подготовка

Запись от Виталий_tata размещена 17.03.2015 в 14:12
Обновил(-а) Виталий_tata 22.03.2016 в 17:55

Добрый.

Травник

Статья: [quote name='Виталий_tata' date='14.2.2015, 9:54' post='687130']

Аквариум, сначала необходимо серьёзно обдумать, преобрести необходимое оборудование, обустроить - водоподготовка, фильтрация, обогрев, свет, грунт, растения, декорации(камни/коряги)и т.д. - и только лишь через некоторое время(2-4 недели) - запускать живность.

Аквас(по длинне) желательно(если будете освещать ЛЛЛ) брать под размеры ламп L(длина) - 60/65 - 90/95 - 120/125 см. и т.д.;
ширина-высота предпочтительна одинакова(т.н. корыто) или высота меньшая - что бы был лучше воздухообмен, место посадки под растения, перспектива обзора - b/h - 30/30 - 35/35 - 40/40 - 50/45 см.;
высоту желательно ограничить 40/45 см. - чем выше, тем мощнее свет(большее количество ламп или СД, выше температура и т.д.)

Тумба, должна выдерживать большой вес, задняя стенка сплошная, из того же материала что и тумба, усиленный(утолщённый) верх(столешница) и низ, желательно регулируемые ножки;
высота тумбы зависит от места размещения(рядом кресло/диван или в композиции с общей мебелью) и удобства обслуживания аквы - 550/80 см.

Светильник, можно выбрать промышленный или сделать самому

Свет - для обычного аквариума, т.е. не разогнанного культуриста на СО2/от 1Вт/л/канистр с УДО - достаточно 0.5/0.6 Вт/л - это для ламп ЛЛЛ(линейные люм. лампы), для СД(свето диоды) берётся в люминах - 25/35 Lм/л.

Не обязательно брать аква лампы - остановитесь на бытовых 630/730/830/930 - 630/740/840/940 - 665/765/865/965 - эффект практически тот же - но цена ... в разы, тоже относится и к СД - при достаточной силе света, растения возьмут свои КL

[quote name='Виталий_tata' post='765852' date='24.1.2016, 18:20']синего и так достаточно в 6500КL(также как и белого/зелёного/красного), при том разница по цене - существенна[/quote][quote name='Виталий_tata' post='765852' date='24.1.2016, 18:20']Превалирующее большинство аквариумных растений - болотники, т.е. временно затопляемые или растущие при повышенной влажности по берегам рек/ручьёв/болот - что для тропиков и субтропиков как правило, нежели исключение
Растения, тяготеют к солнечному свету и попытки человека с искусственным светом с живыми растениями - это попытки, когда удачные - когда нет;
- рассвет/закат - преобладание красного, красно-оранжевого спектра света(1500/2500КL), при том это острые косые лучи, хорошо пробивающие как хащи(между листья) так и не глубокую воду
- утренний и после обеденный свет - тёплый(2500/4000КL), преобладание жёлтого и оранжевого спектра, так же имеет косые лучи, но, бод более высоким углом, хотя, также хорошо освещает заросшие участки
- а вот солнце в зените - яркий белый(5000/30.000КL), с заметной голубизной, благодаря воздушной оболочке Земли, льётся практически под прямым углом и эффект отражения и преломления наибольший, то и проникновения к растениям наименьшее( так как перекрывается листвой - само затемнение, эффект зонтика), но зато хорошо - проникает на глубину водоёмов
- 10000К-30.000KL - это уже яркий голубой цвет - применяют в основном *моряки*
- т.е. мощность света должна быть соизмеримой с теми растениями которые у Вас произрастают(количество/цветность/ярусность)

Но как говорится - *на вкус и цвет - у всяк, карандаши разные* - так и со цветовосприятием у людей, не каждому нравится наблюдать тёплый цвет(желтизна, её и так хватает в замкнутой системе - аквариум, это остаточная органика), душа тяготеет к ярким краскам - зелёный/красный и т.д.

