ЭКСПЕРИМЕНТАТОР
05.05.2010, 12:55
Обычно расширение объёмов требуется по прошествии года с начала хобби. Как и в новичковой аквариумистике , в киперстве так же всё начинается с захватывающей и увлекательной погони за разнообразием ярких видов. И это не удивительно,ведь рынок постоянно предлагает существа от которых человеку трудно отвести взгляд.
http://s55.radikal.ru/i149/1005/b2/d94dfa3d3750.jpg (http://www.radikal.ru)
http://i080.radikal.ru/1005/36/6d3030a5d87f.jpg (http://www.radikal.ru)
Так как покупка взрослого паука дело растратное , то приобретается обычно мелочь , имеющая ко всему ещё и притягательное свойство "тамагочи" , которая через год потребует окончательных объёмов для своего нормального существования. Проще всего для расширения жизненного пространства паука воспользоваться бытовым пластмассовым контейнером , но паук в пластмассе не виден и прозрачный террариум остаётся самым лучшим эстетическим решением , хотя бы для части коллекции.Можно сделать террариум и из прозрачных полимеров , но я на этом здесь останавливаться не буду , так ка это не совсем будет соответствовать названию темы.
Использование силикатного стекла в паукариуме обусловлено тем же , чем это обусловлено и в аквариуме , с учётом того , что особо не принимается во внимание цена , прочность и прозрачность материала , так как всё делается из тонкой дешевой тройки (3 мм) и не подвергается давлению столба воды .
Начало.
Допустим у нас есть метровая полка , обычно этого хватает для некрупной коллекции . Значит туда влезет 5 террариумов , например , для древесного птицееда .Это конечно не для крупных видов (род Poecilotheria и пр.) для таких только 3-4 места , а для декоративных ( небольшие Avicularia , Tapinauchenius и пр.) .Оставляем между террариумами расстояние ,при котором каждый из них можно будет с боков вынимать из ряда и получаем примерно 18см длинны самого террариума. Если полка глубокая, то террариум можно делать широкий, но я для простоты изложения не стану останавливаться на разных возможных вариантах , поэтому возьмём и ширину и длину по 18 см, что вполне приемлемо. Высоту сделаем больше длинны (это актуально для древесников) в полтора раза . Это будет 27 см.
Стекло , как и сказал выше ,используем 3мм . Изготовить сам стеклянный кубик посредством силикона задача посильная практически для любого человека . Основную трудность создают некоторые разновидности дверей террариума. Но как мне кажется и этот момент из разряда игры в конструктор . В этой статье я предложу самые простые и эффективные , которые сможет изготовить даже подросток .
Резать стекло сами не станем. Это рутина . Оставим работу стекольщику . Если мастер возьмётся ещё и обработать края вырезанных стёкол , то вообще прекрасно.Если нет ,или просит дорого , то средней наждачной бумагой это сделать не сложно самому. Однако рекомендую поступить совсем просто . Склеять из совершенно не обработанного , а потом обработать углы готового террариума . Пыли практически нет . Я вообще беру болгарку с соответствующей насадкой и убиваю этот вопрос в течении10 минут на пяти террариумах.Не забываем только о технике безопасности.Защитные очки там и всё прочее.
Имеет смысл и технологически, и психологически разбить всю работу на два этапа:
1. склейка корпусов террариумов
2. склеивание лицевых стенок под двери и самих дверей
Для склейки корпуса одного террариума нам потребуются стёкла следующих размеров:
18 х 27 - 3 шт (задняя и боковые стенки)
18,6 х 14 - 1шт (верх)
18,6 х 18 - 1шт (дно)
Приблизительные размеры наших террариумов в сантиметрах : 18 х 18,6 х 27 , где 27 - высота.
http://s39.radikal.ru/i083/1005/35/1a5aead79f2a.jpg (http://www.radikal.ru)
Если с размерами 18 и 27 см. мы определились понятным образом , то следует выяснить
откуда взялись размеры 14 и 18,6 см ?
Верх делается с шириной 14 см потому что оставляем место для вентиляционной сетки , которая должна занимать примерно 1\5 поверхности . Верх можно сильно не вымерять по ширине , так как вентиляционная сетка подгоняется по месту .
18,6 - длинна дна , боковые и задняя стенки будут установлены на него , поэтому к 18 см нужно добавить ещё толщину самих стёкол боковин : 3 мм + 3 мм = 0,6 (см) Соответственно и длинна верха , такая как и дна , так как верх будет опираться на те же боковые стенки которые станут на дно .
http://s48.radikal.ru/i121/1005/69/5ea25ac5cb96.jpg (http://www.radikal.ru)
Начинаем клеить.
Для работы нам понадобятся только силикон и литровая банка наполненная водой.Так же рекомендую иметь под рукой ветошь, об которую будем вытирать руки , ну и нож какой-нибудь , или резак , для него так же найдётся пара движений .
http://s09.radikal.ru/i182/1005/9e/c32fb027b752.jpg (http://www.radikal.ru)
1 шаг.
