Дискусы.

[Игорь Ш]

Практически ни чего новенького, но всё же может кому нибудь будет интересно. Все статьи и фото с сайта цихлид ру.
___________________________


Дискусы


Великолепная окраска, грациозность и величавость, трогательная забота о потомстве, необычный способ выкармливания мальков кожным секретом всегда привлекали к дискусам. Их содержание, благодаря широкому внедрению современного оборудования и качественных фирменных кормов, перестало быть сложным. За пару десятков лет вид из проблемного превратился в одомашненный. Да и разведение дискусов теперь не является чем-то экстраординарным. Более того, эти рыбы стали объектом активной селекционной работы аквариумистов во всем мире, вследствие которой гибридные породы в значительной мере вытеснили из аквариумов природные формы.

В систематике дискусов имеется ряд разногласий. Ученые-ихтилоги до сих пор не могут прийти к единому мнению, сколько существует видов: два, три или четыре. Основных природных форм существует четыре: дискус Хеккеля, зеленый, коричневый и голубой. Каждый из них имеет множество цветовых вариаций. Однако в настоящее время считается, что видов только два: Symphysodon discus и Symphysodon aequifasciatus, а две другие "базовые" формы являются подвидами, либо вариететами последнего.

Еще большая путанница присутсвует в классификации селекционных пород, вызванная появлением огромного количества коммерческих названий. Какой-то однозначно принятой в мире системы пока не существует. На выставке "Акварама-2001" в Сингапуре дискусы выставлялись по 7 группам: "сплошные голубые/зеленые", "сплошные красные/коричневые", "сплошные желтые", "широкополосные", "узкополосные", "точечные", "открытый класс". А на выставке-чемпионате, проходившей в Дуйсбурге в октябре 1996 года, квалификационные категории выглядели следующим образом: дикие дискусы (Хеккель, коричневый, голубой и зеленый дискусы); селекционные формы — "Сплошной Красный", "Полосатый Бирюзовый (Туркис)", "Красный Бирюзовый", гибридные дискусы. Вот примерно такой классификации придерживаются большинство авторов публикаций по дискусам и составители атласов и каталогов.

[Игорь Ш]

Symphysodon discus Heckel, 1840


Самец Symphysodon discus;
фото J.M. Artigas Azas

Этот экземпляр из реки Тромбетас, по-видимому является гибридом Symphysodon discus и Symphysodon aequifasciatus haraldi; фото D. Matthäus
Оригинальное название: Symphysodon discus.
Синонимы: Symphysodon discus willischwartzi.
Русское название: Дискус Хеккеля, помпадур.
Другие языки: Discus, Red discus, Pompadour fish, Heckeldiskus, Echter Diskus, Pompadurfisch.

Этимология: "Discus" на латыни означает "круг".

Ареал: Южная Америка. Бассейн Амазонки, в частности: Риу-Негру и ее притоки, в т.ч. Жауапери и Риу-Бранку; реки Урубу, Жатапу, Ньямунда, Тромбетас, Мауэс, Канума и Абакашис.

Внешний вид: Рыбы вырастают до 20 см. Тело округлое, дисковидное. Спинной и анальный плавники тянутся от вертикальной линии, проходящей через грудные плавники до корня хвостового стебля. Основной фон тела — коричневый или красно-кирпичный, по нему идут горизонтальные волнистые голубые линии и темные вертикальные полосы. Первая, девятая и, особенно, пятая вертикальные полосы шире и темнее, чем остальные. Радужная оболочка глаза — красная.

Половые различия: Внешние половые признаки слабо выражены. Для самцов характерен больший, чем у самок размер, они более лобастые.

Биотоп: Обитают в "черной воде". Грунт — белый песок с толстым слоем опавших листьев. Характерным признаком наличия S. discus в водоеме является строго определенные растения по берегам, в частности, очень колючая сагопария. В ночное время дискусы держатся под прикрытием кустов сагопарии. В верхних слоях температура воды выше, поэтому теплолюбивые рыбы стараются быть у поверхности воды, прячась под листвой, сами имитируя подводный лист.

