Ветал
08.04.2019, 22:50
Добрый день. Написать этот топик меня сподвигли массовые вопросы на предмет внесения удобрений, их дозировки, и признаков. Сразу же оговорюсь: этот путь не есть истинной в последней инстанции. Это всего лишь мое видение методики содержания аквариума. Если вы избрали иной путь, вполне возможно, он окажется легче того, что я предлагаю. Итак вперед…
Для начала оговоримся, для чего нужны удобрения, и в каких аквариумах их стоить использовать, а в каких не стоит.
Всем известно, что для роста помимо света, углерода и воды растениям необходимы еще металлы, а так же такие элементы как азот и фосфор. Все 22 аминогруппы растения синтезируют сами и в водопроводной воде преимущественно все металлы есть. А так как аквариум это не просто растения, то и много пищи приходит с кормом для рыб. Но случаются моменты, когда микроэлементы иссякают при естественных подменах, и с кормом не приходит достаточного количества микро и макроэлементов. Наступает голод, со всеми вытекающими последствиями(полный набор водорослей, удручающе внешнее состояние травы, рыбы вяло плавают и неохотно берут корм и т д). и начинается головняки, чтение форумов и книг, и если бывалый аквариумист еще в состоянии найти выход, то новичок , пройдя путь с покупкой удобрений, тратя кучу денег и сил на установку осмоса (потому что кто то ему авторитетно заявил, что водопровод подает ядовитую воду, не пригодную для выращивания растений) по итогу теряет интерес к аквариумистике, так и не вкусив прелести цветущего аквариума. Дабы избежать повторяющихся вопросов, задумал написать сей опус.
Для начала давайте пройдем по основным критериям без которых фито жизни невозможно: Вода, свет, углерод, микроэлементы и макроэлементы.
Вода
Сразу скажу, что я противник лишних трат на осмос и т д. Это нужно лишь в крайних случаях, когда у вас вода поступает из скважин с диким карбонатным буфером(kH>15) и общей жесткостью gH>15-20(особенно если соотношение Ca/Mg уходит далеко от показателя 4). С осмосом очень много мороки и возникает непонятных вещей. Большинство наших рек обладает нормальной водой, в которой растет большинство аквариумных растений. А переходя на осмос, вы полностью берете под контроль воду в аквариуме. И если вы чего то не добавили, то это не вина производителей удобрений и осмоса. А именно ваш косяк. Подумайте, стоит ли оно того? Если вас напрягает высокая жесткость воды, можете снизить ее, добавляя осмос. Небольшая ремарка: водоподготовку следует проводить не в аквариуме!!!!!!!!!!!!!! А в отдельной емкости. В аквариум уже заливать только готовую воду с необходимыми параметрами!!!! Высокий показатель карбонатного буфера kH хорошо снижается добавлением неорганических кислот. Причем, чтоб не завалить PH слишком сильно, и не заводиться с расчетами, следует провести такой эксперимент: набрать в емкость (например в литровую) воды из источника, из которого вы берете воду и титровать раствором кислоты до получения PH скажем 7.0(Капните в исследуемый образец метилоранжа, при щелочной среде он будет желтый, при ПШ7.0 оранжевый при уже ПШ 6.5 гарантировано красный(доводить ло красного значения нельзя)) , потом проверив уровень kH, и определив , что он не ушел в «0» а держится на уровне 4-5, запомнить количество израсходованной кислоты. И такими пропорциями и заливать кислоту в воду!!! Если кН ушел все же в «0», то количество кислоты следует уменьшить на 10% и провести повторное титрование с последующим определением кН. Использовать можно любую неорганическую кислоту. Самое безобидное для аквариумов с растениями, это ортофосфорная или азотная (правда в последствии это нужно будет учесть при последующей подкормке удобрениями). Так же можно использовать соляную или серную. При сильно большом карбонатном буфере, можно комбинировать чтоб избежать предела ПДК по кислотному остатку того или иного элемента (серы, хлора). Эта методика хороша тем, что малой кровью и практически с нулевой расходной статьей вы получаете воду с низким карбонатным буфером (для чего это делается, будет рассказано позже).
