Установка окон.
Запись от Atilla размещена 05.06.2011 в 09:55
Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что неправильный монтаж даже самых "крутых" окон может свести на нет весь ожидаемый эффект от их применения. Половина всех проблем с окнами возникает из-за плохого монтажа. И даже если монтажники — асы своего дела, нужно очень внимательно проконтролировать их работу. Если, конечно, вы знаете, что именно нужно контролировать. Утверждать, что качественный монтаж не связан с дополнительными затратами, будет неправдой. Но то, что средства, вложенные один раз в добротный монтаж, не только уберегут вас от дополнительных затрат в будущем, но превратят ваши окна в настоящий капитал — это правда.
Монтаж можно начинать в день доставки, но чаще монтажников вызывают на следующий день. Как правило, монтаж растягивается на два дня:
Первый день — собственно монтаж.
монтажники снимают с петель створки;
монтажники выламывают старые рамы из оконного проема;
монтажники освобождают новое окно от стеклопакетов и навесных створок (остается одна рама);
монтажники вставляют в проем раму и выверяют по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню;
монтажники сверлят отверстия в раме и стене для будущего крепежа по периметру окна;
монтажники закрепляют раму с помощью крепежных элементов (саморезов, анкерных болтов или пластин);
монтажники возвращают створки и стеклопакеты в раму;
монтажники герметизируют стык между окном и стеной с помощью пены;
монтажники устанавливают отлив (наружный подоконник);
заказчик присутствует при монтаже и контролирует процесс.
Если в договоре есть пункт о вывозе строительного мусора, то фирма должна сделать это еще в первый день работы.
Заделка проема
Работы производятся на следующий день после монтажа, когда пена высохнет, занимают 2-3 часа:
Монтажники - заштукатуривают стыки (снаружи и изнутри) и заделывают откосы;
Монтажники - устанавливают подоконник;
Монтажники - регулируют фурнитуру;
Монтажники - удаляют защитную пленку с профилей;
Заказчик - контролирует процесс;
Монтажники - сдают хозяину работу;
Заказчик - принимает работу, подписывает акт о приемке работ;
Заказчик - если в договоре не оговорены работы по отделке откосов, идет искать штукатуров
Заказчик - если фирма нарушила договоренности и не спешит возмещать ущерб (моральный или материальный), может обратиться к юристу и вместе с ним подать исковое заявление в суд. Но тогда не следует подписывать акт приемки работ.
Вставлять окна должны специалисты той оконной фирмы, которая их продала. Почему? Да потому, что у каждого вида профиля есть свои особенности. Например, алюминиевые «теплые» окна устанавливаются только на анкерные пластины, а не на саморезы или анкерные болты. Саморезы запросто могут пробуравить и повредить теплоизоляционную прослойку из полиамида, которая находится внутри алюминиевых «теплых» рам.
Но даже если мастер знает все о крепеже «на пять баллов», это не значит, что он не сделает ошибки в чем-то другом. Например, не забудет выверить раму по уровню и установит ее криво. Если рама установлена криво, не выверена по уровню, фирма ни за что не признает своей вины. Скажут, мол, дом у вас такой, «ползет» потихоньку. Конечно, кому охота заново все откосы разбивать и окно выпрямлять.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как металлопластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом, к примеру, весит немало, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.
Ваше личное присутствие при монтаже и контроль за работами просто необходимы. Проверьте, чтобы крепеж рам не был слишком тугим. Иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна «теплые» алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Взгляните на показания уровня. Потом осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заделали именно пеной, а не цементом.
И не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.
Существует три способа крепления: саморезы, анкерные болты и анкерные пластины. При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна. Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки.
Герметизация стыков с помощью пены.
Пена заполняет все неровности и пустоты и является дополнительным утеплителем. С пеной тоже могут возникнуть проблемы.
