Маленькие хитрости. Советы. Рецепты

[QUOTE=Svyatoslaff;3203009]Здравствуйте!
На соседнем форуме увидел тему нашего земляка Mustafa. Решил создать подобную в нашей ветке.
Предлагаю всем желающим поделится своими маленькими хитростями, советами и рецептами.

1. ПВХ шлангу можно придать любую удобную форму,предварительно поместив в него проволоку. Для этих целей можно использовать канцелярские скрепки в пластике.
[ATTACH]535712[/ATTACH]Mustafa(с)

2. ПВХ и силиконовый шланг намного легче надеть,если смочить его не водой,а Спиртом или Водкой!
так,например,я надевал шланг на стеклянный счётчик пузырьков.
[ATTACH]535713[/ATTACH] Mustafa(с)

3. Зафиксировать папоротник или мох на камне или коряге можно с помощью суперклея. Удобнее использовать суперклей гель.
[ATTACH]535716[/ATTACH] Mustafa(с)

Некоторые растения удобно крепить на корягу с помощью пластиковых хомутов для проводов
[ATTACH]535715[/ATTACH] Mustafa(с)

Иногда сами папоротники могут быть маленького размера или нежными, и пластиковые хомуты могут их повредить или перетянуть, разделив таким образом ваше растение. Я иногда использую проволочки которыми скрепляют провода у электро приборов.вот они
[ATTACH]535714[/ATTACH] Пык(AnCiStRuS)(с)
Они бывают разного диаметра и разной длины, и разной жесткости.Очень удобная вещь. Иногда стяжкой не всегда получаеться прикрепить растение к коряжке. а так намотал на папоротник и одел на корягу.Снизу закрутил пальцами проволочку и готово! жди когда прирастет.

4. Для чистки НАНО баночек можно изготовить [B]магнитный скребок[/B].
[URL]http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=31766[/URL]

5. [B]Рябиновый атомайзер[/B] для распыления СО2.
[URL]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=95668[/URL]

6. Девайс для сбора плёнки с поверхности воды. Красивое решение для владельцев внешников Moriarti(с)
[ATTACH]535697[/ATTACH]
Изготовление:
[HIDE][ATTACH]535699[/ATTACH]
[ATTACH]535700[/ATTACH]
[ATTACH]535701[/ATTACH]
[ATTACH]535702[/ATTACH]
[ATTACH]535703[/ATTACH]
[ATTACH]535704[/ATTACH]
[ATTACH]535697[/ATTACH]
[ATTACH]535705[/ATTACH][/HIDE]

[B]Коряги[/B]. Советы новичкам. [URL]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=135306[/URL]

[B]Удобрения[/B]
Если Вы пользуетесь удобрениями,храните их в бутылках,и дозируете их шприцем,то для удобства пользования можно сделать так:
в крышечке сверлим отверстие диаметром 4 мм и вставляем туда шприц:
[ATTACH]535706[/ATTACH] [ATTACH]535707[/ATTACH] [ATTACH]535708[/ATTACH] Mustafa(с)
шприцы не перепутаются,и перестанут валяться где ни попадя,делая из квартиры аквариумиста "наркоманский притон"
плюс ко всему,при набирании в шприц УДО,необходимо перевернуть бутылку,и УДО автоматически взбалтывается.

1.[B] МАКРО от GOREZ[/B]
За основу берем акву на 100л.
Готовим макро.
2 бутылки по 1л. В одну 163гр. KNO3 [HIDE]или, для любителей амидного азота, 10гр. (NH2)2CO (мочеви́на, карбамид) и 129гр. KNO3 (получается 21% амидного азота)[/HIDE], в другую 14,3 гр KH2PO4 (дигидрофосфат калия, монофосфат калия).
Получаются 2 раствора с концентрацией 100г/л нитрата и 10г/л фосфата.
1 мл нитрата на 100 л акву подымет нитрат на 1, а 1 мл фосфата на 100 л акву подымет фосфат на 0,1.
Соответственно, для аквы на 25 л этих же удо (для поднятия нитрата на 1, а фосфата на 0,1), нужно будет внести по 0,25 мл.
Считать очень просто, пропорцию внесения регулируете сами, хоть 1:1, хоть 1:100

[B] Калий[/B] - 110-120 гр K2SO4 (сколько сможет раствориться, до насыщеного раствора ) на литр осмоса, в итоге концентрация раствора около 50 гр/л, при внесении 2 мл на 100 л. воды концентрация калия поднимется на 1 мг/л.

