Показати повну версію : Самодельное светодиодное освещение
corssair_
12.10.2020, 00:29
\поделюсь своим колхозингом)
Сорян за много текста, пришлось все расписать, т.к. не снимал в процессе сборки.
Купил б/у акву(вроде как Природа), объемом 210л, размер 100*40*60 с овальным передним стеклом.
Штатный свет в крышке был очень печален(2шт Т8 30вт, 90см), даже после замены ламп на новые и максимально производительные(30вт, 2100лм, 90см) и оклейки крышки алюминиевым скотчем с внутренней стороы, было ощущение что света мало.
Решил делать самостоятельно, т.к. во первых уже был опыт в переделке света в аквариуме и понимание некоторых нюансов, во вторых ничего из того что меня бы устроило я не находил, ну и третье, самое главное-чесались руки сделать самостоятельно.
Требований было не так много: не менее 50лм/литр(желательно с запасом, желательно разной цветовой температуры), сохранение штатной крышки, относительная герметичность источника света от брызг и испарений, терпимая шумность и кол-во тепла при работе, понятная схема и человеческий внешний вид.
За основу решено было взять принцип китайских погружных светильников sunsun, где в стеклянной, герметичной трубке стоит светодиодная линейка.
Мне очень нравятся светодиодные линейки на жесткой алюминиевой подложке. Большее кол-во светодиодов на метре, соответственно более высокая эффективность(лм/метр),надежность выше чем у ленты, удобно работать, но большой минус-производят
много тепла, по этому решено было сделать активное охлаждение, а так же использовать в качестве рабочего напряжения 24V, т.к. КПД лент и линеек 24V выше, теплоотдача ниже, да и по правде говоря, я не встречал 24V лент и линеек плохого качества, возможно в виду не очень большой распространенности нет смысла штамповать какашки, чего совсем не скажешь про 12в.
И так, процесс:
Для активного охлаждения купил 6шт 12v*0.72w куллеров 40*40*20, винты-шайбы-гайки для крепления, и смонтировал по 3 на сторону, с одной стороны втягивается воздух, с другой выдувается, таким образом организованна продувка и охлаждение.
Далее были найдены и куплены 5 стеклянных трубок 25мм в диаметре и 92см длиной, по 100грн/шт, обычный сантехнический прозрачный герметик и кусок плотного пенопласта.
т.к. трубка диаметром 25мм, а линейка имеет 12мм ширину, будем ставить 2 линейки в одну трубку, значит нужно 10 линеек, были выбраны следующие:
Для основного света, ~8-10 часов в день:
24V 5630 72led 24w 2400lm 6500k - 3шт.
24V 5630 72led 18w 1800lm 5000k- 1шт.
12V 5630 72led 15w 1500lm 3500k - 1шт.
12V 5630 72led 15w 1500lm 3000k - 1шт.
12V 2835 72led 20w ~300lm фито, полный спектр - 2шт.
В качестве подсветки/ночника на несколько часов, когда основной свет отключается:
12V 5050 72led 18w RGB - 2шт.
Все линейки обычные IP20.
Не обошлось без неприятных моментов-интернет магазин в котором покупал линейки, потеряли при сборке моей посылки, линейку на 3000k, пришлось покупать на староконном рынке.
На месте не проверил и к сожалению она оказалась рабочей только частично-из 24 сегментов(3 светодиода), работало только 18. Пришлось поставить, т.к. это был уже последний штрих и очень хотелось собрать.
Так же, в одной из фито линеек тоже чуть мерцал один сегмент.Не критично, но неприятно.Всегда заставляйте продавца включить прибор при вас и дать ему поработать несколько минут.
В остальном был полный порядок.
Для питания и управления было приобретено:
БП Ritar 24V 10A 240w-1шт.
БП Ritar 12V 6A 72w-1шт.
RGB контроллер с радио пультом-1шт.
И преобразователь постоянного напряжения 2-32V-1шт.
Металлические держатели для Т8 ламп с болтами и шайбами-гайками-10шт.
Провод 2*0,5-16м.
Провод RGB 4*0.35-4м.
Расходники: изолента, стяжки, термоусадки, припой были в хозяйстве.
Линейки шли по 1шт, по этому они были подрезаны под размер(отрезано было по 6см) и скомпонованы по 2шт, крепились друг с другом на алюминиевый скотч в 3 слоя(очень удобно и повышает теплоотвод) по всей площади подложки,* вот в таком порядке планировалось разместить(от переднего стекла к заднему)
1 24V 6500k
2 12V RGB
3 24V 5000k
4 12V(24V) FITO
5 24V 6500k
6 12V(24V) 3500k
7 12V RGB
8 12V(24V) FITO
9 24V 6500k
10 12V(24V) 3000k
12V линейки основного света были соединены друг с другом параллельно, что позволило спокойно запитать их от 24V блока питания, хоть это и чуть добавило проводов под крышкой и немного усложнило монтаж.