Резюмируем: большинству аквариумистов достаточно просто отстоянная вода. В ней будет великолепно расти большинство растений в тч почти все виды эхов и криптокарин. Ежли вы решили упереться рогом и заняться содержанием эриукаоуонов, тонин и другой мягководной прелести, то ваша дорога осмос, либо нейтрализация карбонатного буфера(выбор пути зависит от конкретных циферок и условий). Но если вы обладатель городского водопровода, с параметрами воды gh=10-11, kH=8-10. То об осмосе даже не стоит и думать.
И так вода готова и залита в аквариум.
Свет
Тут все просто. Устанавливаем источники света с коэффициентом цветопередачи не меньше 80% с максимально возможной на ваш кошелек и потребности энергоэффективностью (тут работает: чем дешевле свет, тем меньше Лм/Вт, до определенной планки конечно). Добавляем фито излучателей в пропорции 2..3/1=665 нМ/445нМ. И радуемся. Варьировать можно как угодно. Как все технологически и схематически решить, не суть и не тема данного дайджеста…
Углерод
Углерод необходим растениям для синтеза крахмала и сахара. Не будем сейчас вводиться в дебри биосинтеза проходящего в клетках травы, примем как факт, для жизни и роста травы необходим углерод. Лишь некоторые растения (некоторые виды эхинодорусов…. ) научились выковыривать углерод из карбонатных соединений. Подавляющее большинство травы все же получает углерод из самого простого и «легкорасчипимого» соединения это из углекислого газа. Растению, чтоб оторвать у 2 атомов кислорода атом углерода нужно минимум энергии. Именно поэтому углерод трава получает не из каких то сложных углеводородов (сайдекс!!!, спирт и т д) а именно из СО2!!! И хватит дискуссий, идет ли сайдекс ( 2.5% р-р глутарового альдегида) как альтернатива СО2!!! (Есть ли Бог на небе?...) Не идет!!!!
При слабом свете и медленнорастущей траве, достаточной загрузке рыбами, растения не нуждаются в дополнительном углероде. Углерод приходит и от дыхания растений, но и преимущественно от дыхания рыб, а так же из атмосферного воздуха, у вот если вы поплотнее утрамбовали биомассой растений, да увеличили свет, то может настать момент, когда углерода просто не хватает, и трава тормозится в росте, со всеми вытекающими.
Выход из ситуации это внесение дополнительного СО2 в аквариум из вне. Подробно останавливаться на этой теме не будем. Сейчас масса информации. Скажу лишь свое субъективное мнение по поводу растворения СО2: никакие флипперы не годятся для этого дела. Наилучший результат я добился растворяя СО2 во внешнем самодельном реакторе (конструкцию я описывал на форуме и она ничего общего не имеет с колбовыми фильтрами для фильтрации водопровода), либо распылением через керамический (качественный) атомайзер по типу «Базука».
И еще вернемся к карбонатному буферу: в воде с высоким карбонатным буфером СО2 растворяется очень трудно и соответственно расход углекислоты нужен больший. По моему опыту идеальный карбонатный буффер это 4-6 градусов. Чтоб достигнуть такого буфера, используйте либо осмос либо нейтрализацию либо повышенную подачу газа и смиритесь с исходной водой. Как проводить нейтрализацию, я рассказал выше. Нулевой карбонатный буфер не допустим в среде аквариума, так как с легкостью при мизерной подаче углекислоты можно опустить PH до непригодных для обитателей условий, и начинаем бегать с подсакой и ловить выпрыгнувших из воды аборигенов))).
Итак. Воду залили, лампочки включили, Углерод поставляем…. Но трава не растет… То есть в первый день еще были признаки что трава живет, а дальше уныние!!! Что ж не так то???
Ну хорошо, траве мы обеспечили 3 составляющих для синтеза аминокислот, но проблема в том, что аминокислоты это азотноуглеродные соединения, а мы азот не давали…. Как и фосфор, как и калий и прочие микро и макро элементы…
Если медленный травник, растут пару кустиков валиснерии и куст криптокарины Вендта, то макро и микро элементов (Подавляющее большинство необходимое для роста травы) будет поступать с кормом. Но мы засадили клумбу, навтыкали лампочек и даже поставили бражку, как источник сырья для дальнейшей переработки. И у травы проснулся аппетит, а взять макро и микроэлементы неоткуда… И трава начинает поедать сама себя. Те элементы которые способны мигрировать уходят из старых листьев на строительство новых… Начинаются некрозы, радикулиты и прочая лабудень. Нужно дополнительное внесение микро и макроэлементов. Причем в легко усваиваемой форме. И в форме, способной продержаться до того, как они поступят по прямому назначению.
