Криптокорины Cryptocoryne
Запись от Виталий_tata размещена 20.02.2020 в 07:49
https://www.aquaforum.ua/showpost.ph...&postcount=176
red1157
25.05.2010, 12:42
Приветсвую.
Как то все не выпадало время рассказать да поспрашивать, кто собственно и как держит криптокорины и лагенандры. Раскажу о своем методе.
Итак, на старте имеем две теплицы:
1000х500х600 ДхШхВ ~ 300 л грязными.
600х300х400 ДхШхВ ~ 72 л грязными.
Обе обычные аквариумы, изначально сделанные как аквариумы и вполне работоспособные как аквариумы *..
Освещение Т8 лампы 30 и 18 Вт, на большей теплице 3 шт Т8 30Вт, 2 шт гролюкс и 1 шт аквастар, 12 часов в день непрерывного светового дня. На меньшей 2 лампы по 18 Вт одна гролюкс и вторая аквастар.**
В цыфрах имеем следующее:
для большой теплицы 0,3 вт/л
для маленькой теплицы 0,5 вт/л
Что даже учитывая прохождение сквозь покровные стекла (силикатное стекло 3 -4 мм) выглядит очень ярко.. Субъективно, если сравнивать с аквариумами то наверное как от вата на литр...
Другое оборудование – грелка и не большой фильтр.*** Грелку ставлю на 22 – 24, это чисто буфер на всякий случай, так как на деле криптокорины нормально, без вреда для себя выдерживают от 15 – 16 (практически стоят, не растут) до 30 – 32 (так же рост останавливается).
Оптимальным мне кажется диапазон от 24 до 26 -27 градусов.
Грунт. Я пользовал разнообразные грунты и технологию открытого грунта и горшков. Я считаю, что професионально содержать криптокорины, да и остальные тепличные растения можно только в горшках.. нет можно и в открытом грунте, но это скорее для декоративных, оформительских, биотопных палюдариумов, в коллекционерской теплице горшки в десятки раз удобнее и технологичнее.
Грунты я пробовал разнобразные, на сейчас пришел к такой смеси:
6 частей крупного промытого речного песка.
4 части низового торфа (рН 5 -6,5)
4 части кокосового волокна
1 часть перлита / вермикулита / и т.п. Фракция – как средний горох.
0,3 – 0,5 древесного, чистого угля растертого в пыль пальцами.
Некоторое кол-во сухого гумуса из благополучного аквариума (в качестве биостартера)
Экспериментально – глина, фирменные субстраты, ил, опад.ы
рН грунта удобно контроллировать посредством кислотности торфа, он бывает очень разнообразным.
Я пользую вот такой торф:
pH - 5,5 - 5,8
N - 2,9 - 3,5 %
P - 0,4 - 0,55 %
K - 0,05 - 0,09 %
Кокосовое волокно самое обычное, в брикетах из садовых магазинах, у кокосового волокна рН стабилен – 6.
Очень важно контроллировать фосфаты и нитраты, часто фосфаты шкалят, это верный капец анубиасам (гниль точек роста и ризомы), очень пагубно для лагенандр да и криптокоринам не особо нравится. Верным признаком фосфатной интоксикации служит побеление жилок на внешне здоровом листе (наблюдад на большом раззнообразии видов анубиасов, у лагенандр меебольда и Твайтези). После такой передозировки растения очень долго и тяжело отходят, несколько видов, в частности А. Глабра я потерял
Подмены воды и вентиляция. Подмены воды в теплицах я считаю так же необходимы как и в аквариуме... примерно так же.
Я стараюсь менять воду часто 1 – 2 раза в неделю, что учитывая малый обем воды 5 – 10 л в малой и большой теплице соответственно и вымывание веществ из горшков + микро поступающие с опрыскиванием мне кажется очень полезным. Хотя иногда, уезжая или просто из за лени не подменивал воду по месяцу и больше.. тоже нормально, никто не страдал.
Ветилировать теплицы я стараюсь утром и вечером, открывая половину покровного стекла на 5 – 10 минут (для маленькой и большой) это важно делать особенно летом, в жару.
Во время проветривания я опрыскиваю растения из пульверизатора очень разбавленным раствором микро удобрений. Всегда, т.е. всегда с удобрениями.
Опять таки, бывало уезжал и по неделе не открвыл теплицу... но систематическое проветривание однозначно сказывается положительно.
По поводу перевода вода / воздух / вода и посадки новых растений.
По поводу перевода из среды в среду – берем и садим куда нам нужно, любое растение. Если у кого то это вызывает сомнения – вперед читать форум, уже столько раз это обсуждалось... Я повторю свое мнение – берем что есть и садим куда надо. Все! Я так делал и из воды в воздух и назад для очень многих эхинодорусов, криптокорин, анубиасов и некоторой длинностебельки – пролблем нет.