Параметры воды:
В природе: жесткость до 1°dGH, рН 4,0-5,1, обычно pH=4,65, средняя температура 29,3°С (Х.Блехер).
Содержание: жесткость до 15°dGH, рН 6,5–7,5, температура 26–32°С.
Разведение: жесткость 2-4°dGH, рН 6,0–6,8, температура 28–30°С.

Питание:
В природе: зоо- и фитопланктон, в засушливый период — детрит (Х.Й.Майланд).
В аквариуме: корм живой, заморозка, фарш, мелкие гранулы, хлопья.

Содержание: Аналогично Symphysodon aequifasciatus.

Разведение: Аналогично Symphysodon aequifasciatus.

Примечание: Образует природные гибриды с Symphysodon aequifasciatus axelrodi и Symphysodon aequifasciatus haraldi. В коммерческих названиях имеет место путаница: в США красным дискусом называют S. discus, а в Германии — S. aequifasciatus axelrodi (он же "коричневый дискус").

Составитель: Е. Грановский

Использованные источники: Fishbase; diskus-studio.de; ph-diskus.de; Axelrod H.R. "All About Discus"; Krug O. "Rahmenbedingungen und Gesellschaftstiere fur das Diskusaquarium"; Lucanus O. "Diskusfische in Klarwasser?"; Гуржий А.Н. "Цихлиды"; Блехер Х. "Дискусы в природе и в аквариуме"; Горюшкин С.И. "Дискусы. Разведение, содержание, болезни"; Горюшкин С.И. "Дискусы — все не так сложно"; Кочетов С.М. "Дискусы — короли аквариума"; Купалян С. "Содержание дискусов".

[Игорь Ш]

Аквариум для дискусов
Самвел Купалян
www.discusfish.ru
(опубликовано 25.01.2005 / grange)


Выбор аквариума
Изначально перед покупкой дискусов желательно определиться в количестве рыб и исходя из этого подбирать резервуар подходящего объема. Можно поступить и по-другому - исходя из размеров имеющегося аквариума рассчитать максимальное количество взрослых дискусов.

Согласно мнению ведущих дискусоводов мира минимальная норма воды на одного взрослого дискуса должна составлять 35-40 литров, но желательно 50 литров и более. На маленькую рыбку порядка 5-6 см достаточно 10-15 литров. Но не следует забывать, что дискусы растут довольно быстро (в возрасте 12-15 месяцев достигают своей почти предельной величины), и эти безобидные крошки через полгода потребуют дополнительного объема. Потому есть смысл расчет делать сразу на взрослых рыб (если Вы приобретаете не совсем мальков, а подростков 5-7- месячного возраста). В случае с мальками дело обстоит несколько иначе: мальков желательно брать в полтора-два раза больше, чем позволяет объем аквариума (расчет на уже выросших рыб). Как это не грустно, но вряд ли все мальки достигнут взрослого состояния, если у Вас нет достаточно опыта по уходу. Да и из тех, кто вырастет, не все будут окрашены так, как Вам хотелось бы. В последствии же подсаживать ко взрослым рыбам еще дополнительно вновь приобретенных нежелательно.

По многочисленным наблюдениям профессионалов в большом объеме дискусы растут ощутимо быстрее, не говоря уже о других преимуществах большого резервуара (в первую очередь я отнес бы, простыми словами, стабильность всех основных параметров в большом аквариуме: меньше перепады температуры, перепады рН, гораздо стабильней сама биосреда, о которой очень редко почему-то упоминают профессионалы, сводя все манипуляции по уходу за дискусами в основном к водным подменам, к поддержанию высокой температуры и чистоты).

Аквариум менее 100 литров для содержания дискусов практически не подходит. Его можно рассматривать лишь как временное (ну, очень временное...) жилье для совсем маленьких рыбок или же использовать в качестве карантинного или нерестовика. Не тешьте себя тем, что Вы в компенсацию этому малому объему будете производить дополнительную подмену воды и тем самым будет найден удачный компромисс. Рано или поздно по тем или иным причинам вода однажды в течение нескольких дней не будет подмениваться. А для 100-литрового аквариума с уже выросшими из мальков десятью взрослыми дискусами это будет началом катастрофы. Приобретать же 2-3 мальков на имеющийся 100-литровый аквариум совершенно бессмысленно, так как дискус является рыбой стайной и только в условиях стаи он успешно растет. Приобретать желательно не менее 6-8 молодых экземпляров. Ко взрослым рыбам это условие не так категорично - вполне можно держать 3-4 рыб и даже пару рыб, но ПАРУ!!!