Удобрения.
И так, мы подошли к основной причине нашего повествования. Что такое удобрения , откуда их берут и, самое важное, как их использовать…
Мы пришли к необходимости дополнительной подкормки травы. Вскользь упомяну, что по мима энергии фотонов (света), воды, углерода растениям нужно еще минеральное питание, причем в легкоусваиваемой, доступной форме, да еще и так, чтоб эти минералы дожили до потребителя, а не выпали в осадок в виде гидрооксидов. Не буду много разглагольствовать на тему: зачем нужен тот или иной элемент, кто захочет вникнуть в подробности биосинтеза живой клетки, найдет инфу. Скажу лишь, что для жизнедеятельности любой растительной (живой) клетки нужны такие макро элементы как: кальций, магний, натрий, калий, азот, фосфор, а так же микроэлементы: железо, марганец, медь, бор, цинк, никель, кобальт, молибден, и прочие следовые (трейсовые) элементы.
И мы обращаемся к производителям основной аквариумной химии макро и микро комплексов в хелатной форме. Разные производители используют различные технологии от простой болтушки на Трилоне Б, до сложных протониновых комплексов, а так же аминохелатов. И у тех и у других есть свои преимущества и недостатки: у первых это дешевизна, но крайне неустойчивое состояние в условиях агрессивной аквасреды, у вторых и третьих хорошие потребительские свойства, великолепная усваиваемость, но, к сожалению, цена не самая дешевая. Эта статья не носит рекламный характер, потому не буду рассказывать про конкретных производителей. В связи с постоянно повторяющимися вопросами о дозировках и методике как болотце превратить в цветущий сад, решил заморочиться и накропать сею статью.
Итак, что вы должны понять, что растения, это очень инертные товарищи… и сразу ничего не будет и если у вас трава долго голодала, её крутило от радикулитов и тут вы купили удобрений, и вбухали максимально рекомендуемую дозу в аквариум, то ничего, окромя вспышки цианобактерий и протисты вы не получите!!!
Начинаем потихоньку разгонять свои баночки. Для начала света должно быть столько, чтоб траву не прибивало ко дну и не плющило по грунту. Дальше СО2 нужно давать столько, чтоб ПШ было около 6.5…6.8, причем если в нормальном состоянии у вас ПШ 7.5, и вы резко снижаете до 6.5, ничего хорошего, кроме как рыбы по полу, и криптокарины без листьев, вы не добьётесь. Все делаем постепенно и умеренно. Норма чтобы РН воды падал на 0.5 в течении часа(по моему опыту страшного ничего не случится.)
Дальше удобрения. Хорошим тоном считается ежедневное внесение малых, суточных доз. Что касается Макро элементов, их можно вносить и утром и на ночь. Микро вносится только утром перед включением света или во время включения. По дозировкам стоит отдельно поговорить. Микро вносится согласно рекомендаций производителя. Если необходимо внесение дополнительных трейсовых элементов или железа (многие производители из коммерческих соображений такие как Сиахейм, ТМГ делают свои удобрения так, чтоб возникала необходимость в покупке 3-4 а то и 5 бутылочек вместо 2) то нужно внести. По дозировкам недостаток микро выявляется минимальным потреблением макроэлементов (без тестов на нитрат и фосфат, увы не обойтись). Переизбыток ознаменуется как правило появлением зеленых обрастаний стекол и листвы фотосинтезирующими бактериями типа ЖДА или ЦИАНО. Причем если травник неверно разогнан, точнее совсем не разогнан, то казалось, нормальная, рекомендуемая доза вполне может вызвать озеленение стекол, а не красивый рост и активный перлинг. Начинаем с минимальной дозы, и смотрим на внешний вид и состояние травы и аквариума в целом и наблюдаем как начинает поедаться NP комплекс.