Ложем дно на ровную поверхность и по всей длине , та что 18,6 см , по самому её краю , выдавливаем полоску силикона . Ещё раз повторю , что паукариум практически не несёт и малой доли тех нагрузок , которые приходятся на аквариум . Конечно , желательно , чтоб шов получился без разрывов , но это будет совершенно не критично , равно как и точная прямолинейность проводки шва.
Ну вот , специально не старался:
http://s02.radikal.ru/i175/1005/65/a69943444d33.jpg (http://www.radikal.ru)
Теперь мы берём одно стекло из тех , что 18Х27 см , это будет задняя стенка и ровно опускаем прямо на шов торцом, тот что 18 см , отступая на глаз приблизительные одинаковые 0,3 см с каждого края длинны дна .
http://s55.radikal.ru/i148/1005/16/36aeabaeadc5.jpg (http://www.radikal.ru)
Движения должны быть аккуратные , но твёрдые . Стараемся выдерживать угол 90 % . Силикон полезет из-под торца выдавливаясь и не будет видно в каком положении оба стекла относительно краёв . Пока не обращая на это внимание прислоним к задней стенке банку . Она будет поддерживать заднюю стенку . Возможен совсем небольшой наклон задней стенки к банке . Если сделать большой , то стекло может соскользнуть , преодолев вязкий силикон и тогда начнём вытирать стёкла , в общем лучше тут потерпеть минутку во внимательном напряжении . Убедившись , что стекло стоит и не падает , мы с краёв пальцами , опять же аккуратно , выравниваем углы , попутно на глаз оставляя с каждого края уже упомянутые 0,3 см. Конечно , кончики пальцев при этом пачкаются силиконом , но мы не зря запаслись ветошью . На установлении задней стенки должно уйти не более минуты . Две -край . Соскользнёт стекло - потеряем 15 - 20 минут на неприятные очистки. При том что делаем 5 террариумов сразу , это непозволительная роскошь, которая утомит. А мы ведь собираемся всё сделать быстро . К слову , тут удобно воспользоваться принципом конвейера . Сообразно ему и будем дальше действовать .
2 шаг.
Тут надо решить , каким путём идти дальше. Можно оставить нашу шаткую конструкцию , взять дно следующего террариума и рядом произвести такой же первый шаг , так же для третьего, четвёртого.....
http://s46.radikal.ru/i111/1005/2a/0313c49453bf.jpg (http://www.radikal.ru)
Но это 5 банок с водой. Если нет опыта работы с силиконом , то лучше 5 банок с водой , так как второй шаг заключается в установке боковой стенки . Если наша конструкция из двух стёкол чуток подсохнет , скажем так минут 25 , то вклеивание боковой стенки будет протекать значительно проще из -за окрепшего силикона. Пока мы по первым шагам дойдём до пятого террариума , с первым уже можно будет производить 2 шаг.
Другой путь для уверенных в своих движениях людей , обладающих всего одной стеклянной банкой :) . Можно сразу после установки задней стенки на дно приступать к вклейки боковой стенки . Ждать подсыхания силикона не нужно . Когда боковая стенка сцепится с дном и задней стенкой, даже неокрепший , но уже тройной силиконовый шов будет стойко противостоять разрушению этого "карточного домика" благодаря всего лишь своей изначальной вязкости.
Нанесение силикона.
В общем так , или иначе нам предстоит сделать следующее:
http://i054.radikal.ru/1005/b4/2300f173e471.jpg (http://www.radikal.ru)
пунктир - наложение силикона в торец задней стенки и на край дна .
Правильнее на торец задней стенки выдавливать силикон с близкого расстояния , двигаясь сверху вниз . Сильно отведём от торца носик тубы при нанесении шва - петли вязкого силикона начнут падать вниз , это удручающая картина требующая очисток.
Вставка боковой стенки.
http://s48.radikal.ru/i121/1005/8a/ed6e6069d3e3.jpg (http://www.radikal.ru)
1- первое движение: поставили боковую стенку на силиконовый шов дна.
2- второе движение: прижали боковую стенку к торцу задней .
При втором движении (если не ждали высыхания силикона после шага 1 ) нужно будет чуток придерживать заднюю стенку с противоположного торца . Только совсем чуток , чтоб не произошло сильных смещений . Когда всё сцепится , опять выравниваем все края стёкол , чтоб ничего ни над чем не выступало и вытираем ещё раз пальцы от силикона . Так как мы прикасаемся только к самим уголкам основная поверхность стёкол остается чистой. Стекло можно очистить протерев его тряпкой смоченной в обычном уксусе, или позже механически лезвием.