Все это дело было распаяно, запаковано в трубки, и залито небольшим слоем герметика с двух сторон, предварительно изолировав линейки от герметика пенопластом.*Таким образом конструкция получилась более ни менее герметичная.
Тут тоже не обошлось без приключений-от одной из трубок, в процессе работы откололся небольшой кусочек стекла, сразу же был приклеен на место тем же герметиком, пока полёт нормальный.
Далее, из крышки был полностью удалён люминесцентный свет, вместе с шахтой в которой жил балласт и все провода и куда крепились патроны. С обратной стороны дыру которая осталась от шахты заклеил куском пластика которым она закрывалась, на герметик.И тут снова засада-не хватило буквально 1 метра алюминиевого скотча, что бы доклеить внутреннюю сторону крышки крышку и как на зло у жены на кухне закончилась фольга. Плюнул, решил так оставить, в данном случае уже не так важно, т.к. свет будет направленный и расстояние между трубками около 1см.
Разметил крышку под установку металлических держателей для т8 ламп, просверлил, установил, по бокам.И последний штрих-установка трубок с линейками и организация проводов.
Трубки в держатели входят очень плотно, вытащить не так просто, по этому насчёт выпадания можно не переживать.Все установил, упаковал красиво провода и занялся подключением к БП.
Все линейки основного света были запитанны от 24v БП, рабочее напряжение было выставлено 22.8V, для снижения температуры продления жизни линеек.
RGB линейки были подключены через контроллер к 12V БП, напряжение выставлено 11.2V, по все тем же причинам. Куллеры, так же были подключены к 12V БП, но через преобразователь напряжения, для них напряжение было срезано до 5.5v, т.к. при более высоком напряжении становится шумновато, а при полных 12v, 6 маленьких куллеров создают ощущение что где-то рядом взлетает самолёт.
Основой свет повесил на таймер* вместе с клапаном СО2 генератора и работает он 10 часов в сутки.
RGB на данный момент включается/выключается с пульта, при желании. Куллеры работают 24/7.
Все растения начинают очень активно пузырять, где-то через 3 часа после включения света и подачи CO2.
Все это дело выглядит вот так:
https://c.radikal.ru/c43/2010/c7/af0f1a90bf6f.jpg
https://d.radikal.ru/d33/2010/dc/e5db6d30ed44.jpg
Лопнувшая и склеенная герметиком трубка.
https://c.radikal.ru/c23/2010/e0/7251a13b223b.jpg
Все хозяйство в тумбе под аквариумом.
https://c.radikal.ru/c35/2010/b4/66a4075b6ba1.jpg
https://d.radikal.ru/d42/2010/fb/e1be073431e2.jpg
Так выглядит крышка после всех доработок
К сожалению в процессе сборки, не снимал.
Основной свет светит вот так:
https://c.radikal.ru/c18/2010/3a/ad07de37b18d.jpg
https://d.radikal.ru/d29/2010/a9/5a9157b28466.jpg
А так RGB, ночью, в режиме ночника:
https://b.radikal.ru/b30/2010/e7/3586cda69377.jpg
https://c.radikal.ru/c01/2010/07/3c71e2a011df.jpg
https://b.radikal.ru/b15/2010/e2/d0a0c250af37.jpg
В ближайших планах перевесить куллеры на отдельный БП и включить в тот же таймер на котором живет основной свет и углекислота, что бы работали только когда есть необходимость в отводе тепла.
А RGB в свою очередь повесить на другой таймер, что бы включалась после отключения основного света, работала несколько часов и затем выключалась.
Ну и как дойдут руки, поставлю между трубками и крышкой лист алюминия для лучшего отвода тепла. Ну и заменю линейку 3000k в которой светит часть светодиодов и фито линейку где чуть мерцает один сегмент.
Работает все это дело уже 3ю неделю, все супер.
Я более чем доволен результатом. Схема получилась легко масштабируемой в плане кол-ва люменов, без особых напрягов можно снять 24000лм, а так же все выглядит сравнительно красиво и надёжно.
p.s.
Уточню-светильник встал мне в ~100$ или ~2850грн, со всеми транспортными и почтовыми услугами.
Ну и 2 вечера на изготовление.
Замена линеек будет обходится примерно в 1000грн и 1 вечер времени.
Я бы посоветовал, не дожидаясь деградации диодов, переделать проект под нормальный алюминиевый радиатор.
corssair_
12.10.2020, 21:00
Я бы посоветовал, не дожидаясь деградации диодов, переделать проект под нормальный алюминиевый радиатор.
Зачем?
Температура трубки в месте плотного прилегания самой горячей линейки(фито) 58-60 градусов, это вроде как в пределах нормы.