Посадку растений в грунт я провожу так как советует товарищ Бастмаер на своем сайте, а именно – отрежте все, оставив только пару самых молодых листьев и пару корней для фиксации в грунте, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕЖТЕ РИЗОМУ!!!!!!! Иногда я брал кусочки оторвавшейся старой ризомы (пересадки, прорежение) и просто клал на грунт какого нибудь горшка – приктически всегда криптокорина вырастала заново.
Собственно метод “отсекания” я полностью понимаю, все равно после пересадки практически все листья уходят и отрастают заново.
Очень хорошо влияет на рост и развитие растений подсадка на грунт мхов. Видимо это стабилизирует влаго и термо баланс вокруг точки роста / ризомы. Я использую разнообразные мхи полученные по случаю от мохоманьяков, но в основном горшки у меня закрывает яванец, так как его у меня много.
* Я всегда использовал обычные аквариумы для теплиц, разнообразные по геометрии и литражу, вплоть до 500 литров обьема... более того, я успешно выращивал и размножал большинство популярных эхинодорусов в условиях на половину заполненной ванны однокомнатной квартиры
и культуры в керамических горшках. Естественно + свет. Есть опыт высаживания эхинодорусов в условия искусственных декоративных / промышленных водоемов.
** Я пробовал довольно много ламп.. точнее имею большой опыт применения советских ламп типов ЛБ, ЛБУ, ЛД, ЛДЦ различных мощностей в комбинациях... + лампы накала на полной мощности и / или извините за тафтологию накала в “пол накала”. Так же пробовал всякие сан гло, павер гло, сера плант, сан сан дейлайт, осрам 77 флора... В общем, я для себя решил, что комбинация гролюкс + аквастар идеальна с точки зрения цена / качество... но это ИМХО.
…. не плохо было бы замеры люксометром произвести.. на лонце, в лесу, в подлеске и в палюдариуме.. будет интересный материал, я не думаю, что джунгли на фото из природных биотопов как то кардинально по другому фильтруют свет...
Сори. Кеня!!! Андрюха! Верни люксометр, если тебе ненужен ужо..
*** Условие наличия фильтра (головка не пойдет так как в воде довольно много мусора, песка, частиц грунта... головку без мочалки клинит на 2 -3 день работы и приходится постоянно лазить к ней, чистить... что лично мне не нравится...) обязательно, движение воды очень положительно сказывается на биологическом состоянии теплички, без движения воды есть очень большой риск застойныхъ, загнивающих зон. Кроме того я иногда направляю вывод от фильтра на переднее стекло, вода смывает испарение и тепличку можно детально рассмотреть... шлангу с дождевалкой банально креплю присосками с рогатинками от фильтра. Кроме того движение воды способствует выравниванию температур в о всех зонах теплицы, большему испарению и газообмену между водой и воздухом (грунтом).
Вот собственно в таких условиях у меня растут криптокорины.
П.С. Попробовал применить глину.. но по скольку под рукой была только очень тяжелая, засыхающая в камень глина эксперимент был крайне не удачен, растения 4 месяца просто стагнировали... Вегетативной массы не набирали совершенно, ну за исключением пожалуй К. Устерианы и К. Криспатула вар. Балансе. Эти как то росли еще. При пересадке практически все горшки очень сильно отдавали сероводородом, а корни , та часть, что была в горшке, были совершенно черного, гнилостного цвета, хотя те части корней что вышли через отверстия наружу – были белыми и здоровыми.
Кроме того, я отметил явно увеличенное кол-во сталонов с новыми растениями, такое впечатление, что тяжелые, загнивающие грунты способствуют корнеообразованию и образованию столонов с новыми растениями, у меня они буквально вылезали из отверстий горшков. Такое впечатление, что растение с помощью корневой системы ищет, нащупывает грунт получше...
Так же любопытно отметить, что после пересадки в нормальный грунт растениями показали невиданные темпы роста что конечно меня порадовало.
В общем я еще не сформировал полностью свое мнение, но 4х месячное пребывание в тяжелом анаэробном грунте с последующим переводов в легкий, дышащий грунт явно простимулировало рост криптокорин.
Должен так же отметить, что в воздушной среде криптокорины практически не меняют формы и окраски листьев, но вот размеры растений могут очень сильно изменится, причем как в большую так и в меньшую сторону.
Вот пожалуй и все, если у кого то есть что добавить или спросить – буду рад пообщатся.
