СД свет

Запись от Виталий_tata размещена 05.04.2016 в 10:41
Обновил(-а) Виталий_tata 10.06.2016 в 17:52

Переходить ли на ЛЕД(СД) - Да
Притом сегодня - это уже не дороже ЛЛЛ и ЭПРА бюджетного спектра!

Речь в теме пойдёт о т.н. мощных светодиодах 1-3-10Вт - китайских бюджетных СД

Три вещи которые надо понимать, чтобы сделать светильник грамотно, надежно и долговечно
Обеспечив два первых требования, вы заставите работать светодиоды вашего светильника в комфортном для них режиме - а значит они прослужат долго:

- Светодиод - это токовый элемент, питать его можно исключительно токовыми драйверами
Светодиоды должны запитываться стабилизированным током в А(Ампер), а не напряжением в В(Вольт).
Стабилизация тока выполняется специальными устройствами - драйвер светодиода.
Драйвер работает не аналоговым способом, а при помощи изменения длины импульса, поэтому он сохранит диод, если даже там будет 250 вольт в сети, и также не уменьшит яркость, если в сети будет 90 в
Это устройство поддерживает ток, на строго заданной величине независимо от напряжения на выходе.
Напряжение при этом может изменяться в 10-15 раз - поэтому на драйверах мы и видим в характеристиках, что он может питать 6-10 светодиодов .
Питание от источников напряжения(В) - противопоказано, так как при такой схеме возможно превышение допустимого тока выше максимально допустимого.
Источник напряжения также не компенсирует отрицательный дрейф внутреннего сопротивления светодиода - с увеличением температуры ток через светодиод увеличивается и запросто может превысить допустимый.
А превышение тока для светодиода - это ускоренная деградация кристалла и сокращение срока эксплуатации. БП(блок питания) от компьютера или любой другой блок питания - это стабилизатор напряжения(Вольт) т.е. он будет выдавать одно напряжение(Вольт), независимо от нагрузки по току(Ампер) изменится-увеличится, а напряжение остается стабильным.
Что происходит с диодами после этого? - они, будут друг за другом перегорать, т.к. увеличивается предельно допустимая нагрузка по А - начинает самый слабый и дальше по цепочке.
Рассмотрим 1 Вт диод:

Статья: Напряжение питания постоянного тока: 3,2 В ~ 3,4 В
Ток потребления: до 350мА (оптимальный 300 мА)
Световой поток:100-110лм (350мА)

Если на такой диод подать ток 500-900мА, он попросту сгорит

- светодиод требует теплоотвода - именно поэтому светодиодам необходимы радиаторы - ведь превышение температуры выше допустимой, так же влечет ускоренную деградацию.
Чем меньше температура светодиода, тем дольше он прослужит.

- светодиод это точечный источник, и это его свойство одновременно является его достоинством (абсолютное большинство светового потока задействуется в аквариуме) и накладывает определенные ограничения на расположение светильника над аквариумом.

Подвес или ближе к поверхности?:

Светодиод точечный источник - испускаемый им световой пучок имеет вид конуса с углом раскрытия заявленным в его характеристиках. Как правило этот угол составляет 120-140 градусов. Чем дальше светодиод от поверхности - тем больше площадь светового пятна на этой поверхности. Эта особенность, с учетом максимального задействования излученного светового потока в аквариуме, влечет за собой два варианта эксплуатации светодиодов:

Близко расположенный к поверхности воды светильник:
- расстояние до воды не более 5-10.см (более 90% света уходит во внутрь аквариума, не забываем эффект отражения)
- все светодиоды без вторичной оптики
- из-за близкого расположения к влажной среде требуют однозначной изоляции прозрачным материалом (лист стекла силикатного/органического)
- за счет широкого угла происходит происходит очень хорошее смешивание цветовых каналов (разноцветные СД могут быть разнесены на значительные расстояния, без потери равномерности)
- свет такого светильника в большей степени рассеянный и напоминает свет линейных люм. ламп

Подвесной светильник:
- расстояние до воды более 15-20 см.
- все светодиоды со вторичной оптикой (дополнительными линзами) - линзы съедают 8 - 10% от светопотока
- для недопущения загрязнения линз, в идеале, так же лучше прикрывать прозрачным листом (загрязнённая/поцарапанная линза скушает светопотока еще больше)
- угол фокусировки вторичной оптики выбирается в зависимости от высоты расположения светильника над поверхностью воды(30-90гр.)
- для получения равномерной картины смешивания различных цветов, количество "цветных" СД приходится увеличивать - то есть как бы размазывать по площади светильника ту же мощность, но большим количеством с меньшей мощностью
- результирующий свет такого светильника в большей степени направлен, появляются глубокие тени, тени рыб на дне, чувствуется объемность аквариума

Рекомендации из собственного опыта:
- если аквариум ориентирован на выращивание качественной длинностебельки, большого количества разношерстных/многоуровневых растений в одном аквариуме, для которого важно отсутствие глубоких теневых зон в объеме аквариума - первый вариант предпочтительнее. Рассеянный свет проникнет во все зоны и даст приемлемый свет всем даже самым нижним листьям и растениям.
- если у вас природный аквариум (Nature aquarium) с ориентацией на скейп, и ежедневное созерцание чудо картины, ваш выбор подвес - с пропорцией сдвинутой в сторону направленного света, дающего "глубину" в картине аквариума, делающего ваш фрагмент кусочка природы, ограниченного несколькими стеклянными плоскостями, максимально соответствующим реальности.

