Мифы об аквариумных растениях. Определение питательных веществ по внешнему виду

[Bahmut]

Аквариумистика как известно не точная наука, в ней нет чётких правил и точных рекомендаций. Но к сожалению, аквариумистика переполнена мифами и сказками, особенно сильно это касается аквариумных растений. Иногда эти мифы безобидны, и следование им не приводит не к чему вредному, иногда они сбивают с толку и уводят в сторону. Иногда даже ошибочные представления приносят пользу, так как заставляют человека задумываться о происходящем у него в аквариуме, и больше уделять ему внимание, что в конечном итоге приносит только пользу. Но некоторых ошибок можно избежать.
Хотел немного рассказать о самых распространённых мифах.
Миф №1
Определение нехватки питательных веществ по внешнему виду растений.
Многие из нас видели такие и аналогичные картинки (а те кто не видел, получали советы по добавлению питательных веществ на её основе), помогающие якобы определить проблему
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/11/a4b6cd2243488fc37c37b5a3eeec9833.jpg (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a4b6cd2243488fc37c37b5a3eeec9833)http s://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/11/5afdaef7ce5bab0d7624e1efb73bb950.jpeg (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5afdaef7ce5bab0d7624e1efb73bb950)

Что любопытно, на каждом языке в разных странах картинки не повторяются, симптомы разные. Посмотрите например самый главный элемент в растительном аквариуме, Калий. Его нехватка у нас дырочки на листьях, у них ободок.
К сожалению, единственное что в них общего, они не имеет отношения к реальности.
Более того, по внешнему виду растений в принципе невозможно наверняка определить, что там происходит.
Дело в том, что потребление одних питательных веществ в аквариуме напрямую связано с доступностью или избытком других, от состояния растений и их способности вообще потреблять эти питательные вещества, от рН, температуры, от здоровья и болячек растений, присутствия или отсутствия разных органических соединений, витаминов, аминокислот, фитогормонов, вредителей, от соседей, от ухода за ними, от плотности посадки растений и их видов, от тысячи других известных и неизвестных факторов и бесконечного числа их комбинаций. Растениям нужно несколько десятков элементов, и наличие в аквариуме большинства из них мы не имеем возможности контролировать и как-то измерить.
Эти картинки для аквариумистики перетянуты с сельского хозяйства, где разные умные дядьки ставили разные опыты, недокармливая растения чем-то одним и смотрели на результат. К сожалению это не имеет отношения к аквариуму, под водой картинка другая, а результаты опытов не имеют обратной связи.

Ну например если обеспечить растение всем необходимым, ну например без Калия, действительно, на каком-то этапе жизни растения на его листиках могут появиться ржавые пятнышки или дырочки как на картинке, края листика могут выглядеть как обожжённые. Но это только для некоторых видов растений, и только при определённой (3 или 7 кратной малой) концентрации Калия. При других концентрациях или полном отсутствии симптомы будут другие. Но что на самом деле плохо - отсутствует обратная связь, нет обратной зависимости. То есть искусственно морить растение без Калия возможно дырочки будут на каком-то этапе жизни растения, но сами дырочки на растениях не в коем случаи не говорят об отсутствии Калия. Такие-же дырочки могут быть и по тысячи других причин. Например Калий есть, но нет других веществ позволяющих Калию усваиваться (усваиваемость одних веществ зависит от других, а тех в свою очередь от ещё других начальный пример от Малдера, в реальности с добавлением других элементов всё бесконечно усложняется, та и постоянно учёными находятся новые связи и комбинации
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/11/620246188c291677624cf2dd215376f7.jpg (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=620246188c291677624cf2dd215376f7) https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/11/b6084d68dcb0a2163049284e25af3ee8.jpg (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b6084d68dcb0a2163049284e25af3ee8) ), или наоборот избыток каких-то веществ блокирует усваиваемость Калия, или избыток фосфора не отличим от недостатка калия, или просто растение болеет ( а болезней у растений не меньше чем у человека, причём у каждого вида свои), или растение просто ещё не прижилось после пересадки, или это механические повреждения от вредителей, температура, причин тысячи. Вы на всякий случай добавили больше калия, и вот уже не усваивается Магний.