Если Вас не стесняют жилищные условия и размер аквариум не должен иметь строго заданные параметры (чаще всего в целях экономии места в квартире приобретают аквариумы с минимальной глубиной (глубина - иначе ширина, а не высота!!! аквариума)), то предпочтение следует отдать аквариуму с большей глубиной. На второе место можно поставить высоту (желательно не менее 50 см). Длина же аквариума не так важна, как в случае с подвижными стайными рыбами (например, барбусами). И тем не менее укороченные по длине аквариумы "башенного" типа или экзотические аквариумы-столы вряд ли подойдут для содержания дискусов. Попросту говоря, стандартный 200-250-литровый аквариум классической или близкой к классической формы является тем минимальным объемом, который не подведет Вас незаметно впоследствии к повторной покупке аквариума, а заодно и нового более мощного оборудования к нему. И чем больше будет размер аквариума, тем быстрее будут расти Ваши питомцы и достигнут большего размера, тем устойчивее будет в аквариуме водная среда и будет намного больше свободы в реализации Ваших дизайнерских идей по оформлению аквариума.

Нужны ли дискусам растения и грунт?
Если отталкиваться в своих суждениях от естественной среды обитания этих рыб, то там кроме мертвых корней деревьев и илистого дна ничего более и нет. Зеленые растения, во всяком случае, встречаются довольно редко. И нужны ли они вообще дискусам? - тоже вопрос. Тем не менее рассмотрим возможные плюсы и минусы. Начнем с плюсов:

- Растения в аквариуме - это красиво и создают по сравнению с совершенно пустой банкой с одними дискусами ощутимый уют в квартире;
- дискусы иногда, как и большинство нерастительноядных рыб в своей естественной среде обитания, потребляют растения в пищу в небольшом количестве (как правило, в составе промышленных кормов присутствуют растительные добавки);
- растения служат укрытием для слабых рыб от преследования "братьев по крови", в особенности в периода нереста, когда агрессивность готовящейся к воспроизводству пары заметно повышается и те же дискусы, не смотря на их "благородное" происхождение, в этом плане не являются исключением: насмерть они соседей не забьют, но покалечить могут;
- растения выделяют необходимый для дыхания кислород (вряд ли в этом есть жизненная необходимость при наличии аэратора и проведении ежедневных водных подмен. Тогда сюда же справедливо добавить и то, что ночью растения будут потреблять кислород.

К минусам можно отнести следующее:

- подстраиваясь под температурный режим растений, т.е. выбирая нижнюю для дискусов границу в 28 С, мы тем самым невольно увеличиваем вероятность вспышки какой-либо инфекции, так как дискусы будут пребывать постоянно в состоянии некоторого дискомфорта;
- наличие растений в аквариуме существенно затрудняет проведение профилактических мероприятий, не говоря уже о проведении в случае необходимости лечения в общем аквариуме, так как это в первую очередь связано с поднятием температуры до 34-35 С. Даже "жароустойчивый" эхинодорус вряд ли это перенесет, не говоря уже о внесении медикаментов в воду;
- где растения, там и грунт - пристанище для грязи, несъеденных остатков корма, промежуточных стадий паразитов и т.д.;
для успешного роста растения требуют "своего" определенного освещения, которое не всегда совпадает с оптимальным освещением для дискусов (если уж "по науке", то свет в аквариуме с дискусами должен быть приглушенным); Кроме того, вынужденная из-за высокой температуры постоянная аэрация воды в аквариуме с дискусами мешает растениям нормально развиваться (как известно, для роста растений необходим углекислый газ, который "успешно" удаляется из аквариума аэрацией). Отключать аэрацию днем и включать только ночью крайне нежелательно, так как обязательно будет перепад рН, что тоже не улучшит жизнь дискусов. (лично у меня в аквариуме с дискусами растения (эхинодорусы) стоят в горшках, замаскированных корягами и аэрацию я не отключаю. Скажу так, что эхинодорусы при этом живут и даже растут, но в натяжку, и цвет у них далеко не тот, как в других моих аквариумах без дискусов.

