильная дозировка получается 100мг на 50л. Пенник будет бесится даже если 1 таблетку с содержанием 100мг вбросить на 500л. Но это не показатель. Даже микро доза лекарства, убивает какую то незначительную долю циано а из этого и реакция пенника.
Речь пойдет о лечении ЗОАНТУСОВОЙ ОСПЫ.
В связи с тем, что мой аквариум больше заточен под зоанто-палитои около 50 видов, хочу поделится с лечением этих прекрасных животных.
Статей по лечению зоантид довольно много, НО! всегда допускается ошибка. Ошибка заключается в том, что многие считают, что это не инфекционное заболевание а проблема конкретной колонии, колоний.
Конкретно оспа, самое распространенное заболевание, а еще, в недавнее время, проявилась оспа с скрытой формой. Если привычная оспа проявлялась с быстро индефицируемыми белыми бугорками, то эта форма, проявляется плохим состоянием зоантусов и с очень редкими и ели заметными белыми точками, которые плохо заметны. Если обычную оспу можно сразу заметить, при выключенном свете с фонариком то этот штам, практически не заметен.
Так вот, любые разновидности оспы, являются конкретно инфекционными заболеваниями, если в системе хоть на одной колонии, обнаружена оспа, значит все колонии в системе заражены! Не надейтесь на то, что если колония в системе с оспой чистая, значит она не заражена, она заражена!
Если в системе обнаружилось заболевание, его нужно сразу лечить не оставляя на потом и на завтра.
Сильные колонии, могут быть обсыпаны с ног до головы оспой, но при этом открываться, и с виду чувствовать себя нормально, но это до поры до времени, в один прекрасный момент, колония может закрыться и больше не открыться.
Как же правильно лечить?!
Лечить нужно всю систему в целом.
Лекарство убивающее инфузорию оспы, стандартное и многим известное. Дозировка будет написана конкретно для моего метода.
Из лекарств, 1 таблетки фуразолидона и 3 таблетки фурацилина на каждый литр воды.
Что нужно для начала!?
Для начала, нужно пересадить все колонии до единой в отдельную емкость. Заметте все до единой, чтобы в системе не осталось не единого полипа, если это даже чревато удалением целого камня, НО В СИСТЕМЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОГО ЗОАНТУСА. По сути, протопалитои и паразоантусы практически не подвержены заболеванию оспы, из-за своей токсичности, они по сути могут оставаться, НО! если есть возможность удалить их из системы, это лучше сделать.
После того как все зонто-палитои перенесены в отдельную емкость с аквариумной водой, готовим лекарство. Повторюсь,по 4 таблетки, на каждый литр воды.
Фурановая група антибиотиков плохо растворима в воде, для этого нужно таблетки измельчить в порошок, я перемалываю в кофемолке в пудру. Затем налить стакан теплого осмоса с температурой около 50-60 (палец выдерживает эту температуру) градусов и высыпать порошок, смешивая до полного растворения. После растворения лекарства, его нужно остудить и влить в ОТДЕЛЬНУЮ емкость с зоантусами. Можно поставить микро помпочку или аэратор. В лекарстве, кораллы должны оставаться около 4 часов.
Если в емкости есть зоантусы палитои и протопалитои, то нужно палитои и протопалитои, доставать через 2 часа, а зоантусы через 4 часа.
Высаживать кораллы из лекарства, нужно через ополаскивание в чистой морской воде, и помещать не сразу в аквариум а в отдельную емкость. Там зоантусы должны оставатся 2е суток, после чего, (еще через одно ополаскивание) (можно не делать), помещаются на свои места в аквариум.
Зачем же так усложнять жизнь?! На самом деле, жизнь упрощается, полным истреблением вируса из системы.
Зачем удалять из системы все колонии?!
Это нужно для того, чтобы удалить источники инфекции, если в системе останется хоть один полип, то через пару недель, оспой будут заражены все колонии снова. Двое суток, систему нужно держать для того, чтобы инфузории бродяжки, погибли не имея возможности осесть на зоантусы. Они гибнут в течении 2х суток,(цысты не образуют вне полипов) а зоантусы спустя 2е суток, еще содержат в себе лекарство, которое не даст поразить полипы.
