Нитчатые водоросли. Прошу совета - Аквафорум

ТоптуновПотапов · 11.10.2016, 23:36

Тему про нитчатые водоросли я прочитал, но как водится, есть сомнения.

Фото проблемы: (по клику увеличено)

Общий вид

Данные водоросли скользкие на ощупь.

Воду подмениваю 90л еженедельно (осмос + реминерализация Aquasys H2O+ до 8-10 gH). Обьем аквариума 250л чистыми

NO3 (SERA) 10-15 мг/л
PO4 (Tetra) 0.2-0.5 мг/л (есть подозрения что врёт, но точно не нулевые)
CO2 до салатового дропчекера (поддерживается pH = 6.3 акваконтроллером)
микро и железо льет автомат в рекомендованных количествах (по железу 0.1 мг Fe трижды в неделю - вторник/четверг/суббота, суммарно 0.3мг Fe в неделю)

Свет светодиодный 4500к ступенчато. 4ч 30 Вт, 4ч 90Вт, 1ч 150 Вт

Население не стоит внимания (крапчатый сомик + 5 шт Грациалисов)

Ночью аерация.

Растения: лимонников 2 вида (карликовый и простой) много анубиасов petit и nana. какие то буцифаландры (не приживаются второй год, но и не дохнут), 3 шт эхинодорусов по краям и центру. Мох какой-то

Вопрос как это правильно побороть.

Добрался до микроскопа.

Мои водоросли относятся к виду Улотрикс (Ulothrix)
Фото моё, можно тырить.

red1157 · 11.10.2016, 23:43

30 - 90 - 150 вт это мощность диодов? каких? какой светопоток?
Как самый простой вариант 5 геринохейлусов + 5 сиамских и не кормить вообще, через неделю вся сиять будет.
П.С.
проверьте тесты на контрольных растворах, тогда станет яснее.. у меня были случаи тест показывает 10 - 15 а на деле 1 - 5 ррм...

ТоптуновПотапов · 12.10.2016, 00:18

Диоды? да хрен его знает - взяты из бытовых светильников на 15 вт длиной 120 см (как раз в размер аквариума)

смонтированы на длинных полосках тонкого текстолита. каждая полоска по 45 светодиодов (0.3 Вт/диод) 1200 лм.

Ошибся в световой температуре диодов - 4000к Да, свет желтый, но зато относительно бюджетно (150ВТ за 5тыр) Есть необходимый опыт для дальнейшего развития в плане светодиодов. Раньше жег ЛЛ T5. ламп запасено на годы вперед но жрут они электричество, однако.

red1157 · 12.10.2016, 01:07

Цитата:

Допис від ТоптуновПотапов

Диоды? да хрен его знает - взяты из бытовых светильников на 15 вт длиной 120 см (как раз в размер аквариума)

смонтированы на длинных полосках тонкого текстолита. каждая полоска по 45 светодиодов (0.3 Вт/диод) 1200 лм.

Ошибся в световой температуре диодов - 4000к Да, свет желтый, но зато относительно бюджетно (150ВТ за 5тыр) Есть необходимый опыт для дальнейшего развития в плане светодиодов. Раньше жег ЛЛ T5. ламп запасено на годы вперед но жрут они электричество, однако.

жрут ваши так себе смдишные диоды с крайне малым выходом света, а Т5 нормально светят, ваши проблемы перво на перво в не адекватном свете, убирайте СО2 и удо, диоды на текстолитовых планочках горят ровно на столько, чтоб их видно было в темноте, но при этом не дают ни какого толкового светопотка... и температура 3000 - 4000 - 4500 не играет роли, траве просто темно... а нитке - хорошо

Диоды - это семилед, кри, филипс, ну на худой конец эпистар, с выходом 100 - 180 лм /вт, а леточки только для цихлидников / коряжников.

ТоптуновПотапов · 12.10.2016, 14:14

Я хорошо вижу разницу в освещенности. В конце концов фотоаппарат дает более короткую выдержку при освещении светодиодами. ИМХО 100 ВТ Т5 дает света меньше чем 90ВТ светодиодов.

Обратил внимание на эти светодиоды именно по причине относительно нормальной их светимости. Не будем лезть в технические дебри, это уводит разговор из конструктивного русла. Скажем так, исключая "светодиодную" составляющую как первопричину нитчатых водорослей, есть другие причины?