Попутно замечу , что я порой не только не обезжириваю места склейки , но даже не протираю стёкла от пыли , если её мало . Прочность всегда неизменная . Так с корпусами, но не с элементами дверей , где всё скрупулёзней . Но давайте по порядку . Вот что получится :
http://i082.radikal.ru/1005/c3/0b217087c735.jpg (http://www.radikal.ru)
Шаг 3 и 4.
Аналогичным образом вклеивается и другая боковая стенка . Только предварительно зачищаем ножом в углу от застывшего силикона поверхности будущей склейки . Верхняя часть террариума состоит из стекла 18,6 х 14 см и вентиляционной сетки . Сначала вклеим стекло а затем внахлёст ( 5 -10 мм) на него сетку . Думаю тут трудностей не возникнет , всё предельно просто.
http://s59.radikal.ru/i166/1005/67/9ff24ae34965.jpg (http://www.radikal.ru)
Только одно , сетка сетке рознь . Может не самый дешевый , зато самый простой и быстрый вариант , это взять металлическую сетку из канцелярского мусорного ведра , которые часто продаются в канцтоварах , или крупных супермаркетах . Резать её можно ножницами .
http://i081.radikal.ru/1005/1f/53b337792d59.jpg (http://www.radikal.ru)
Она прочна и подходит для любых по силе пауков . Так как сетка изначально у нас не из ровного листа , то при проклейке на неё стоит положить тяжелый предмет , чтоб прижать по всему периметру .
http://s44.radikal.ru/i106/1005/01/ed12a999137e.jpg (http://www.radikal.ru)
Шов, идущий по краю сетки, мы в дальнейшем не скорректируем в плане эстетичности , поэтому если что-то не нравится , нужно смочить палец мыльной водой и подправить его по форме . Однако стоит учитывать , что сетка технический элемент , как в аквариуме рёбра жесткости , поэтому притязаний на красоту тут не должно быть много . Конечно , есть приёмы позволяющие сделать всё безупречно , но тогда нужно забыть о быстроте , или простоте создания террариума , что не входит в рамки данной темы . Если делается террариум для разрушительного по характеру паука , то шов придётся укрепить металлическим уголком, или проклеить поверх сетки узкие полоски стекла , но для тех пауков , для которых мы всё строим это совершенно излишне . Ещё один нюанс . Если есть желание , то до начала затвердения выступивший между прутьями силикон можно пригладить , так будет немного прочнее.
Шаг 5.
Итак корпуса готовы . Пусть подсохнут часов 12 , после чего берём лезвие , острый нож и срезаем лишний силикон выступающий из под всех швов . Чем тщательнее это будет сделано , тем выше эстетика . Можно это сделать когда террариум уже будет полностью готов , только тогда будет немного сложнее . Для технических террариумов (не видовых ) этого можно вообще не делать .
Теперь будем делать лицевую сторону террариума с дверцей. .Я обещал , что будем делать простые . Но давайте посмотрим , какие вообще бывают .
Сдвижные вбок , они удобны , так как площадь открытия можно регулировать , причём одной рукой и не придерживая , что важно если в другой пинцет с кормом . Но они более трудоёмки в изготовлении . Можно использовать кроме стекла и силикона ещё и готовые направляющие из других материалов , но это уже шаг в сторону некоторого усложнения . Так же при забывчивости человека такие двери остаются открытыми . Для птицееда наземника /норника желателен запирающий механизм .
Сдвижные вбок находясь в ряду террариумов неоткрываемы (кроме крайних) , пока террариум не выдвинут немного из ряда вперёд , что по сути не есть проблемой . Нагромождение деталей их конструкции несколько сужает обзор в верхней части террариума . Можно делать во всю высоту террариума , вынимать и мыть - это большой плюс в емкости с древесными видами птицеедов .
Сдвижные вверх , называются "гильотина" . Рука при открывании всё время придерживает стекло дверцы , или его следует загодя вынимать . Если стекло не вынимать , то забыть закрыть не получится , это плюс , но можно разрубить паука пополам при неосторожности - это минус . Плохо для террариумов на высоко расположенных полках . Не очень удобны при открытии , если сделаны во всю высоту террариума и более удобны если сделаны наполовину высоты террариума , хотя в последнем случае страдает обзор . В первом случае обзор идеален по высоте . Стекло двери легко вынимается и моется .
Откидные вниз , требуют дверные петли и запирающий механизм ( магнитный , силиконовый ) . Открываются одной рукой , создавая перед террариумом своеобразную площадку . По большей части используются для технических террариумов , так как нагрузка на петли при большом размере дверцы слишком большая . Не снимаются , всем остальным удобны . При использовании магнитных запоров довольно громко щелкают , это большой минус самих замков именно такого типа .