Этот способ лечения, разработал я так ка повторюсь, имею много колоний а в некоторых моментах много фрагов. Подбор времени нахождения в лекарстве было самым трудным и болезненным.
Начиналось с 2х суток, это привело к абсолютному обесцвечиванию всех зонто-палитой, к абсолютно белому состоянию, определить где какой вид по цвету не возможно было определить. Ну вот и все подумал я, потеряю все свои колонии, а оказалось нет, с горем по полам через 2 месяца все зоантиды вернули свои цвета.
Второй раз когда аквариум поймал оспу, зонто-палитои сидели в лекарстве сутки, обесцвечивание снова случилось, по сути как и в первый раз, но цвета были немного заметны. Ни одна колония не пропала, восстановились в цвете через 1.5 месяца.
Третий раз когда поймал оспу, зоантусы находились в лекарстве 12 часов, отбеливание произошло но относительно сносное, ни одной колонии не пропало, отбеливание восстановилось через месяц.
Четвертый раз, зоантусы сидели 6 часов, отбеливание не значительное, восстановление 2 недели. И на 5 раз я решил держать, 4 час, результат самый положительный, отбеливание не значительное восстановление меньше недели.
За все время существования, моя система ловила, оспу около 8 раз, по мере накопления разновидностей в системе, основное количество раз еще в 250л аквариуме. В этой системе оспа была 3 раза, последний раз месяц назад, как раз новая разновидность, которую заметить практически не реально. И от которой многие люди попросту потеряли свои зоантусы. Теперь у меня все новые колонии, будут проходить не купание, а конкретную обработку лекарством, около 3х часов и сутки двое в карантине. Легче предотвратить чем потом лечить. И вам советую, все новые зоантусы, проводить через карантин, даже с заранее успешных систем. Шанс потерять, не адаптированные зоантусы от лекарства, меньше чем от оспы. Главное строго соблюдать дозировки и уважительно относится к лекарствам.
А в последнее время, на Украину заходят много колоний зараженной оспой, что очень печалит. Это меня и побудило, написать свой отработанный и относительно простой, метод борьбы с учащающейся потерей людьми своих зоантусов.
П.С Если вы знаете что у ваших зоантид оспа, не продавайте, не дарите, сначала вылечите, а затем поступайте по усмотрению, не нужно распространять эту заразу.
александррррр
27.03.2016, 00:09
может наоборот попробывать поозонировать
александррррр, Не совсем понял, от чего озонировать?
Ну что я могу сказать по поводу дино. После проведения процедур с системой, сделал много проб под микроскопом, пока динофлагеляты не обнаружил. Зато, обнаруживается огромное количество коловраток, нематод, червей, инфузорий, и всяких разных шевелячек.
BlackAlex
31.03.2016, 21:32
Насколько я понимаю все эти "шевелячки" первая ступень пищевой цепочки...
Наверное вторая или третья ступень. Первая ступень это бактерии, вторая это типа инцузорий, фито, дино, а вот третья, это как раз наверное всякие рачки, червячки, коловратки и дальше по нарастающей.
BlackAlex
31.03.2016, 23:42
я в том плане что живность полезная ей же планктон питается? Кстати, в предверии засолки на СРК - как такой живностью обзавестись? Взять количество живой воды? Живого песка?
Я лично, брал бы воду из успешного аквариума, и пару кг жк или оживленного срк (если большой аквариум) положил бы в самп но только в сам. Живой песок, взятый из аквариума, вне аквариума, быстро портится (ЗАДЫХАЕТСЯ)
BlackAlex
01.04.2016, 01:02
понял по воде, буду канючить. ЖК тоже в самп? Живой песок я думал штатах, магазинный покупать
RozarioAgro
01.04.2016, 11:08
BlackAlex, могу водичкой из аквариума поделиться, буду в воскресенье подмену делать, литров 30 будет.
BlackAlex
01.04.2016, 11:45
RozarioAgro, спасибо, но надо сначала банку склеить, сейчас пойду каркас обшивать. Как буду готов - маякну, у меня и бочечка на 30 литров есть.