Диоды все равно будут деградировать, в любом случае. Только от сравнительно небольшого нагрева не так быстро как от влаги и испарений.
В другом аквариуме сделано на линейке 5630 12V 144 диода и собрано на профиле-вот там греется ппц-70-75.
Именно по этому в этом проекте охлаждение активное и рабочее напряжении 24V.
Возможно вставлю между крышкой и трубками лист алюминия, что бы более эффективно отводить тепло.
nickanya
12.10.2020, 22:14
1dm, они уже деградировали в первый момент включения.
corssair_
13.10.2020, 00:49
1dm, они уже деградировали в первый момент включения.
Можете аргументировать?
Вы согласны с тем что деградирует любой свет-вопрос на сколько и за какой промежуток времени?
Время покажет)
Такая конструкция выбрана, т.к. не хотелось возится с покровным стеклом для защиты диодов от брызг и конденсата. И все равно, диоды начали выходить из строя от испарений и влажной среды под крышкой.
Имел опыт с влагозащищенной лентой над водой-диоды начали умирать через 2 недели, именно от влаги, по этому здесь было принято решение делать конструкцию герметичной.
Можете аргументировать?
Вы согласны с тем что деградирует любой свет-вопрос на сколько и за какой промежуток времени?
Ваш свет будет деградировать ускоренно, диоды нуждаются в охлаждении. А вы их запаковали в трубку заполненную теплоизолятором.
напрягов можно снять 24000лм
Где вы их собираетесь снимать, все линейки такого типа как вы используете, от заявленных данных далеки тоесть показания делим на 2, вот тогда ближе к истине.
Диоды на такие линейки ставятся из отбраковки и в хорошей и долгой работе не может быть и речи, они даже сыпятся при хорошем охлаждении.
corssair_
13.10.2020, 17:27
Ваш свет будет деградировать ускоренно, диоды нуждаются в охлаждении. А вы их запаковали в трубку заполненную теплоизолятором.
Приличный нагрев и в правду имеет место быть, даже с продувкой.
Диоды установлены на алюминиевой планке.
Дополнительно, слой алюминия увеличен за счет алюминиевого скотча(не утеплитель) с обратной стороны, я считал что это увеличит теплоотвод, разве нет?
corssair_
13.10.2020, 17:34
Где вы их собираетесь снимать, все линейки такого типа как вы используете, от заявленных данных далеки тоесть показания делим на 2, вот тогда ближе к истине.
Диоды на такие линейки ставятся из отбраковки и в хорошей и долгой работе не может быть и речи, они даже сыпятся при хорошем охлаждении.
Всю жизнь использую линейки в освещении.
Линейки премиум вполне отлично себя показывают на протяжении довольно длительного времени.
Люксометра нет, по этому ориентируюсь на ТТХ линеек, соответственно если все 10 линеек поставить 24V ~24000lm, получится ~24000lm
В любом случае, на данный момент качество и количество света полностью устраивает меня и растения которые растут в аквариуме.
Чуть напрягает только нагрев в 60-65 градусов. Было бы спокойно, если бы он был на уровне 48-54.
Приличный нагрев и в правду имеет место быть, даже с продувкой.
Диоды установлены на алюминиевой планке.
Дополнительно, слой алюминия увеличен за счет алюминиевого скотча(не утеплитель) с обратной стороны, я считал что это увеличит теплоотвод, разве нет?
Классическая схема охлаждения: кристал диода, от него тепло отводится на корпус диода, с корпуса диода на алюминиевую подложку, с нее на алюминиевый радиатор, далее в воздух.
Теплопроводность алюминия 236 Вт/(м·град)
Ваша схема: кристал-корпус диода -подложка-воздух-стеклянная колба-воздух.
Перенос тепла от подложки через воздух в трубке на корпус трубки медленный. Температура диода растет. Вам надо не температуру трубки мерять, а в идеале, температуру кристала или хотя бы ножки диода или подложки.
Теплопроводность стекла 1—1,15 Вт/(м·град)
Теплопроводность воздуха 0,0259 Вт/(м·град).
На скотче того алюминия грамм, толку от него ноль.
Tiratore.d
13.10.2020, 19:36
На скотче того алюминия грамм, толку от него ноль.
Помияєтесь! Не ноль, а -1:) (бо там ще є клей і плівка і тепловідвід ще гірше)
Покривне скло і відкритий для вентиляції радіатор світлодіодів - наше всьо.
corssair_
13.10.2020, 19:59
Помияєтесь! Не ноль, а -1:) (бо там ще є клей і плівка і тепловідвід ще гірше)
Покривне скло і відкритий для вентиляції радіатор світлодіодів - наше всьо.