Распашные . Делаются на петлях , или на силиконовом шве :
http://s59.radikal.ru/i164/1005/37/77560c1ec9fa.jpg (http://www.radikal.ru)
Требуют запорный механизм , подходит небольшой шпингалет . Могут использоваться для видовых террариумов . Надёжность крепления петель для первых приведёт либо к снижению эстетики , либо к затратам времени и средств при изготовлении . Хороши по другим показателям . На силиконовом шве : очень просты в изготовлении , но в некоторых случаях могут немного провисать и надёжность силиконового шва обеспечивается только при бережном обращении . Оба вида не могут сниматься .
http://s61.radikal.ru/i174/1005/a0/b01b18038f01.jpg (http://www.radikal.ru)
Съёмные . Их то как раз и будем делать . Если сравнивать с остальными имеют средний уровень комфорта при эксплуатации террариума . В коротких террариумах могут сниматься одной рукой . Совершенно не требуют запорный механизм , очень просты в изготовлении .
http://s005.radikal.ru/i209/1005/e3/a9b651ac578a.jpg (http://www.radikal.ru)
Для завершения террариума нам потребуется ещё немного стёкол которые следует вырезать изначально с уже отмеченными :
Несъёмные детали на один террариум , которые будем крепить к корпусу.
18,6 х 6 (см) -1 шт (нижняя планка корпуса)
18.6 х 2 (см) -1 шт (верхняя планка корпуса
Детали съёмной двери на один террариум .
18,6 х 18,6 (см) -1шт ( плоскость двери)
17,5 х 2 (см) -2 шт (верхняя и нижняя планка двери)
http://s59.radikal.ru/i164/1005/53/736e9da0661d.jpg (http://www.radikal.ru)
Шаг 6 .
Чтоб установить выбранный нами вариант двери нужно на лицевую часть террариума приклеить две узкие полосы стекла . Назовём их верхняя и нижняя планка корпуса . Верхняя будет служить местом крепления дверцы , нижняя так же , но ещё и выполнять функцию стенки зоны расположения грунта . Так как у древесника высота слоя грунта 2- 4 см мы сделали её с запасом . Клеятся обе планки так же просто , как и верхняя чась террариума .
Готово :
http://i066.radikal.ru/1005/5b/6a71d85fbfb8.jpg (http://www.radikal.ru)
После высыхания силикона тщательно срезаем его избытки вышедшие из под склеиваемых поверхностей . Особенно изнутри , это принципиально , так как в случае оставления наплывав дверь не сможет функционировать .
Шаг 7.
Здесь появляется новый размер дверных планок - 17,5 см , если посмотрите на чертёж там написано 18 см . Почему так ?
Дело в том , что зачастую стекольщик при порезке и мы при стремительной сборке не сможем держаться всех размерных точностей , обе планки двери будут тем элементом , который поможет нам нивелировать созданные неточности при сборке корпуса . Разброс в 5мм (17, 5 - 18 см) это тот момент , где нам скорее всего придётся взять таки в руки стеклорез и уже по месту отсечь от планок эти 1, 2, 3,..5 мм.
http://s45.radikal.ru/i107/1005/35/5cc6a0a57cfb.jpg (http://www.radikal.ru)
Как вымеряем ?
Помещаем плоскость двери на своё будущее место , прикладываем планки ( рис1) и смотрим , чтоб размер (рис2) каждой планки создавал небольшие зазоры с двух сторон от стенок корпуса террариума . При большом зазоре дверь всё равно будет держаться , но установка и снятие её будут некомфортны . Если зазора нет , то он и создаётся стеклорезом .
http://s54.radikal.ru/i144/1005/3c/847a7fdea3d9.jpg (http://www.radikal.ru)
Приклеивание планок к двери не создаст трудностей , но следует отметить , что у верхней планки площадь сцепки с плоскостью двери значительно меньше , это тонкое место конструкции , тут следует обезжирить стекло перед склейкой . Проклеили , подождали , обрезали весь выступабщий за края силикон - дверь готова .
http://s002.radikal.ru/i200/1005/3f/8c4e466e92a4.jpg (http://www.radikal.ru)
Собственно и весть террариум готов. Вот как работает дверь (лишний силикон с корпуса этого террариума я ещё не срезал):
Видео: 1A-UNMBJgmw
Последовательно переходя на каждом шаге от одного террариума к другому мы успеваем всегда дождаться некоторого подсыхания силикона в швах первого , пока заняты последним и так с каждой деталью на каждом шагу.Это позволяет делать сразу несколько террариумов с минимальной затратой времени и сил.В течении трёх дней , при наличии свободных отрезков времени , вполне можно сделать не сильно напрягаясь не только пять,но и с десяток террариумов (фото) , надолго обеспечив хобби надёжной базой.
http://s46.radikal.ru/i112/1004/3c/6fb08dea92fa.jpg (http://www.radikal.ru)
По концовке снабжаем террариумы войлочными "ножками" на липучке.
http://s005.radikal.ru/i212/1005/70/512bc931fec6.jpg (http://www.radikal.ru)
Окончательные размеры одного террариума: 18,3 х 18,6 х 27,6 (см) (Ш х Д х В).
