железо в акве
Взято отсюда http://www.aquafanat.com.ua/forum/in...showtopic=1914
В садово-огородных магазинах продают так называемый "железный купорос" (только не путать с купоросом медным!) - салатово-зеленые кристаллы с химической формулой FeSO4x7H2O. Это сульфат двухвалентного железа безо всяких комплексонов. В сухом виде оно достаточно долго сохраняется без перехода в трехвалентную форму. Обратите только внимание на слова "достаточно долго": со временем, особенно при несоблюдении условий хранения (прежде всего - отсутствия влаги) железо может окислиться. Тогда кристаллы купороса меняют свой цвет на ржаво-рыжий. Такие лучше выкинуть. Но в растворе чистое купоросное железо окисляется в трехвалентное в очень короткое время. Т.е. в качестве источника железа купорос вполне подходит, но необходимо подобрать второй компонент самодельного удобрения - комилексон, способный сохранять это железо в двухвалентном виде хотя бы на время, пока аквариумная растительность употребит подкормку.
Известно, что соединения двухвалентного железа имеют светло-зеленый цвет, а трехвалентного - желто-коричневый. Так вот, это правило для комплексных соединений недействительно. Почти все они (и двух-, и трехвалентные) - желто-коричневые и по цвету неразличимые.
Итак, вариант 1:
В фотографии применяется так называемый "Трилон Б", он же "Комплексон III", он же ЭДТА, EDTA, этилендиаминтетраацетат натрия, и прочая, прочая, прочая... Химически это - двухводный кристаллогидрат двунатриевой соли этилен-диаминтетрауксусной кислоты. Это достаточно хороший комплексообразователь с константой нестойкости 3,54х10-15.
Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 1 литре воды (лучше дистиллированной, продастся в магазинах автозапчастей) 2,5 г купороса и 5 г трилона. Или взять 2-литровую бутылку и растворить в ней 5 г купороса и 10 г трилона. В принципе купорос и трилон взаимодействуют в весовых пропорциях, близких к 1:1,3. Однако полуторный избыток комплексона обеспечивает более полное комплексообразование.
Для аквариума такой избыток не страшен. А вот использовать его в больших количествах не советую. ЭДТА - хелатор неспецифический, он может связывать также и кальций, и магний, и цинк, и другие микроэлементы. И хотя они и будут поглощаться растениями, но уже с гораздо большим трудом, чем в чистом виде, что может привести к развитию дефицита уже этих элементов. Итак, в результате у нас получится раствор с концентрацией двухвалентного железа около 0,5 г/л (или 500 ppm). Такой раствор может храниться достаточно долго - несколько месяцев. Если не удалось найти трилон в фотомагазине, можно попытаться обаять провизоршу в аптеке, у них он точно есть. Ну и, естественно, в лабораториях химических институтов.
Вариант 2:
С трилоном не вышло - отчаиваться не стоит. Всем доступная лимонная кислота тоже образует комплексы с железом (цитраты), хотя и существенно менее стойкие, чем трилон. Константа нестойкости такого комплекса составляет 8,31х10-4, соответственно и раствор имеет смысл хранить не больше двух недель.
Методика приготовления аналогична предыдущей, только относительные количества компонентов несколько другие. При полном химическом взаимодействии на одну часть кислоты расходуется от 1,3 до 2 частей купороса (в зависимости от полноты протекания реакции). Учитывая, что лимонная кислота образует с железом не слишком устойчивые соединения, берем ее в двукратном избытке, т.е. в пропорции купорос -кислота 1:1,5. Например, 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды (или, соответственно, 5 и 8 граммов в 2 литрах).
В принципе лучше сливать вместе свежеприготовленный раствор купороса и кислоты. Или растворять кристаллический купорос в растворе лимонной кислоты. Получившаяся жидкость светло-желтого цвета напоминает мандариновый сок и содержит двухвалентное железо в той же концентрации 0,5 г/л.
Как уже упоминалось, лимонная кислота - далеко не лучший комплексообразователь, постепенно раствор стареет. При этом он буреет, выпадает обильный осадок гидроксосоединений железа (на небольшие его количества обращать внимание не стоит).
Хранить любые железосодержащие растворы лучше в темноте и прохладе. В этой связи лучше брать не прозрачные бутылки из-под "Пепси" и "Коки", а темные - из-под кваса.