Как бороться с влагой(испарения) и окислением?
nickanya
13.10.2020, 20:30
corssair_, СД в крышки НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ!!!
Как бороться с влагой(испарения) и окислением?
Один кулер на вдув, другой на выдув из крышки.
Контакты люди и силиконом изолируют и лаком от ногтей :)
corssair_
13.10.2020, 20:49
Классическая схема охлаждения: кристал диода, от него тепло отводится на корпус диода, с корпуса диода на алюминиевую подложку, с нее на алюминиевый радиатор, далее в воздух.
Теплопроводность алюминия 236 Вт/(м·град)
Ваша схема: кристал-корпус диода -подложка-воздух-стеклянная колба-воздух.
Перенос тепла от подложки через воздух в трубке на корпус трубки медленный. Температура диода растет. Вам надо не температуру трубки мерять, а в идеале, температуру кристала или хотя бы ножки диода или подложки.
Теплопроводность стекла 1—1,15 Вт/(м·град)
Теплопроводность воздуха 0,0259 Вт/(м·град).
На скотче того алюминия грамм, толку от него ноль.
Согласен во всём.
Единственный момент, что линейки к стеклу прилегают торцами плотно, хоть и площадь небольшая, но это все же лучше чем подложка-воздух-стекло.
Вне трубки мерил температуру работающих линеек(30+ минут), было тех же 60-65 градусов, но это на столе, считай на открытом воздухе.
Самая горячая часть линеек-именно алюминиевая подложка, корпус диода был в р-не 53-58 градусов.
Tiratore.d
14.10.2020, 21:42
Единственный момент, что линейки к стеклу прилегают торцами плотно, хоть и площадь небольшая
Якщо врахувати що площа прилягання не велика і прилягання на рівні теплообміну вимагає ідеальної щільності ( для чого і використовують термопасти або притирання поверхонь) то можна сказати що тепловідводу немає. Вас ніхто не вмовляє, це вже багатьом відомо з власної практики. От наприклад ЛЕД ЛЛ лампи, в них світлодіоди на алюмінієвій підложці яка приклеєна на термопасту, встановлені в холодильнику з температурою +6 (але в герметичному корпусі світильника), деградація до незрозумілого і сутінково стрьомного синьувато-фіолетового світла за пів року. І коли більшість з цих ЛЛ розкрити - то явно видно перегрів по кристалам, хоча скло не більше 45градусів в роботі.
І так завжди,люди які вже по 10-15 років цим займаються радять що вам робити щоб не витрачати ваші кошти і нерви але ніхто неслухає.
Ця різнокольорова дискотека не довго буде світити.
Я теж так колись один раз погрався,один діод згорів інший і так далі.
Читайте поради які пишуть колеги по хоббі.
Поставте ЛЛ Т5,або діодні збірки на профілі на форумі є багато продавців вибрати є з чого.
corssair_
15.10.2020, 20:46
І так завжди,люди які вже по 10-15 років цим займаються радять що вам робити щоб не витрачати ваші кошти і нерви але ніхто неслухає.
Ця різнокольорова дискотека не довго буде світити.
Я теж так колись один раз погрався,один діод згорів інший і так далі.
Читайте поради які пишуть колеги по хоббі.
Поставте ЛЛ Т5,або діодні збірки на профілі на форумі є багато продавців вибрати є з чого.
Спасибо)
Эксперименты-наше всё.
Время покажет. Как начнутся проблемы-буду думать.
nickanya
15.10.2020, 21:41
А Вы не думали, как живёт аквариум?
Это система с некой инерционностью, пока Вы думаете, что всё хорошо, она летит в пропасть, и когда Вы видите, что пора спасать систему, она уже в помойке и выход ОДИН - перезапуск((((
corssair_
16.10.2020, 00:52
А Вы не думали, как живёт аквариум?
Это система с некой инерционностью, пока Вы думаете, что всё хорошо, она летит в пропасть, и когда Вы видите, что пора спасать систему, она уже в помойке и выход ОДИН - перезапуск((((
Ну вы как-то очень драматизируете)
даже полное отсутствие света на протяжении недели, ну никак не приведет к перезапуску, ну растения перестанут расти и мб чуть подчахнут, не более.
И я не знаю что нужно делать такого, что бы это привело к перезапуску, если мы говорим про аквариумы за которыми ухаживают)
Все мои перезапуски-по причине моего желания что-то поменять.
Я аквариум вижу каждый день, раз в несколько дней ковыряюсь в нём, подмены раз в неделю, иногда чаще.
Состояние всего живого в нём оцениваю в динамике)
Со светом по состоянию на сейчас(3-я неделя по 10 часов в день), полный порядок.
Если за полгода явной, критической деградации не произойдет, то схему признаю рабочей и оставлю.