А фосфор на 99% сосредоточен в корнях, клубнях и семенах. И влияние его недостатка на листья не отличимо от болезней растений с неразвитой корневой системой. А ведь корни могут не расти или погибать по тысяче других причин, не связанных с фосфором. Но вы добавили фосфор, не помогло, ещё добавили побольше, и вот уже болячки избытка фосфора не отличимы от симптомов недостатка калия. А сами фосфаты удалили из воды железо. Та и вообще необходимость фосфора листьям, "ботве", крайне сомнительна. Есть целые громадные территории на планете пышущие зеленью , например Амазония, та и другие тропические леса, где содержания фосфора практически стремится к нулю, мизерно, но деревья растут пышными, количество видов огромно, всё зелёное и здоровое. Да, эти леса производят мало плодов и клубней, но и в аквариуме они никому не нужны. В аквариуме как и в Амазонии растёт только "зелень" , а для неё фосфор нужен в микро-количествах. Вряд-ли вообще на свете есть аквариум, которому не хватало бы фосфора.
Остановка точек роста, почему-то приписываемая Бору может быть вызвана нехваткой половины элементов и бессчётному числу их комбинаций.

Говорить например о не хватке железа по пожелтению листьев не имеет смысла, если мы не знаем, что там с марганцем, ведь марганец нужен для усваиваемости этого железа. А может просто рН высок и растения трудно в таких условиях усваивать железо. А может железа и марганца полно, вот только подаётся в форме не усваиваемой или трудно усваиваемой растениями. А есть ещё тысяча причин точно такого-же пожелтения листа, как при недостатке железа. Так со всеми. Азоту нужен кальций, а кальций может блокироваться избытком магния и т.д. и т.п., но это всё легко. Но вот к примеру кто слышал про Селен? И как его вообще измерить? Ещё недавно он считался ядом, а теперь оказывается без него не усваивается йод, при недостатке селена оказывается всё плохо растёт, урожайность на полях низкая, а вынос его с почв приводит к опустыниванию целых регионов. А для чего нужен селен растениям? Никто не знает. Что он делает в растениях? Никто не знает. Сколько его нужно? Никто не знает, и рекомендации разнятся в десятки раз. А он есть в любом органе растения, в таких мизерных количествах, что и определить его и лабораториях крайне сложно. А недостаток его, в разных условиях похож и на недостаток и Бора, и Железа, и всех Макро элементов.
Но это только начало. Ведь может не хватать не одного элемента, а нескольких. И если нужных элементов растениям столько, сколько букв в алфавите, представьте сколько будет комбинаций их не хватки. Бесконечно больше чем слов составленных из этих букв в языке существует и можно новых придумать. И такое-же количество симптомов нехватки элементов , мало отличимых один от другого. А теперь помножьте на каждый вид растения, ведь потребности всех видов сильно различаются. И это мы ещё не рассматриваем наличие-отсутствие в грунте симбиотических грибов для микориза, мутуалистических с растениями бактерий и архей. А их десятки, а возможно и сотни видов для каждого вида растения. И все они влияют на жизнь и внешний вид растений.

В общем итог двумя словами. Слишком много элементов влияет на внешний вид растений, слишком по разному это выглядит в разных условиях, слишком огромно число комбинаций с нехваткой 2, 3, 10 элементов, слишком всё похоже, слишком запутана связь доступности одних элементов от наличия других, у разных видов растений разные потребности и симптомы, слишком много других факторов вообще не связанных с питательными веществами влияют на внешний вид, что-бы можно было что-то даже пробовать определить и угадать по внешнему вида листа чего не хватает в аквариуме.
Ну раз так, то будем считать что миф развеян.