2. Дозировка удобрений от amania:
- для аквариума с низким уровнем освещения макро- на PO4=0.1-0.5мг/л, микро- на Fe=0.1мг/л
- при среднем уровне освещения макро- на PO4=0.75мг/л, микро- на Fe=0.3мг/л
- при высоком уровне освещения макро- на PO4=1.5мг/л, микро- на Fe=0.5 в неделю.

3.НЕДОСТАТОК МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ [HIDE]Общим симптомом недостатка любого из элементов питания является задержка роста растения, хотя в одном случае этот симптом может проявляться более отчетливо, чем в другом.
Ниже приводится сравнение других (кроме задержки роста) симптомов недостаточности минерального питания.
Симптомы недостаточности минерального питания растений можно разделить на две большие группы:

I. Симптомы, проявляющиеся на старых листьях растения. Это симптомы недостатка азота, фосфора, калия и магния. При нехватке этих элементов они перемещаются из более старых частей растения в его молодые растущие части, на которых не развиваются признаки голодания.
Эти симптомы могут быть разбиты на две подгруппы:
- симптомы затрагивают лист целиком (недостаток азота и фосфора);
- симптомы носят лишь местный характер (недостаток магния и калия).

II. Симптомы, проявляющиеся на точках роста и молодых листочках. Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы не способны перемещаться из одной части растения в другую,и если в воде и грунте нет достаточного количества перечисленных элементов, то молодые растущие части не получают необходимого питания, в результате чего они заболевают и погибают.
Эти симптомы можно разбить на три подгруппы, которые характеризуются:
- появлением хлороза, или потерей молодыми листьями зеленой окраски без последующей гибели верхушечной почки, что указывает на недостаток железа, серы либо марганца;
- гибелью верхушечной почки, сопровождающейся потерей ее листьями зеленой окраски, что указывает на недостаток кальция либо бора;
- постоянным увяданием верхних листьев, что указывает на недостаток меди.
Приступая к определению причины нарушения питания растений, следует прежде всего обратить внимание на то, в какой части растения проявляются проблемы, определяя, таким образом, группу симптомов.

Ниже описаны симптомы, проявляющиеся вследствие недостатка минеральных веществ, для каждого элемента отдельно.

Азот (N)
Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, “растворяясь” в воде. При недостатке азота осветление и пожелтение окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластинки; части листа, удаленные от жилок, могут сохранять еще светло-зеленую окраску. На листе, пожелтевшем от недостатка азота, как правило, не бывает зеленых жилок.
Признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков, листьев, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста.
В этом случае нужно постепенно понизить температуру воды на несколько градусов. Это связано с тем, что количество азота в воде с понижением температуры увеличивается. Но не переусердствуйте и не переохладите ваших рыб и другие растения.
Фосфор (P)
Окраска старых листьев становится темно-зеленой. При сильном недостатке фосфора на листьях появляются бурые или красновато-бурые пятна, постепенно превращающиеся в дыры.
Признаки фосфорного голодания: потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов, появление на старых листьях бурых и красновато-бурых пятен.
В качестве фосфорного удобрения чаще всего используются кальциевые, калиевые и магниевые соли ортофосфорной кислоты.
При появлении признаков недостатка минеральных веществ в воду также добавляют комплексные удобрения, в составе которых есть и фосфор.
Калий (К)
Наблюдается пожелтение, а в дальнейшем побурение и отмирание кончиков и краев листьев. Развивается бурая пятнистость особенно ближе к краям. Края листьев закручиваются, наблюдается морщинистость. Жилки кажутся погруженными в ткань листа. Признаки недостатка у большей части растений прежде всего появляются на более старых нижних листьях.
Признаки недостатка калия: появление на краях листьев бурых и желтых пятен. Можно использовать комплексное минеральное удобрение " Нитрофоска". Оно содержит самые необходимые макроэлементы - азот, фосфор, калий - в оптимальном для растений соотношении.
Это минеральное удобрение можно вносить в аквариум при каждой подмене воды. Обычная дозировка - 1-2 г на 100 л воды.
Кальций (Са)
Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях. Листья бывают хлоротичные, искривленные, края их закручиваются кверху. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться опаленность бурого цвета. Наблюдается повреждение и отмирание верхушечных почек. При недостатке кальция у растений желтеют края листьев. Чтобы устранить это, в аквариум кладут пустую раковину (обязательно продезинфицированную). После восстановления баланса раковину можно убрать.
Магний (Mg)
Между жилками появляются пятна белого или бледно-желтого цвета. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним.
Бор (В)
Чувствительность растений к недостатку бора весьма различна. При недостатке бора у растений чернеют и отмирают точки роста. Молодые листья мелкие, бледные, сильно деформированные.
Признаки недостатка бора: почернение и гибель верхушечных точек роста. Недостаток бора в аквариумной воде можно компенсировать, добавив к ней борную кислоту или буру (0,2 мг на 1 л объема аквариума).
Медь (Cu)
Бледная окраска и остановка роста молодых листьев. Длинностебельные растения кустятся (дают боковые побеги).
При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка, отмирают мягкие ткани листа. Медь в аквариум можно вносить в виде медного купороса (0,2 мг на 1 л воды).
Железо (Fe)
При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой или желтой, между жилками появляются белые участки, и весь лист впоследствии может стать белым. Признаки недостатка железа появляются прежде всего на молодых листьях.
Если железа в воде недостаточно, растение желтеет, «стекленеет» и может погибнуть. Чтобы избежать этого, достаточно положить на дно несколько камушков оранжевого или красного цвета, в которых содержится много железа. Добавление в аквариум еженедельно около 0,1-0,2 мг железного купороса на 1 л воды значительно повышает яркость зелени большинства растений, особенно улучшается красная окраска молодых листьев и побегов. Если железа в воде, наоборот, больше, чем нужно, то растение пожелтеет, но жилки листьев останутся зелеными. Чтобы уничтожить излишек железа, растворите в воде немножко марганца.
Марганец (Mn)
При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа - на верхних листьях между жилками появляются желтовато-зеленые или желтовато-коричневые пятна, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
Недостаток марганца проявляется в возникновении мелких, сначала светлых, а потом коричневых пятен между жилками молодых листьев.
Сера (S)
Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях.
При недостатке серы молодые листья меняют свою окраску на желтую или красноватую. Растению можно помочь, если отсадить его отдельно и растворить в воде 1-2 крупинки очищенной серы (ее можно купить в аптеке).[/HIDE]