П.С. огромное спасибо товарищам kat, botanic, crypto и всем остальным за помощь в пополнении коллекции.
red1157
25.05.2010, 12:42
Приветсвую.
Как то все не выпадало время рассказать да поспрашивать, кто собственно и как держит криптокорины и лагенандры. Раскажу о своем методе.
Итак, на старте имеем две теплицы:
1000х500х600 ДхШхВ ~ 300 л грязными.
600х300х400 ДхШхВ ~ 72 л грязными.
Обе обычные аквариумы, изначально сделанные как аквариумы и вполне работоспособные как аквариумы *..
Освещение Т8 лампы 30 и 18 Вт, на большей теплице 3 шт Т8 30Вт, 2 шт гролюкс и 1 шт аквастар, 12 часов в день непрерывного светового дня. На меньшей 2 лампы по 18 Вт одна гролюкс и вторая аквастар.**
В цыфрах имеем следующее:
для большой теплицы 0,3 вт/л
для маленькой теплицы 0,5 вт/л
Что даже учитывая прохождение сквозь покровные стекла (силикатное стекло 3 -4 мм) выглядит очень ярко.. Субъективно, если сравнивать с аквариумами то наверное как от вата на литр...
Другое оборудование – грелка и не большой фильтр.*** Грелку ставлю на 22 – 24, это чисто буфер на всякий случай, так как на деле криптокорины нормально, без вреда для себя выдерживают от 15 – 16 (практически стоят, не растут) до 30 – 32 (так же рост останавливается).
Оптимальным мне кажется диапазон от 24 до 26 -27 градусов.
Грунт. Я пользовал разнообразные грунты и технологию открытого грунта и горшков. Я считаю, что професионально содержать криптокорины, да и остальные тепличные растения можно только в горшках.. нет можно и в открытом грунте, но это скорее для декоративных, оформительских, биотопных палюдариумов, в коллекционерской теплице горшки в десятки раз удобнее и технологичнее.
Грунты я пробовал разнобразные, на сейчас пришел к такой смеси:
6 частей крупного промытого речного песка.
4 части низового торфа (рН 5 -6,5)
4 части кокосового волокна
1 часть перлита / вермикулита / и т.п. Фракция – как средний горох.
0,3 – 0,5 древесного, чистого угля растертого в пыль пальцами.
Некоторое кол-во сухого гумуса из благополучного аквариума (в качестве биостартера)
Экспериментально – глина, фирменные субстраты, ил, опад.ы
рН грунта удобно контроллировать посредством кислотности торфа, он бывает очень разнообразным.
Я пользую вот такой торф:
pH - 5,5 - 5,8
N - 2,9 - 3,5 %
P - 0,4 - 0,55 %
K - 0,05 - 0,09 %
Кокосовое волокно самое обычное, в брикетах из садовых магазинах, у кокосового волокна рН стабилен – 6.
Очень важно контроллировать фосфаты и нитраты, часто фосфаты шкалят, это верный капец анубиасам (гниль точек роста и ризомы), очень пагубно для лагенандр да и криптокоринам не особо нравится. Верным признаком фосфатной интоксикации служит побеление жилок на внешне здоровом листе (наблюдад на большом раззнообразии видов анубиасов, у лагенандр меебольда и Твайтези). После такой передозировки растения очень долго и тяжело отходят, несколько видов, в частности А. Глабра я потерял
Подмены воды и вентиляция. Подмены воды в теплицах я считаю так же необходимы как и в аквариуме... примерно так же.
Я стараюсь менять воду часто 1 – 2 раза в неделю, что учитывая малый обем воды 5 – 10 л в малой и большой теплице соответственно и вымывание веществ из горшков + микро поступающие с опрыскиванием мне кажется очень полезным. Хотя иногда, уезжая или просто из за лени не подменивал воду по месяцу и больше.. тоже нормально, никто не страдал.
Ветилировать теплицы я стараюсь утром и вечером, открывая половину покровного стекла на 5 – 10 минут (для маленькой и большой) это важно делать особенно летом, в жару.
Во время проветривания я опрыскиваю растения из пульверизатора очень разбавленным раствором микро удобрений. Всегда, т.е. всегда с удобрениями.
Опять таки, бывало уезжал и по неделе не открвыл теплицу... но систематическое проветривание однозначно сказывается положительно.
По поводу перевода вода / воздух / вода и посадки новых растений.
По поводу перевода из среды в среду – берем и садим куда нам нужно, любое растение. Если у кого то это вызывает сомнения – вперед читать форум, уже столько раз это обсуждалось... Я повторю свое мнение – берем что есть и садим куда надо. Все! Я так делал и из воды в воздух и назад для очень многих эхинодорусов, криптокорин, анубиасов и некоторой длинностебельки – пролблем нет.