Что-же нам делать? Ведь нам нужен красивый аквариум) На самом деле бесконечно сложная задача, поставленный не точно вопрос (если мы перестанем обманывать сами себя делая вид, что понимаем всё что там происходит) - очень упрощают ответ, ведь в таком случаи вопросы и не нуждаются сразу в точном ответе.
Мы не будем гадать о нехватке элементов в аквариуме ни по расположению звёзд, ни по полёту или внутренностям птиц, ни по картам таро, ни по форме дырочек на листиках.
Сделаем проще. Если у вас есть причины что-то подозревать со здоровьем растений, возьмём и просто поменяем водичку на половину в аквариуме с частичной сифонкой дна, и тут-же дадим комплексные удо Микро и Макро. Подменой мы удалим из аквариума всё возможно-ненужное, что там возможно накопилось, а с новой водой и комплексным удо внесём то, чего возможно не хватало. Две-три такие процедуры (два три раза поменять 50% воды, по возможности с сифонкой дна) и добавление удо Макро и Микро согласно инструкции, с вероятностью на 90% исправят ситуацию в вашем аквариуме.
Разумеется это не относится к проблемам при запуске нового аквариума, к свеже-посаженым растениям или крайне запущенному аквариуму, где все растения уже сильно ослабли и уже безраздельно господствуют водоросли, там несколько иной подход.
Успехов вам в создании красивых аквариумов)

[Senturio]

Ни одна инструкция на удо не сможет дать реальный результат по росту растений. Все дозировки подбираются путем проб и ошибок и без адекватных тестов этого не сделать.

[yermolayev]

Отличная статья, Богдан.

Аквариумистика как известно не точная наука, в ней нет чётких правил и точных рекомендаций.
Это и не наука вовсе. Это набор практик. По крайней мере это касается растительной аквариумистики. И все эти картинки с признаками недостатков элементов нужно воспринимать лишь как отчеты о некоторых наблюдений некоторыми садоводами и аквариумистами, а не общепризнанное правило.

[Xpyct]

с вероятностью на 90% исправят ситуацию в вашем аквариумеА если не исправят? То в те 10% которым не повезло?
А это для любой воды? Прям вот для любой в любом регионе?
и тут-же дадим комплексные удо Микро и МакроПрям совсем-совсем любые? В любом произвольном случае любого производителя? Они у всех совсем-совсем одинаковые? Или речь идет о каком-то одном конкретном производителе?
Свет с СО2 тоже значение не имеют? Прям какие есть, такими и пользуемся? Главное просифонить и поделать подмены с фирменными комплексами и будет счастье в 90%. А кому не будет, те в 10-и остались? И кто их учтет?
А ничего что скейпы, голландцы и прочие плотные травники у меньшинства? А у большинства рыбы полно, но все равно хочется иметь красивую траву? Тоже подмены 50% каждый раз? А ничего что для рыбы такие скачки параметров не всегда полезны? Вот так- как травина в аквариуме, так не паримся и обнуляем-вносим?

Bahmut, если Вы уж пытаетесь донести до людей метод оптимального дозирования Т.Барра, то хоть делайте это не по-дилетантски и не под одну гребенку.
Нате Вам один из вариантов первоисточника в самом простом виде, почитайте как он выглядит на самом деле. А потом людям советуйте.
Метод оптимального дозирования удобрений в аквариуме Томаса Барра


В данной статье представлен простой способ внесения макро- и микроэлементов до оптимального уровня в аквариум с живыми растениями, средне-высоким уровнем освещения и подачей углекислого газа (CO2) без необходимости тестирования химических параметров воды.

Введение

Метод оптимального дозирования это простой и нетрудоемкий метод внесения макро- и микроэлементов в аквариум с живыми растениями, средне-высоким уровнем освещения и подачей CO2.

Принципиальными элементами метода являются частые внесения удобрений в аквариум и еженедельные большие смены воды (50% объема и больше). Так аквариумист может с легкостью поддерживать оптимальные концентрации макро- и микроэлементов в аквариуме, не заботясь о возможной передозировке и не нуждаясь в тестирование химических параметров воды за исключением концентрации CO2. Таким образом в декоративном аквариуме создается экологическая ниша благоприятная для роста высших растений, и подавляется рост водорослей.