Как по мне - для успешного выращивания практически всех аква растений, хватает и двух цветовых принятых оттенков - 3000КL и 6500КL - в разных вариациях(зависит и от вкуса)

Всё остальное - от лукавого![/quote]Так вот спектр из всех цветов радуги. Сами светодиоды теплого свечения на глаз 3500-4500К - http://kirill1985.ru/wp-content/uploads/20...0418_200322.jpg[attachment=299658:20150418...0322__1_.jpg]

Даже при очень хороших отражателях - двойная парабола - http://aquasvet.com.ua/komplektuiush...trazhateli/443 , не весь заявленный свет, попадает в акву, т.е 10-15% не в счёт, при других - ещё больший % не попадает в акву

Почему не КЛЛ(компакт), а ЛЛЛ(линейные):

В КЛЛ((спиральные), свет в силу своей конструкции - сам, себя светит, эффективность в лучшем случае 50%, в КЛЛ, ЭПРА находятся в патроне самой лампы, с одной стороны - удобно, с другой - лишняя грелка
В ЛЛЛ и в КЛЛ U образной формы, свет распределяется более равномерно на 360 гр., при хороших отражателях типа *игла*(двойная парабола) эффективность 85-90%, в ЛЛЛ, ЭПРА отделены от ламп.
ЭПРА как и ПРА, ещё те грелки, если зимой это ещё как нибудь, то летом ...., притом и лампы греют
Во многих самодельных крышках, ЭПРА вынесены из крышки в отдельный отсек с вентиляцией или вообще, находятся вне крышки.

Крышка, на любителя - собирается конденсат(хорошо изолировать электро часть), ухудшается воздухообмен, поднимается температура(необходимо устанавливать кулера), цена - альтернатива - покровное стекло(цельное или из нескольких фрагментов) и устанавливаемый сверху светильник или подвесной светильник

Грунт, для травника должен быть инертным, проверяется уксусным тестом - берётся щипотка грунта(чистого/промытого), прозрачная ёмкость(стакан) и столовый уксус
Насыпаем грунт в стакан и заливаем уксусом, и размешиваем - даём устоятся смеси и наблюдаем, если из грунта выделяются пузырьки - этот грунт для травника бракуем, будет повышать жёсткость воды
http://www.youtube.com/watch?v=wrbXQmGZuRE
Самый лучший из не дорогих, обычный кварцевый песок(самый лёгкий из каменных аква грунтов) фракция 2-4 мм. - затем идут гранитная и базальтовая(не пластинчатый) крошка
- Харьков. Продам. Грунт для аквариума.
- Продам грунт Базальт, Кварцит. Козятин Винницкая обл.
- Украина, Киев. Продам аквариумный грунт, кварц разных фракций, галька, камни...
Толщина грунта, идёт усреднённая 5-7 см.
Аквариумный калькулятор - http://allcalc.ru/node/304
Очень хорош грунт JBL Manado, только очень лёгкий, зато для корней и бактерий раздолье.
Ну и самые дорогие - питательные спец грунты, хоть они и дорогие, но срок их активного использования(без осмоса, СО2) относительно не долог - от полугода, до трёх лет(зависит от марки и производителя)

Т .е в акве, грунт самый эффективный био фильтр - условно/грубо говоря по площади - представте себе фильтровальный мат в 1м. толщиной и 10 м. длинной

Питательная подложка - если что, можно под основной грунт применить питательную подложку - или самомес, или покупную.

Скажу за себя, также искал не дорогой вариант подложки, перелопатил кучу писанины, пробовал и фирменные подложки - что то понравилось, что то нет, но фирма - это цена.

Ищите чистый био гумус, продаётся в магазинах(брал в *эпицентре*) или обычный чернозём(брать желательно там, где нет пром. удобрений), торф - если будите подкладывать по минимуму(я не ложил, кислотная/щелочная среда, да и воду красит), макро и микро уже есть в земле, СО2 по минимуму - так же из земли, да к тому же ещё живность нахекает, через некоторое время потребуется добавка калия и железа(смотреть на листики).