Получается, что доводов против растений гораздо больше, чем "за". Если так уж хочется видеть дискусов на зеленом фоне сада, то компромиссным решением представляется помещение в аквариум искусственных растений, дорогие экземпляры которых практически не отличаются от живых (кстати, ценные живые растения стоят очень даже недешево и требуют не меньшего, а порой и большего ухода, чем дискусы). Одним словом, здесь нужно определиться - или растения или дискусы.

Практически столько же доводов "за" и "против" относительно грунта. И опять же можно пойти на тот же компромисс, если уж очень хочется, - ограничиться тонким слоем грунта в один-два слоя из средней крупности гравия.

Наиболее удачным решением декоративного аквариума с дискусами представляется следующее: снаружи сзади аквариума темный фон (лучше черный), возможно и расположение за задней стенкой аквариума композиции из затейливых коряг, красивых камней, и все это на темном (черном) фоне, а внутри аквариума для придания реалистичности дополнительно еще несколько хорошо вываренных небольших коряг, прикрепленных к задней стенке в сочетании с небольшим количеством дорогих искусственных растений. Грунт - гравий или крупный песок тонким слоем. Возможно дополнить несколькими тонкими корнями, свисающими сверху в аквариум. Если на всю эту композицию удачно направить свет, то картина получается очень даже привлекательной, несмотря на отсутствие в аквариуме живых растений. Отлично смотрится в качестве фона недорогой внутренний объемный фон "Juwel" (Германия). О красоте и реалистичности шведских объемных фонов говорить лишне, но стоят они довольно дорого.

И уж вовсе не рекомендуется строить пещеры из плоских острых камней непонятного происхождения, которые могут интенсивно выделять в воду всевозможную "химию". Бытующее мнение некоторых авторов о необходимости помещения в аквариум с дискусами небольшого количества железа в виде обыкновенных гвоздей (якобы для усиления красного цвета в окраске рыб), мягко говоря требуют тщательной проверки. Во всяком случае на сегодняшний день известен по крайней мере десяток "цивилизованных" проверенных временем способов усилить окраску рыб, не подвергая их никакому риску.

Совет: обязательно ликвидируйте у декораций в аквариуме все острые углы и шероховатости, о которые дискусы могут пораниться при внезапном испуге.

Освещение
"По науке" освещение в аквариумах с дискусами должно быть слегка приглушенным. К сожалению, при таком освещении окраска дискусов существенно проигрывает, в особенности если дополнительно в воду добавлена торфяная крошка. Что ж... решать Вам. Гораздо красивее выглядят дискусы при освещении специализированными спектральными лампами (например, фирмы Hagen). Лично мне нравится освещать дискусов лампой "Power-Glo". При таком свете дискусы "голубиная кровь", в окраске которых присутствует серо-черно-синее "напыление" на фоне основного желто-оранжевого, сверкают изумительными яркими синими штрихами. А обыкновенные бирюзовые становятся поистине "королевскими" бирюзовыми.

Несколько другие цвета получаются при использовании ламп "Life-Glo". Во многом это дело вкуса любителя и цвета окраски самих дискусов. Вопрос - насколько это подходит дискусам? Откровенно говоря, не знаю. Я много раз задавал этот вопрос и нашим "докам" и дискусоводам из Америки, Сингапура, но вразумительного ответа ни от кого так и не получил. Скорее всего на "душевное" состояние дискусов выбор источника света и его интенсивность мало влияют. Во всяком случае мои дискусы, находящиеся более 12 часов в сутки под прожектором "буржуйской" лампы, всегда жизнерадостные, не прячутся в тень и при моем приближении к аквариуму тут же подплывают к передней стенке. Любят они меня или как тот соловей "...поет потому что жрать хочет..." я не знаю. Тешу себя первым.

Наверное, правильным будет, как и в случаях с другими рыбами, оставлять для комфорта дискусов наряду с местом для плавания и места-укрытия, где освещение действительно слегка приглушенное.

