Собственные руки+необходимость или приработок, поделки моего изготовления или ремонт

[yarishNEW]

Аквариумистика - хобби интересное, но иногда затратное.
Поэтому очень часто приходится, что-то придумывать, изготавливать, ремонтировать своими руками - ведь нужно, чтобы хоть небольшая часть семейного бюджета была съэкономлена.

В данной теме планирую размещать свои поделки\изделия\технологии\ремонт которые производились самолично мною.
Может кому-то это даст подсказку в решении своих вопросов, может кто-то поделится своими "секретными" технологиями на благо мне и форумчан.
Критерий отбора моих сообщений: - что недостойно отдельной темы, размещается здесь.

[yarishNEW]

Все поступающие ко мне блоки питания (как в домашнее хозяйство, так и для сборки заказных изделий) проходят у меня "входной контроль".

Как пример на фото представлено тестирование БП на 12 Вольт 1,25А.
Нагрузочные резисторы задают необходимый ток и после этого БП ставится на "прогон" на несколько часов
- по результатам прогона принимается решение о пригодности данного БП к дальнейшей эксплуатации.

Сначала "разогрев" в течении часа
затем под полной нагрузкой еще часик

Как видим по фото при повышении нагрузки на 50% (с 0,8А до 1,2А) напряжение просело всего на 0,1Вольт - мизер
Такие характеристики говорят о том, что БП имеет качественную схему стабилизации и нормально расчитанный
и собранный трансформатор - это обнадеживает, что собранное устройство будет работать долго и безпроблемно.

[yarishNEW]

Многие аквариумисты хотят "малой кровью" забацать себе в аквариуме светодиодный свет на лампочках.
Вот посмотрите комиксы какие лампочки нужно выбирать и сколько они могут стоить.



Вот себе в настольный светильник сварганил светодиодную лампу 4Вт с монстрообразным радиатором


- так угадайте какая у неё температура при работе? - так она при 4-х Вт мощности греется сильнее чем лампочка ширпотребовская на 9Вт
- теперь вопрос - какая лампочка долше проработает?
- моя лампочка-светило уже год светит, спокойно лето пережила без перегрева и отказов т.к. радиатор большой и питается она от честного драйвера, а не от гасящей "чудо" цепочки из конденсатора и сопротивления.

[yarishNEW]

Всегда, для принятия правильного решения, актуален вопрос экономической целесообразности выполнения ремонта.

Если ремонтировать обычный нагреватель который в магазине стоит 150 грн (цена декабря 2016 года), то здесь выгодно это делать только самостоятельно.

Если же нагреватель дорогостоящий и брендовый, тогда можно самому не возиться и отправить его в ремонт
- это всё равно будет экономически выгодно, чем покупать новый или тем более выкидывать старый......



На сегодня ремонт нагревателя JBL ProTemp S 150 Вт может обойтись всего в 80-100 грн (это за работу) - даже с учетом дорогой пересылки НП экономическая выгода составляет около 300грн.

[yarishNEW]

"Секретная" доработка электрических вилок 220Вольт не втыкающихся в таймера или "пилоты" (т.е. тройники) с защитой от детей.


Те вилки которые покупались подешевле имеют "небольшую" проблему при "втыкании".
Сколько матерных слов из наследия монголо-татарского ига произнесенны при таком действии ?
Отрубленные концы контактных штырьков не отодвигают "забрало" несанкционированного доступа в электроприбор (защита от детей) - поэтому затолкнуть их в разъём весьма проблематично.

Вся проблема заталкивания вилки устраняются напильником и 5-ю минутами неспешной работы на каждый штырек вилки .
Просто
- скругливаем напильником обрубленные концы штырька и вилка спокойно втыкается в любую розетку

[yarishNEW]

Попался в руки нагреватель АТМАН на 100 Вт с банальной причиной отказа - попадания влаги внутрь колбы.