Всем читателям доброго времени!
Речь собственно пойдет о дино.
А конкретно о виде Dinoflagellates Ostreopsis фото №8 (фото мое, сделанное телефоном с монитора, подключенного к микроскопу).
Напала на мою систему эта напасть внезапно, и достаточно быстро, превратила аквариум в болото.Фото 1
Процесс протекал достаточно бурно, чтобы сказать что сильно критично для аквариума то вроди бы и нет. В основном, дискомфорт испытывали зоантусы находящиеся на песке. Возможно, просто дино не успело набрать свою максимальную токсичность, но все же руки после болтания в аквариуме зудели и немного опухали, если кожа была повреждена.
В самом начале я провел эксперимент над фраговиком, отключив его от системы и затенив его на 2е суток с включенным 39 ват уф. Манипуляция не помогла, верней помогла но на 50%. Я был розочарован, так как химию в виде глутарового альдегида в системе применять не хотел, родились малыши актиний Epicystis Crucifer а глутар их точно бы погубил.
Перечитав много тем, был разочарован, ведь в большей степени, результаты были разные, а в большей степени, методы, либо препараты на основе глутарового альдегида, либо перезапуск.
Но мне вспомнилась, статья или пост, я уже не помню, это было давно, еще когда у меня не было моря но я только подумывал о запуске моря, по моему это было в 2009 году. Мне запомнился зеленый аквариум и упоминание, фито, коловраток, артемии, дино, нитрат,все больше ничего, пытался найти эту статью но не нашел.
Терять было нечего, да и потерять живность от фито, меньше вероятности чем от сайдекса.
И так, нужен фито!, где брать?, О знаю! звоню, Таня (zubo4istka) есть фито?-Есть, сколько нужно?- Литра 3,-Ммм, через пару-тройку дней будет. ОК! А коловратка есть?-Есть, Могешь?- Могу! ОК!
Таня, огромное тебе человеческое спасибо, за отзывчивость и предоставленных мне микро шевелячек! СПАСИБО!
В общем привез домой фито и коловраток, и сразу поставил на разведение 20л фито.
В общем на конец вторых суток, с фраговика было убрано затенение и уф стерилизатор, сразу взял пробы под микроскоп, но без результативно, увидел количество здраво плавающего дино. Что уж, буду вливать фито.
Таня дала мне 3.5л фито, 2.5л я влил в 20л ведро на разведение а 1л я влил в фраговик, 100л. Концентрация фито в воде, была слабая, фото 4, но с каждым днем, она становилась все больше а через 10 дней, стала как на фото 5. Где то на 7 день, взяв пробы по всему фраговику, я не обнаружил ни одной клетки дино, зато каждая проба, просто кишела, разными коловратками, капеподами, инфузориями, нематодами по стеклам начала носится тьма разных жучков-паучков. Когда было дино, то в пробах было много дино и очень мало других организмов.
Да кстати, на 4 день, мне попался в пробу червь, прозрачный по цвету окрашенный лишь содержимым пищеварительного тракта. Так вот он, поедал детрит вместе с клетками дино, прям на предметном стекле, по сути, питался ними.
Так вот, поскольку фраговик был всего лишь эксперимент, дино не сифонилось не удалялось а попросту, оставилось, в начальном виде, а после выше упомянутых экспериментов пропало, по предположениям, попросту было съедено зоопланктоном.
Как я был рад, результату побежденного дино, не передать словами.
Что же,поскольку фраговик стал таким как на фото №6, можно было пробовать, бороться со всей системой в целом.
Фито в ведре почти вызрел, так что все было готово.
Поскольку у меня в системе 2 фраговика а верхний был уже здоров, решил затенить просто комнату целиком, в большей степени это мой офис). Был поставлен уф 32ват и начал ждать, (общий объем моей системы 600л по воде). Больше всего переживал за рыбу, в основном из-за губанов, чтобы не по выпрыгивали.