[Игорь Ш]

Содержание дискусов. Водные параметры
Самвел Купалян
www.discusfish.ru
(опубликовано 26.01.2005 / grange)


Температура воды
Диапазон температур для содержания дискусов достаточно узок - 28-32 С. Наиболее оптимальной считается температура 29-30 С. При более низкой температуре резко повышается вероятность заболевания. Максимальная температура (во время лечения) может доходить до 34-35 С в течение нескольких дней. По утверждению некоторых авторов здоровые рыбы выдерживают кратковременное повышение температуры в течение 2-3 часов до 38!!! С. Лично я выше 37 С не пробовал. И при этом, должен сознаться, ...нервничал. При переводе после этого в привычные 29-30 С рыбы могут некоторое время отказываться от пищи. Через 1-2 дня при интенсивных водных подменах все восстанавливается.

Малькам дискусов нежелательно устанавливать температуру 28 С. Предпочтительнее придерживаться 30 С или чуть выше.

Химический состав воды
Рекомендации по подбору наилучших, реально возможных в условиях аквариума, характеристик воды колеблются в довольно широких пределах. Но все больше и больше авторов сходятся во мнении, что наиболее благоприятной является среда с показателем рН близким к нейтрали (около 7,0) и dH до 15. Следует отметить, что дискусы нормально себя чувствуют и растут и в воде с показателями, заметно отличающимися от нейтрали. Лично я знаком с любителями, кто держит дискусов в более щелочной воде (рН=8) с достаточно высокой жесткостью - около 20. Но размножаться в такой воде дискусы не будут: для размножения дискусов однозначно необходима вода кислая и мягкая.

Чем же все-таки следует руководствоваться при создании оптимальных условий для содержания дискусов? Ответ прост и примерно таков: довольствуйтесь тем, что течет в вашем водопроводе. Любые попытки изменить характеристики воды в ту или иную сторону существенного выигрыша Вам не принесут, а только подбавят проблем.

Водные подмены: их периодичность и количество
Это особая тема, вокруг которой по сей день не угасают споры. Неопровержимо лишь одно - водные подмены жизненно!!! необходимы для дискусов. Никакие суперсовременные фильтры и многочисленные "восстанавливающие" препараты не избавят Вас от элементарной и надоедливой процедуры подмены воды.

Весь диапазон мнений лежит в пределах - от 1-2 раз в неделю с заменой 10% воды до экстремистских ежедневных 80% объема (обычно в два приема). Есть еще один трудно реализуемый в любительских условиях метод - метод замкнутой системы с мощным блоком водоочистки.

"Усредненное" же мнение ведущих дискусоводов таково: необходима ежедневная подмена приблизительно 10-20 % воды на воду с точно такими же параметрами. Не хотелось бы становиться на ту или иную крайнюю точку зрения, могу только лишь привести из своего личного опыта, что меняя ежедневно 1/3-1/4 объема воды в своих аквариумах (200-литровые с механическим фильтром и средней плотностью посадки рыб - около 40 литров на взрослую особь) нахожу такие подмены воды вполне приемлемыми. По крайней мере рыбы нормально растут, с восторгом принимают еду и тьфу, тьфу, тьфу: не сглазить: практически не болеют. Бывает и так, что день-другой в силу занятости воду не успеваю подменить. В таких случаях предпочитаю в этот день рыб не кормить.

Так или иначе при определении частоты и интенсивности водных подмен следует принять во внимание следующие основные факторы, как то:

- тип и мощность применяемого фильтра (при наличии мощной биологической и механической очистки частоту и интенсивность водных подмен возможно свести к разумному минимуму);
- объем аквариума и плотность его заселения (чем больше объем аквариума и ниже плотность его заселения, тем благоприятнее и устойчивее в нем среда - еще один способ уменьшить количество и частоту водных манипуляций);
- химические характеристики самой воды.


К второстепенным факторам можно отнести температуру воды: чем ниже температура (нижняя граница диапазона для дискусов - 28 С), тем медленнее протекают процессы разложения корма (остатков корма), вид применяемого корма, частоту кормления и многое другое. Но злоупотреблять преимуществом низкой температуры не рекомендуется. Во всяком случае для мальков желательно устанавливать температуру не ниже 30 С.

Откуда лить воду?
Если у Вас один-единственный аквариум с дискусам, то можно воспользоваться пластмассовым 50-литровым баком, в котором вода будет сутки отстаиваться. Закачивать воду в аквариум из бака проще не ведрами, а приобрести насос (маломощные стоят порядка 10 долларов) и шланг в несколько метров - и Вы ощутимо упростите себе жизнь.