Желаю всем удачи в построениях террариумов и выражаю благодарность нашему форумчанину Конфеткиной за предоставленную для моей статьи фотографию бесподобной "галактики" code69.
http://s55.radikal.ru/i149/1005/b2/d94dfa3d3750.jpg (http://www.radikal.ru)
http://i080.radikal.ru/1005/36/6d3030a5d87f.jpg (http://www.radikal.ru)
Так как покупка взрослого паука дело растратное , то приобретается обычно мелочь , имеющая ко всему ещё и притягательное свойство "тамагочи" , которая через год потребует окончательных объёмов для своего нормального существования. Проще всего для расширения жизненного пространства паука воспользоваться бытовым пластмассовым контейнером , но паук в пластмассе не виден и прозрачный террариум остаётся самым лучшим эстетическим решением , хотя бы для части коллекции.Можно сделать террариум и из прозрачных полимеров , но я на этом здесь останавливаться не буду , так ка это не совсем будет соответствовать названию темы.
Использование силикатного стекла в паукариуме обусловлено тем же , чем это обусловлено и в аквариуме , с учётом того , что особо не принимается во внимание цена , прочность и прозрачность материала , так как всё делается из тонкой дешевой тройки (3 мм) и не подвергается давлению столба воды .
Начало.
Допустим у нас есть метровая полка , обычно этого хватает для некрупной коллекции . Значит туда влезет 5 террариумов , например , для древесного птицееда .Это конечно не для крупных видов (род Poecilotheria и пр.) для таких только 3-4 места , а для декоративных ( небольшие Avicularia , Tapinauchenius и пр.) .Оставляем между террариумами расстояние ,при котором каждый из них можно будет с боков вынимать из ряда и получаем примерно 18см длинны самого террариума. Если полка глубокая, то террариум можно делать широкий, но я для простоты изложения не стану останавливаться на разных возможных вариантах , поэтому возьмём и ширину и длину по 18 см, что вполне приемлемо. Высоту сделаем больше длинны (это актуально для древесников) в полтора раза . Это будет 27 см.
Стекло , как и сказал выше ,используем 3мм . Изготовить сам стеклянный кубик посредством силикона задача посильная практически для любого человека . Основную трудность создают некоторые разновидности дверей террариума. Но как мне кажется и этот момент из разряда игры в конструктор . В этой статье я предложу самые простые и эффективные , которые сможет изготовить даже подросток .
Резать стекло сами не станем. Это рутина . Оставим работу стекольщику . Если мастер возьмётся ещё и обработать края вырезанных стёкол , то вообще прекрасно.Если нет ,или просит дорого , то средней наждачной бумагой это сделать не сложно самому. Однако рекомендую поступить совсем просто . Склеять из совершенно не обработанного , а потом обработать углы готового террариума . Пыли практически нет . Я вообще беру болгарку с соответствующей насадкой и убиваю этот вопрос в течении10 минут на пяти террариумах.Не забываем только о технике безопасности.Защитные очки там и всё прочее.
Имеет смысл и технологически, и психологически разбить всю работу на два этапа:
1. склейка корпусов террариумов
2. склеивание лицевых стенок под двери и самих дверей
Для склейки корпуса одного террариума нам потребуются стёкла следующих размеров:
18 х 27 - 3 шт (задняя и боковые стенки)
18,6 х 14 - 1шт (верх)
18,6 х 18 - 1шт (дно)
Приблизительные размеры наших террариумов в сантиметрах : 18 х 18,6 х 27 , где 27 - высота.
http://s39.radikal.ru/i083/1005/35/1a5aead79f2a.jpg (http://www.radikal.ru)
Если с размерами 18 и 27 см. мы определились понятным образом , то следует выяснить
откуда взялись размеры 14 и 18,6 см ?
Верх делается с шириной 14 см потому что оставляем место для вентиляционной сетки , которая должна занимать примерно 1\5 поверхности . Верх можно сильно не вымерять по ширине , так как вентиляционная сетка подгоняется по месту .
18,6 - длинна дна , боковые и задняя стенки будут установлены на него , поэтому к 18 см нужно добавить ещё толщину самих стёкол боковин : 3 мм + 3 мм = 0,6 (см) Соответственно и длинна верха , такая как и дна , так как верх будет опираться на те же боковые стенки которые станут на дно .
http://s48.radikal.ru/i121/1005/69/5ea25ac5cb96.jpg (http://www.radikal.ru)
Начинаем клеить.
Для работы нам понадобятся только силикон и литровая банка наполненная водой.Так же рекомендую иметь под рукой ветошь, об которую будем вытирать руки , ну и нож какой-нибудь , или резак , для него так же найдётся пара движений .
http://s09.radikal.ru/i182/1005/9e/c32fb027b752.jpg (http://www.radikal.ru)
1 шаг.