Теперь по макро: потребление макро косвенно говорит об эффективности работы микрокомплекса. Среднестатистически это около 2-3 мг/л по нитратам и 0,13…0,16 мг/л по фосфатам в сутки. Как это узнать? В сутки с помощью тестов капельных без колориметра не возможно. Но если применить смекалку, то вполне возможно. Во первых существует так называемый порог видимости макроэлементов травой, который зависит от массы факторов, перечислять которые я не буду. Лично я рекомендую такие параметры концентрации постоянной макро элементов: нитрат 15 мг/л, фосфат 1мг/л. Эта концентрация еще далека до ПДК, но уже находится в пределах видимости в большинстве случаев травой. То есть вы после подмены доводите концентрацию до этого уровня, и начинаете вносить макро комплекс неделю. Потом, перед подменой, делаете замер. Если концентрация увеличилась, то дозу внесения стоит уменьшить, если уменьшилась, то дозу увеличиваем. И так корректируем внесение по мере разгона.
Хотелось бы отдельно сказать за перлинг( избыточное выделение кислорода на листовой пластине). На самом деле перлинг выглядит не как отдельные точки у растения из которых поднимаются пузырьки тонкой струйкой. Такая струйка говорит что в этом месте есть повреждение растения, проще говоря рана. Настоящий перлинг это образование пузырьков в виде алмазной, на вид, пыли , покрывающей всю листовую пластину и время от времени отрывающейся от листа. И не стоит оценивать отсутствие активного перлинга как неблагоприятную работу удобрений. Об нормальном функционировании аквариума говорият темпы роста травы, их внешний вид, видимое отсутствие протисты, и активность фауны вашего водоема. Перлинг, это когда кислороду некуда деватьсяи в случае перенасыщения им воды, он выделяется в виде газа. Если трава превосходно растет, и аквариум имеет приличный вид, но перлинга нет, то это означает лишь одно из следующих факторов: либо слишком много органики и весь кислород работает на ее окисление, либо у вас много рыбы , и других обитетелей и кислород расходуется на дыхание, либо очень хорошо работает биоцикл аквариума. По моему опыту эти все факторы выходят один из другого. Если у вас наблюдается картина с плотной бактериальной пленкой, которая к тому же покрыта вся пузырями, значит у вас проблема с бактериальным населением. Копайте в этом направлении. Возможно вы перекислили воду СО2, а бактерии категорически не любят кислую воду. К слову , считая дропчекеры и таблички насыщения со2 (РН/КН) совершенно бессмысленными и бесполезными по определенным соображениям, которые может обосновать , разобравшись в механизмах насыщения, не рекомендую их использовать. Насыщать воду углекислотой нужно исключительно основываясь на показания РН метра , и по поведению обитателей аквариума(в частности по поведению криля, криль категорически избегает места с сильным насыщением углекислотой) и когда наступает перенасыщение, весь криль прячется в густых зарослях элиохариса, мха и прочей плотной и мелкой травы, значит подачу со2 стоит уменьшить . Опускать РН свеже запущенного аквариума ниже 7 а старого аквариума ниже 6.5 не стоит(чревато падением биоцикла). На первый взгяд это все кажется сложным. Но с опытом все эти понятия , как и вождение автомобиля становится понятным и полностью осуществляется на автомате. Главное сооблюдать некие правила и не вестись на яркие побрякушки. А делать только то, что нужно.
итак , в кратце подведем итоги:
1. Свет делаем так, чтоб трава чувствовала себя комфортно, и не гнулась ко дну(интенсивность и световой день увеличиваем постепенно!!!
2. СО2 подаем до уровня пш 6.5 в старых аквариумах и 7.0 в свежих. Внимательно следим за поведением обитателей. Опускает РН не быстрее чем 0.5 в час!!!
3 Воду готовим в отдельной емкости. Если используем для нейтрализации карбонатного буффера азотную и ортофосфорную кислоту, то этотнужно учесть при дальнейшей подкормке растворами NPK.
4. Удобрения микро вносим по рекомендациям производителя используя полноценный комплекс для питания аквариума . Трейсовые элементы обязательны, особенно если вы используете осмос. Дозировки микро увеличиваем по мере поедания макроэлементов. Как только потребление макро останавливается, увеличение доз микро становится нецелесообразным. Макро держим постоянную концентрацию 15/1=NO3/PO4(мг/л) плюс суточня доза, которая по моему опыту в нормально функционирующем среднестатистическом разогнанном аквариуме должна составлять 2...3 мг /л/ сутки. Тестируем потребление раз в неделю перед подменой.и перед внесением очередной дозы.