4. ИЗБЫТОК МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ [HIDE]ИЗБЫТОК МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Азот (N)
При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зеленой ботвой, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются. Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней. Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия.
У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.
Фосфор (P)
Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота.
Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др. Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.
Калий (K)
При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань некротическая. Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы. Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.
Магний (Mg)
При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.
Кальций (Ca)
Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.
Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.
Железо (Fe)
Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений).
Марганец (Mn)
Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.
Бор (B)
Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.
Медь (Cu)
Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев.
Цинк (Zn)
У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.
Хлор (Cl)
При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота. Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния.
Натрий (Na)
Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия. В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.). Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов. Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ. Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений). Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны.[/HIDE]

[B]Растения[/B]
5. Диагностика состояния растений [URL]http://www.aquasys.info/guide-for-the-care-of-aquatic-plants.html[/URL]

6. О питании водных растений [URL]http://a-balance.ru/stati/19-o-pitanii-vodnyh-rastenii.html[/URL]

7. Фитоиндикация (Дайджест на тему Растения вместо тестов)[URL]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=101990[/URL]

8. Порог видимости растениями фосфата при сильном свете [HIDE]
Цитата:
Сообщение от Попов Саша (aka PAN) Посмотреть сообщение
В общем суть проблемы, или даже не проблемы, а вопроса, в том, что такой остаток, который остается в банке - он есть. Но это не фон, это тот минимальный остаток, который не может быть потреблен растениями в силу энергетических факторов. Ща попытаюсь донести эту мысль связно. В общем у растения есть порог, ниже которого оно перестает различать находящийся в воде нитрат и фосфат. И тогда этот остаток идет на еду протисте. Когда дозировка фосфатов и нитратов выше этого порога,градиент потребления макроэлементов идет в сторону высших растений, их электромагнитное поле сильнее чем у протисты, и весь поток макроэлементов захвачен полем растения. Протиста остается голодной. Когда же нитрат и фосфат опускатеся ниже порога видимости - растение начинает крутить от нехватки, притом что на самом деле нитрат в воде еще есть (и тогда он освобожденный от поля высшего растения идет на потребу водорослям) и получается их вспышка водорослевая. Этот порог видимости зависит от ряда факторов, в том числе от света. При мощном свете этот порог на МГ составляет 0,8 и 8 мг/л (фосфат - нитрат) из нашего опыта. В Вашем аквариуме в принципе этот порог значительно ниже - но здесь вероятна погрешность тестов. Тесты со шкалой 0-5-10-15-20 - это тесты для рыбников а не травников. Они дают очень общее представление о том что происходит в аквариуме.