В случае с несколькими аквариумами вряд ли представляется реальным держать несколько баков с водой. Поэтому придется заливать воду прямо из-под крана через какой-нибудь промышленный фильтр водоочистки (питьевой фильтр). На худой конец прямо из-под крана без всякого фильтра. Последний способ крайне нежелателен, в особенности весной и осенью, когда происходят в водохранилищах различные профилактические мероприятия и в воде: чего там только нет! Речь идет не столько об избыточном количестве хлора, который на самом деле довольно быстро "выдыхается" из воды, тем более, если она поступает в аквариум тонкой струйкой, а о других опасных для рыб различных химических элементах. Так или иначе дискусов необходимо приучить к тому или иному методу водных подмен. И здесь необходимо помнить о самом главном правиле - все делать постепенно, без резких перепадов. К примеру, вновь приобретенных рыб не рекомендуется "вентилировать" в стандартном режиме, а начинать с малого: в первый день воду не менять вовсе, на второй день - 5%, на третий - 10% и т.д., доведя в конечном счете до желаемых 25-30%. Конечно же это все общие средние цифры. На практике лучшим критерием является наблюдение за самочувствием Ваших питомцев.

Водные процедуры желательно проводить через 1-2 часа после последней кормежки.

Часто встречающаяся ошибка: после 3-4 дней благородной лени появляется желание "скомпенсировать" непроделанное и неопытный любитель делает 75%-ую водную подмену взамен привычных 20-25%. Результат не заставит себя долго ждать, в особенности если вода заливается без фильтра прямо из-под крана.

Если уж так произошло, что имел место перерыв в несколько дней, то лучше дополнительно почистить фильтр и положить в него (или сменить) уголь, а норму замены воды оставить прежней или же увеличить ее незначительно. И при этом обязательно, глядя на вроде бы не заболевших дискусов, дать себе слово не злоупотреблять в дальнейшем положительным на этот раз результатом и не надеяться, что : авось и в следующий раз пронесет.

Приобретая "элитную" рыбу, Вы должны изначально быть готовы ко всему, что обычно сопряжено с "прекрасным". Если же Вам стало совсем невмоготу по тем или иным причинам проводить регулярные водные подмены, то лучше избавиться от дискусов как можно быстрее и завести менее прихотливую рыбу, так как к Вашей хронической занятости и "плотному рабочему графику" дискусы никогда не смогут приспособиться и обязательно в скором времени заболеют какой-нибудь благородной "дискусовой" болезнью.

Подробнее о характеристиках воды.
Желание любителей приблизить характеристики воды в аквариуме ближе к естественным природным чаще всего сводятся к попытке снизить показатель рН. Обычно для этого используют соляную или ортофосфорную кислоту. Реже добиваются тех же результатов путем смешивания водопроводной воды с дистиллированной, иногда с добавлением торфа. Менее трудоемким представляется метод с помощью кислот. Не останавливаясь подробно на химии воды, отмечу лишь, что в кислой воде (естественной среде обитания рыб) резко приостанавливается развитие микроорганизмов и тем самым снижается вероятность возникновения болезни. Но так ли хороша кислая вода, если рассматривать "проблему" дискусов в рамках аквариума?

Аквариум - не Амазонка. В замкнутом объеме рано или поздно уровень различных "отрав" от жизнедеятельности рыб поднимется выше определенного уровня, а нейтрализовать его станет "некому", так как производительность Вашего биофильтра в кислой воде оставляет желать лучшего. Для снижения уровня ядов потребуется однозначно интенсивная подмена воды. Причем добавляемая вода обязательно должна будет иметь те же химические характеристики.

И как же это Вы собираетесь проделать? Да, конечно, Вы можете дополнительно внести в нее несколько капель все той же кислоты. В абсолютной точности замеров с помощью распространенных тестов позволю себе усомниться. Ошибка в замерах всего лишь в 0,2 рН в щелочную сторону вызовет у рыб стресс. Пусть незначительный, но стресс. И если эти стрессы будут повторяться ежедневно или через день, то проблема не заставит себя долго ждать.