Посадку растений в грунт я провожу так как советует товарищ Бастмаер на своем сайте, а именно – отрежте все, оставив только пару самых молодых листьев и пару корней для фиксации в грунте, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕЖТЕ РИЗОМУ!!!!!!! Иногда я брал кусочки оторвавшейся старой ризомы (пересадки, прорежение) и просто клал на грунт какого нибудь горшка – приктически всегда криптокорина вырастала заново.
Собственно метод “отсекания” я полностью понимаю, все равно после пересадки практически все листья уходят и отрастают заново.
Очень хорошо влияет на рост и развитие растений подсадка на грунт мхов. Видимо это стабилизирует влаго и термо баланс вокруг точки роста / ризомы. Я использую разнообразные мхи полученные по случаю от мохоманьяков, но в основном горшки у меня закрывает яванец, так как его у меня много.
* Я всегда использовал обычные аквариумы для теплиц, разнообразные по геометрии и литражу, вплоть до 500 литров обьема... более того, я успешно выращивал и размножал большинство популярных эхинодорусов в условиях на половину заполненной ванны однокомнатной квартиры
и культуры в керамических горшках. Естественно + свет. Есть опыт высаживания эхинодорусов в условия искусственных декоративных / промышленных водоемов.
** Я пробовал довольно много ламп.. точнее имею большой опыт применения советских ламп типов ЛБ, ЛБУ, ЛД, ЛДЦ различных мощностей в комбинациях... + лампы накала на полной мощности и / или извините за тафтологию накала в “пол накала”. Так же пробовал всякие сан гло, павер гло, сера плант, сан сан дейлайт, осрам 77 флора... В общем, я для себя решил, что комбинация гролюкс + аквастар идеальна с точки зрения цена / качество... но это ИМХО.
…. не плохо было бы замеры люксометром произвести.. на лонце, в лесу, в подлеске и в палюдариуме.. будет интересный материал, я не думаю, что джунгли на фото из природных биотопов как то кардинально по другому фильтруют свет...
Сори. Кеня!!! Андрюха! Верни люксометр, если тебе ненужен ужо..
*** Условие наличия фильтра (головка не пойдет так как в воде довольно много мусора, песка, частиц грунта... головку без мочалки клинит на 2 -3 день работы и приходится постоянно лазить к ней, чистить... что лично мне не нравится...) обязательно, движение воды очень положительно сказывается на биологическом состоянии теплички, без движения воды есть очень большой риск застойныхъ, загнивающих зон. Кроме того я иногда направляю вывод от фильтра на переднее стекло, вода смывает испарение и тепличку можно детально рассмотреть... шлангу с дождевалкой банально креплю присосками с рогатинками от фильтра. Кроме того движение воды способствует выравниванию температур в о всех зонах теплицы, большему испарению и газообмену между водой и воздухом (грунтом).
Вот собственно в таких условиях у меня растут криптокорины.
П.С. Попробовал применить глину.. но по скольку под рукой была только очень тяжелая, засыхающая в камень глина эксперимент был крайне не удачен, растения 4 месяца просто стагнировали... Вегетативной массы не набирали совершенно, ну за исключением пожалуй К. Устерианы и К. Криспатула вар. Балансе. Эти как то росли еще. При пересадке практически все горшки очень сильно отдавали сероводородом, а корни , та часть, что была в горшке, были совершенно черного, гнилостного цвета, хотя те части корней что вышли через отверстия наружу – были белыми и здоровыми.
Кроме того, я отметил явно увеличенное кол-во сталонов с новыми растениями, такое впечатление, что тяжелые, загнивающие грунты способствуют корнеообразованию и образованию столонов с новыми растениями, у меня они буквально вылезали из отверстий горшков. Такое впечатление, что растение с помощью корневой системы ищет, нащупывает грунт получше...
Так же любопытно отметить, что после пересадки в нормальный грунт растениями показали невиданные темпы роста что конечно меня порадовало.
В общем я еще не сформировал полностью свое мнение, но 4х месячное пребывание в тяжелом анаэробном грунте с последующим переводов в легкий, дышащий грунт явно простимулировало рост криптокорин.
Должен так же отметить, что в воздушной среде криптокорины практически не меняют формы и окраски листьев, но вот размеры растений могут очень сильно изменится, причем как в большую так и в меньшую сторону.
Вот пожалуй и все, если у кого то есть что добавить или спросить – буду рад пообщатся.
П.С. огромное спасибо товарищам kat, botanic, crypto и всем остальным за помощь в пополнении коллекции.
Всего комментариев 0