Достаточно серьезный вопрос, настолько что мы занялись разработкой собственых тестов чтобы обойти эти проблемы.
Цитата:
Сообщение от Попов Саша (aka PAN) Посмотреть сообщение
Это предложение про то, что в аквариуме с МГ светом (про который я позже написал что он 250Ватт*3 лампы) на уровне менее 0,8 растения перестают видеть фосфаты, и их градиент потребления в сторону высшей растительности пропадает. То есть эти 0,8 мг/л болтаются в воде и на этой границе растения их перестают потреблять. Речь, шла о банке михаихи (я приводил раньше ее фотки).
Растениям при таком свете тупо не хватает этого количества фосфатов и они перестают его видеть уже на концентрации 0,8 мг/л. Слишком мощные пучки света...

При нормальном распределенном ЛЛ свете (при том же ватте или более на литр) такой "порог видимости" составляет 0,065-0,1 мг/л, а рекомендуемый диапазон в котором надо держать фосфаты соответственно 0,1-0,4 (до 0,5 мг/л). Соответственно исходя из таких параметров и написаны наши инструкции и рекомендации по дозировке. То есть в этом диапазоне растения всегда будут активно потреблять фосфаты, их электромагнитный потенциал будет всегда в состоянии "ON" , а нелюбимая всеми протиста останется без еды, так как она будет проходить мимо их рта. Стоит только фосфатам упасть за порог видимости - и растение стрессует, а фосфаты, став свободными - достаются радостной протисте. В случае же превышения уровня 0,5 мг/л уже буянят фосфаты, выводя полезные металлы в нерастворимые соединения (дефицит по микро).

То есть еще раз 0,8 мг/л - это порог видимости для одной конкретной банки, как пример, подтверждение старой формулировки "МГ - зло"
По нашим наблюдениям в ряде случаев (наблюдение в течение полугода за определенным аквариумом), при мощном свете (три прожектора по 250 ватт) растения перестают видеть и потреблять фосфаты при снижении их концентрации до 0,8 мг/л.

Но несмотря на этот частный случай мы официально на сайте не рекомендуем допускать концентрацию фосфатов выше 0,5 мг/л.
Цитата:
Сообщение от михаиха Посмотреть сообщение
С подменой,я довожу концентрацию фосфора до 1,8 мг/л - Растения начинают нормально расти без деформаций. Концентрация 1,2 - рост нормальный. Концентрация 0,8 - растения перестают пузырять. Концентрация 0,7 - начинается деформация листа. Еще ниже начинается опадение листьев и загнивание точек роста. Во всем протяжении подача СО2 постоянная активная. Причем здесь недостаток СО2? И все симптомы снимаются именно внесением фосфора и только им.[/HIDE]

9. Как транспортировать и хранить растения вне аквариума [URL]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=170232[/URL]

[B]Авариум на земле[/B]
[HIDE]Михаил Погребиский
22.04.2011, 11:59
Те аквариумы из моего огородного хозяйства, в которых в качестве грунта та или иная земля, - работают без перезапуска и сифонки не один год. Самые старые с 2005 года. Не все растения "любят" ту или иную землю - в этом плане так называемые нейтральные субстраты, особенно крупнозернистый песок являются универсальными. Но те виды, которым все-таки приглянулась та или иная земля - растут там хорошо постоянно! Чего не скажешь о растениях на "обычных" грунтах - требующих при достаточной биозагрузке через определенное время сифонки.

Под истинно питательным грунтом я понимаю грунт с органикой, разложившейся до относительно безопасного для аквасистемы уровня - т.е. это земля - в которую могут добавляться вещества с карбонатом кальция для предотвращения закисания. Именно в земле по сравнению с обычным аквариумным грунтом во много раз больше гетеротрофных, т.е. перерабатывающих органику бактерий - что теоретически и позволяет нам не сифонить такой аквариум. Не всегда земляной аквариум становится успешным - по разным причинам: тонкий слой или неудачный состав земли, либо неподходящий состав растений. Но если все-же все благополучно совпало - то в сифонке такой аквариум не нуждается, что подтверждается хорошим ростом растений в течении ряда лет без всякой отрицательной динамики. И это при условии обычной средне-статистической для аквариумистов заселенности аквариума!
И еще одна деталь! Насколько я заметил, толстый слой обычного нейтрального грунта в виде песка, гравия или гальки, положенного поверх толстого слоя земли - со временем, особенно при плотной заселенности аквариума, может все-таки также нуждаться в сифонке! Очевидно, органические отходы не могут все попасть в земляной слой грунта - где ожидается их более скорая и полная обработка. В таком случае, аккуратная сифонка верхнего слоя обычного грунта возможна - если нижний земляной слой отделен от верхней части грунта соответствующей сеткой.
В противовес этому, у меня есть аквариумы - в которых удачно подобрана земля и растения - и в которых нет вообще верхнего слоя из "обычного" грунта. Т.е. толстый слой земли - и все! Не сифоню их уже много лет!