Важно отметить, что вопреки многим публикациям и рекомендациям, повышенная концентрация и “избыток” фосфатов, нитратов и железа не являются причинами роста водорослей в аквариуме с достаточной биомассой здоровых растений и высокой концентрацией CO2. Относительно высокие концентрации фосфатов (0.5-2 мг/л), нитратов (5-20 мг/л), калия (10-30 мг/л) и железа (0.5-1 мг/л) (в контексте данной статьи железо используется как индикатор уровня микроэлементов в аквариуме) могут поддерживаться в аквариуме без каких-либо отрицательных эффектов даже при очень высоком уровне освещенности (1.5 Вт/л при использование компактных флюоресцентных ламп широкого спектра с качественными отражателями). Важно понимать, что для роста растений не столько важно поддержание некоего статичного "остаточного уровня" того или иного элемента, сколько создание достаточного широкого коридора оптимальной концентрации данного элемента.

Я провел большое количество экспериментов для выяснения факторов влияющих на возникновение водорослей в аквариуме. Тестовые аквариумы освещались флюоресцентными лампами широкого спектра из расчета 1.5 Вт/л при глубине 30 см и содержали большое количество быстрорастущих растений.
Эти параметры были выбраны, чтобы избежать возможных эффектов от недостаточного освещения, а также уменьшить время необходимое для индукции и роста водорослей. Кроме того это позволило определить максимальную скорость поглощения питательных веществ растениями. Тестирование химических параметров воды проводилось профессиональными тестами производства Lamotte.

За исключением аммония и мочевины, индуцирующих развитие водорослей даже в малых концентрациях, добавление прочих удобрений (нитратов и фосфатов) и микроэлементов не вызывало появления водорослей.

Некоторые практические вопросы

Освещение

Точное измерение светового потока в аквариуме технически сложно, и как правило недоступно рядовым аквариумистам. Тем не менее имеющиеся в литературе рекомендации и практический опыт указывает на то, что практически любые растения могут с успехом выращиваться под флюоресцентными лампами широкого спектра при 0.5 Вт/л.

CO2

Как было сказано выше данный метод был разработан для применения в аквариумах с высоким уровнем освещения и подачей CO2. Я рекомендую поддерживать концентрацию CO2 на уровне 20-30 мг/л в зависимости от уровня освещения. Такая концентрация CO2 (30 мг/л) была определена как верхняя граница, выше которой не происходит увеличения скорости фиксации углерода и увеличения скорости прироста биомассы, независимо от уровня освещенности, в опытах проведенных на трех видах быстрорастущих водных растений (Bowes, 1991). За свою карьеру аквариумиста я выращивал около 300 различных видов водных растений и не встретил ни одного, требования которого к концентрации CO2 превышали вышеуказанные. Таким образом, рекомендуемая концентрация CO2 является по сути избыточной, но в тоже время гарантировано не лимитирует рост растений. Добавка CO2 в более высокой концентрации не вредит растениям, но может негативно сказаться на здоровье рыб. Точное определение концентрации CO2 в воде аквариума достаточно сложно и результаты тестирования могут отклонятся от истинного значения в зависимости от многих факторов. Поэтому я рекомендую в первую очередь ориентироваться на состояние и рост растений.

Смены воды и водопроводная вода

Еженедельные смены большого объема воды удобны тем, что позволяют поддерживать концентрацию питательных веществ в аквариуме на известном и оптимальном уровне без применения тестов. Кроме того они устраняют опасность передозировки, так как при смене 50% объема воды в неделю максимальная концентрация какого-либо элемента в воде (при условии что он вообще не используется растениями) может достигнуть только двукратной величины вносимого за неделю количества (Рис. 2). Стоимость водопроводной воды существенно ниже стоимости качественных тестов, а смена воды занимает куда меньше времени чем тестирование.

Во многих местах водопроводная вода содержит относительно высокие концентрации нитратов и фосфатов и, обычно, считается непригодной для использования в аквариуме с живыми растениями. Как я уже указывал выше повышенные концентрации этих веществ не являются прямыми причинами роста водорослей.
В вашей воде есть фосфаты и нитраты? Очень хорошо, вы сэкономите деньги на удобрениях.

У вас жесткая водопроводная вода? Замечательно, вам не нужно добавлять соду для повышения KH и соли кальция и магния для повышения GH. Если вы не знаете точных параметров водопроводной воды в своем регионе и не уверены, что растениям хватает кальция и магния, то вы можете добавлять препараты типа Seachem Equilibrium или смесь хлорида или сульфата кальция (CaCl2 или CaSO4) и сульфата магния (MgSO4) в соотношении 4:1, с расчетом повысить GH до 3-5 градусов.