Ложем дно на ровную поверхность и по всей длине , та что 18,6 см , по самому её краю , выдавливаем полоску силикона . Ещё раз повторю , что паукариум практически не несёт и малой доли тех нагрузок , которые приходятся на аквариум . Конечно , желательно , чтоб шов получился без разрывов , но это будет совершенно не критично , равно как и точная прямолинейность проводки шва.
Ну вот , специально не старался:
http://s02.radikal.ru/i175/1005/65/a69943444d33.jpg (http://www.radikal.ru)
Теперь мы берём одно стекло из тех , что 18Х27 см , это будет задняя стенка и ровно опускаем прямо на шов торцом, тот что 18 см , отступая на глаз приблизительные одинаковые 0,3 см с каждого края длинны дна .
http://s55.radikal.ru/i148/1005/16/36aeabaeadc5.jpg (http://www.radikal.ru)
Движения должны быть аккуратные , но твёрдые . Стараемся выдерживать угол 90 % . Силикон полезет из-под торца выдавливаясь и не будет видно в каком положении оба стекла относительно краёв . Пока не обращая на это внимание прислоним к задней стенке банку . Она будет поддерживать заднюю стенку . Возможен совсем небольшой наклон задней стенки к банке . Если сделать большой , то стекло может соскользнуть , преодолев вязкий силикон и тогда начнём вытирать стёкла , в общем лучше тут потерпеть минутку во внимательном напряжении . Убедившись , что стекло стоит и не падает , мы с краёв пальцами , опять же аккуратно , выравниваем углы , попутно на глаз оставляя с каждого края уже упомянутые 0,3 см. Конечно , кончики пальцев при этом пачкаются силиконом , но мы не зря запаслись ветошью . На установлении задней стенки должно уйти не более минуты . Две -край . Соскользнёт стекло - потеряем 15 - 20 минут на неприятные очистки. При том что делаем 5 террариумов сразу , это непозволительная роскошь, которая утомит. А мы ведь собираемся всё сделать быстро . К слову , тут удобно воспользоваться принципом конвейера . Сообразно ему и будем дальше действовать .
2 шаг.
Тут надо решить , каким путём идти дальше. Можно оставить нашу шаткую конструкцию , взять дно следующего террариума и рядом произвести такой же первый шаг , так же для третьего, четвёртого.....
http://s46.radikal.ru/i111/1005/2a/0313c49453bf.jpg (http://www.radikal.ru)
Но это 5 банок с водой. Если нет опыта работы с силиконом , то лучше 5 банок с водой , так как второй шаг заключается в установке боковой стенки . Если наша конструкция из двух стёкол чуток подсохнет , скажем так минут 25 , то вклеивание боковой стенки будет протекать значительно проще из -за окрепшего силикона. Пока мы по первым шагам дойдём до пятого террариума , с первым уже можно будет производить 2 шаг.
Другой путь для уверенных в своих движениях людей , обладающих всего одной стеклянной банкой :) . Можно сразу после установки задней стенки на дно приступать к вклейки боковой стенки . Ждать подсыхания силикона не нужно . Когда боковая стенка сцепится с дном и задней стенкой, даже неокрепший , но уже тройной силиконовый шов будет стойко противостоять разрушению этого "карточного домика" благодаря всего лишь своей изначальной вязкости.
Нанесение силикона.
В общем так , или иначе нам предстоит сделать следующее:
http://i054.radikal.ru/1005/b4/2300f173e471.jpg (http://www.radikal.ru)
пунктир - наложение силикона в торец задней стенки и на край дна .
Правильнее на торец задней стенки выдавливать силикон с близкого расстояния , двигаясь сверху вниз . Сильно отведём от торца носик тубы при нанесении шва - петли вязкого силикона начнут падать вниз , это удручающая картина требующая очисток.
Вставка боковой стенки.
http://s48.radikal.ru/i121/1005/8a/ed6e6069d3e3.jpg (http://www.radikal.ru)
1- первое движение: поставили боковую стенку на силиконовый шов дна.
2- второе движение: прижали боковую стенку к торцу задней .
При втором движении (если не ждали высыхания силикона после шага 1 ) нужно будет чуток придерживать заднюю стенку с противоположного торца . Только совсем чуток , чтоб не произошло сильных смещений . Когда всё сцепится , опять выравниваем все края стёкол , чтоб ничего ни над чем не выступало и вытираем ещё раз пальцы от силикона . Так как мы прикасаемся только к самим уголкам основная поверхность стёкол остается чистой. Стекло можно очистить протерев его тряпкой смоченной в обычном уксусе, или позже механически лезвием.
Попутно замечу , что я порой не только не обезжириваю места склейки , но даже не протираю стёкла от пыли , если её мало . Прочность всегда неизменная . Так с корпусами, но не с элементами дверей , где всё скрупулёзней . Но давайте по порядку . Вот что получится :
http://i082.radikal.ru/1005/c3/0b217087c735.jpg (http://www.radikal.ru)
Шаг 3 и 4.