Эта писанина не претендует на истину, это всего лишь мое видение проблемы аквариума с растениями. и конечно это не все ньюансы. Если что и забыл, задавайте вопросы, я дополню. Спасибо за внимание. Надеюсь, я кому то помог.
Для начала оговоримся, для чего нужны удобрения, и в каких аквариумах их стоить использовать, а в каких не стоит.
Всем известно, что для роста помимо света, углерода и воды растениям необходимы еще металлы, а так же такие элементы как азот и фосфор. Все 22 аминогруппы растения синтезируют сами и в водопроводной воде преимущественно все металлы есть. А так как аквариум это не просто растения, то и много пищи приходит с кормом для рыб. Но случаются моменты, когда микроэлементы иссякают при естественных подменах, и с кормом не приходит достаточного количества микро и макроэлементов. Наступает голод, со всеми вытекающими последствиями(полный набор водорослей, удручающе внешнее состояние травы, рыбы вяло плавают и неохотно берут корм и т д). и начинается головняки, чтение форумов и книг, и если бывалый аквариумист еще в состоянии найти выход, то новичок , пройдя путь с покупкой удобрений, тратя кучу денег и сил на установку осмоса (потому что кто то ему авторитетно заявил, что водопровод подает ядовитую воду, не пригодную для выращивания растений) по итогу теряет интерес к аквариумистике, так и не вкусив прелести цветущего аквариума. Дабы избежать повторяющихся вопросов, задумал написать сей опус.
Для начала давайте пройдем по основным критериям без которых фито жизни невозможно: Вода, свет, углерод, микроэлементы и макроэлементы.
Вода
Сразу скажу, что я противник лишних трат на осмос и т д. Это нужно лишь в крайних случаях, когда у вас вода поступает из скважин с диким карбонатным буфером(kH>15) и общей жесткостью gH>15-20(особенно если соотношение Ca/Mg уходит далеко от показателя 4). С осмосом очень много мороки и возникает непонятных вещей. Большинство наших рек обладает нормальной водой, в которой растет большинство аквариумных растений. А переходя на осмос, вы полностью берете под контроль воду в аквариуме. И если вы чего то не добавили, то это не вина производителей удобрений и осмоса. А именно ваш косяк. Подумайте, стоит ли оно того? Если вас напрягает высокая жесткость воды, можете снизить ее, добавляя осмос. Небольшая ремарка: водоподготовку следует проводить не в аквариуме!!!!!!!!!!!!!! А в отдельной емкости. В аквариум уже заливать только готовую воду с необходимыми параметрами!!!! Высокий показатель карбонатного буфера kH хорошо снижается добавлением неорганических кислот. Причем, чтоб не завалить PH слишком сильно, и не заводиться с расчетами, следует провести такой эксперимент: набрать в емкость (например в литровую) воды из источника, из которого вы берете воду и титровать раствором кислоты до получения PH скажем 7.0(Капните в исследуемый образец метилоранжа, при щелочной среде он будет желтый, при ПШ7.0 оранжевый при уже ПШ 6.5 гарантировано красный(доводить ло красного значения нельзя)) , потом проверив уровень kH, и определив , что он не ушел в «0» а держится на уровне 4-5, запомнить количество израсходованной кислоты. И такими пропорциями и заливать кислоту в воду!!! Если кН ушел все же в «0», то количество кислоты следует уменьшить на 10% и провести повторное титрование с последующим определением кН. Использовать можно любую неорганическую кислоту. Самое безобидное для аквариумов с растениями, это ортофосфорная или азотная (правда в последствии это нужно будет учесть при последующей подкормке удобрениями). Так же можно использовать соляную или серную. При сильно большом карбонатном буфере, можно комбинировать чтоб избежать предела ПДК по кислотному остатку того или иного элемента (серы, хлора). Эта методика хороша тем, что малой кровью и практически с нулевой расходной статьей вы получаете воду с низким карбонатным буфером (для чего это делается, будет рассказано позже).
Резюмируем: большинству аквариумистов достаточно просто отстоянная вода. В ней будет великолепно расти большинство растений в тч почти все виды эхов и криптокарин. Ежли вы решили упереться рогом и заняться содержанием эриукаоуонов, тонин и другой мягководной прелести, то ваша дорога осмос, либо нейтрализация карбонатного буфера(выбор пути зависит от конкретных циферок и условий). Но если вы обладатель городского водопровода, с параметрами воды gh=10-11, kH=8-10. То об осмосе даже не стоит и думать.