Перепаковать новые линейки в трубки, раз в 6-8-12 месяцев не накладно, не по времени, не по деньгам, учитывая то, что свет получился достаточной мощности, при сохранении штатной крышки с минимумом явного видимого колхоза.
Если проработает менее 6 месяцев, то конечно буду как-то переделывать.
Аквариумные лампы Т8 и тем более Т5 по цене вышли бы дороже, менять их надо раз в 10-12 месяцев(если повезёт), светили бы они так же или хуже. Единственное их преимущество-замена занимает 5 минут.
Но это всё строго ИМХО и основано собственном опыте, на истину не претендую не в коем случае.
С уважением ко всем отписавшимся и прочитавшим.
nickanya
16.10.2020, 07:55
corssair_, https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=78309
И все галопом накинулись на человека. Пусть экспериментирует. Не понравится или сломается, переделает. Ничего тут страшного нет. Зато приобретет опыт.
ПыСы: обычные светодиодные прожектора тоже все хают, а трава под ними нормально растет.....
corssair_
16.10.2020, 11:58
corssair_, https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=78309
Красивый аквариум)
Свет тоже очень хорош,как и цена на него 260-500у.е. согласен с тем что это может и немного, но у меня на данном этапе нет возможности столько тратить на свет.
Я не профессионал и к общепризнанному идеалу не стремлюсь)
Может прозвучит глупо, но я получаю удовольствие от процесса, поиска ответов, решения каких-то трудностей, совершенных ошибок и возможности их исправлять)
Я видимо забыл упомянуть, что цена вопроса моей самоделки, около 100$ или 2850грн, со всеми транспортными и почтовыми услугами.
Ну и 2 вечера на изготовление.
Замена линеек будет обходится примерно в 1000грн и 1 вечер времени.
corssair_
16.10.2020, 11:59
И все галопом накинулись на человека. Пусть экспериментирует. Не понравится или сломается, переделает. Ничего тут страшного нет. Зато приобретет опыт.
ПыСы: обычные светодиодные прожектора тоже все хают, а трава под ними нормально растет.....
Наверное если скажу что этот аквариум еще и земляной подложке, то меня здесь сразу забанят)
nickanya
16.10.2020, 13:58
corssair_, я Вам не свет покпзывал, а весь путь по свету)
Вам, видимо, было лень читать...
Там и эксперименты с отражателями и т.д.
ПыСы: обычные светодиодные прожектора тоже все хают, а трава под ними нормально растет.....
Подтверждаю) Уже лет 9 пользуюсь. Подобрал комбинации по матрицам что бы и красиво и полезно)
По поводу охлаждения иногда сам удивляюсь, как на перегреве диоды иногда работают и не особо деградируют или горят.
Это вовсе не означает что так должно быть. В общем напишите в процессе.
nickanya
16.10.2020, 15:29
А деградация - это горят или плохо светят?
Их КПД низкое по отношению к новым.
Вы тратите ток, а на выходи получаете минимальный свет с теми же затратами.
Вы тратите ток.
Я нет) У меня в прожекторах с охлаждением все как положено) С термопастой, радиатором.
RozarioAgro
17.10.2020, 00:14
Подтверждаю) Уже лет 9 пользуюсь. Подобрал комбинации по матрицам что бы и красиво и полезно)
Opsis, а вы можете сфоткать ваш аквариум под прожекторами, очень интересно посмотреть какие у вас растения и состояние баночки. Поделитесь опытом. А то у меня получается дорогой свет, хочу предложить аквариумистам бюджетный и надежный свет и никак не получается.
RozarioAgro, могу конечно. Не знаю будет ли это уместно в этой теме. Использую фитоматрицы, 6500к и 10000к. Разные пробовал, если честно особой разницы между самыми дешёвыми и брендовым Китаем не особо заметил. По свету. Но вроде как надёжней не самый дешман. И более точно соблюдают цветовую температуру. Исполнение более солидное, тяжелее подложка и все такое. У меня истинный колхоз, но закрыто ролетами, прожекторы не видно. Доберусь до компа там фото всякие, ещё многолетней давности.
Тут пару разных из 40,60,300 литров. Что на смартфоне. Потом сделаю новые..
Если автор темы не против. Если будет почищено, не обижусь)
RozarioAgro
17.10.2020, 10:59
Спасибо. Что то подобное я и ожидал увидеть.
nickanya
17.10.2020, 11:04
Дело в том, что для роста простых растений достаточно обычной лампы накаливания или света с окна.
Для требовательных растений нужен хороший свет и он не должен быть, обязятельно, СД.
СД свет удобен в настройках, но по всему остальному... не ВАХ(
Мне больше по душе т5.
RozarioAgro, для спасибо есть кнопочка, Вам ли не знать )
Насчёт травы под прожекторами. Длинностебельку уже давно не выращиваю, по причине очень бурного роста. Любой кроме тонин. Их не пробовал.