Во-первых, в состав большинства пен входит горючий газ, поэтому при работе рядом с ними не должно быть источников огня (нельзя курить). Все меры безопасности при работе с пеной должны быть указаны на упаковке (в том числе и то, что пена быстро прилипает к вещам и очень плохо смывается, поэтому работать с ней нужно в перчатках, а стоящую рядом мебель закрывать полиэтиленом или тряпками).
Во-вторых, пена боится солнца, поэтому все швы, залитые пеной, принято закрашивать укрывной (то есть непрозрачной) краской или штукатурить. Наносить ее можно только после полного высыхания пены, но до того, как она начнет осыпаться от солнца.
В-третьих, пена боится влаги. Надо проследить, чтобы запененные места гидроизолировали сразу, иначе первый же ливень ее размоет. Влага — основной «враг» заполненного монтажной пеной зазора между оконной рамой и боковыми поверхностями оконного проема. Теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. Поэтому при проникновении теплого воздуха из помещения в зазор, температура в котором ниже, чем в помещении, происходит выпадение конденсата (избыточной влаги). Это приводит к постепенному разрушению монтажной пены в зазоре. Что делать? Надо сделать так, чтобы шов со стороны помещения был изолирован абсолютно герметично, а с внешней стороны, то есть со стороны улицы, был проницаем лишь изнутри оконной рамы и не позволял атмосферной влаге проникать внутрь шва.
В-четвертых, после работы с пеной всегда остается излишек, выползающий за границы шва. Его нужно ровно отрезать перед покраской. По правилам излишки отрезают только после полного высыхания пены (полностью она высыхает за 48 часов, а для того чтобы она разбухла и заполнила пустующее пространство в стыках, необходимо 24 часа). Если подрезать невысохшую пену, она некрасиво вылезет из щелей. Не разрешайте монтажникам приступать к дальнейшим работам, если не прошло 24 часа после запенивания (пена еще не высохла). Кстати, настоящие профессионалы не оставляют излишков пены, потому что для запенивания используют баллончики с пистолетом, дозирующим поступление пены. При срезании излишков пены появятся открывшиеся внутри пустоты. Паниковать не стоит — так и должно быть. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляция — пена должна быть микропористой. И еще: когда монтажники уйдут и вы останетесь один на один с разбухающей пеной герметика, удержитесь от искушения поковырять в ней пальцем. И строго-настрого запретите всем домочадцам открывать окна и балкон (дайте пене спокойно высохнуть!).
Вывоз мусора
Увы, далеко не все оконные компании предлагают услугу «вывоз мусора». Для фирм занятие это вовсе не выгодное. Конечно, что говорить, вынести старые выломанные рамы на улицу чаще всего можно только пешком по лестнице: не в каждый лифт их поместишь. Но даже если вам их вынесли, что дальше? На помойку? За это могут и оштрафовать. Поэтому внимательнее составляйте договор. И если в рекламе фирмы указана услуга «вывоз мусора», то фирма обязана вывезти мусор за пределы МКАД своими силами (то есть сама закажет контейнер, куда погрузит старые рамы). Главное — чтобы в договоре, заключенном между заказчиком и фирмой, стоял пункт «вывоз строительного мусора», где оговорены все условия и сроки.
Установка откосов и отливов
Если пена беспрепятственно затвердела, мусор увезли, рама стоит «насмерть» и не перекосилась, наступает следующий номер программы. А именно — заделка стыков и откосов. Но перед этой работой надо сделать перерыв на 24 часа.
Откос — часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).
Отлив — так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема. Это тот же подоконник, но только с наружной стороны. Кстати, внутренний подоконник можно установить и через месяц, и через два года — и в принципе ничего не случится. А вот отлив надо делать сразу. Иначе вода с улицы будет подтекать под раму, и она начнет гнить.
Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и устанавливается он на пену или на клейкую основу.
На этом, собственно, монтаж закончен. Монтажникам осталось установить внутренний подоконник, отрегулировать фурнитуру, удалить защитную пленку с профилей (это нужно сделать непременно, так как через некоторое время пленка превратится в несмываемую краску).