Теперь к вопросу о нормах внесения железа. Слишком большое его количество - не есть хорошо. Железо - антагонист другого жизненно важного элемента - марганца. Его передозировка может привести уже к марганцевому голоданию. Существующие санитарные нормативы устанавливают предельно допустимую концентрацию железа в воде в 0,3 мг/л. а накопленный аквариумистами опыт показывает, что достаточной является концентрация в 0,1 мг/л . Так что активно поддерживаемое некоторыми производителями аквариумных удобрений мнение о том, что оптимальная концентрация железа должна находиться в пределах от 0,5 мг/л до 1,0 мг/л, выглядит несколько экстремистским. К тому же надо различать "пиковую" концентрацию, вносимую впервые в начале использования удобрения, и "поддерживающую" -концентрацию в течение жизни аквариума. Так вот, постоянное содержание железа не должно превышать 0,1-0,2 мг/л. Очевидно, что для поддержания этой концентрации в различных аквариумах нужно будет приливать различные количества удобрений. И речь идет не о емкости сосуда, рассчитать норму внесения для каждого литража достаточно просто. Здесь многое зависит, во-первых, от того, в соединении с каким хелатором железо вносится, т.е. от стойкости комплекса и, соответственно, от возможности накопления в аквариуме его неупотреблённых остатков. И, во-вторых, от конкретных условий в конкретном аквариуме, прежде всего, от плотности посадки растений и скорости их роста. Понятно, что потребности аквариума с парой кустов медленнорастущих анубиасов сильно отличаются от потребностей банки, густо заросшей крупными эхинодорусами. Плюс ко всему прочему необходимо учитывать "степень оптимальности" аквариума для растений.
По большому счету можно выделить 5 главных параметров, определяющих условия существования растений:
свет, обеспечивающий фотосинтез;
концентрация углекислого газа CO2 снабжающего растения углеродом - строительным материалом тканей:
температура воды, определяющая скорость протекания обменных процессов;
концентрация макроэлементов: азота, калия, фосфора, кальция:
концентрация микроэлементов: магния, железа, серы, марганца, цинка, меди, бора, молибдена.
недостаток азота - отмирание старых листьев, начинающееся с краев. Появляются коричневые пятна, которые потом превращаются в дыры. В аквариуме, населенном рыбами, практически не встречается;
дефицит калия - аналогичные симптомы, за исключением того, что встречается как раз часто. Калий, как и железо, относится к проблемным элементам - его содержания в рыбьем корме часто бывает недостаточно для удовлетворения потребностей растений;
фосфорное голодание - листья краснеют, мельчают и становятся уже;
дефицит серы - задерживается рост и размножение растений:
дефицит кальция - молодые растения развиваются бледными, деформированными;
недостаток магния - пожелтение листьев. Похоже на дефицит железа, но лист желтеет полностью;
марганцевое голодание - отмирание растительных тканей.
дефицит бора - гибель ростовых почек. Черешки и листья становятся хрупкими.
Отследив и постаравшись определить причину неблагополучия, можно дальше пойти одним из двух путей: либо уменьшать интенсивность использования прочих параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация - один из наиболее удобных и управляемых параметров. Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через полторы-две) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей.
Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего нужно определить, сколь часто вы сможете вносить удобрения.
Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения (это касается не только железных), тем будет лучше.
Так, если цитрат железа (из лимонной кислоты) в бутылочке может храниться 2 недели, то в аквариуме он распадется максимум за день.
Немногим дольше продержится хелат с трилоном. То есть внося, скажем, цитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим в первые день-два семи-трехкратное превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке.
А избыток в данном случае, как говорится, ни себе, ни людям. Высшим растениям он не нужен, а все неиспользованное поступает в распоряжение водорослей, многие из которых, например нитчатка или та же "черная борода", весьма охочи до железа.
Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных на полное употребление в течение одного дня. Вносить их надо сразу же после включения света - установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. Для этого удобно использовать автоматические дозаторы, например, "Eheim".