Ваши растения предпочитают мягкую воду? Это маловероятно. Большинство научных исследований и опыт многих аквариумистов указывают на то, что водные растения лучше растут в воде как минимум средней жесткости. Безусловно существуют исключения, но они немногочисленны и только подтверждают правило.

Тестирование химических параметров воды

Очень часто при возникновение проблем с водорослями аквариумист получает совет протестировать концентрацию тех или иных элементов и соединений в воде своего аквариума. Стоимость качественных тестов достаточно высока. Некоторые тесты просто недоступны в “любительской” категории. Цветные шкалы открывают простор для интерпретации результатов в зависимости от освещения места проведения теста, параметров воды не связанных с интересующим вас соединением, но влияющим на цвет раствора, и наконец ваших психо-физиологических характеристик (например, около 8% мужчин страдают какой-либо формой дальтонизма). При этом многим, несмотря на затраты времени и денег, так и не удается определить, что является причиной проблем. Кроме того некоторые просто не хотят тестировать. Люди приходят в аквариумистику, как правило, не ради возни с пробирками и цветными реактивами.

Метод оптимального дозирования позволяет полностью устранить необходимость тестирования параметров воды за исключением концентрации CO2.

При применении данного метода нас куда больше интересует вопрос: “К какому оптимальному уровню питательных веществ в воде аквариума мы должны стремиться?”, а основной целью является поддержание уровня макро- и микроэлементов на оптимальном для роста растений уровне.

Оптимальные для роста растений уровни питательных веществ

Углекислый газ (CO2): 20-30 мг/л
Нитрат (NO3): 5-20 мг/л
Калий (K): 10-30 мг/л
Фосфат (PO4): 0.4-1.5 мг/л
Железо (Fe): 0.5 мг/л и возможно выше

Используя данный метод возможно поддержание и контроль уровня вышеназванных веществ с достаточно высокой точностью.

NO3 - ±1 мг/л
K - ±2 мг/л
PO4 - ±0.2 мг/л
Fe - ±0.1 мг/л

Водоросли

Повышенные концентрации макро- и микроэлементов не способны вызвать рост водорослей в аквариуме с большим количеством здоровых высших растений и высокой концентрацией CO2 (20-30 мг/л). По своему опыту и отзывам других аквариумистов я могу сказать, что примерно в 95% случаев причинами возникновения водорослей в аквариуме с растениями и добавлением CO2 являются низкая концентрация CO2 (бурые и красные водоросли) или недостаток нитратов (сине-зеленые водоросли).

Метод дозирования

Практический пример дозирования для аквариума с высоким уровнем освещения

Объем - 80 л
Освещение - компактные флюоресцентными лампами широкого спектра, 110 Вт
Световой день - 10 часов
CO2 - 25-30 мг/л с выключением на ночь, через внутренний реактор или распылитель
Субстрат - Seachem Fluorite
Внешний фильтр
Малое количество рыб

В подобных условиях растения могут поглощать до 4 мг/л нитрата и до 0.6 мг/л фосфата в сутки.

Расписание дозирования и дозы:

День 1: подмена 50-70% воды, 1/4 чайной ложки (1.4 г) KNO3, 1/32 чайной ложки (0.15 г) KH2PO4, 1/8 чайной ложки Seachem Equilibrium.
Дни 2, 4 и 6: микроэлементы Seachem Flourish или Tropica Master Grow - 5 мл
Дни 3, 5 и 7: 1/4 чайной ложки (1.4 г) KNO3, 1/32 чайной ложки (0.15 г) KH2PO4

Таким образом аквариумист добавляет всего три вида удобрений: макроэлементы (N, P и K) в виде KNO3 и KH2PO4 (4 раза в неделю) и микроэлементы (3 раза в неделю), стремясь добиться оптимального роста растений. Хотя приведенные выше дозы удобрений сравнительно высоки еженедельные смены большого объема воды (50-70%) не дают концентрации удобрений выйти за пределы оптимального уровня и привести к передозировке. Так в аквариуме практически создается стандартный раствор с известной концентрацией макро- и микроэлементов. Если у вас мало растений и интенсивность освещения невысока, то вы можете вносить удобрения реже, 1-2 раза в неделю.