Года полтора назад, запускал по подобию - http://aquaria2.ru/node/838 - http://aquaria-info.ru/content/sadovaya-ze...re-goda-spustya, со своими дополнениями взятыми из других заметок, лучше или хуже чем фирменные подложки не скажу(выбирать Вам), скажу что два акваса(60 и 55 л.) с живностью(рыбки, раки, креветки) и растения в них, чувствуют себя отлично

- на дно положил:
- цеолит 10-15 мм, колотый керамзит, ну и куда же без модной лавы(в другой акве, просто колотый крупный керамзит - разницы не заметил) - 2 см.
- землю смешивал с перлитом(минеральный разрыхлитель, покупал там где и био гумус) - действительно и сейчас землесмесь рыхлая и корешки пронизывают её насквозь - 3 см.
- поверх земли, в двое стекло сетка(для штукатурных работ) 5*5 мм - при пересадке растений - мути минимум, растения достаём покачивающими движениями
- грунт, в одном аквасе *монадо* - отлично, в другом 2*4 мм крошка базальт - хорошо: цвет чисто чёрный, но из-за того что он в два раза тяжелей чем кварц, имеет свойство слёживаться и не пропускать через себя гуано, мелкие корешки идут по верху грунта - с уклоном 3-6 см.

Самое главное при использованию любой подложки - максимум растений при запуске (у меня (было и есть)около % 70 от объёма аквы) и свет 0.4-0.5 Вт/л., пока растения не укоренились(1 - 3 недели) - излишняя органика, вымывается частыми подменами(водоросли, не нужно кормить).
Обязательно нужно мониторить[b] тестами

Вода - обычно во всех наших бедах(болеет/не растёт) виновато качество воды
Если качество воды(в водопроводе/колодце/скважине) не удовлетворительно или сомнительно(накипь в чайнике, ржавые потёки на сан. приборах)- проверяется капельными аква тестами РН, КН, GН, РО4, NO3, NO2, NH3/4, придётся думать о магистральной(колбовой) системе фильтрации или осмосной системе фильтрации, хотя если объём аквариума не большой, для подмен можно использовать покупную очищенную воду(лучше проверить тестами)
- Украина, Днепропетровск. Продам: продукция тм Флорастим, тм Dennerle, тм Ptero и тм JBL
- http://www.campingmanitoulin.com/uploads/p...8295_41178.jpeg

Соорудите себе такую таблицу(читать в столбик, звиняйте с компом на ВЫ

- очень помогает!

Модерация!

Дата........ Аквариум......... РН............. КН................... GН.........Fе........ РО4........... NО3...... .. NО2......... NН 3/4
00.00.00.. №............ Кислотность.... Карбонатная... Общая.. Железо.Фосфаты.. Нитраты.. Нитриты.. Аммиак-амоний

........................................7-8................6-8..................8-12.....0.1.........1...........10/15...........0.................0

Это нормальные показатели для рыботравника без осмоса и не требовательными растениями - хотя растения очень пластичны(в смысле роста), к качеству растворённых минеральных веществ в воде
Травником считается, если свободного от растений пространства - %15/30, рыбо-травником - %40/50

Растения - когда будите брать/покупать - расспрашивайте у продавца - Вам нужны растения выросшие в водопроводе, без СО2(углекислота), без лошадиных доз УДО(удобрения), под не ярким светом - 0.4-0.6 Вт/л.:
- растений должно быть много - растения главные помощники в потреблении хим соединений;
- растения желательно садить сразу же - Вы же не знаете, когда их изымали из аквы, а на рынке - они иногда долго лежат.
- растения укореняются от 1 недели до 3_х, в это время ни каких УДО не нужно лить/ложить - водоросли кормить не нужно.
Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий.

Желательные растения на первых порах - роголистники, эладеи, криптокарины, эхинадорусы, валлиснерии(кроме гигантской), стрелолисты, людвигии и т.д., то есть то, что довольно таки неприхотливо;

Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики/веточки - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий(входит в состав макро УДО) и микро УДО(железо входит в базу микро.

Можно купить готовые корневые таблетки, можно приготовить самому глиняные шарики(с горошину, с обычной глины) замешанные на микро УДО, дать им просохнуть при не высокой температуре 50-60 гр. в духовке несколько часов или на батарее(если топят хорошо) сутки - и по таблетке/горошине под корешки.