Тогда спрашивается, нужны ли вообще эти ухищрения с комплексонами? Если все равно удобрения надо вливать каждый день, не проще ли просто добавлять в аквариум раствор железного купороса? Можно-то можно, да только эффективность такого внесения довольно низка. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное совсем быстро - от считанных минут до полутора часов максимум. Рассчитывать останется только на корни. "Ага! - может тут возразить дотошный читатель. - Но корни-то, как заявлялось, прекрасно умеют обращаться и с трехвалентным железом! Превращая его потом в двухвалентное - ведь именно так в природе-то и происходит!" Вот это вопрос действительно хороший. Но вспомним: неспроста в разговоре про корневое питание подчеркивалось, что процесс это непростой, а главное - энергозатратный. В природе растения каждого вида произрастают в оптимальных для них условиях. Они легко могут позволить себе такой расход энергии. В аквариуме же мы предлагаем им некие усредненные условия, весьма далекие от природного оптимума. Драматизируя, можно сказать, что в аквариуме растения не живут, а скорее, выживают. Необходимость предпринимать при этом дополнительные усилия по восстановлению железа может оказаться для них попросту непосильной. Именно поэтому мы и стараемся насколько можно облегчить им условия существования. В том числе - и предоставляя железо в "готовой к употреблению" двухвалентной форме.
Ну а теперь заканчиваем с общими словесами и переходим к расчетам. Цитратный и трилоновый растворы, приготовленные в соответствии с методиками вариантов 1 и 2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Для тех, кто забыл школьный курс химии, напомню, как это рассчитывается.
Молекулярный вес FeSO4x7H2O равен 278. Вес железа равен 56. Мы внесли 2,5 г купороса. Хотим рассчитать, сколько в нем железа. Составляем пропорцию:
В 278 г купороса 56 г железа.
В 2,5 г купороса - X г железа.
Х=2,5х56/278=0,5 г железа.
Все это растворено в 1л (1000 мл) воды. Концентрация железа, стало быть, будет равна 0.5 г/л (500мг/1000 мл или 500 ррm).
Теперь мы хотим рассчитать, сколько же такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью, допустим 100 л. концентрации железа в 0.1 мг/л. Операция будет состоять из двух действий. Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию:
В 1 л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа.
В 100 л аквариума Y мг железа.
Y = 100x0,1/1 = 10 мг.
Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 10 мг железа. Третья пропорция:
В 1000 мл исходного раствора содержится 500 мг железа.
В Z мл - 10 мг железа.
Z = 1000x10/500=20 мл.
Т.е. используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 л аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Значит, владельцу 100-литровой "банки" одного литра цитратного раствора хватит на 50 доз. С учетом, что надежно хранить этот раствор можно не больше 2-х недель, становится понятно, что готовить такие его количества явно бессмысленно даже в режиме ежедневного приливания. Нормальным будет приготовление такого раствора в бутылочке 0.33 л. Только количества компонентов тоже надо будет уменьшить втрое и взять, соответственно, 0,8 г купороса и 1,3 лимонной кислоты. Все это можно посчитать и гораздо быстрее, однако такая "академичная" роспись специально представлена, дабы облегчить пользователям расчеты для конкретных случаев.
А теперь все-таки вернемся к занудным рассуждениям насчет оптимальности соотношения влияющих на жизнедеятельность растений параметров. И вспомним, что концентрация в 0,1 мг/л дается для условий плотно засаженного аквариума с CO2-продувкой, хорошим светом, оптимальной температурой и сбалансированным сочетанием микро- и макроэлементов. И придем к выводу, что, если мы решили подкармливать растения не комплексной PMDD-смесью, а только железом: если при этом не слишком хорошо представляем себе концентрации элементов в нашем водопроводе: не используем CO2: а температура летом приближается к 30°С - т.е. наш аквариум может не вполне соответствовать тому, для которого эти 0,1 мг/л были найдены, то более разумно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала - раз в пять. Приливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать, записывать изменения, анализировать и вносить при необходимости коррективы. Только следует помнить, что растения реагируют на них с разной скоростью и объективное представление можно будет составить лишь через неделю-две.
* В таблице представлены относительные количества и концентрации в аквариумной воде именно элементов, а не соединений, в виде которых элементы вносятся. - Прим. авт.