Аквариумист может постепенно снижать или увеличивать количество вносимых макро- и микроэлементов ориентируюсь на реакцию растений и более тонко настроить метод под запросы и скорость поглощения питательных веществ растениями своего аквариума. При этом я рекомендую оперировать частотой внесения удобрений, а не размерами доз и наблюдать за результатами около 3-х недель перед внесением каких-либо дополнительных изменений.

Технические примечания:

Seachem Equilibrium

Seachem Equilibrium - препарат для ре-минерализации дистиллированной или полученной методом обратного осмоса воды производства Seachem. Добавляет в воду K, Ca, Mg, Mn и Fe и повышает GH. Томас Барр рекомендует добавлять небольшое количество Seachem Equilibrium чтобы быть точно уверенным в достаточном количестве Ca, Mg и Mn. Рекомендованное в статье количество препарата практически не повысит жесткость воды (будет добавлено 1/25° GH). Seachem Equilibrium легко заменить другими доступными аквариумисту солями Ca, Mg и Mn.

CO2 и распылители

Принято считать, что наиболее эффективным способом внесения CO2 в аквариум являются реакторы (внешние или внутренние), полностью растворяющие пузырьки CO2 в воде. Тем не менее давно существует множество моделей распылителей CO2, производящих поток мелких (менее 0.5 мм в диаметре) пузырьков. Интересно, что Такаси Амано в своих аквариумах использует исключительно распылители как средство внесения CO2 в воду.
Летом и осенью 2005 года Томас Барр провел серию экспериментов и установил, что распыление микроскопических пузырьков CO2 в воде аквариума приводит к существенному улучшению роста растений по сравнению с прочими методами доставки CO2 в аквариум, при одной и той же концентрации растворенного CO2 в воде.
При выборе распылителя необходимо выбрать модель продуцирующую действительно микроскопические пузырьки (100-500 мкм в диаметре). На рынке существует большое количество моделей специализированных распылителей (производства ADA, Azoo, Dupla, Eheim и других фирм). Возможно, что подойдет и сравнительно недорогой распылитель воздуха или озона.

Накопление удобрений в воде

В данном примере элемент вносится каждую неделю из расчета повышения его концентрации в воде на 10 мг/л и производится еженедельная подмена 50% объема воды в аквариуме. Рассмотрены 4 варианта накопления данного элемента в воде: полное отсутствие поглощения элемента растениями (0% поглощения), поглощение и фиксация растениями из воды 25% от общего количества элемента, 50% и 75%.
Даже в случае полного неупотребления максимальная концентрация элемента в воде не превышает двукратной вносимой концентрации, т.е. 20 мг/л, благодаря еженедельным сменам половины объема аквариума.
Автор: Томас Барр (Thomas Barr, barrreport.com)
Перевод и редактирование: Владимир Журов
И когда используете чужие наработки, то хоть ссылайтесь на авторов. Как в приличном обществе полагается.


Это и не наука вовсе. Это набор практик.
Агрономия не наука? Это набор практик? Под капусту, помидоры, пшеницу, бананы и кокосы вне зависимости от климата и почвы вносим только фирменные комплексы? Одни на всех? И согласно надписи на мешке?

По крайней мере это касается растительной аквариумистикиТ.е. водные и болотные растения принципиально отличаются от сухопутных? Настолько что сухопутные поддаются научному осмыслению, а водные исключительно эмпирически?

И все эти картинки с признаками недостатков элементов нужно воспринимать лишь как отчеты о некоторых наблюдений некоторыми садоводами и аквариумистамиДа. Это отчеты о наблюдениях. Но статистика этих наблюдений такая обширная и подтвержденная таким количеством наблюдателей, что ее можно и нужно учитывать.

И уж точно не советовать всем подряд эту "панацею" в виде "подмени воды по-более, да влей фирменный комплекс, и будет счастье."

А то как-то подозрительно эта тема напоминает скрытую рекламу.