УДО
В садовых магазинах продают калий(порошок) - калий сернокислый К2О - то что нам нужно - берём без горки чайную ложку порошка и разводим в стакане(200 гр.) горячей воды, пару раз хорошо перемешиваем - даём пару часиков отстоятся, аккуратно что бы не взболтать сливаем чистый раствор в другой стакан, осадок в утиль - это доза на 100 л. воды.
Первый раз заливаем полную дозу на аквас(45-50 л.) - т.е. полстакана 100 гр., в последующем - наливаем дозу только на количество подмениваемой воды - допустим на 10 л. еженедельно подмениваемой воды надо из 200 гр. раствора взять 20 гр. - 1 большой шприц на 20 ml

Микро УДО присутствует в помениваемой воде, корме рыбок - но когда растений много, придётся его доливать, я покупаю готовое на форуме.
Железо УДО - можно купить готовое, а можно смешать самому
Макро УДО:
Нитраты присутствуют в подмениваемой воде, в самой акве - http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/ - http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/ - от излишков(проверяется тестами) избавляются подменами, когда травы много, приходится добавлять
Фосфаты нужно добавлять, хотя и они присутствуют в акве и приходят из вне, но их мало
Универсальная формула пропорций, фосфаты к нитратам - 1/10
Макро - желательно, моно растворами, хотя и в фирменных УДО пропорции соблюдаются.

Фильтрация, если аквас не цяцька - на поиграться и забыть, следует вдумчиво подойти к фильтру.
Уже много тысяч копий сломано в спорах по поводу фильтрации в акве. Какая лучше, надёжней и желательно без головной боли - раз купил/поставил и забыл? В итоге, каждый выбирает, что то своё.

Внутренняя фильтрация:
+ - доступность, относительная дешевизна набора, не плохая фильтрация
- - самый главный не достаток, при попытке извлечь из аквы для промывки - часть мусора возвращается в воду(хоть как бы не пытались ухищряться - судочки, кулёчки и т.д.)

Внешняя(навесная):
+ - самое главное - лишена не достатков внутренней
- - малые размеры камер для био фильтрации, шум от потока воды(возвращаемую в акву)

Внешняя(канистровые):
+ - лишена недостатков, первых двух видов фильтрации
- - цена, для био фильтрации необходимо брать большую канистру(мощность, душится кранами)

САМП :
+ - меньшая цена, улучшенная как био. так и мех. фильтрация
- - занимает много места, иногда приходится переделывать(сверлить) акву.

Фито фильтр:
+ - меньшая цена, улучшенная как био. так и мех. фильтрация, и женщины(в основном) будут рады.
- - дополнительное освещение, не все виды комнатных растений приживаются, требуется дополнительное место, конкурент аквариумным растениям в потреблении хим соединений.
Растения для ФФ
Сциндапсус
Спатифиллум
Хлорофитум
Традесканция
Фиттония
Антуриум
Маранта
http://www.aquaforum.ua/attachment.p...0&d=1418308335
http://www.aquaforum.ua/attachment.p...5&d=1423049737
http://www.aquaforum.ua/attachment.p...6&d=1423050084
http://www.aquaforum.ua/attachment.p...7&d=1423050084
http://www.aquaforum.ua/attachment.p...0&d=1423050084

Донный фильтр, есть т.н. *класика* и с обратным потоком
Для начала(извините за занудство ) давайте посмотрим - чем же хороши донные(грунтовые) фильтра:
в аквасе(как в прочем и везде) есть микробы, бактерии - им всё равно где селиться - абы корм и обилие(в их понятии) кислорода.
т.е. РЕАЛЬНО - ни один пром. аква фильтр- не сравнится с грунтом по количеству/площади колоний бактерий(есть аэробные и анаэробные - знаете и сами), для хорошего самочувствия питомцев(рыб/трава) для нас более важны первые, так как вторые - без кислородные(закисание/вредные газы/последствия - по своему так же полезны, но не для нас)

Вопрос - где больше площадь полезных бактерий(которые перерабатывают хим. соединения):
1. в грунте, где поступление кислорода в верхние 1-1.5см(по мере заиливания) общей толщины грунта(4-10 см.) - прямой ток(классическая схема, поток загрязнённой воды через грунт идёт из аквы в фильтр/помпу/аэрлифт, успеют ли растения и бактерии переработать всевозможные остатки, и фильтр то вы регулярно чистите - а как быть с системой?