И так вода готова и залита в аквариум.
Свет
Тут все просто. Устанавливаем источники света с коэффициентом цветопередачи не меньше 80% с максимально возможной на ваш кошелек и потребности энергоэффективностью (тут работает: чем дешевле свет, тем меньше Лм/Вт, до определенной планки конечно). Добавляем фито излучателей в пропорции 2..3/1=665 нМ/445нМ. И радуемся. Варьировать можно как угодно. Как все технологически и схематически решить, не суть и не тема данного дайджеста…
Углерод
Углерод необходим растениям для синтеза крахмала и сахара. Не будем сейчас вводиться в дебри биосинтеза проходящего в клетках травы, примем как факт, для жизни и роста травы необходим углерод. Лишь некоторые растения (некоторые виды эхинодорусов…. ) научились выковыривать углерод из карбонатных соединений. Подавляющее большинство травы все же получает углерод из самого простого и «легкорасчипимого» соединения это из углекислого газа. Растению, чтоб оторвать у 2 атомов кислорода атом углерода нужно минимум энергии. Именно поэтому углерод трава получает не из каких то сложных углеводородов (сайдекс!!!, спирт и т д) а именно из СО2!!! И хватит дискуссий, идет ли сайдекс ( 2.5% р-р глутарового альдегида) как альтернатива СО2!!! (Есть ли Бог на небе?...) Не идет!!!!
При слабом свете и медленнорастущей траве, достаточной загрузке рыбами, растения не нуждаются в дополнительном углероде. Углерод приходит и от дыхания растений, но и преимущественно от дыхания рыб, а так же из атмосферного воздуха, у вот если вы поплотнее утрамбовали биомассой растений, да увеличили свет, то может настать момент, когда углерода просто не хватает, и трава тормозится в росте, со всеми вытекающими.
Выход из ситуации это внесение дополнительного СО2 в аквариум из вне. Подробно останавливаться на этой теме не будем. Сейчас масса информации. Скажу лишь свое субъективное мнение по поводу растворения СО2: никакие флипперы не годятся для этого дела. Наилучший результат я добился растворяя СО2 во внешнем самодельном реакторе (конструкцию я описывал на форуме и она ничего общего не имеет с колбовыми фильтрами для фильтрации водопровода), либо распылением через керамический (качественный) атомайзер по типу «Базука».
И еще вернемся к карбонатному буферу: в воде с высоким карбонатным буфером СО2 растворяется очень трудно и соответственно расход углекислоты нужен больший. По моему опыту идеальный карбонатный буффер это 4-6 градусов. Чтоб достигнуть такого буфера, используйте либо осмос либо нейтрализацию либо повышенную подачу газа и смиритесь с исходной водой. Как проводить нейтрализацию, я рассказал выше. Нулевой карбонатный буфер не допустим в среде аквариума, так как с легкостью при мизерной подаче углекислоты можно опустить PH до непригодных для обитателей условий, и начинаем бегать с подсакой и ловить выпрыгнувших из воды аборигенов))).
Итак. Воду залили, лампочки включили, Углерод поставляем…. Но трава не растет… То есть в первый день еще были признаки что трава живет, а дальше уныние!!! Что ж не так то???
Ну хорошо, траве мы обеспечили 3 составляющих для синтеза аминокислот, но проблема в том, что аминокислоты это азотноуглеродные соединения, а мы азот не давали…. Как и фосфор, как и калий и прочие микро и макро элементы…
Если медленный травник, растут пару кустиков валиснерии и куст криптокарины Вендта, то макро и микро элементов (Подавляющее большинство необходимое для роста травы) будет поступать с кормом. Но мы засадили клумбу, навтыкали лампочек и даже поставили бражку, как источник сырья для дальнейшей переработки. И у травы проснулся аппетит, а взять макро и микроэлементы неоткуда… И трава начинает поедать сама себя. Те элементы которые способны мигрировать уходят из старых листьев на строительство новых… Начинаются некрозы, радикулиты и прочая лабудень. Нужно дополнительное внесение микро и макроэлементов. Причем в легко усваиваемой форме. И в форме, способной продержаться до того, как они поступят по прямому назначению.
Удобрения.