Подводя итог становится ясно, что приобретая хорошие качественные и отнюдь не дешевые окна не стоит экономить на их монтаже. Лучше всего поручить это дело профессионалам, имеющим большой опыт такой работы, которые могут гарантировать его качество.
Монтаж можно начинать в день доставки, но чаще монтажников вызывают на следующий день. Как правило, монтаж растягивается на два дня:
Первый день — собственно монтаж.
монтажники снимают с петель створки;
монтажники выламывают старые рамы из оконного проема;
монтажники освобождают новое окно от стеклопакетов и навесных створок (остается одна рама);
монтажники вставляют в проем раму и выверяют по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню;
монтажники сверлят отверстия в раме и стене для будущего крепежа по периметру окна;
монтажники закрепляют раму с помощью крепежных элементов (саморезов, анкерных болтов или пластин);
монтажники возвращают створки и стеклопакеты в раму;
монтажники герметизируют стык между окном и стеной с помощью пены;
монтажники устанавливают отлив (наружный подоконник);
заказчик присутствует при монтаже и контролирует процесс.
Если в договоре есть пункт о вывозе строительного мусора, то фирма должна сделать это еще в первый день работы.
Заделка проема
Работы производятся на следующий день после монтажа, когда пена высохнет, занимают 2-3 часа:
Монтажники - заштукатуривают стыки (снаружи и изнутри) и заделывают откосы;
Монтажники - устанавливают подоконник;
Монтажники - регулируют фурнитуру;
Монтажники - удаляют защитную пленку с профилей;
Заказчик - контролирует процесс;
Монтажники - сдают хозяину работу;
Заказчик - принимает работу, подписывает акт о приемке работ;
Заказчик - если в договоре не оговорены работы по отделке откосов, идет искать штукатуров
Заказчик - если фирма нарушила договоренности и не спешит возмещать ущерб (моральный или материальный), может обратиться к юристу и вместе с ним подать исковое заявление в суд. Но тогда не следует подписывать акт приемки работ.
Вставлять окна должны специалисты той оконной фирмы, которая их продала. Почему? Да потому, что у каждого вида профиля есть свои особенности. Например, алюминиевые «теплые» окна устанавливаются только на анкерные пластины, а не на саморезы или анкерные болты. Саморезы запросто могут пробуравить и повредить теплоизоляционную прослойку из полиамида, которая находится внутри алюминиевых «теплых» рам.
Но даже если мастер знает все о крепеже «на пять баллов», это не значит, что он не сделает ошибки в чем-то другом. Например, не забудет выверить раму по уровню и установит ее криво. Если рама установлена криво, не выверена по уровню, фирма ни за что не признает своей вины. Скажут, мол, дом у вас такой, «ползет» потихоньку. Конечно, кому охота заново все откосы разбивать и окно выпрямлять.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как металлопластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом, к примеру, весит немало, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа.
Ваше личное присутствие при монтаже и контроль за работами просто необходимы. Проверьте, чтобы крепеж рам не был слишком тугим. Иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна «теплые» алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Взгляните на показания уровня. Потом осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заделали именно пеной, а не цементом.
И не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.
Существует три способа крепления: саморезы, анкерные болты и анкерные пластины. При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна. Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки.
Герметизация стыков с помощью пены.
Пена заполняет все неровности и пустоты и является дополнительным утеплителем. С пеной тоже могут возникнуть проблемы.
Во-первых, в состав большинства пен входит горючий газ, поэтому при работе рядом с ними не должно быть источников огня (нельзя курить). Все меры безопасности при работе с пеной должны быть указаны на упаковке (в том числе и то, что пена быстро прилипает к вещам и очень плохо смывается, поэтому работать с ней нужно в перчатках, а стоящую рядом мебель закрывать полиэтиленом или тряпками).