2. в грунте, где поступление кислорода - вся толщина грунта(4-10см.) - обратный ток(очищенная от крупного мусора(условно) в фильтре или мочалкой на головке - но с кучей хим соединений поступает в грунт/корни/вода/листья)
Ну и главное - что бы донник(грунтовый фильтр) работал как био фильтр(важно как для рыб, так и для растений), а не как грязесобиралка(как все пром. аква фильтра), необходимо одно, но важное условие - скорость прохождения воды через грунт/субстрат/наполнитель - 1-2 объёма воды в час.

*класика*:
+ - на всасывающую головку/помпу не нужен префильтр, большая площадь био фильтрации, лучше растут растения(как утверждают)
- - всевозможными способами, желательно получить одинаковый ток воды(хотя, это не кому так и не удалось) под всей поверхность грунта - ведь не секрет, что у заборного патрубка - он более лучший. Рано или поздно происходит накопление и закисание органики в грунтовом фильтре - со всеми вытекающими.

обратный поток:
+ - большая площадь био фильтрации, нет застойных зон под грунтом, нет накопления органики в фильтре, вода под грунтом и в акве одной температуры, хорошо растут растения
- - на подающую головку/помпу нужен префильтр, более сложная конструкция.

ФБФ - FBF - не дорогой, но, качественный био фильтр

Статья: Vutty

Инструкция по построению FBF (Fluidized Bed Filter) своим силами

Вот и «руководство»!
Написал как смог.
Немного предистории.
Вопросом недорогого, но производительного биофильтра я озадачился достаточно давно. Всё дело в том, что несколько лет назад я увлёкся содержанием, и по возможности разведением цихловых ВАО (Великих Африканских Озёр), а вопрос качественной биоочистки воды в этом деле крайне важен. Так как банок у меня не одна, и даже не две, о покупке фабричних внешников не было и речи, да и цена явно кусается, лучше эти деньги пустить на приобретение нових рыб .
Так вот, я перепробовал много идей, в том числе и идею с муфтой от канализационной трубы, с ведром, с бочкой, многосекционный внешник и ещё много чего, но всё было либо сложно и трудоёмко в изготовлении, либо не достаточно эффективно, либо, что главное, очень сильно угрожало потопом. Потом я случайно, натолкнулся на идею FBF. Сейчас кратко постараюсь её изложить.
В общем принцип действия заключается в том, что в узкой и высокой ёмкости с песком при подаче воды снизу происходит постоянное перемешивание песка, со временем на песчинках поселяются аэробные бактерии, которые собственно и являются основной «рабочей силой» данного (да и всех иных с приставкой био-) фильтра. Всем известно, что для нормальной «работы» бактерий необходимо создать им место для жизни. Так компания EHEIM выпустила свой очень известный и качественный субстрат для биофильтрации (не помню как правильно пишется название, но думаю Вы поняли о чём я), где заявляет просто таки умопомрачительные цифры соотношения объёма и полезной площади заселения, но опять же цена….., так вот суммарную поверхность песка никто пока точно не подсчитал, хотя может это я не знаю, но мне кажется, вернее я уверен что она просто огромна, так зарубежный автор в своей статье http://www.cichlid-forum.com/articles/diy_fbf.php утверждает что 1 фунт (прибл. 410 г) песка способен «тянуть на себе» 100 галонный (прибл. 380 л) аквариум. Через время, в инете я наткнулся на инструкцию к эксплуатации фабричных фильтров буржуинского изготовления. Там было написано вот что: рекомендовалось фильтр с размерами 17*7,5*3 дюйма (43*19*8 см) заполненный песком в спокойном состоянии на 1/3, (где-то 2,2 л) использовать в аквариумах объёмом 300 галлонов (1140 л), то есть на каждые 410 г (1 фунт) субстрата припадает по 210 л воды. Показатель чуть приземлённый, но, по-моему очень впечатляющий. Сии данные и убедили меня окончательно в эффективности этой идеи. Через время планировался к созданию 400л аквариум, и одновременно с ним и было запланировано склеить, а после в этой же банке опробовать данный тип фильтра.
Как видно из статьи фильтр изготовлен из оргстекла. С оргстеклом возникла проблема и я решил попробовать силикатное. Также для упрощения конструкции был отвергнут треугольный форм-фактор проекта в пользу простой трубы квадратного сечения. Труба склеена, фитинги подобраны, но вот незадача, в моём провинциальном городе либо не могут просверлить в силикатном стекле отверстия необходимого диаметра, либо хотят неоправданно много денег, мотивируя это тем, что для этого надо покупать новое сверло (из цены выплывало что хотят его купить полностью за мой счёт). В общем, пришлось что-то мудрить, остановился я на идее водопада, то есть у одной стенки был срезан верх приблизительно на 5 см и в этом месте был приклеен желоб, направленный в последствии в аквариум, вот так и происходит слив воды из системы.