[Bahmut]

А ничего что скейпы, голландцы и прочие плотные травники у меньшинства? А у большинства рыбы полно,
Тема создана в разделе "растения", для любителей растений. При чём тут меньшинства-большинства? У большинства людей и аквариумов нет.

Главное просифонить и поделать подмены с фирменными комплексами
да влей фирменный комплекс, и будет счастье."
вносим только фирменные комплексы?
Как в приличном обществе полагается.

Так и было написано?
В приличном обществе не приписывают другим того, что надумали вы сами.
Статья было совсем о другом, о растениях а не удо

[yermolayev]

Агрономия не наука? Это набор практик? Под капусту, помидоры, пшеницу, бананы и кокосы вне зависимости от климата и почвы вносим только фирменные комплексы? Одни на всех? И согласно надписи на мешке?

Агрономия это наука и этой наукой занимаются ученые. Я писал про то, что аквариумистика это не наука. Или Вы относите растительную аквариумистику к науке агрономии?

Т.е. водные и болотные растения принципиально отличаются от сухопутных? Настолько что сухопутные поддаются научному осмыслению, а водные исключительно эмпирически?

Кто-то может сказать, что водные и болотные принципиально отличаются друг от друга. Возможно, биологи. В аквариумистике применяются и те и другие.
Я еще немного не понял второго вопроса. Из контекста можно подумать, что сухопутными Вы называете болотные. Если да, тогда мой ответ выше и да, аквариумисты самые ценные знания получают эмпирически. 99,99% аквариумистов не имеют возможностей и умений применять научный подход в своем хобби.

Да. Это отчеты о наблюдениях. Но статистика этих наблюдений такая обширная и подтвержденная таким количеством наблюдателей, что ее можно и нужно учитывать.

Совершенно верно. Их можно и нужно учитывать. Но это не настолько обширная и подтвержденная практика, чтобы воспринимать ее результаты как общепризнанное правило.

[Bahmut]

Ни одна инструкция на удо не сможет дать реальный результат по росту растений. Все дозировки подбираются путем проб и ошибок .
Спасибо, кэп. Тема кстати как раз об этом, все эти обсуждаемые болячки растений, все симптомы недостатка-избытка элементов, и есть результат неправильно подобранной дозировки. Поэтому и существует множество тем с вопросами подбора дозировок на ваш конкретный аквариум, под каждый аквариум своя дозировка подбирается идеальная.
Другое дело, что свято соблюдаемая идеально подобранная дозировка и вызывает через месяц-другой новые вопросы - "почему дырки", "почему остановился рост" и т.д. Ещё идеально подобранная дозировка, 100% смерть густо-засаженного "голландца" через несколько месяцев..

[Bahmut]

СО2 тоже значение не имеют? Прям какие есть, такими и пользуемся? Главное просифонить и поделать подмены с фирменными комплексами и будет счастье в 90%
Понятно что ёрничаем, но я отвечу
Если у вас уже стоит СО2 (точнее СО2 и дропчекер) то гарантия лечения уже не 90%, а побольше. Не из-за животворящей роли СО2, нет. Дело в том, что чем раньше вы увидели проблему в аквариуме, тем легче она решается. На самом деле обычно, то что вы приняли за болячку одного растения, это комплексная проблема всего аквариума. К примеру сначала остановились в росте одни растения, отмёрли к примеру точки роста у самых и бысрорастущих или чувствительных, но вскоре и остальные тоже остановятся и пойдут водоросли
Так вот. Заметить в реальности по состоянию растений это сразу не получится. Кто-то через неделю отреагирует, на ком-то видно через две. Так вот на счёт преимущества СО2 с дропчекером
Растения перестают потреблять СО2 при начальных стадиях остановки роста, даже когда выглядят ещё визуально обычными. И дропчекер вдруг к примеру из обычного в это время суток зелёного, становится светло-желтым, падает рН в аквариуме (понятно, речь о аквариуме, где ничего не менялось последние дни, и с баллона к пример булькает как всегда)
Так вот, это изменение цвета дропчекера и есть первые симптомы проблемы. Если сразу посифоните частично дно (скажем десятую или пятую часть за раз, с вырыванием и пересаживанием растений, или хотя-бы тщательно везде между растений, подмените пару раз водичку (порядка половины), и дадите удо (хоть "фирменное", хоть бодяжное-самодельное, главное что-бы вы ему доверяли и главное что-бы это было комплексно Микро и Макро), сделаете это 2-3 раза подряд каждый день или трижды в течении недели то ситуацию исправите с вероятностью на 95%, то есть шанс что у вас ничего не выйдет уменьшится в двое). Если чуть зевнули, и водоросли уже визуально пошли в росте, можете эту процедуру совместить с затемнением на 3-5 дня. Просто не включайте свет ( полное отсутствие света, в отличии от частичного или короткого дня, большинство водорослей переносит хуже чем растения, растениям это вообще не вредит)