Аналогичным образом вклеивается и другая боковая стенка . Только предварительно зачищаем ножом в углу от застывшего силикона поверхности будущей склейки . Верхняя часть террариума состоит из стекла 18,6 х 14 см и вентиляционной сетки . Сначала вклеим стекло а затем внахлёст ( 5 -10 мм) на него сетку . Думаю тут трудностей не возникнет , всё предельно просто.
http://s59.radikal.ru/i166/1005/67/9ff24ae34965.jpg (http://www.radikal.ru)
Только одно , сетка сетке рознь . Может не самый дешевый , зато самый простой и быстрый вариант , это взять металлическую сетку из канцелярского мусорного ведра , которые часто продаются в канцтоварах , или крупных супермаркетах . Резать её можно ножницами .
http://i081.radikal.ru/1005/1f/53b337792d59.jpg (http://www.radikal.ru)
Она прочна и подходит для любых по силе пауков . Так как сетка изначально у нас не из ровного листа , то при проклейке на неё стоит положить тяжелый предмет , чтоб прижать по всему периметру .
http://s44.radikal.ru/i106/1005/01/ed12a999137e.jpg (http://www.radikal.ru)
Шов, идущий по краю сетки, мы в дальнейшем не скорректируем в плане эстетичности , поэтому если что-то не нравится , нужно смочить палец мыльной водой и подправить его по форме . Однако стоит учитывать , что сетка технический элемент , как в аквариуме рёбра жесткости , поэтому притязаний на красоту тут не должно быть много . Конечно , есть приёмы позволяющие сделать всё безупречно , но тогда нужно забыть о быстроте , или простоте создания террариума , что не входит в рамки данной темы . Если делается террариум для разрушительного по характеру паука , то шов придётся укрепить металлическим уголком, или проклеить поверх сетки узкие полоски стекла , но для тех пауков , для которых мы всё строим это совершенно излишне . Ещё один нюанс . Если есть желание , то до начала затвердения выступивший между прутьями силикон можно пригладить , так будет немного прочнее.
Шаг 5.
Итак корпуса готовы . Пусть подсохнут часов 12 , после чего берём лезвие , острый нож и срезаем лишний силикон выступающий из под всех швов . Чем тщательнее это будет сделано , тем выше эстетика . Можно это сделать когда террариум уже будет полностью готов , только тогда будет немного сложнее . Для технических террариумов (не видовых ) этого можно вообще не делать .
Теперь будем делать лицевую сторону террариума с дверцей. .Я обещал , что будем делать простые . Но давайте посмотрим , какие вообще бывают .
Сдвижные вбок , они удобны , так как площадь открытия можно регулировать , причём одной рукой и не придерживая , что важно если в другой пинцет с кормом . Но они более трудоёмки в изготовлении . Можно использовать кроме стекла и силикона ещё и готовые направляющие из других материалов , но это уже шаг в сторону некоторого усложнения . Так же при забывчивости человека такие двери остаются открытыми . Для птицееда наземника /норника желателен запирающий механизм .
Сдвижные вбок находясь в ряду террариумов неоткрываемы (кроме крайних) , пока террариум не выдвинут немного из ряда вперёд , что по сути не есть проблемой . Нагромождение деталей их конструкции несколько сужает обзор в верхней части террариума . Можно делать во всю высоту террариума , вынимать и мыть - это большой плюс в емкости с древесными видами птицеедов .
Сдвижные вверх , называются "гильотина" . Рука при открывании всё время придерживает стекло дверцы , или его следует загодя вынимать . Если стекло не вынимать , то забыть закрыть не получится , это плюс , но можно разрубить паука пополам при неосторожности - это минус . Плохо для террариумов на высоко расположенных полках . Не очень удобны при открытии , если сделаны во всю высоту террариума и более удобны если сделаны наполовину высоты террариума , хотя в последнем случае страдает обзор . В первом случае обзор идеален по высоте . Стекло двери легко вынимается и моется .
Откидные вниз , требуют дверные петли и запирающий механизм ( магнитный , силиконовый ) . Открываются одной рукой , создавая перед террариумом своеобразную площадку . По большей части используются для технических террариумов , так как нагрузка на петли при большом размере дверцы слишком большая . Не снимаются , всем остальным удобны . При использовании магнитных запоров довольно громко щелкают , это большой минус самих замков именно такого типа .