Касательно почвопокровки. Глосостигму не выращиваю. Очень буйно растет. По той же причине Кубу, хемиантус Монте-Карло, ситняг крошечный, пилюльницу и все лилеопсисы. Зарастают на все дно и лезут в другие растения. Только утрикулярия граминифолия понравилась, хотя тоже скорость смущает. В аквариуме на 60 см высотой.
Буцефаландры растут , около 20 или 30 видов папоротников, из которых с десяток редких и мелких видов из родов Crepidomanes, Hymenophyllaceae.
Про всевозможные анубиасы вообще молчу.
Криптокорины убрал кроме "Розен Мейден", по тем же причинам.
А теперь по параметрам. Ключевое условие - общая жесткость в районе 17 и карбонатная в районе 17-19.
И да, я бы себе с удовольствием поставил фирменный свет, с контроллером, таймером, рассветами и закатами, регулировкой по каналам и мощности. И он несомненно был бы лучше. По крайней мере визуально 100%. Самый полноспектральный взял бы. Но жаба давит очень ощутимо. Жабу можно скажем рассрочкой без процентов обмануть, но её никто не даёт из производителей��
У меня всё.
RozarioAgro
17.10.2020, 12:10
Дело в том, что для роста простых растений достаточно обычной лампы накаливания или света с окна.
Согласен
Для требовательных растений нужен хороший свет и он не должен быть, обязятельно, СД.
Так же согласен.
СД свет удобен в настройках, но по всему остальному... не ВАХ(
Тут не совсем согласен.
Говорим сугубо про аквариумы с растениями.
Растениям нужна энергия для того чтоб зарядить свои внутренние акб и потом в течении суточной паузы (например, ночью) переработать в разные полезности и построить новые кирпичики жизни.
И эту энергию можно дать почти любым видимым спектром. И не важно, будут это лампы накаливания, Т5, Т8 лампы, светодиоды или светодиодные ленты. Главное тут, это нужное максимальное количество энергии которое могут растения переработать. Почти все растения приспосабливаются к любому полному видимому спектру.
Светодиоды позволяют очень точно выделить то количество энергии которое нужно для данного аквариума. По не опытности можно наделать делов. Почему так? Да потому что человек привыкший содержать аквариумы на Т5 и Т8 лампах не осознает что ЛЛ и ЛН это буферный источник и пересветить очень сложно, так как КПД намного ниже ЛЕД.
Ну светит Т5 лампа в аквариуме 8, 10, 12, 14 часов да и ладно. Нет никаких серьезных последствий.
Т5 лампа это идеально для любого аквариума, неважно, море, травник, форс травник, рыбник. Нужный спектр, красивое заполняющее свечение, легкость замены. Идеально, но не практично.
Есть серьезные минусы, которые перевешивают все преимущества Т5 ламп.
1. Цена
2. Долговечность.
3. Долговечность
4. Долговечность
5. Долговечность
6. Невозможность димировать (можно, но очень дорого, а главное сразу плывет спектр) Это очень важный параметр не только для наших глаз, но и для животных в аквариуме. При резком включении вода "кипит" в баночке от рыбьего шока и животные в панике могут даже выпрыгнуть. Что для морских систем это почти катастрофа, так как стоимость животных приличная.
7. КПД, то что можно получить от диодов, очень сложно взять от Т5 ламп.
Пример, аквариум Ювель Рио 400 (450 литров) Чтоб выращивать прихотливые и почвопокровку необходимо минимум 6 Т5 ламп. Это 54Втх6=324 Вт На светодиодах это не сложно сделать и при 250 Вт
8. Экономия
У светодиодного освещения есть свои минусы.
1. Цена (мусор из светодиодных лент и прожекторов оставляем в покое). Почему LED свет дорогой? Потому что светодиоды не идеальны, но их можно сделать таковыми. Правильный диодный свет, это правильное питание и охлаждение. Для того чтоб этого добиться, нужно сделать большую работу. И тогда такой свет состарится вместе с вами.
2. Для изготовления LED света нужна квалификация.
3. Для использования LED света нужен опыт. Быстрее к нему привыкают новички.
4. Нужно беречь от влаги (утопить диоды не страшно, страшно утопить электронику которая обслуживает эти диоды)
5. Перегрев, это главный бич светодиода. Деградация незаметна глазу, а растения это замечают сразу, что видно по последним фото в этой теме.
В любом случае важно помнить, свет это важно, но правильная химия воды, это еще важнее.
RozarioAgro, что там кто заметил из растений? На каких фото?
nickanya
17.10.2020, 13:01
RozarioAgro, Роман, полностью согласен!
СД удобен, но не совсем экономен по ЭЭ, ну то такое)
+ СД лучше для того же Ювеля по глубине пробивки света на дне, здесь ЛЛ не достанут нормально дна.