Особенности - просто не выдергиваем всю корневую систему крупных кустов, а приподняв куст до определенного уровня - срезаем так, чтоб остались корни достаточной длины.
Взмучивание при работе - тоже неоправданная страшилка. Если не выдергивать все корни и иметь мощную механическую фильтрацию - то проблем со взмучиванием не больше или не намного больше, чем при аналогичной работе в аквариуме с заиленным "обычным" грунтом.

Перемешивание земли и верхнего нейтрального слоя (песок, гравий, галька) происходит: из-за отсутствия разделительной сетки, неправильного для таких моделей аквариума выкапывания растений, роющих рыб.

Хочу особо отметить следующий аспект. В моей практике была такая знаковая история - тоже перемешалась земля с верхним слоем из гранитного гравия! При этом рост растений ухудшился значительно! Я уже было начал грешить (это было в самом начале моего "земляного" пути) на землю как непосредственную причину плохого роста растений! НО! Я определил тот факт, что перемешанный с землей гравий приобрел следующие физические свойства - стал тяжелым, твердым и плотным. Т.е. данный гранитный гравий и без земли не отличался легкостью и рыхлостью - а перемешавшись вообще как бы зацементировался! Сифонить же его нет смысла, а просто регулярно рыхлить - тоже не выход. Но самое интересное заключается в том, что в дальнейшем под воздействием вышеперечисленных факторов, способствующих перемешиванию слоев грунта и выхода земли наружу - плюс еще и способствующая этому работа помпы - в одной части этого же аквариума сформировался слой грунта не в перемешку с гравием - а именно над гравием образовался достаточно толстый слой одной земли. По физическим свойствам - очень легкий и проницаемый. Так вот, в таком грунте - в этом же аквариуме - эти же растения стали расти идеально! После чего я сделал для себя важные выводы!...Получается, что данный гравий в перемешку с землей стал хужим вариантом - чем просто один гравий (который можно просифонить) или же чем просто одна земля! И непосредственно отнюдь не из-за химических - а именно из-за физических факторов!
Кстати, при перемешивании крупнозернистого речного кварцевого песка с землей я не наблюдал такого затвердеванния, как в случае с гранитным гравием!

Думаю, что в земле предполагаемый вред для аквасистемы от оставшихся в грунте гниющих больших корней эхинодоруса будет меньше, чем в обычном грунте (песок, гравий, галька). Поэтому я бы этого не боялся.
Думаю, в толстом слое земли такие корни постепенно сгниют без ощутимого вреда для аквариума. По крайней мере, на практике такого вреда я не замечал.
[/HIDE]
10. Садовая земля в аквариуме [URL]http://aquaria-info.ru/content/sadovaya-zemlya-v-akvariume-chetyre-goda-spustya[/URL]

[B]Буцефаландры:[/B]
11. Статья: БУЦЕФАЛАНДРА - Волшебные растения острова Борнео [url]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=171836[/url]
12. Атлас буцефаландр [url]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=124711[/url]

[B]Мхи:[/B]
13. Атлас мхов [url]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=86723[/url]


[B]Реминерализация осмоса:[/B]
1. С использованием хлорида кальция:
CaCl2 80г на 500мл
MgSO4*7H2O 179г на 500мл
CaCl2 4мл и MgSO4*7H2O 1мл на 5 л. осмоса - соотношение 7:1, GH-8
CaCl2 3,5мл и MgSO4*7H2O 1,5мл на 5 л. осмоса - соотношение 4:1, GH-8

2. С использованием сульфата кальция:
На 10л. воды 1,47гр. сульфата кальция полуводного (гипс) и 1,03гр. сульфата магния семи водного. Это даст нам соотношение Ca:Mg 4:1 и общую жесткость 8 градусов.

3. карбонатная жесткость (zubo4istka)
гидрокарбонат калия KHCO3 178,47г доливаем до 1л воды
2мл раствора KHCO3 на 10л (ведро воды) = 1KH
было здорово сделать в пропорции 1мл=1КН, но не растворяется, зараза…
Дополнительный калий при карбонатке 2 и выше не нужен, содержится в нужном количестве в KHCO3.