В садово-огородных магазинах продают так называемый "железный купорос" (только не путать с купоросом медным!) - салатово-зеленые кристаллы с химической формулой FeSO4x7H2O. Это сульфат двухвалентного железа безо всяких комплексонов. В сухом виде оно достаточно долго сохраняется без перехода в трехвалентную форму. Обратите только внимание на слова "достаточно долго": со временем, особенно при несоблюдении условий хранения (прежде всего - отсутствия влаги) железо может окислиться. Тогда кристаллы купороса меняют свой цвет на ржаво-рыжий. Такие лучше выкинуть. Но в растворе чистое купоросное железо окисляется в трехвалентное в очень короткое время. Т.е. в качестве источника железа купорос вполне подходит, но необходимо подобрать второй компонент самодельного удобрения - комилексон, способный сохранять это железо в двухвалентном виде хотя бы на время, пока аквариумная растительность употребит подкормку.
Известно, что соединения двухвалентного железа имеют светло-зеленый цвет, а трехвалентного - желто-коричневый. Так вот, это правило для комплексных соединений недействительно. Почти все они (и двух-, и трехвалентные) - желто-коричневые и по цвету неразличимые.
Итак, вариант 1:
В фотографии применяется так называемый "Трилон Б", он же "Комплексон III", он же ЭДТА, EDTA, этилендиаминтетраацетат натрия, и прочая, прочая, прочая... Химически это - двухводный кристаллогидрат двунатриевой соли этилен-диаминтетрауксусной кислоты. Это достаточно хороший комплексообразователь с константой нестойкости 3,54х10-15.
Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 1 литре воды (лучше дистиллированной, продастся в магазинах автозапчастей) 2,5 г купороса и 5 г трилона. Или взять 2-литровую бутылку и растворить в ней 5 г купороса и 10 г трилона. В принципе купорос и трилон взаимодействуют в весовых пропорциях, близких к 1:1,3. Однако полуторный избыток комплексона обеспечивает более полное комплексообразование.
Для аквариума такой избыток не страшен. А вот использовать его в больших количествах не советую. ЭДТА - хелатор неспецифический, он может связывать также и кальций, и магний, и цинк, и другие микроэлементы. И хотя они и будут поглощаться растениями, но уже с гораздо большим трудом, чем в чистом виде, что может привести к развитию дефицита уже этих элементов. Итак, в результате у нас получится раствор с концентрацией двухвалентного железа около 0,5 г/л (или 500 ppm). Такой раствор может храниться достаточно долго - несколько месяцев. Если не удалось найти трилон в фотомагазине, можно попытаться обаять провизоршу в аптеке, у них он точно есть. Ну и, естественно, в лабораториях химических институтов.
Вариант 2:
С трилоном не вышло - отчаиваться не стоит. Всем доступная лимонная кислота тоже образует комплексы с железом (цитраты), хотя и существенно менее стойкие, чем трилон. Константа нестойкости такого комплекса составляет 8,31х10-4, соответственно и раствор имеет смысл хранить не больше двух недель.
Методика приготовления аналогична предыдущей, только относительные количества компонентов несколько другие. При полном химическом взаимодействии на одну часть кислоты расходуется от 1,3 до 2 частей купороса (в зависимости от полноты протекания реакции). Учитывая, что лимонная кислота образует с железом не слишком устойчивые соединения, берем ее в двукратном избытке, т.е. в пропорции купорос -кислота 1:1,5. Например, 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты в 1 л воды (или, соответственно, 5 и 8 граммов в 2 литрах).
В принципе лучше сливать вместе свежеприготовленный раствор купороса и кислоты. Или растворять кристаллический купорос в растворе лимонной кислоты. Получившаяся жидкость светло-желтого цвета напоминает мандариновый сок и содержит двухвалентное железо в той же концентрации 0,5 г/л.
Как уже упоминалось, лимонная кислота - далеко не лучший комплексообразователь, постепенно раствор стареет. При этом он буреет, выпадает обильный осадок гидроксосоединений железа (на небольшие его количества обращать внимание не стоит).
Хранить любые железосодержащие растворы лучше в темноте и прохладе. В этой связи лучше брать не прозрачные бутылки из-под "Пепси" и "Коки", а темные - из-под кваса.