После сборки, установки, и запуска, выплыла ещё одна проблема, если вдруг пропадал поток в фильтре (при отключении электроэнергии), то после оседания песка, по подаче электричества, головка не могла заново без моей помощи «поднять» песок в рабочее положение. Действие простейшие (поднять и вновь опустить на место пластиковую трубку подачи воды), но в моё отсутствие не выполнимое. Это в свою очередь могло привести к выходу из строя насоса. Надо было эту проблему срочно решать. Как в последствии выяснилось, вся проблема заключалась в том, что при прекращении подачи воды, по принципу сообщающихся сосудов она (вода) стекала назад в аквариум обратно через шланг подачи, захватывая с собой немного ещё разреженного песка, который в трубке подачи образовывал пробку. Я сразу подумал про обратный клапан для водопровода. Если его поставить на вход, то вода не будет иметь возможности вернуться в аквас по средствам шланга подачи, и не спровоцирует песчаную пробку в нём. Но, во-первых, эти клапаны изготовлены из латуни, как и любой другой метал далеко не инертной к воде, а во-вторых, пружина в клапане, рассчитанном на водопровод, где давление куда по более давления создаваемого моей головкой сильно гасила поток, в общем, от идеи с клапаном пришлось отказаться. В базовой модели-прототипе из вышеприведённой статьи эта проблема решалась полной герметизацией сосуда с песком и создания в нижней части резервуара подушки из гальки, которая призвана разбить поток. Галька, по моему мнению, там абсолютно лишняя, а вот герметизацией по объективным причинам пришлось пожертвовать. Временно проблему запуска головки мне помог решить тесть, он увлечённый радиолюбитель, по моей просьбе им был собран прибор, который блокировал работу головки при отключении питания, и запустить её можно было только вручную. Кратко: если пропал «свет» то головка при его появлении не включится сама, для включения питания необходимо моё вмешательство (параллельно с описанными выше рукодвижениями по «перезапуску» фильтра). При использовании данной схемы я для себя развенчал идею о смертельной опасности фильтра пущенного в работу без промывки после длительного простоя. Ведь, иногда, свет отключали ночью (Зачем, известно только сотрудникам нашего горэнерго) и фильтр всю ночь стоял отключённый, а перезапускал я его только утром. Ни одна из моих рыб не выказала недовольства качеством воды (среди прочих рыб я содержу Altolamprologus compressiceps, этот вид рыб известен своей повышенной требовательностью к качеству воды, даже они не выказали никакого беспокойства).
Также после запуска фильтра я увидел что в нижних углах образуются застойные зоны, то есть определённое количество песка, попав в эти зоны прекращало своё участие в «всеобщем бурлении», мелочь, а не приятно. Сейчас я почти доклеил ещё один аквариум, объёмом 500 л, в него я тоже буду ставить FBF, правда несколько доработанный. Первой доработкой стало размещение фильтра внутри акваса, что делало его внутренним (невозможность протечки, решение проблемы забивання трубки при выключении энергии по средствам постоянного равенства уровня воды в банке и фильтре) , вторым улучшением стала вклейка в нижних углах конструкции треугольников, что в свою очередь предотвратило образование застойных зон
Вот, чуть не забыл, в своих фильтрах для подач воды я использую головки АТМАН АТ-203, как на них написано прокачка 2000л/ч.
К вопросу о префильтре.
С начала на вход головки, которая подаёт воду в фильтр, мной была одета мочалка, правда мелкопористая, но по истечению очень короткого времени она начинала забиваться, что отрицательно сказывалось на потоке воды в фильтре. Если использовать крупнопористую губку, то проблема будет решена, но, на мой взгляд – это лишнее. Вот почему, как-то я прочитал на сайте www.aquaria.ru слова Славы Юдакова: «в запущенный биофильтр можно совать даже бутерброды, он и их переработает» , смешно, но правда. Вот этому доказательство: в банке с запущенным FBF, я содержу ожидающую отдельного «дома» стаю Tropheus sp. "black Bemba". Которых подкармливаю разной травой (листья салата, крапивы, одуванчика), так вот, куски этого кушанья чрезвычайно часто попадают в фильтр, и он их благополучно «проглатывает» без ущерба для себя.
Единственное, что, по моему мнению крайне важно – это хорошая аэрация объёма, чтоб в фильтр попадала обогащённая кислородом вода. Так у меня на 400л аквас установлен распылитель длинной 1 м, установил я его недавно, так как компрессора, как не смешно, в моём хозяйстве ранее не было, я не понимал, зачем он, если можно аэрировать воду при помощи фильтра, сейчас понял.
Что касается самого субстрата, я использую в этих целях песок, который является грунтом в моих аквариумах, то есть обычный речной песок фракцией до 0,5 мм. Фракцию крупнее использовать, по моему мнению нету смысла, так как уменьшается удельная площадь поселения бактерий, я думаю, что есть смысл пустить в дело мелкофракционный песок, но тут встанет проблема с его промывкой (но я думаю, для того, кто собрал фильтр, промыть песок будет не проблемой).