4[B].Калькулятор удобрений от Bozhkov [/B]
[URL]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=109297[/URL]

5. [B]Востановление мембраны обратного осмоса:[/B]
[HIDE]1. На основе системы ОО собираем стенд. Для этого необходимо разъединить фиттинги отмеченные на рисунке 1,2,3 и при необходимости нарастить трубки(временно).
2. Готовим 3 промывочных раствора
- Лимонная кислота 5% раствор(50 грамм/литр воды)
- Гидрооксид натрия, он же натрий едкий, он же NaOH(он действительно едкий, потому аккуратно работать с ним).10 грамм на литр воды, на ощупь мыльный раствор плохо смывается водой, но хорошо нейтрализуется даже лимонной кислотой (на всякий случай должен стоять стакан со слабым раствором и тряпка/губка
- лимонная кислота 0.5 % раствор для нейтрализации щёлочи.
- ЭДТА(не обязательно) растворял на глаз, можно Трилон Б(20гр/л).
Трубочки 1,2,3 опускаем в бутыль с промывочным раствором, "закорачиваем" клеммы с датчиков низкого и высокого давления, включаем вилку в розетку и наслаждаемся видом изменяемой окраски промывочных растворов.
Мыть каждым раствором не меньше 1 часа, перед сменой раствора прогоняем в чистой воде минут 10.
Оговорки: для приготовления растворов рекомендую использовать дистиллят или осмоллят, а так же в качестве промывочной воды.
Эта методика используется только людьми не боящимися и умеющими работать с агрессивными химикалиями!!! Автор(то бишь я) не несу никакой ответственности за урон, моральный или материальный, полученный по халатности, неопытности, неаккуратности, либо если вдруг ваша 7-ми летняя мембрана вышла из строя после этой промывки...
Я мыл свою уже 2раза, результатами очень доволен...
Очерёдность промывки соответствует номеру реактива....
Удачи всем и чистой водицы...

ПС: температура растворов должна быть не ниже 25 градусов, лучше 30...
[ATTACH]535867[/ATTACH] Ветал(с)[/HIDE]

[B]Борьба с водорослями:[/B]
1. [B]Сайдекс[/B] 2,5% - 15-30 мл/100 литров.
Дополнение к питанию растений до 5 мл/100л
Ванночки для растений [HIDE]Если есть мхи/анубы/проч растения на камнях/корягах, которые легко перетаскивать, не выкапывая из грунта – это хорошо, будем их купать. В отдельной таре замешиваем 1л аквариумной воды и 10мл сайдекса. Купаем растения в ванночке 10 минут. Выдерживают даже печеночники, а любая водоросль дохнет гарантированно. Возвращаем растючку на место. Через три дня будет сиять. zubo4istka(с) [/HIDE]
Про сайдекс [HIDE]В принципе сайдекс панацеей называют по праву, и действительно для аквариумиста это вещь, как говорят на западе - "must have".
По большому счету это альдегид альфа-кетоглутаровой кислоты, у которой малая молекулярная масса, и за счет этого очень высокая проницающая способность. У протисты (водорослей) и высших растений разная мембранная проницаемость,и именно на этой разнице и основывается замечательный эффект сайдекса. Протиста эволюционно заточена на то, чтобы быть хапугой, и в этом случае это ее качество ее и убивает. Она пережирает альдегид в его еще действующем составе до полной интоксикации. Причем в самом начале, как его залили, потому что альдегид после 4-5 часов в аквариумной воде распадается (причем распадается на большое количество вкусностей, таких как альфа-кето кислота, глутаминовая кислота, фумарат, аспаргиновая кислота и пр.). Растения же более медлительны, проницаемость мембраны ниже, и в их случае интоксикации не происходит (в т.ч. и благодаря большей биомассе). Кроме того сайдекс - наименее токсичный альгицид, после которого микрофлора достаточно быстро восстанавливается. Фактически аналогов такого щадящего для высших растений альгицидного действия сегодня больше нет. Любые другие препараты оказывают гораздо более брутальное воздействие как на микрофлору так и на высшие растения. А здесь - ну поплавится ричия, ну валиснерия, да и Бог с ними. Зато вся рава дает бурный рост, так как фактически получает замечательную подкормку веществами распада альдегида, которые вовсю используются в жизненных процессах растения. На питательных грунтах с использование биогумуса применение сайдекса вообще нивелируется из-за мощной микрофлоры (имеется в виду губительное воздейстие на любые растения).
На питательных субстратах например михаиха давно использует успешно формулу - три дня 10-20-30 мл/100 литров.
Вся протиста после этого уходит (кроме кладофоры, которую можно только пожечь прямыми инъекциями в очаг заражения, так как последняя сродни высшим растениям по своей сути)

Вносите когда есть возможность.Как дополнение к питанию растений до 5 мл/100л,как средство для борьбы с протистой ,нужен индивидуальный подход. РAN(с)[/HIDE]