Биметаллический терморегулятор основательно поржавел и устал работать , поэтому грелка была отложена как совсем негодная.
Однако ход до её реанимации всё-таки дошел.
Грелка была разобрана, внутренний терморегулятор выкинут, а сам нагревательный элемент доработан и собран обратно в штатную колбу.
Сделал новые выводы от блока нагревательных спиралей для подпайки проводов питания 220 Вольт.



От старой системы отсоединил неоновую лампочку сигнализации включения и подпаял к выводам нагревательных спиралей.
Некоторая изоляция (как электрическая так и тепловая) была выполнена с использованием стекловаты.



Грелка собраная по временной схеме была помещена для прогона на работоспособность в технический аквас.



Грелка полностью собрана и прошла испытание рабочим прогоном в аквариуме.
Герметизация выводного провода и открытой части колбы выполнена аквариумным силиконом с прокладыванием стекловаты между слоями силикона.



Думаю (по идее) стекловата должна выполнить ещё и роль индикатора просачивания влаги внутрь нагревательной колбы.
Слой силикона конечно в колбе внушительный и просачивание не предполагается, но вот сделал такой прибамбас

В связи с отсутствием штатного терморегулятора в этой грелке, собрал из китайпромовских комплектующих электронный терморегулятор с цифровым дисплеем .
На фото видно, что терморегулятор одновременно показывает текущую и установленную температуру в аквариуме.



К тому же данный терморегулятор имеет функцию "зима-лето" т.е. в летний период на него можно подключить вентиляторы и охлаждать аквариум с их помощью.

[IS1971]

Що це в Вас за терморегулятор? Де його можна придбати? Ссилку маєте?

Надіслано від мого m3 note, використовуючи Tapatalk

[yarishNEW]

Это терморегулятор моего собственного изготовления

Допис від yarishNEW

собрал из китайпромовских комплектующих электронный терморегулятор с цифровым дисплеем .

Отдельные "запчасти" собрал в одну коробочку, внутри все соединил и получил законченное устройство.

Оффтоп

Пишите в личку - могу собрать под заказ подобный или даже немного меньше по габаритам

[yarishNEW]

Возникла необходимость по бартеру (дали несколько комповых БП) сделать светильник для наника в 20 литров.
В дополнение был получен на руки алюмпрофиль покрытый порошковой краской и очень глубокий для размещения диодов.



Для приближения светиков к краю профиля нужно было в паз вставить какую-то промежуточную алюминиевую пластину на которую затем приклеить светики.
Прикупил на железной барахолке алюминиевую полосу-"линейку" толщиной 4 мм, но ширина этой полосы немного не подходила под задачу и поэтому пришлось немного извратиться.



Всё бы ничего, но после установки отрезанных пластин (как вы понимаете с точностью до 1 мм простой ножовкой по металлу отрезать проблематично)
и их закрепления шурупами профиль повело "пропеллером".
Причем пропеллер получился с перекосом в 6 мм.



Вспоминая наследие монголо-татарского ига (т.е. матерные слова) были извлечены тисочки и напильник,
этим нехитрым дедовским инструментом все пластины были подогнаны под размер паза в профиле.



Результат сборки светильника представлен на фото, все пластины сдвинуты в притык друг к другу, чтобы крайние светики поменьше светили на боковые стекла акваса.
В светильнике установлены 6 шт. светодиодов 7000К и один фито - для разнообразия и .... удовлетворения модных веяний.



Запитаны светики от драйвера на 6-10 диодов который по замерам выдает 280мА т.е. диоды работают в щадящем режиме.
На фото видно образец драйвера и рабочий драйвер уже обтянутый термоусадкой.



Расстояние между радиаторными пластинами и корпусом светильника вполне помещает этот драйвер внутрь корпуса,
поэтому от светильника выходит только один провод с вилкой 220Вольт.
Торцы профиля не глушились т.к. при этом охлаждение радиаторов будет недостаточным для поддержания нужной рабочей температуры светодиодов.
Большие отверстия по боковым поверхностям профиля по задумке тоже должны выполнять роль дополнительной вентиляции.
Надеюсь все эти меры дадут возможность светодиодам иметь нормальный рабочий температурный режим даже в жаркий летний период.