Распашные . Делаются на петлях , или на силиконовом шве :
http://s59.radikal.ru/i164/1005/37/77560c1ec9fa.jpg (http://www.radikal.ru)
Требуют запорный механизм , подходит небольшой шпингалет . Могут использоваться для видовых террариумов . Надёжность крепления петель для первых приведёт либо к снижению эстетики , либо к затратам времени и средств при изготовлении . Хороши по другим показателям . На силиконовом шве : очень просты в изготовлении , но в некоторых случаях могут немного провисать и надёжность силиконового шва обеспечивается только при бережном обращении . Оба вида не могут сниматься .
http://s61.radikal.ru/i174/1005/a0/b01b18038f01.jpg (http://www.radikal.ru)
Съёмные . Их то как раз и будем делать . Если сравнивать с остальными имеют средний уровень комфорта при эксплуатации террариума . В коротких террариумах могут сниматься одной рукой . Совершенно не требуют запорный механизм , очень просты в изготовлении .
http://s005.radikal.ru/i209/1005/e3/a9b651ac578a.jpg (http://www.radikal.ru)
Для завершения террариума нам потребуется ещё немного стёкол которые следует вырезать изначально с уже отмеченными :
Несъёмные детали на один террариум , которые будем крепить к корпусу.
18,6 х 6 (см) -1 шт (нижняя планка корпуса)
18.6 х 2 (см) -1 шт (верхняя планка корпуса
Детали съёмной двери на один террариум .
18,6 х 18,6 (см) -1шт ( плоскость двери)
17,5 х 2 (см) -2 шт (верхняя и нижняя планка двери)
http://s59.radikal.ru/i164/1005/53/736e9da0661d.jpg (http://www.radikal.ru)
Шаг 6 .
Чтоб установить выбранный нами вариант двери нужно на лицевую часть террариума приклеить две узкие полосы стекла . Назовём их верхняя и нижняя планка корпуса . Верхняя будет служить местом крепления дверцы , нижняя так же , но ещё и выполнять функцию стенки зоны расположения грунта . Так как у древесника высота слоя грунта 2- 4 см мы сделали её с запасом . Клеятся обе планки так же просто , как и верхняя чась террариума .
Готово :
http://i066.radikal.ru/1005/5b/6a71d85fbfb8.jpg (http://www.radikal.ru)
После высыхания силикона тщательно срезаем его избытки вышедшие из под склеиваемых поверхностей . Особенно изнутри , это принципиально , так как в случае оставления наплывав дверь не сможет функционировать .
Шаг 7.
Здесь появляется новый размер дверных планок - 17,5 см , если посмотрите на чертёж там написано 18 см . Почему так ?
Дело в том , что зачастую стекольщик при порезке и мы при стремительной сборке не сможем держаться всех размерных точностей , обе планки двери будут тем элементом , который поможет нам нивелировать созданные неточности при сборке корпуса . Разброс в 5мм (17, 5 - 18 см) это тот момент , где нам скорее всего придётся взять таки в руки стеклорез и уже по месту отсечь от планок эти 1, 2, 3,..5 мм.
http://s45.radikal.ru/i107/1005/35/5cc6a0a57cfb.jpg (http://www.radikal.ru)
Как вымеряем ?
Помещаем плоскость двери на своё будущее место , прикладываем планки ( рис1) и смотрим , чтоб размер (рис2) каждой планки создавал небольшие зазоры с двух сторон от стенок корпуса террариума . При большом зазоре дверь всё равно будет держаться , но установка и снятие её будут некомфортны . Если зазора нет , то он и создаётся стеклорезом .
http://s54.radikal.ru/i144/1005/3c/847a7fdea3d9.jpg (http://www.radikal.ru)
Приклеивание планок к двери не создаст трудностей , но следует отметить , что у верхней планки площадь сцепки с плоскостью двери значительно меньше , это тонкое место конструкции , тут следует обезжирить стекло перед склейкой . Проклеили , подождали , обрезали весь выступабщий за края силикон - дверь готова .
http://s002.radikal.ru/i200/1005/3f/8c4e466e92a4.jpg (http://www.radikal.ru)
Собственно и весть террариум готов. Вот как работает дверь (лишний силикон с корпуса этого террариума я ещё не срезал):
Видео: 1A-UNMBJgmw
Последовательно переходя на каждом шаге от одного террариума к другому мы успеваем всегда дождаться некоторого подсыхания силикона в швах первого , пока заняты последним и так с каждой деталью на каждом шагу.Это позволяет делать сразу несколько террариумов с минимальной затратой времени и сил.В течении трёх дней , при наличии свободных отрезков времени , вполне можно сделать не сильно напрягаясь не только пять,но и с десяток террариумов (фото) , надолго обеспечив хобби надёжной базой.
http://s46.radikal.ru/i112/1004/3c/6fb08dea92fa.jpg (http://www.radikal.ru)
По концовке снабжаем террариумы войлочными "ножками" на липучке.
http://s005.radikal.ru/i212/1005/70/512bc931fec6.jpg (http://www.radikal.ru)
Окончательные размеры одного террариума: 18,3 х 18,6 х 27,6 (см) (Ш х Д х В).
Желаю всем удачи в построениях террариумов и выражаю благодарность нашему форумчанину Конфеткиной за предоставленную для моей статьи фотографию бесподобной "галактики" code69.