или вы настаиваете на "неправильном свете"?

P.S. вечером сделаю контрольные растворы, благодарю за рекомендацию, подумаем дальше? Давайте отойдем от света, пожалуйста.

Anya_V · 12.10.2016, 15:23

У меня несколько раз была вспышка нитчатых без изменения в освещении. Я считала причиной избыток железа, хотя есть мнение, что причина не имеет ничего общего с повышенным уровнем Fe. Недельные дозировки составляли: микро (по Fe) - 0,35 мг/л и Fe+Mn (по Fe) - 0,2 мг/л. На некоторое время отменила микро и Fe полностью. Механическим образом (при помощи зубной щетки) убрала, то что можно было убрать. Остатки добила несколькими внесениями (2 раза в неделю) API AlgaeFix.

Внимание

препарат не так уж безобиден. Надо применять с осторожностью. Нельзя использовать в аквариумах с ракообразными. Хоть на этикетке и написано, что "не токсичен для рыб" я наблюдал как рыбы после внесения дозы в один прием жались ко дну или держались у поверхности. Поэтому развожу порцию в воде и вношу в аквариум в несколько приемов, наблюдая за поведением. После того как отлегло, стала вносить микро в 2-2,5 меньшей дозировке. Железо отдельно уже не вношу.

Shrimpsfan · 12.10.2016, 16:03

Ровнять фосфат монораствором, по поводу "есть подозрения что врёт, но точно не нулевые" гляньте мой тест Ptero http://www.aquaforum.ua/showpost.php...5&postcount=10 вполне вероятна причина в освещенности. По поводу растений - у вас половина аквы занята медленнорастущими (анубы + буцки) они по малу потребляют УДО. Также просмотрите мхи на предмет подгнивания снизу, кусты вроде уже немалые - вполне вероятно могут гнить.
Ночной аэрацией только устраиваете скачки pH, у меня стоят два идентичных на 240л - один с круглосуточной подачей CO2, второй 16ч в день подается - рыба, креветки, улитки в обоих отлично себя чувствуют без всякой аэрации.
Не указано как давно запущен аквариум?

Rulik · 13.10.2016, 09:49

1. Какая глубина от поверхности до грунта?
2. Как давно запущен аквариум?
3. Ксен есть?
4. В ричии что на поверхности плавает есть какие-то водоросли?
5. Вносите макро?

ТоптуновПотапов · 14.10.2016, 11:39

Благодарю за вопросы. Отвечу по порядку:

Цитата:

Допис від Shrimpsfan

Ровнять фосфат монораствором...

1. Подгнивание со стороны субстрата (лава) действительно иногда наблюдаю. Обычно при этом мхи в каком то обморочном состоянии. Сейчас растут нормально, жду когда биомасса нарастет, так проще с водорослями бороться.
2. Аэрация включается для удаления бактериальной пленки, пузырьки лопаясь её разрушают. Без аэрации на поверхности образуется очень не декоративная пленка. СО2 у меня идет с 20л баллона, заправка такого баллона = 500 рублей. По опыту его хватит на 4-5 лет такой эксплуатации. В целом не обременительно.
Скачки рН незначительны в пределах 6.25-6.4. Это максимальная амплитуда в течении суток т.к. стоит акваконтроллер с ЭМ клапаном. У клапана есть байпас, через который идет слабый поток СО2 для поддержки концентрации СО2 от выветривания.
3. Вопрос и сложный и простой. Запущен года 2 назад. Грунт пустой. Росло медленно и хреново, постоянные водоросли. Летом, в качестве опыта, под слой грунта добавил отмытый биогумус, начали расти Эхинодорусы, которые до этого все 2 года стояли на месте. Другая травка, в т.ч. анубы и буцики тоже пошли в рост заметно лучше. Водорослей стало заметно меньше, но стали одолевать вот эти нитчатые водоросли.

Цитата:

Допис від Rulik

1. Какая глубина от поверхности до грунта?
2. Как давно запущен аквариум?
3. Ксен есть?
4. В ричии что на поверхности плавает есть какие-то водоросли?
5. Вносите макро?