И так, мы подошли к основной причине нашего повествования. Что такое удобрения , откуда их берут и, самое важное, как их использовать…
Мы пришли к необходимости дополнительной подкормки травы. Вскользь упомяну, что по мима энергии фотонов (света), воды, углерода растениям нужно еще минеральное питание, причем в легкоусваиваемой, доступной форме, да еще и так, чтоб эти минералы дожили до потребителя, а не выпали в осадок в виде гидрооксидов. Не буду много разглагольствовать на тему: зачем нужен тот или иной элемент, кто захочет вникнуть в подробности биосинтеза живой клетки, найдет инфу. Скажу лишь, что для жизнедеятельности любой растительной (живой) клетки нужны такие макро элементы как: кальций, магний, натрий, калий, азот, фосфор, а так же микроэлементы: железо, марганец, медь, бор, цинк, никель, кобальт, молибден, и прочие следовые (трейсовые) элементы.
И мы обращаемся к производителям основной аквариумной химии макро и микро комплексов в хелатной форме. Разные производители используют различные технологии от простой болтушки на Трилоне Б, до сложных протониновых комплексов, а так же аминохелатов. И у тех и у других есть свои преимущества и недостатки: у первых это дешевизна, но крайне неустойчивое состояние в условиях агрессивной аквасреды, у вторых и третьих хорошие потребительские свойства, великолепная усваиваемость, но, к сожалению, цена не самая дешевая. Эта статья не носит рекламный характер, потому не буду рассказывать про конкретных производителей. В связи с постоянно повторяющимися вопросами о дозировках и методике как болотце превратить в цветущий сад, решил заморочиться и накропать сею статью.
Итак, что вы должны понять, что растения, это очень инертные товарищи… и сразу ничего не будет и если у вас трава долго голодала, её крутило от радикулитов и тут вы купили удобрений, и вбухали максимально рекомендуемую дозу в аквариум, то ничего, окромя вспышки цианобактерий и протисты вы не получите!!!
Начинаем потихоньку разгонять свои баночки. Для начала света должно быть столько, чтоб траву не прибивало ко дну и не плющило по грунту. Дальше СО2 нужно давать столько, чтоб ПШ было около 6.5…6.8, причем если в нормальном состоянии у вас ПШ 7.5, и вы резко снижаете до 6.5, ничего хорошего, кроме как рыбы по полу, и криптокарины без листьев, вы не добьётесь. Все делаем постепенно и умеренно. Норма чтобы РН воды падал на 0.5 в течении часа(по моему опыту страшного ничего не случится.)
Дальше удобрения. Хорошим тоном считается ежедневное внесение малых, суточных доз. Что касается Макро элементов, их можно вносить и утром и на ночь. Микро вносится только утром перед включением света или во время включения. По дозировкам стоит отдельно поговорить. Микро вносится согласно рекомендаций производителя. Если необходимо внесение дополнительных трейсовых элементов или железа (многие производители из коммерческих соображений такие как Сиахейм, ТМГ делают свои удобрения так, чтоб возникала необходимость в покупке 3-4 а то и 5 бутылочек вместо 2) то нужно внести. По дозировкам недостаток микро выявляется минимальным потреблением макроэлементов (без тестов на нитрат и фосфат, увы не обойтись). Переизбыток ознаменуется как правило появлением зеленых обрастаний стекол и листвы фотосинтезирующими бактериями типа ЖДА или ЦИАНО. Причем если травник неверно разогнан, точнее совсем не разогнан, то казалось, нормальная, рекомендуемая доза вполне может вызвать озеленение стекол, а не красивый рост и активный перлинг. Начинаем с минимальной дозы, и смотрим на внешний вид и состояние травы и аквариума в целом и наблюдаем как начинает поедаться NP комплекс.
Теперь по макро: потребление макро косвенно говорит об эффективности работы микрокомплекса. Среднестатистически это около 2-3 мг/л по нитратам и 0,13…0,16 мг/л по фосфатам в сутки. Как это узнать? В сутки с помощью тестов капельных без колориметра не возможно. Но если применить смекалку, то вполне возможно. Во первых существует так называемый порог видимости макроэлементов травой, который зависит от массы факторов, перечислять которые я не буду. Лично я рекомендую такие параметры концентрации постоянной макро элементов: нитрат 15 мг/л, фосфат 1мг/л. Эта концентрация еще далека до ПДК, но уже находится в пределах видимости в большинстве случаев травой. То есть вы после подмены доводите концентрацию до этого уровня, и начинаете вносить макро комплекс неделю. Потом, перед подменой, делаете замер. Если концентрация увеличилась, то дозу внесения стоит уменьшить, если уменьшилась, то дозу увеличиваем. И так корректируем внесение по мере разгона.