Вроде бы всё. Светильник протестирован, всё работает в штатном режиме.

[yarishNEW]

Поговорим о светодиодных лентах и полосах (линейках)
Оффтоп

Иду по улице - смотрю на заборе написано ... Й-У-Х ..... ого , что-то новенькое! (подумалось мне)
- решил посмотреть , что же это за йух за забором спрятан.
Рост позволяет воспользоваться небольшим пригорком и заглянуть за забор ...... а там УГОЛЬ кучей лежит
Вот я и думаю, что это за новое название старого определения УГОЛЬ? и всё ли правда, что пишут?

Возникла необходимость выдать резюмэ по использованию светодиодной полосы

для изготовления лампочки типа "кукуруза" с подключением в автомобильную сеть 12 Вольт (будет резаться по 2 модуля на 6 светиков)
(при этом всем автомобилистам известно, что при запуске двигателя напряжение проседает до 11 вольт (иногда даже больше), а зарядка аккумулятора генератором производится 14 Вольтами).

Достал из сусеков подобные светодиодные линейки, регулируемый БП и стал мерять.
Собственно, с великим натягом и закрыванием глаз на некоторые показатели, у меня все-таки получилась мощность светодиодной линейки указанная продавцом (см. фото выше) .
Тенденция следующая:
- при питании от 11 Вольт (т.е. уменьшение меньше чем на 10% от номинала в 12 Вольт) получаем мощность 8,5Ватт



- при питании от 12,7Вольт (больше БП под такой нагрузкой не вытянул) получаем мощность 19-20Вт - однако при этом видим,
что происходит прогревание светодиодов+гасящих токовых резисторов и поэтому протекающий ток увеличивается со временем.



Однако должен успокоить всех пользователей подобных светодиодных линеек - практически все параметры лежат в диапазоне заявленных технических характеристик.

Почему "практически все" ? - два электрических параметра в норме (даже с запасом), а третий зашкаливает .
Первая норма: - ТОК через диод - заявленый максимум 150мА - имеем 23мА - 6-кратный запас
Вторая норма: - МОЩНОСТЬ отдаваемая диодом - заявленный максимум 0,5Вт - имеем 0,28Вт - практически двойной запас.
Третий зашкаливает: - НАПРЯЖЕНИЕ на каждом диоде - рабочий максимум 3,3 Вольта - т.е. на 3-х светиках имеем падение 9,9Вольта .
Возникает вопрос:
- сможет ли гасящий резистор в 39 Ом 0,25Вт мощности (установлен на линейке) погасить дополнительных 2-3 вольта и выдержать этот режим работы?
Считаем:
3,3V * 3 LED = 9,9V падение напряжения
12V — 9.9V = 2,1V - это в номинале
13V - 9.9V = 3,1V - это в максимуме
2,1V / 39 Ом = 0,054 Ампер сила тока через гасящий резистор - в номинале
3,1V / 39 Ом = 0,08 Ампер сила тока через гасящий резистор - в максимуме
0,054А * 3,3V = 0,18W - в номинале - режим ОК!
0,08А * 3,3V = 0,26W - в максимуме - режим ОК! но уже максимум достигнут

Посчитаем супер-максимум при работе генератора на зарядку аккума - т.е. 14 Вольт в бортовой сети:

3,3V * 3 LED = 9,9V падение напряжения
14V - 9.9V = 4,1V - это в супер-максимуме
4,1V / 39 Ом = 0,1 Ампер сила тока через гасящий резистор в супер-максимуме
0,1А * 3,3V = 0,33W - режим NO OK! т.е. плоховастенько - превышение максимума на 30% - здесь можно надеяться только на охлаждение за счет крепления линейки к радиатору.