2. [B]Перекись водорода 3%[/B][H2O2 - hydrogen peroxide] - 30мл на 100л.
Начинать лучше с половинной дозы и вносить на ночь.
Еще лучше вносить точечно со шприца в места скопления водорослей, предварительно выключив фильтр.(незабываем включить фильтр)
В некоторых случаях (возможно зависит от качества перекиси) - 50мл на 100л.
Статья [url]http://aquariumguide.ru/freshwater-aquarium/maintenance/perekis-vodoroda-dlya-akvariuma-polza-ili-vred.html[/url]

3. [B]Уксус[/B](ванночки) [HIDE]Выньте растения с пораженными листьями из аквариума и погрузите их на 5-6 минут в 3%-ный раствор обычного столового уксуса (можно использовать и яблочный). Корневую систему окунать в жидкость нс следует но избежание весьма нежелательною впитывания уксуса корневыми волосками.
После окончания обработки растение нужно тщательно ополоснуть (лучше всего использовать для этого воду из аквариума) и вернуть на прежнее место.
Описанную процедуру прекрасно переносят уже упоминавшиеся выше ану-биасы, эхинодорусы, крип-токорины и др.
«Маринованные» остатки «бороды» в виде белесой (или желто-оранжевой - в случае употребления яблочного уксуса) бахромы впоследствии можно скормить моллиснезиям, анциструсам и другим рыбам-водороелс-едам. которым подобная диковинка, как показывает практика, весьма по вкусу. А от водоросли через 2-3 дня нс останется и следа. Причем, как правило, для этого бывает вполне достаточно одной процедуры, ну а если попались очень уж стойкие «волоски», обработку в уксусе можно и повторить. С.КОЧЕТОВ(с)[/HIDE]

4. [B]Хлором(Белизна): [/B]
Ванночки [HIDE]Белизна" (раствор гипохлорита натрия) имеет непредсказуемую концентрацию активного хлора, зависящую от жадности и/или халатности изготовителя и времени и условий хранения. Я подбирал так: разводил 1:30. Брал лист заросший "бородой", выдерживал две минуты в растворе. Если водоросль за это время побелела - смело разбавлял в четыре раза. Достаточна концентрация, когда после двухминутной обработки и получасовой промывки цвет "бороды" не изменяется. Но после второй двухминутной выдержки она начинает светлеть. В таком растворе купать листья в течение одной минуты однократно, избегая попадания хлорки на корни. "Борода" сдохнет потом в аквариуме. Валлиснерия и стрелолисты даже после такой обработки могут загнуться, а могут и нет. Наяс и роголистник дохнут всегда. Эхинодорус мелкоцветный если и выживает, то чахнет. Выдерживали без видимых изменений бакопа, ротала, гигрофилы, лимонник, эхинодорус нежненький, анубиас. [/HIDE]

5. [B]Хлором(жидкость для мытья ванн и туалетов): [/B]
Ванночки [HIDE]Наряду с карантином новых рыб, обеззараживание растений является хорошей практикой. Это можно делать с использованием хлорки (гипохлорид натрия, bleach) - жидкости, используемой для мытья ванн и туалетов. 5% раствор хлорки разводится в соотношении 1:20 с водой и погрузить растения на пару минут. Затем их надо тщательно промыть с проточной водой. Некоторые растения (особенно длинностебельные с мягкими листьями - элодея, кабомба) плохо переносят такую процедуру - поэтому время надо сократить (или не применять ее). данная процедруа не уничтожает некоторые виды водорослей (например. сине-зеленые - но они заметны сразу при приобретении растения). Черная борода уничтодаетися подобной ванной. Эту процедуру можно использовать периобически - например, для удаления черной бороды с анубиаса, который обычно является первой ее жертвой. Анубиас преносит процедуру без проблем.[/HIDE]

[B]Коагуляция органики[/B]:
Гиацинт из расчета 1 мл на 10 л аквариумной воды.
Статья [URL]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=69502[/URL]

[B]Лечение рыб[/B]
Как сделать антипаразитарное лекарство Антипар [URL]http://www.tropica.ru/modules/ss/ite...emid=41&page=1[/URL] , самому .
Рецепт THERA130 [HIDE]Антипар , одно из лучших и мягкоработающих лекарств против паразитарных инфузорий , червей , жгутиковых и др. паразитов . Производят в России . Давненько невидел в продаже - завоз видно невыгоден , так как цену "задрали" выше некуда , хотя оно состоит из недорогих компанентов . Года три назад у нас на птичне Антипар стоил 25-30 гривен фирменная упаковка , объемом всего 20 миллилитров .

