OlegAD
12.02.2010, 10:52
Модификация металлогалогенного светильника Aqua Medic Ocean Light (номинальная мощность 70W)
Бывают ситуации, когда приходится не то чтобы изобретать велосипед, но слегка его усовершенствовать.
Зачем это было нужно?
Светильник проработал недолго. Повышенная влажность, неизбежная в нашем деле (море!..), привела к тому, что балласт просто сгнил. Под воздействием больших токов разрушились контактные стержни светильника.
Проблема? Или возможность сделать что-то новое. Заменить электронику, например. Или пойти дальше: в этом же корпусе собрать светильник в два раза мощнее.
Так ремонт плавно перешел в реконструкцию. Поскольку металлогалогены на 70 и 150W имеют одинаковые размеры (взаимозаменяемы по посадочным местам), было решено переделать светильник под лампу 150W, а возросшую теплоотдачу компенсировать с помощью дополнительного вентилятора (об этом – ниже).
Немного теории
Во время поджига лампы с помощью дроссельной схемы возникают очень большие токи, разрушающие лампу и сокращающие срок ее службы. С ЭПРА лампа работает как минимум в два раза дольше, чем с дросселем благодаря мягкому поджигу лампы.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19308&
Температура работающего дросселя достигает 130°С. ЭПРА выделяет гораздо меньше тепла, следовательно, меньше нагревает воду аквариума.
ЭПРА имеет две схемы тепловой защиты: одна защищает от нагрева выше 65°С, а другая не позволяет включить нагретую лампу при кратковременных перебоях питания.
Изначально на плате ЭПРА 150W установлен вентилятор для принудительного охлаждения. Как правило, этого достаточно. В нашем же случае возросшая мощность плюс закрытая конструкция корпуса светильника привели бы к перегреву и частому отключению лампы тепловой защитой.
К слову, в http://aquastudio.kharkov.ua/info.php?page=prod_electro (и выше) предусмотрен второй разъем для подключения к плате внешнего кулера.
Практика
Использовалась ЭПРА на 150W собственной разработки. Крепежные отверстия платы унифицированы под посадочные места светильников различных производителей, в частности Sun Sun, Atman и т.п. Любой неспециалист сможет закрепить плату четырьмя саморезами.
Во избежание контакта токоведущих элементов ЭПРА с корпусом светильника на саморезы надеваются диэлектрические стойки. В качестве таких стоек были использованы отрезки обратноосмотического шланга. Их высоту легко корректировать с помощью ножа или ножниц.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19312
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19306
Подключение к плате 220V (вход) и лампы (выход) тоже элементарно: возле клемм имеется соответствующая маркировка.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19302
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19303
Вырезаем в боковой стенке окно под кулер. Снимаем его с платы и устанавливаем с помощью четырех саморезов на боковую стенку. Подключаем кулер к разъему на плате.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19301
Из обычной вилки на 220V вынимаем токоведущие стержни.
Напильником сглаживаем расширения возле контактных площадок.
Ножовкой или напильником делаем в каждом из стержней паз для шайбы. Понятно, что замеры делаются «по месту».
Подбираем шайбу подходящего диаметра и фиксируем в пазу (молотком :)) Шайба служит упором для подпружинивания контакта в корпусе светильника.
Что мы в итоге получили?
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19304
Увеличение мощности в два раза без замены корпуса.
Уменьшение общей массы сетильника.
Увеличение срока службы лампы.
Уменьшение нагрева воды, что очень важно как для морского, так и пресноводного аквариума.
Уменьшение уровня шума: работу крыльчатки практически не слышно, т.к. на кулер подается напряжение чуть ниже номинального.
Бывают ситуации, когда приходится не то чтобы изобретать велосипед, но слегка его усовершенствовать.
Зачем это было нужно?
Светильник проработал недолго. Повышенная влажность, неизбежная в нашем деле (море!..), привела к тому, что балласт просто сгнил. Под воздействием больших токов разрушились контактные стержни светильника.
Проблема? Или возможность сделать что-то новое. Заменить электронику, например. Или пойти дальше: в этом же корпусе собрать светильник в два раза мощнее.
Так ремонт плавно перешел в реконструкцию. Поскольку металлогалогены на 70 и 150W имеют одинаковые размеры (взаимозаменяемы по посадочным местам), было решено переделать светильник под лампу 150W, а возросшую теплоотдачу компенсировать с помощью дополнительного вентилятора (об этом – ниже).
Немного теории
Во время поджига лампы с помощью дроссельной схемы возникают очень большие токи, разрушающие лампу и сокращающие срок ее службы. С ЭПРА лампа работает как минимум в два раза дольше, чем с дросселем благодаря мягкому поджигу лампы.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19308&
Температура работающего дросселя достигает 130°С. ЭПРА выделяет гораздо меньше тепла, следовательно, меньше нагревает воду аквариума.
ЭПРА имеет две схемы тепловой защиты: одна защищает от нагрева выше 65°С, а другая не позволяет включить нагретую лампу при кратковременных перебоях питания.
Изначально на плате ЭПРА 150W установлен вентилятор для принудительного охлаждения. Как правило, этого достаточно. В нашем же случае возросшая мощность плюс закрытая конструкция корпуса светильника привели бы к перегреву и частому отключению лампы тепловой защитой.
К слову, в http://aquastudio.kharkov.ua/info.php?page=prod_electro (и выше) предусмотрен второй разъем для подключения к плате внешнего кулера.
Практика
Использовалась ЭПРА на 150W собственной разработки. Крепежные отверстия платы унифицированы под посадочные места светильников различных производителей, в частности Sun Sun, Atman и т.п. Любой неспециалист сможет закрепить плату четырьмя саморезами.
Во избежание контакта токоведущих элементов ЭПРА с корпусом светильника на саморезы надеваются диэлектрические стойки. В качестве таких стоек были использованы отрезки обратноосмотического шланга. Их высоту легко корректировать с помощью ножа или ножниц.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19312
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19306
Подключение к плате 220V (вход) и лампы (выход) тоже элементарно: возле клемм имеется соответствующая маркировка.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19302
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19303
Вырезаем в боковой стенке окно под кулер. Снимаем его с платы и устанавливаем с помощью четырех саморезов на боковую стенку. Подключаем кулер к разъему на плате.
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19301
Из обычной вилки на 220V вынимаем токоведущие стержни.
Напильником сглаживаем расширения возле контактных площадок.
Ножовкой или напильником делаем в каждом из стержней паз для шайбы. Понятно, что замеры делаются «по месту».
Подбираем шайбу подходящего диаметра и фиксируем в пазу (молотком :)) Шайба служит упором для подпружинивания контакта в корпусе светильника.
Что мы в итоге получили?
http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2098&pictureid=19304
Увеличение мощности в два раза без замены корпуса.
Уменьшение общей массы сетильника.
Увеличение срока службы лампы.
Уменьшение нагрева воды, что очень важно как для морского, так и пресноводного аквариума.
Уменьшение уровня шума: работу крыльчатки практически не слышно, т.к. на кулер подается напряжение чуть ниже номинального.