Конечно, можно наловчиться и не допустить никакой разницы в показателе воды. Но рано или поздно роковая ошибка по тем или иным причинам все равно произойдет. К тому же следует учесть важную особенность воды - ее способность к самовосстановлению. В особенности это касается жесткой воды. Так, например, разбавив на 50% водопроводную воду с рН=7,5 дистиллированной водой и опустив тем самым рН до 6,5 или еще ниже, можете быть уверены, что через несколько часов рН станет близко к первоначальному 7,5. Причем переход произойдет не по линейному закону, а несколько иначе. Вот вам и серьезный кислотный удар по дискусам.

И еще один вопрос: где и как набрать столько дистиллированной воды "без отрыва от производства"?!

Теперь касательно жесткости воды. Способы снижения жесткости воды давно известны (разбавление с дистиллированной, использование при подготовке воды ионообменных смол, просто кипячение воды в течение часа и др.). Но дают ли эти трудоемкие операции ощутимую пользу дискусам? - это даже не вопрос. Опять будет иметь место нестабильность параметров. Существенно понижая жесткость воды, Вы тем самым "убиваете" ее буферную способность самовосстанавливаться. При небольшом нарушении баланса в аквариуме (а это происходит практически каждые сутки: этому способствуют разлагающиеся остатки корма, смена воды, наконец, перепады день-ночь) рН воды будет тяготеть в ту или иную сторону, а так как сдерживающего компонента нет или почти нет (буфера), то эти изменения рН будут достаточно ощутимы. Результатом будет опять-таки стресс у рыб.

В дополнение ко всему могу добавить, что по многочисленным наблюдениям любителей и профессионалов в жесткой воде, богатой многочисленными химическими элементами, дискусы становятся даже ярче и растут лучше.

А на самом деле все истина заключается в простом - дискусам нужна просто чистая вода, пусть даже с щелочной характеристикой и жесткая, но однозначно ЧИСТАЯ!!! Путем ежедневных водных подмен гораздо проще уменьшить опасный уровень аммиака и других ядов (биофильтр в такой воде работает на полную мощность), чем прибегать ко всякого рода ухищрениям по воссозданию биотопа Амазонки.

Совет: если все же в ходе Ваших творческих манипуляций так уж получилось, что показатель рН изменился значительно и это уже видно по поведению дискусов (выделение слизи, потемнение окраски, больной вид) не пытайтесь форсированно восстановить аквариумную воду. Это еще больше усугубит состояние рыб. Любое восстановительное повышение (понижение) рН проделайте в несколько заходов, следуя основному правилу: Никаких резких изменений!!! А лучше ничего уже не трогайте. Здоровые дискусы через пару дней придут в себя, а Вам это послужит хорошим уроком.

Подготовка воды перед посадкой дискусов в аквариум
Для уменьшения вероятности возникновения болезней у ваших будущих питомцев, лучше имеющийся аквариум тщательно продезинфицировать, если в этом аквариуме проживали другие рыбы. Делается это достаточно просто: насыпаете в обыкновенную тарелку пищевую соду и добавляете небольшое кол-во воды до получения консистенции густой кашицы. Затем губкой или тряпкой макаете в тарелку и наносите этот "питательный слой" по стенкам аквариума. Особое внимание уделяйте углам. Дайте соде засохнуть и через пару часов смойте ее струей теплой воды. Несколько раз прополоскайте аквариум.

Если же аквариум новый, то все еще проще: наполните его водой, включите фильтр (без губок) и после пары часов такой вентиляции слейте эту воду.

Теперь о "чистовой" или заключительной части. Аквариум заполняется обычной водопроводной водой из-под холодного!!! крана. Включается все имеющееся аквариумное оборудование (обогреватель, фильтр, компрессор). Температура выставляется при этом максимальная (для обогревателей "Tronic" это порядка 34 С). Почему такая высокая? Во-первых, для того, чтобы знать на будущее - какую максимальную температуру может поддержать имеющийся у вас обогреватель (не на живых же рыбах проводить эксперименты!). Во-вторых, произойдет дополнительная дезинфекция аквариума. Ну, и в-третьих, быстрее улетучится хлор и углекислый газ. На это уйдет 1-2 дня. После этого нужно установить температуру порядка 30-32 С и подождать еще как минимум пару дней. Можно воду отстаивать и 2 недели в таком режиме, но это практически ничего уже не дает. На подготовку воды вполне достаточно 3-4 дней. Никаких "антихлоров" и других подобных препаратов применять не надо.