1. Средняя глубина 43 см от водного зеркала до грунта. Сзади глубина меньше, спереди чуть больше (+ - 2 см)
2. ксенококуса не видно, был когда то очень давно на анубах.
3. Риччия чистая. Но был момент к ней тоже прицепились нитчатые, потом прошли.
4. Макро я вношу для поддержки концентрации NO3 и PO4 в диапазоне 10-20 NO3, 0.5-1 PO4. Делаю тест воды в аквариуме до подмены. Дозатором не подаю.

Грешу на тест PO4 в нем образуется окрашенный осадок (коагуляция окрашенного комплекса) такого быть не должно, это противоречит основам аналитической химии. Раствор должен оставаться прозрачным как минимум 1-2 часа. куплю тест от SERA сегодня, он себя лучше зарекомендовал.

Проблема с быстрорастущими растениями у меня наблюдается давно. Даже простая роталла индика у меня не растет. От слова совсем

Посадил остатки в горшок с биогумусом - пошла в рост за счет корневого питания.
Что-то в моей воде блокирует рост растений. Не знаю что и как найти. Сейчас перешел на реминерализованый осмос, посмотрим что выйдет.

Kusaka · 14.10.2016, 12:04

Похоже спирогира. Причина на мой взгляд в отсутствии фосфора при хорошем уровне азота и отчасти в свете. Однажды словил эту водоросль, убирал перекисью. Едят ее амано и макры. Из рыб читал что горчак ее любит, но лично не проверял, его сложно найти.

А что с фильтрацией?

ТоптуновПотапов · 14.10.2016, 14:56

Цитата:

Допис від Kusaka

Похоже спирогира. Причина на мой взгляд в отсутствии фосфора при хорошем уровне азота и отчасти в свете. Однажды словил эту водоросль, убирал перекисью. Едят ее амано и макры. Из рыб читал что горчак ее любит, но лично не проверял, его сложно найти.

А что с фильтрацией?

Фильтрация у меня налажена так:

2 фильтра, стоят параллельно.

1. JEBO 829 (5 корзин, 1200 л/ч) к выходному патрубку фильтра JEBO подсоединен проточный СО2 реактор из колбы магистрального фильтра.
В корзинах сентипон, поролон средней пористости,

2. АТМАН 1200 (4 корзины, 1200лч) к входному патрубку подсоединен УФ стерилизатор на 12 Вт. Стерилизатор включается во время очистки стекол от зеленой пыли, нарастает естественным путем, не беспокоит.
в корзинах сентипон, поролон. Раньше был заполнен лавой 5-10 мм. Пока заменил на то что указано.

Заборный патрубок и патрубок сброса взят от фильтра tetratec 2400 (большой диаметр, хорошая протекаемость, не сильно турбулирует, не зарастает) Шланги в тумбу и обратно также от Tetratec 2400. В тумбе разветвляются на 2 фильтра.

Схематично:

P.S. Нитрат - фосфат вношу монорастворами.

Kusaka · 14.10.2016, 20:16

Фильтрация впоряде)

Ярис · 14.10.2016, 21:37

поселить сиамов, просифонить дно, механически удалить нить, со2 круглосуточно без аерации, альгицид ежедневно по инструкции и все будет норм.

DEPS · 14.10.2016, 21:39

Цитата:

Допис від ТоптуновПотапов

Стерилизатор включается во время очистки стекол от зеленой пыли, нарастает естественным путем, не беспокоит.

вот по этой части поподробнее пжлста,когда вкл,в какое время суток,на сколько?

mzkola · 21.10.2016, 09:01

Цитата:

Допис від Ярис

поселить сиамов, просифонить дно, механически удалить нить, со2 круглосуточно без аерации, альгицид ежедневно по инструкции и все будет норм.

Спорно кроме СО2 и механического удаления. Все остальное не устраняет причину появления...
Из личного опыта (сейчас нахожусь на стадии контроля + результата и закрепления его): были фосфаты - 1.0, казалось, что много (за это уже получал

). С целью снижения темпов роста и для создания более приемлемых условий для обитателей начал снижение до 0.5 путем уменьшения дозировки (в двое меньше/через день). Тут закономерная ошибка - при том же количестве света получил нитку. Да так, что повсеместно... Такое ощущение, что сидела и ждала! И вот он - выход в красное.
Рецепт прост - отрегулировал подачу со2, убрал где нашёл и добрался. Теперь постепенно наращиваю фосфаты до 0.8-1.0 и наблюдаю положительные перемены - нитка отступает