Было бы странно если бы производитель не продвигал свою продукцию.
Какие растения не растут под прожекторами? Вернее плохо растут...
RozarioAgro
17.10.2020, 14:22
Какие растения не растут под прожекторами? Вернее плохо растут...
А где я написал что под прожекторами что то не растет?
RozarioAgro, так в чем тогда проблема прожекторного освещения? С Вашей точки зрения. Про ленты я молчу.
RozarioAgro, так в чем тогда проблема прожекторного освещения? С Вашей точки зрения. Про ленты я молчу.
Главная проблема- это низкий индекс цветопередачи.
Плохой внешний вид. Плохое охлаждение. Стробление.
Какие растения не растут под прожекторами? Вернее плохо растут...
Растения будут расти под любым светом в диапозоне ФАР, если этот свет достаточной мощности. Но рост растений-это не единственный показатель хорошего света. Под керосиновой лампой растения тоже растут.
Так всё-таки получается под прожекторами все растет? Или как? Не пойму :) ....
Главная проблема- это низкий индекс цветопередачи.
Плохой внешний вид. Плохое охлаждение. Стробление.
Не наблюдаю ни одного из вариантов. В моем случае.
Стробление
Было много вопросов и споров на эту тему, проводили даже эксперементы и растения
под так называемым "Стробом" растут лучше.
Он присутствует везде только при определенной частоте глаз человека его не видит.
Ну а рыба не извесно она сказать не может.
nickanya
17.10.2020, 20:25
AN-110, глаз и мозг видит ВСЁ!
То, что Вы думаете иначе, не означает, что мозг работает иначе.
Почитайте требования по использованию СД в учебных заведениях и медучреждениях.
На камеры мерцания нет. По факту мерцания лишь лампа накаливания не даёт.
nickanya
17.10.2020, 21:14
Opsis, вооот!
Для этого и санитарные нормы и преписывают использование рассеивателей для начала.
Ну ясно, а тут причем рассеиватели?
Вопрос то вообще не в этом был изначально)
Сначала начался сарказм. Потом агрессивная реклама)
Это я не Вам ни в коем случае)
Как с кучей кондиционеров и прочей химии. Она нужна позарез. Добавляйте. Без неё гаплык. И льют все надо и не надо в 95% случаев (не надо). Превращая аквариум в химлабораторию. Но так правильно а сд прожектора не правильно, вот никак и ни у кого.
П.с. тему надо или переименовать или разделить или часть вынести в другую (уже есть по этому поводу темы), а то заработаем медали ..
Почитайте требования по использованию СД в учебных заведениях и медучреждениях
Вы думаете что вы один читаете и все знаете?
Причем здесь учебные заведения к освещению аквариума?
Скажу так, вы больше вреда получаете от экрана монитора чем от аквариумного светильника и если вы не видете пульсаций визуально или на смартфоне, это не означает что их нет.
Действительно, причем тут освещение аквариума к заведениям?)
Никто и не говорил про отсутствие строба, вообще-то...
Не наблюдаю ни одного из вариантов. В моем случае.
Какой CRI у среднестатистического прожектора?
Ну и у вашего?
1dm, вы про какие прожекторы? Среднестатистические. У меня их много. Корпуса разные, драйвера к ним разные, матрицы разные. По цене, по происхождению, по цветовой температуре, по назначению, по спектру. Я разве говорил про среднестатистический прожектор? Вы как CRI определяете? По даташиту? По личному восприятию? По спектрографии, ну не знаю, придумайте ещё что-то. Как?
При чем тут цветопередача? Изначально вообще о ней речь шла?
То про нагрев и деградацию, то про энергопотребление, то про мерцание, теперь уже цветопередача. К чему это все?
1dm, вы про какие прожекторы? Среднестатистические. У меня их много. Корпуса разные, драйвера к ним разные, матрицы разные. По цене, по происхождению, по цветовой температуре, по назначению, по спектру. Я разве говорил про среднестатистический прожектор? Вы как CRI определяете? По даташиту? По личному восприятию? По спектрографии, ну не знаю, придумайте ещё что-то. Как?
При чем тут цветопередача? Изначально вообще о ней речь шла?
То про нагрев и деградацию, то про энергопотребление, то про мерцание, теперь уже цветопередача. К чему это все?
Opsis, изначально, до сообщения №20 речь шла про самодельный светильник автора темы. С сообщения № 22 тема ушла во флуд, в т.ч. вашими активными стараниями. Вам правда интересно как я CRI опредяляю?
Насчёт флуда я писал, но кому-то неимется. И вообще я под оффтопом писал сначала.