На 1 литр формалина , 8 гр оксалата малахитового зеленого .
Добавлять в аквариум одноразовым шприцем из расчета 1 мл на 50 л воды . При работающих помпах с мочалками - через 48 часов повторить(добавить) дозу . Я храню в коричневых 1-2 литровых баклажках от пива , желатнльно в темном месте и не на морозе(балкон).

В случаях размножения паразитов в цистах , например , ихтиофтириус - добавляю еще дозу на четвертые сутки , чтоб убить бродяжек вышедших из цист . Надо следить за состоянием воды , так как Антипар убивает не только паразитов , но и полезные микроорганизмы стабилизирующие прозрачность воды . Поэтому перед добавлением Антипара можно часть воды подменить . И вымыть мочалку - убитая микрофлора собирается в мочалке и начинает разлагаться .
Антипар - это почти тотже ФМЦ , только оксалата чуть больше , а метиленовый синий отсутствует .
Субъективно к применению "синьки" отношусь отрицательно - пользы почти нет , зато грязи-синий цвет надолго ...

Формалин(40% раствор формальдегида в воде) можно купить в ветаптеке :
1) "Биомир" , М."Хол.Гора" , возле "Помидорчика" , ул.Клапцова № 46 .
2) Ветаптека - ул. К.Корка 10 . , на Сев.Салтовке , одна остановка "Родник" маршруткой по ул. Академика Павлова от Познани .
Оксалат малахитовый зеленый , можно купить в Химреактивах , недалеко от Южного вокзала , или здесь - [URL]https://harkov.flagma.ua/malahitovy-...-o2144079.html[/URL]
[/HIDE]

[B]Креветки:[/B]
Тайваньские пчелы (Taiwan Bees) & ТайТиБи (TaiTiBee) [url]https://www.aqa.ru/forum/tayvanskie-pchelyi-Taiwan-Bees-274785-page1[/url]
Фальшдно(re-UGF) . Crystal Shrimp ( своими руками) [url]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=112979[/url]
Фальшдно(UGF) . Crystal Shrimp ( своими руками) часть-2 [url]http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=186285[/url]

Избавление от [B]Планарий[/B]:
1. [B]Прафен плюс[/B] юниор(для щенков в ветаптеке 5грн таблетка)
Состав [HIDE]В 1 таблетке препарата «Прафен плюс» содержится 50 мг празиквантела, 500 мг фенбендазола, остаток – формообразующие вещества.
Входящий в его состав празиквантел эффективен против цестод (плоских гельминтов) родов Alveococcus, Echinococcus, Dipylidium, Taenia, Multiceps, Mesocestoides.
Фенбендазол губительно действует на нематод (круглых гельминтов) родов Тохосаrа, Toxascaris, Uncinaria, Ancylostoma, Trichuiris. Фенбендазол, кроме того, усиливает действие празиквантела на цестод.[/HIDE]
Применение [HIDE]На 30 л. баночку дозирую 1\4 таблетки. Расталкиваю до порошкообразного состояния, затем добавляю этот порошок в шприц , (у меня 20 кубовый) набираю в него воду, перемешиваю всю суспензию и ввожу в навесной фильтр, (рюкзачок) в середину, под синтепон. У кого другие типы фильтрации, то рекомендую вводить в толщу воды аквариума, чтоб порошок утонул, а не плавал на поверхности. Дело сделано.. теперь ждём результатов... Если через 3 дня не помогает... увеличиваю дозу до 1\3 таблетки... и Ву а ля... нежелательных элементов уже нет!
p.s. За неокардинами падежа замечено не было, а вот кристаллы могут в некотором количестве отойти в мир "вечного мотыля", но не факт. В любом случае, препарат действует.[/HIDE] Fontango(с)

2. [B]Фенбендазол[/B] [HIDE][QUOTE=steals81;3207487]Достаточная дозировка - 3 миллиграмма вещества на литр объема. Для гидр этого достаточно. Для планарий (пиявок,...) всегда брал дозировку 5 миллиграмм на литр.
При лечении вливал, предварительно размешанный в блендере в теплой воде раствор, в аквариум с выключенным фильтром (!), через часа два-три снимал со стенок "гостей" и проводил небольшую сифонку (больше для того чтобы выгнать из грунта имеющихся там "паршивцев"). При борьбе с планарией - через пару дней процедуру повторяю.
Надо смотреть чтобы криль не ел не растворившийся препарат и не допустить разложения умерших гидр (планарий, пиявок,...).
P.S. Пробовал повышать дозировку в несколько раз. При дозе 10 миллиграмм на литр, хорошем размешивании раствора и удалении " паршивцев" - падения криля замечено не было.
P.P.S. Улиток перед травлей убирать! Дохнут. Не все, но многие.[/HIDE][/QUOTE]