Теперь к вопросу о нормах внесения железа. Слишком большое его количество - не есть хорошо. Железо - антагонист другого жизненно важного элемента - марганца. Его передозировка может привести уже к марганцевому голоданию. Существующие санитарные нормативы устанавливают предельно допустимую концентрацию железа в воде в 0,3 мг/л. а накопленный аквариумистами опыт показывает, что достаточной является концентрация в 0,1 мг/л . Так что активно поддерживаемое некоторыми производителями аквариумных удобрений мнение о том, что оптимальная концентрация железа должна находиться в пределах от 0,5 мг/л до 1,0 мг/л, выглядит несколько экстремистским. К тому же надо различать "пиковую" концентрацию, вносимую впервые в начале использования удобрения, и "поддерживающую" -концентрацию в течение жизни аквариума. Так вот, постоянное содержание железа не должно превышать 0,1-0,2 мг/л. Очевидно, что для поддержания этой концентрации в различных аквариумах нужно будет приливать различные количества удобрений. И речь идет не о емкости сосуда, рассчитать норму внесения для каждого литража достаточно просто. Здесь многое зависит, во-первых, от того, в соединении с каким хелатором железо вносится, т.е. от стойкости комплекса и, соответственно, от возможности накопления в аквариуме его неупотреблённых остатков. И, во-вторых, от конкретных условий в конкретном аквариуме, прежде всего, от плотности посадки растений и скорости их роста. Понятно, что потребности аквариума с парой кустов медленнорастущих анубиасов сильно отличаются от потребностей банки, густо заросшей крупными эхинодорусами. Плюс ко всему прочему необходимо учитывать "степень оптимальности" аквариума для растений.
По большому счету можно выделить 5 главных параметров, определяющих условия существования растений:
свет, обеспечивающий фотосинтез;
концентрация углекислого газа CO2 снабжающего растения углеродом - строительным материалом тканей:
температура воды, определяющая скорость протекания обменных процессов;
концентрация макроэлементов: азота, калия, фосфора, кальция:
концентрация микроэлементов: магния, железа, серы, марганца, цинка, меди, бора, молибдена.
недостаток азота - отмирание старых листьев, начинающееся с краев. Появляются коричневые пятна, которые потом превращаются в дыры. В аквариуме, населенном рыбами, практически не встречается;
дефицит калия - аналогичные симптомы, за исключением того, что встречается как раз часто. Калий, как и железо, относится к проблемным элементам - его содержания в рыбьем корме часто бывает недостаточно для удовлетворения потребностей растений;
фосфорное голодание - листья краснеют, мельчают и становятся уже;
дефицит серы - задерживается рост и размножение растений:
дефицит кальция - молодые растения развиваются бледными, деформированными;
недостаток магния - пожелтение листьев. Похоже на дефицит железа, но лист желтеет полностью;
марганцевое голодание - отмирание растительных тканей.
дефицит бора - гибель ростовых почек. Черешки и листья становятся хрупкими.
Отследив и постаравшись определить причину неблагополучия, можно дальше пойти одним из двух путей: либо уменьшать интенсивность использования прочих параметров, подгоняя их под лимитирующий, либо, наоборот, постепенно увеличивать именно его концентрацию и наблюдать за эффектом. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация - один из наиболее удобных и управляемых параметров. Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через полторы-две) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей.
Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего нужно определить, сколь часто вы сможете вносить удобрения.
Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения (это касается не только железных), тем будет лучше.
Так, если цитрат железа (из лимонной кислоты) в бутылочке может храниться 2 недели, то в аквариуме он распадется максимум за день.
Немногим дольше продержится хелат с трилоном. То есть внося, скажем, цитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим в первые день-два семи-трехкратное превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке.
А избыток в данном случае, как говорится, ни себе, ни людям. Высшим растениям он не нужен, а все неиспользованное поступает в распоряжение водорослей, многие из которых, например нитчатка или та же "черная борода", весьма охочи до железа.
Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных на полное употребление в течение одного дня. Вносить их надо сразу же после включения света - установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. Для этого удобно использовать автоматические дозаторы, например, "Eheim".