Хотелось бы отдельно сказать за перлинг( избыточное выделение кислорода на листовой пластине). На самом деле перлинг выглядит не как отдельные точки у растения из которых поднимаются пузырьки тонкой струйкой. Такая струйка говорит что в этом месте есть повреждение растения, проще говоря рана. Настоящий перлинг это образование пузырьков в виде алмазной, на вид, пыли , покрывающей всю листовую пластину и время от времени отрывающейся от листа. И не стоит оценивать отсутствие активного перлинга как неблагоприятную работу удобрений. Об нормальном функционировании аквариума говорият темпы роста травы, их внешний вид, видимое отсутствие протисты, и активность фауны вашего водоема. Перлинг, это когда кислороду некуда деватьсяи в случае перенасыщения им воды, он выделяется в виде газа. Если трава превосходно растет, и аквариум имеет приличный вид, но перлинга нет, то это означает лишь одно из следующих факторов: либо слишком много органики и весь кислород работает на ее окисление, либо у вас много рыбы , и других обитетелей и кислород расходуется на дыхание, либо очень хорошо работает биоцикл аквариума. По моему опыту эти все факторы выходят один из другого. Если у вас наблюдается картина с плотной бактериальной пленкой, которая к тому же покрыта вся пузырями, значит у вас проблема с бактериальным населением. Копайте в этом направлении. Возможно вы перекислили воду СО2, а бактерии категорически не любят кислую воду. К слову , считая дропчекеры и таблички насыщения со2 (РН/КН) совершенно бессмысленными и бесполезными по определенным соображениям, которые может обосновать , разобравшись в механизмах насыщения, не рекомендую их использовать. Насыщать воду углекислотой нужно исключительно основываясь на показания РН метра , и по поведению обитателей аквариума(в частности по поведению криля, криль категорически избегает места с сильным насыщением углекислотой) и когда наступает перенасыщение, весь криль прячется в густых зарослях элиохариса, мха и прочей плотной и мелкой травы, значит подачу со2 стоит уменьшить . Опускать РН свеже запущенного аквариума ниже 7 а старого аквариума ниже 6.5 не стоит(чревато падением биоцикла). На первый взгяд это все кажется сложным. Но с опытом все эти понятия , как и вождение автомобиля становится понятным и полностью осуществляется на автомате. Главное сооблюдать некие правила и не вестись на яркие побрякушки. А делать только то, что нужно.
итак , в кратце подведем итоги:
1. Свет делаем так, чтоб трава чувствовала себя комфортно, и не гнулась ко дну(интенсивность и световой день увеличиваем постепенно!!!
2. СО2 подаем до уровня пш 6.5 в старых аквариумах и 7.0 в свежих. Внимательно следим за поведением обитателей. Опускает РН не быстрее чем 0.5 в час!!!
3 Воду готовим в отдельной емкости. Если используем для нейтрализации карбонатного буффера азотную и ортофосфорную кислоту, то этотнужно учесть при дальнейшей подкормке растворами NPK.
4. Удобрения микро вносим по рекомендациям производителя используя полноценный комплекс для питания аквариума . Трейсовые элементы обязательны, особенно если вы используете осмос. Дозировки микро увеличиваем по мере поедания макроэлементов. Как только потребление макро останавливается, увеличение доз микро становится нецелесообразным. Макро держим постоянную концентрацию 15/1=NO3/PO4(мг/л) плюс суточня доза, которая по моему опыту в нормально функционирующем среднестатистическом разогнанном аквариуме должна составлять 2...3 мг /л/ сутки. Тестируем потребление раз в неделю перед подменой.и перед внесением очередной дозы.
Эта писанина не претендует на истину, это всего лишь мое видение проблемы аквариума с растениями. и конечно это не все ньюансы. Если что и забыл, задавайте вопросы, я дополню. Спасибо за внимание. Надеюсь, я кому то помог.