Когда затронули тему прожекторов, сначала начался тролинг с элементами сарказма и пренебрежением. Понятно , что производитель заинтересован в реализации своей продукции, что мне абсолютно не мешает. Но заинтересованным очень мешает самодеятельность, когда человек понимает, что не обязательно сильно тратиться, и результат будет приемлемым. И вылазят все неприятные аспекты общения.
мусор из светодиодных лент и прожекторов оставляем в покое.
Что то подобное я и ожидал увидеть.
Нормально? В каждом посте кроме некоторой объективной информации вылазит снисходительная брезгливость.
По поводу CRI интересно, на полном серьёзе.
Зачем?
Температура трубки в месте плотного прилегания самой горячей линейки(фито) 58-60 градусов, это вроде как в пределах нормы.
Диоды все равно будут деградировать, в любом случае. Только от сравнительно небольшого нагрева не так быстро как от влаги и испарений.
В другом аквариуме сделано на линейке 5630 12V 144 диода и собрано на профиле-вот там греется ппц-70-75.
Именно по этому в этом проекте охлаждение активное и рабочее напряжении 24V.
Возможно вставлю между крышкой и трубками лист алюминия, что бы более эффективно отводить тепло.
От влаги и испарений вы более менее защитили, а вот от температуры наврядчы... Я соорудил тоже нечто похожее, но через стеклянную трубу пропустил еще алюминиевую с припаянной на ней площадкой на которую уже и клеил светодиодные линейки.
https://c.radikal.ru/c12/2110/af/4e50e89a2a15.jpg
Это просто запаска, основные на всю длину банки. В алюминиевой трубке по любому возникает тяга и стеклянная колба продувается по всей длине, да и свободные концы работают как радиатор. На последнем светильнике(там свет посильнее ну и ессно температура) на концы даже одел алюминиевые втулки с ребрами, что ну просто очень хорошо снимает температуру. Ну остальное все так же, врезал в крышку кулеры. Один вдувает воздух вовнутрь, на другом конце наружу. Включаются они контролером если температура воды и под крышкой выше заданной, так что только летом и когда кондер в комнате не включен.
corssair_
26.10.2021, 13:06
update
Прошел год с момента изготовления этого светильника.
На данный момент аквариум продан вместе со светом.
В целом-моя разработка имеет право на жизнь, но требует значительных доработок.
Нужен нормальный отвод тепла, т.к. диоды на линейках перегреваются, заметно деградируют, а некоторые просто перестают работать. Особенно на линейках подешевле, вышло из строя более 30% светодидов, на дорогих по парочке на каждой линейке. По этому использовать только дорогие компоненты, самого лучшего качества.
Все материалы должны быть из нержавейки, т.к. у меня за год сгнило все (болтики, шайбы, держатели ламп), просто в труху.
Стекло из которого сделаны трубки-очень хрупкое, одна трубка лопнула просто по середине, когда я хотел её чуть провернуть, другие полопали на краях. В следующей разработке, я бы отказался от использования стеклянных трубок в принципе.
На текущий момент, куплен другой аквариум и к нему, за 4000грн(150$) шестиканальный СД светильник Aqualed ALS sp-1000, который должен выдавать чуть меньше чем 12 000лм.
Собран на алюминиевом профиле, с управлением по блютуз, отдельная регулировка каждого канала, контроль подачи CO², который был дополнительно прогерметезирован...свет у него заметно слабее чем у моей разработки, что говорит о том, что светят линейки ого-го...
В этом светильнике очень нравится качество материалов и изготовление, управление со смартфона, как профиль рассеивает тепло ну и как оно всё выглядит...светильник стоит под крышкой, в крышке поставил 4 куллера для продува, думаю проработает он очень долго...
Если решусь снова на самоделку, то в любом случае, буду делать на профиле.
Светодиодные линейки с питанием постоянкой (12/24В) это деньги на ветер. В 90% случаев там стоят токоограничивающие резисторы, как и на обычной ленте, а значит около 25% мощности тратится исключительно на нагрев резисторов.
Ленту на 24В с активной стабилизацией тока в расчет не берем - очень дорогое удовольствие.
В общем главная ошибка это линейки с питанием напряжением, а не током.
Стеклянные трубки диаметром 25мм... хм, что то такое знакомое.. прям трубки люминесцентной лампы. А что, вариант: срезать заглушки с нитью разогрева, выдуть люминофор и вуаля! Только стекло ну очень хрупкое (и тонкое).
Хорошо что все отработало год. Хоть и с нюансами.
Polikarp
20.06.2024, 15:22
Привет со Староконного. Кто что думает за так называемые модули, например такие (https://led-one.com.ua/eshop/svetodiodnye-moduli_1/tortsevoi-svetodiodnyi-modul-led-one-3w-ip65/).
Светят отлично, хороший световой поток. Единственное, что свет не супер белый, а как бы голубой
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010