Доливать воду из действующего домашнего аквариума, в котором проживают другие рыбы, для ускорения биологического равновесия, как это рекомендуется обычно в аквариумной литературе, НЕ НАДО!!! Рыбы, которые вам кажутся здоровыми на вид, вполне могут быть переносчиками тех или иных скрытых болезней. Лучше дискусов посадить в стерильную среду, чем в рассадник инфекции. Биологическое равновесие в новом аквариуме наступит и без вашего творчества, так как в воду так или иначе все равно попадут бактерии с тела самих дискусов, из грунта, с коряг, из корма и т.д. Единственное, что может произойти в новом аквариуме, так это то, что вода через несколько дней может слегка помутнеть. Паниковать не стоит и вовсе не рекомендуется в лихорадочном темпе менять воду на свежую. Это ничего не даст. Через несколько дней муть пройдет сама собой. И это будет говорить о том, что начал свою работу биофильтр.

Некоторые аквариумисты для ускорения биологического равновесия используют пакетики с готовыми "сбалансированными" культурами бактерий. Эти препараты выпускают на сегодняшний день многие ведущие аквариумные фирмы. Я лично несколько раз использовал эти штаммы бактерий от фирмы Tetra (не для аквариума с дискусами). Неплохая штука. Правда, удлиняется сам процесс подготовки воды, так как в этом случае она уже однозначно и ощутимо помутнеет сразу же и прояснится лишь через несколько дней, когда начнут стихать "междоусобные войны" микроорганизмов. И все же в случае с дискусами я не рекомендовал бы увлекаться подобными сервисами, так как не исключено внесение в воду нежелательных гостей.

Вот и все о подготовке воды. Единственное! Если вода у вас явно плохого качества (неприятный запах, ржавый цвет, много осадка), то исправить положение здесь может только фильтр предварительной очистки воды. Для этих целей вполне подойдет обычный бытовой фильтр. Или же просто канистра с активированным углем.

[КАРАСИК]

ИГОРЬ спасибо за инфу.
Ты вчера представил статью о разных добавках которые могут улучьшить или усилить окрас дискусов, сделать его более ярче и красивее.(скачать успел. Но сегодня я ее не нашел???)
У меня три диска Бирюза-даймонд.Вот вопрос????
Повлияет ли астаксантин на окрас рыбы???
ИЛИ это только применяется для рыбы которая идет на продажу????для своих питомцев можно попробывать эти добавки на основе говяжьего сердца с продуктами в которых содержится астаксантин и каротиноиды.
Зарани спасибо!!!

[Игорь Ш]

На голубых не пробовал, а вот белых даймонтов я испортил, окрас пошол в розовую сторону.
Я астаксантин применяю в фарше, и кормлю свою рыбу ну нравица мне красочная рыба.
С уважением.

[Игорь Ш]

ИГОРЬ спасибо за инфу.
Ты вчера представил статью о разных добавках которые могут улучьшить или усилить окрас дискусов, сделать его более ярче и красивее.(скачать успел. Но сегодня я ее не нашел???)
У меня три диска Бирюза-даймонд.Вот вопрос????
Повлияет ли астаксантин на окрас рыбы???
ИЛИ это только применяется для рыбы которая идет на продажу????для своих питомцев можно попробывать эти добавки на основе говяжьего сердца с продуктами в которых содержится астаксантин и каротиноиды.
Зарани спасибо!!!
http://aquaforum.kiev.ua/forum/showthread.php?t=11237

[КАРАСИК]

ИГОРЬ спасибо!!!
Надо дерзать.Буду пробывать!!и экспериментировать с кормом на основе говьжего сердца.!!

[berel@list.ru]

Игорь, на аватаре Твой самец?

[Игорь Ш]

Игорь, на аватаре Твой самец?
Ага! Могу его продать!

[КАРАСИК]

Игорь и почем можеш продать??? єтого самца

[Игорь Ш]

Игорь и почем можеш продать??? єтого самца
Этого самца за 400 американских рублей.