Ещё другое преимущество дропчекера с СО2, для подборки дозировки удобрямсов. Например вы уже подобрали "свою дозу". Настроили СО2, всё стабильно. Но стали замечать, что дропчекер (в это-же время суток, ближе к вечеру скажем, когда выключаете свет) стал постепенно становиться намного зеленее, или даже синее, чем до этого. Это сто процентный признак, что дозировку удо нужно удвоить, значит масса растений уже наросла значительно, и их нужно больше кормить (хоть "фирменным", хоть бодяжно-самодельным, главное что-бы вы ему доверяли и главное что-бы это было комплексно Микро и Макро)
Так что да, СО2 определённое значение имеет.

[Torin21]

Чесно говоря, Хуст немного прав. Тема получилась непонятно о чем, а присутствие Сергея тем более намекает ..

Причем понятно, что хотели донести - идентификация по внешнему виду не так проста и прямолинейна. Это понятно. Но, справедливости ради, приводимые руководства есть какие-то выжимки в стиле "For Dummies".
Но в их основе лежат довольно такие емкие и серьезные академические исследования. Просто тем, кому лень читать книги и понять что же там имелось ввиду, смотрят на картинки . Если бы мы могли пригласить авторов цитируемых трудов, то они наверняка бы все объяснили и дополнили. А так получается игра в одни ворота..

Не хотелось бы чтобы тема ушла к тому, чтобы спалить всю эту мукалатуру и жить в стиле "рок-н-ролл". Просто там не все так просто и не всегда понятно и не все верно. Но там много и корректных вещей. Просто использовать надо осторожно, я так думаю..

[DEPS]

Все высказались? Теперь выдохнули и перевариваем информацию,кто-то остался при своём мнении,у кого-то посеяно зерно сомнения,но как бы то ни было-нам нужны красивые аквариумы и здоровые растения и неважно у кого какая религия в этом вопросе.
Крайний пост Torin21 подытожил всё вышеописаное и сказанное,думаю добавить больше нечего,иначе тема скатится во флуд и т.д.Пусть будет как есть.
Всем удачи и терпения в нашем нелёгком,но жутко увлекательном деле.С ув.code60

[Deus]

Или наоборот избыток каких-то веществ блокирует усваиваемость Калия, или избыток фосфора не отличим от недостатка калия, или просто растение болеет ( а болезней у растений не меньше чем у человека, причём у каждого вида свои), или растение просто ещё не прижилось после пересадки, или это механические повреждения от вредителей, температура, причин тысячи. Вы на всякий случай добавили больше калия, и вот уже не усваивается Магний.

Богдан, возник вопрос - если переизбыток питательных веществ негативно сказывается на экосистеме аквариума, то почему некоторые грунтовые удобрения в виде таблеток можно добавлять в любых количествах не боясь переборщить?

Например, в Aquayer Залізо Плюс написано, что "Передозування неможливе", а в составе есть и железо, и кальций, калий, азот, фосфор, марганец, магний, натрий и цинк.

Как это работает? Ведь таблетки подменой воды не вымоешь.

P.S.: воспользовался мифом №1 и подложил Aquayer Залізо Плюс под хемиантус куба, т.к. начали желтеть листочки..

[yermolayev]

Элементы могут быть в растворимой, слабостворимой и нерастворимой форме. Таблетки передозировать сложно, потому что элементы из них поступают растениям медленно и через корни.

Жидкие удобрения поступают в воду сразу и их нужно четко дозировать, потому что если много внести - будет передозировка.