Приблизительный расчёт мощности светильника(коректировка от глубины акваса):
1) Определиться с необходимой интенсивностью освещения:
- 20 - 30Lм/л достаточно для нормального роста валлиснерии, анубиасов, эхинодорусов и прочих нетребовательных растений
- 30 - 40Lм/л хорошо растет большинство требовательной растений (cuba стелется по дну, отлично растет бликса, людвигия бревипес, дидиплис, эустералис стеллата, лимнофила ароматика)
- 40 - 60Lм/л выше перечисленные растения интенсивно набирают красный окрас (при достаточном уровне микроэлементов), для выращивания плотных ковриков из лилеопсиса, парвулы в глубоких аквариумах

В общем, применимы все температурные вариации (и выбор является лишь делом вкуса), при достаточной мощности света
Какое соотношение оптимально, для СД холодного и теплого света? - 2/1 - 3/1 - зависит от Вашего цетовосприятия, 2700/3000КL - 6500КL - так что подбирайте под своё зрение, а растение свой цвет возьмёт само при достаточном уровне света
Звиняйте, повторюсь:

Статья: Виталий_tata
синего и так достаточно в 6500КL(также как и белого/зелёного/красного)

Превалирующее большинство аквариумных растений - болотники, т.е. временно затопляемые или растущие при повышенной влажности по берегам рек/ручьёв/болот - что для тропиков и субтропиков как правило, нежели исключение
Растения, тяготеют к солнечному свету и попытки человека с искусственным светом с живыми растениями - это попытки, когда удачные - когда нет;
- рассвет/закат - преобладание красного, красно-оранжевого спектра света(1500/2500КL), при том это острые косые лучи, хорошо пробивающие как хащи(между листья) так и не глубокую воду
- утренний и после обеденный свет - тёплый(2500/4000КL), преобладание жёлтого и оранжевого спектра, так же имеет косые лучи, но, бод более высоким углом, хотя, также хорошо освещает заросшие участки
- а вот солнце в зените - яркий белый(5000/30.000КL), с заметной голубизной, благодаря воздушной оболочке Земли, льётся практически под прямым углом и эффект отражения и преломления наибольший, то и проникновения к растениям наименьшее( так как перекрывается листвой - само затемнение, эффект зонтика), но зато хорошо - проникает на глубину водоёмов
- 10000К-30.000KL - это уже яркий голубой цвет - применяют в основном *моряки*
- т.е. мощность света должна быть соизмеримой с теми растениями которые у Вас произрастают(количество/цветность/ярусность)

Но как говорится - *на вкус и цвет - у всяк, карандаши разные* - так и со цветовосприятием у людей, не каждому нравится наблюдать тёплый цвет(желтизна, её и так хватает в замкнутой системе, аквариум - это остаточная органика), душа тяготеет к ярким краскам - зелёный/красный и т.д.

Как по мне - для успешного выращивания практически всех аква растений, хватает и двух цветовых принятых оттенков - 3000КL и 6500КL - в разных вариациях(зависит и от вкуса)

Всё остальное - от лукавого![/quote]

Статья: yarishNEW - Начнем эпопею рассуждений с расчета радиатора - многие знают такой норматив как 20-25см2 на 1Вт рассеиваемой мощности при пассивном охлаждении, но незнают заковык.

Заковыки (перечисляю основные т.к. второстепенные не так существенны и я их практически непомню):
- это норматив для нашего климата ещё СССР времен - сейчас у нас лето "немного" жарче стало, поэтому нужно брать верхний показатель;
- расположение радиатора для этого норматива - вертикальное! а не горизонтальное, как у нас в аквариумистике - поэтому в расчет нужно брать со спокойной душой норматив 40-50см2 на 1Вт рассеиваемой мощности;
- всё это верно для наружного расположения радиатора т.е. на открытом воздухе со свободным доступом к охлаждающим поверхностям;
- толщина подошвы радиатора должна быть не менее 4-5мм (в идеале для нас 7-10мм) .

Освещение аквариума диодами 10W, советы, расчёты...
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
http://publikz.com/blog_16836
http://dp-installer.at.ua/publ/led_l...10w/14-1-0-22#
http://alu.kiev.ua/cat32/
http://efcon.kiev.ua/specialnogo_naznacheniya
http://alu.kiev.ua/product218.html
http://www.ledbox.ua/catalog/drugie_...enty-DSDLL1240

Статья: xpbl4
Напряжение питания(Вольт) — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую.
Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).

Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.

Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).

Для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток.

Подают напряжение(В), а ток(А) в цепи протекает

Размещено в Без категории

Просмотров 2988 Комментарии 0

« Предыдущая Главная страница Следующая »

Всего комментариев 0