так как держу танганьику и вопрос чистоты воды стоит почти так же жёстко как и в море.
Педлагаю обратить внимание на конструкцию, предложенную нашими буржуйскими коллегами . И поверте у них деньги есть, но ЕХЕЙМы их полностью не удовлетворяют (оказалось и они (буржуи) могут что-то делать своими руками!!!). Если изменить материал с оргстекла на силикатное, то себестоимость моей конструкции гдето около 60 грн, правда пришлось упростить конструкцию и слив сделать в виде водопада, тоесть фильтр ставим около банки, но сиё не панацея, можно и по-буржуински сделать.

Сам подобную конструкцию исспользую у себя в 450л банке с Трофеусами, объём фильтра 8 л, песком заполнен на 1/3, тянет на себе объём "как пить дать"

Аэролифт и Гамбурский - пока не рассматриваем.

Звиняйте, но ниже приведённые заметки - помогут немного разобраться:

Дальше внимательно читаем, вникаем т.е. учимся. :huh: :komp_r: :aqua:

УСТАНОВКА и ЗАПУСК аквариума
Аквариум начинающего аквариумиста
http://vaa.in.ua/ru/articles/aq1/
http://vaa.in.ua/articles/1096369971/first_aqua/
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=144815
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=79777
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=47005
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=58378
Освещение аквариума люмлампами Т4, Т5 и Т8
Фильтрация в аквариуме
"Путеводитель" по водорослям.
http://aquascape-promotion.com/vodorosli-aquariume.htm
http://www.bankreceptov.ru/aquarium/aquarium-0012.shtml
http://www.fishy.ru/cgi-bin/pub/diag
http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/
http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/
Жуть нитратная или от чего гибнут ваши рыбки

У каждого - разный аквас, разные рыбки, вода и т.д. - но есть общие рекомендации, которые писаны нервами, кровью любимцев и деньгами - не игнорируйте их!
:hi:
[/quote]

Размещено в Без категории

Просмотров 2826 Комментарии 0

« Предыдущая Главная страница Следующая »

Всего комментариев 0