Предварительное резюмэ:
- второстепенный показатель - мощность гасящего резистора - является самым слабым звеном во всей цепи питания светодиодной сборки.
Возможно его выгорание при длительном использовании в максимальном режиме питания (14 Вольт).

Можно ли закрыть на это глаза?
- как по мне можно .

Что можно сделать, чтобы обезапасится и повысить надежность?
- можно установить несколько обычных силовых диодов в цепь питания (смотрим схему-образец выполнения - кол-во гасящих диодов в каждом случае необходимо подобрать индивидуально)



На фото результат замеров до установки гасящих диодов и после - как говорится "No comments"



Общее резюмэ:
- светодиодные линейки (ленты, планки) полностью пригодны для использования в автомобильной сети 12Вольт.
- если есть некоторое беспокойство, то можно выполнить минимальную доработку (к тому же она и бюджетна) которая вообще снимет всякий головняк
при использовании (всё-таки изделие китайпромовское и полной уверенности в характеристиках установленных на линейке светодиодов нет - вот вам и надпись "йух" на заборе ).

Надеюсь, что вся эта писанина будет кому-то полезна, а кто-то может даже похвастается опытом подобной доработки и эксплуатации светодиодных линеек на 5630, 5730, 7020.

[Pol_Kiev]

Вообще-то в этих линейках заявленная мощность 1 диода 0,25 Вт, а не 0,5. Может я конечно и ошибаюсь 18 Вт : 72 = 0,25

Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk

[yarishNEW]

Нет, заявленная мощность - это та которая пишется в DataSheet, а вот что поставили китайпромовцы и насколько используется элемент - это совсем другой вопрос.

Светики типоразмера 5730 общераспространенные , однокристальные - это 0,5Вт (5730-0,5), но есть ещё с такой же маркировкой на 1Вт двухкристальные - вот так маркируются как 5730-1.

Это данные по честным производителям таких диодов.
Однако китайпром во всю делает и левак - там идет маркировка просто с указанием типоразмера 5730, при этом мощность может быть от 0,09Вт до 0,15Вт.

Что на самом деле стоит на ленте (полосе, линейке) можно определить только замером характеристик - отправной точкой при этом является максимальное напряжение для этого типоразмера светодиодов установленное в диапазоне 3,2-3,3 Вольта.

[макрель]

заявлена мощность не диода а цепочки из трех диодов и резистора
на резисторе тоже мощность рассеивается

при заявленной мощности в 18вт
при напряжении 12 вольт диоды 5730 в линейке 72 диода на метр потребляют 7.2вт или 10вт или 14 вт в зависимости от типа диода
при этом резистор может стоять один и тот же 39 Ом
связано это с разным падением напряжения на диоде

в автомобиле надо использовать стабилизатор напряжения понижающий с 14,5 вольт на 12 вольт
или менять диоды например не 39 Ом а больше 47 Ом к примеру
иначе диоды будут быстро деградировать

Почему "практически все" ? - два электрических параметра в норме (даже с запасом), а третий зашкаливает .
Первая норма: - ТОК через диод - заявленый максимум 150мА - имеем 23мА - 6-кратный запас

нет там никакого запаса
вы говорите о разных диодах
есть 5730 с током в 150мА
есть 5730 с током в 50мА
есть 5730 с током в 25мА
вариаций может быть множество

5730 это тип корпуса--а вот тип диода(кристалл) можно ставить любой
бывают также 5730 одно и двух кристальные


О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,

[yarishNEW]

Макрель - вы не удосужились увидеть , прочитать , осознать мой топик №12 где написано и про разную мощность светиков, и про многокристальность, и про типоразмер 5730 (5630) с разными левыми кристаллами.

Как бы печально , но .... "Маємо те, що маємо"

[макрель]

пока писал вашего поста еще не было

можно вместо резисторов ставить линейные драйверы
у них типоразмер смд диода