Во-вторых, пена боится солнца, поэтому все швы, залитые пеной, принято закрашивать укрывной (то есть непрозрачной) краской или штукатурить. Наносить ее можно только после полного высыхания пены, но до того, как она начнет осыпаться от солнца.
В-третьих, пена боится влаги. Надо проследить, чтобы запененные места гидроизолировали сразу, иначе первый же ливень ее размоет. Влага — основной «враг» заполненного монтажной пеной зазора между оконной рамой и боковыми поверхностями оконного проема. Теплый воздух может содержать больше влаги, чем холодный. Поэтому при проникновении теплого воздуха из помещения в зазор, температура в котором ниже, чем в помещении, происходит выпадение конденсата (избыточной влаги). Это приводит к постепенному разрушению монтажной пены в зазоре. Что делать? Надо сделать так, чтобы шов со стороны помещения был изолирован абсолютно герметично, а с внешней стороны, то есть со стороны улицы, был проницаем лишь изнутри оконной рамы и не позволял атмосферной влаге проникать внутрь шва.
В-четвертых, после работы с пеной всегда остается излишек, выползающий за границы шва. Его нужно ровно отрезать перед покраской. По правилам излишки отрезают только после полного высыхания пены (полностью она высыхает за 48 часов, а для того чтобы она разбухла и заполнила пустующее пространство в стыках, необходимо 24 часа). Если подрезать невысохшую пену, она некрасиво вылезет из щелей. Не разрешайте монтажникам приступать к дальнейшим работам, если не прошло 24 часа после запенивания (пена еще не высохла). Кстати, настоящие профессионалы не оставляют излишков пены, потому что для запенивания используют баллончики с пистолетом, дозирующим поступление пены. При срезании излишков пены появятся открывшиеся внутри пустоты. Паниковать не стоит — так и должно быть. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляция — пена должна быть микропористой. И еще: когда монтажники уйдут и вы останетесь один на один с разбухающей пеной герметика, удержитесь от искушения поковырять в ней пальцем. И строго-настрого запретите всем домочадцам открывать окна и балкон (дайте пене спокойно высохнуть!).
Вывоз мусора
Увы, далеко не все оконные компании предлагают услугу «вывоз мусора». Для фирм занятие это вовсе не выгодное. Конечно, что говорить, вынести старые выломанные рамы на улицу чаще всего можно только пешком по лестнице: не в каждый лифт их поместишь. Но даже если вам их вынесли, что дальше? На помойку? За это могут и оштрафовать. Поэтому внимательнее составляйте договор. И если в рекламе фирмы указана услуга «вывоз мусора», то фирма обязана вывезти мусор за пределы МКАД своими силами (то есть сама закажет контейнер, куда погрузит старые рамы). Главное — чтобы в договоре, заключенном между заказчиком и фирмой, стоял пункт «вывоз строительного мусора», где оговорены все условия и сроки.
Установка откосов и отливов
Если пена беспрепятственно затвердела, мусор увезли, рама стоит «насмерть» и не перекосилась, наступает следующий номер программы. А именно — заделка стыков и откосов. Но перед этой работой надо сделать перерыв на 24 часа.
Откос — часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).
Отлив — так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема. Это тот же подоконник, но только с наружной стороны. Кстати, внутренний подоконник можно установить и через месяц, и через два года — и в принципе ничего не случится. А вот отлив надо делать сразу. Иначе вода с улицы будет подтекать под раму, и она начнет гнить.
Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и устанавливается он на пену или на клейкую основу.
На этом, собственно, монтаж закончен. Монтажникам осталось установить внутренний подоконник, отрегулировать фурнитуру, удалить защитную пленку с профилей (это нужно сделать непременно, так как через некоторое время пленка превратится в несмываемую краску).
Подводя итог становится ясно, что приобретая хорошие качественные и отнюдь не дешевые окна не стоит экономить на их монтаже. Лучше всего поручить это дело профессионалам, имеющим большой опыт такой работы, которые могут гарантировать его качество.
Всего комментариев 0