В начале 3х суток, было убрано затенение,убран уф. На песке не было дино, песок был чист. Ну что, время пришло вступить в бой фито, была снята чашка пенника, свет был включен на 20% только синий, и соединен фраговик с фито. Спустя час, вода в системе, стала как на фото 4, хотя я думал будет зеленее. Спустя 8 часов аквариум был с чистой водой, я не ожидал что система потребит за такой срок такое количество фито. Благо, что у меня стояло в ведре 20л фито.
На следующий день, в систему было добавлено еще 2 литра и так 5 дней по 2 литра фито. На 5 день, почти полноспектровый свет был включен на 40%. На 6 день, была установлена чашка пенника. Спустя 7 дней, песок немного по коричневел, я с волнением за микроскоп, в результате картина как и в фраговике, кучи шевелячек, и немного диатомовых, и ни одной клетки дино, это хороший признак. Вот собственно прошло 15 дней а дино нет и следа.
Вывод, личный 2й положительный результат.
На 2м фото, ситуация в аквариуме на момент начала проведения эксперимента, на 3м фото, момент перед обработкой всей системы, на 7м фото спустя 15 дней после обработки. Песок кажется темным из-за его толщины на дне, около 5 мм просто прикрывает стекло.
Наблюдения и теоретические размышления.
По сути, увеличенное количество фито, провоцирует размножение, значительного количества зоопланктона, червей и всяких прочих его потребителей и пищевых конкурентов. В месте с тем когда концентрация фито уменьшается, большое количество голодных ртов, начинает потреблять не только фито, но и ослабленный за пару дней дино, это видно в микроскоп,тем самым, прерывая существование популяции дино.
,Другими словами, фито, провоцирует размножение толпы саранчи, которая объедает дино по питанию и съедает само дино.
Если бы дино, просто образовало цисты, то видно было бы цисты а так попросту ничего нет.
Почему то мне кажется, что фито, при запуске системы, очень поможет пройти мягко запуск системы, особенно ускорить заселение СРК спровоцировав, размножение зоо планктона.
Повторюсь, метод сработал на вид дино, под названием Dinoflagellates Ostreopsis, подействует ли на другие виды я не знаю.
Единственное мое упущение, это то, что я забыл протестировать воду на нитрат фосфат из ведра с фито, в результате у меня сейчас нитрат в системе 50! по салиферту. Ну ничего не пропало, да и выглядят вполне нормально.
Собственно вот так, мне удалось довольно мягким, да и полезным многим кораллам способом, одолеть Dinoflagellates Ostreopsis.
Надеюсь кому то, тоже поможет этот способ.
Удачи и не отчаивайтесь, не так страшен ... как его малюют!
CaNeK, мне кажется, надо писать подробную тему/статью о Вашем опыте и закрепить как "Важно". Будет очень хорошо, если кто-то повторит и подтвердит хорошие результаты. Это тянет на прорыв))
Для статьи, нужно больше цыфр, конкретные дозировки. А я не располагаю а лишь только предполагаю, сколько вливать фито. У Тани в отсадничке есть эта гадость, в отсадничке, по моему, тоже остреопсис. Она как раз начала затенение, но без уф. Вот собственно, самому интересно, сработает ли метод у нее, если сработает, это будет круто! Тогда можно будет точно заявить! ФИТО В СИСТЕМУ, ДИНО КОНЕЦ!!!(Dinoflagellates Ostreopsis)
Угу потому надо статтью или блог, там же сбор информации, будет больше цифр) Подумай над идеей) Оффтопить прекращаю)
Нашкрябано лівою, у правій ПЗРК
CaNeK, зачем перед внесением фито устанавливать УФ?
Динофлагеляты после выше описанного не появлялись, другими словами все ок.
Но решил сделать перезапуск, для увеличения площади дна. Да и по мелочи накопилось, иногда на одном камне, выскакивает бриопсис, валония тоже присутствует, а на одном камне есть гидроиды. Еще с момента запуска, гидроиды присутствовали на одном камне, я их не трогал а сейчас начали по не многу разрастаться.
Другими словами система постарела.
Будет слита вся вода, камни в хлорку, система промыта пресной водой.
Большие колонии спс в мусор, оставлю по фрагу и заново будут расти с мелких.
Работы предстоит много но прорвемся.
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010