Тогда спрашивается, нужны ли вообще эти ухищрения с комплексонами? Если все равно удобрения надо вливать каждый день, не проще ли просто добавлять в аквариум раствор железного купороса? Можно-то можно, да только эффективность такого внесения довольно низка. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное совсем быстро - от считанных минут до полутора часов максимум. Рассчитывать останется только на корни. "Ага! - может тут возразить дотошный читатель. - Но корни-то, как заявлялось, прекрасно умеют обращаться и с трехвалентным железом! Превращая его потом в двухвалентное - ведь именно так в природе-то и происходит!" Вот это вопрос действительно хороший. Но вспомним: неспроста в разговоре про корневое питание подчеркивалось, что процесс это непростой, а главное - энергозатратный. В природе растения каждого вида произрастают в оптимальных для них условиях. Они легко могут позволить себе такой расход энергии. В аквариуме же мы предлагаем им некие усредненные условия, весьма далекие от природного оптимума. Драматизируя, можно сказать, что в аквариуме растения не живут, а скорее, выживают. Необходимость предпринимать при этом дополнительные усилия по восстановлению железа может оказаться для них попросту непосильной. Именно поэтому мы и стараемся насколько можно облегчить им условия существования. В том числе - и предоставляя железо в "готовой к употреблению" двухвалентной форме.
Ну а теперь заканчиваем с общими словесами и переходим к расчетам. Цитратный и трилоновый растворы, приготовленные в соответствии с методиками вариантов 1 и 2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Для тех, кто забыл школьный курс химии, напомню, как это рассчитывается.
Молекулярный вес FeSO4x7H2O равен 278. Вес железа равен 56. Мы внесли 2,5 г купороса. Хотим рассчитать, сколько в нем железа. Составляем пропорцию:
В 278 г купороса 56 г железа.
В 2,5 г купороса - X г железа.
Х=2,5х56/278=0,5 г железа.
Все это растворено в 1л (1000 мл) воды. Концентрация железа, стало быть, будет равна 0.5 г/л (500мг/1000 мл или 500 ррm).
Теперь мы хотим рассчитать, сколько же такого раствора нужно внести для получения в аквариуме емкостью, допустим 100 л. концентрации железа в 0.1 мг/л. Операция будет состоять из двух действий. Во-первых, выясним, сколько нужно железа на такой аквариум. Составляем еще одну пропорцию:
В 1 л требуемого раствора должно содержаться 0,1 мг железа.
В 100 л аквариума Y мг железа.
Y = 100x0,1/1 = 10 мг.
Теперь можно рассчитать, сколько нужно взять нашего раствора, чтобы в нем были требуемые 10 мг железа. Третья пропорция:
В 1000 мл исходного раствора содержится 500 мг железа.
В Z мл - 10 мг железа.
Z = 1000x10/500=20 мл.
Т.е. используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 л аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Значит, владельцу 100-литровой "банки" одного литра цитратного раствора хватит на 50 доз. С учетом, что надежно хранить этот раствор можно не больше 2-х недель, становится понятно, что готовить такие его количества явно бессмысленно даже в режиме ежедневного приливания. Нормальным будет приготовление такого раствора в бутылочке 0.33 л. Только количества компонентов тоже надо будет уменьшить втрое и взять, соответственно, 0,8 г купороса и 1,3 лимонной кислоты. Все это можно посчитать и гораздо быстрее, однако такая "академичная" роспись специально представлена, дабы облегчить пользователям расчеты для конкретных случаев.
А теперь все-таки вернемся к занудным рассуждениям насчет оптимальности соотношения влияющих на жизнедеятельность растений параметров. И вспомним, что концентрация в 0,1 мг/л дается для условий плотно засаженного аквариума с CO2-продувкой, хорошим светом, оптимальной температурой и сбалансированным сочетанием микро- и макроэлементов. И придем к выводу, что, если мы решили подкармливать растения не комплексной PMDD-смесью, а только железом: если при этом не слишком хорошо представляем себе концентрации элементов в нашем водопроводе: не используем CO2: а температура летом приближается к 30°С - т.е. наш аквариум может не вполне соответствовать тому, для которого эти 0,1 мг/л были найдены, то более разумно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала - раз в пять. Приливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать, записывать изменения, анализировать и вносить при необходимости коррективы. Только следует помнить, что растения реагируют на них с разной скоростью и объективное представление можно будет составить лишь через неделю-две.
* В таблице представлены относительные количества и концентрации в аквариумной воде именно элементов, а не соединений, в виде которых элементы вносятся. - Прим. авт.
Всего комментариев 0
