(!)Украина. AQUAYER. Удобрения, грунт, тесты, подготовка воды (0306)

[Vadim Art]

Богдан, я про шарики.

[Bahmut]

Vadim Art,
Ясно)
Но если там куча планарий, на пару дней положите отдельно с таблеткой, но всё равно яйца могут остаться. Недели через две они вылупятся уже все, и тогда в общем аквариуме можно для профилактики повторить лечение

[sergio70]

Богдан, добрый вечер! Спасибо за УДО и за бонусы! Респект и Уважуха! Приятно с Вами иметь дело. Хороших Вам продаж!

[hermit37]

Добрый день, нужно Микро+ (500 мл.) и железо + (250 мл), я так понимаю 111+74 ? затер переписку, напомните реквизиты, плз

[Bahmut]

hermit37,
Да, пожалуйста)
Написал СМСку и в личку

[Yo-kroha]

Чи можете виконати замовлення:
AQUAYER, Альгицид+СО2, 250 мл
AQUAYER АнтиТоксин Vita, 100 мл
AQUAYER NO3 минус, 250 мл
AQUAYER pH/KH минус, 100 мл
Людвигия Супер Ред – 5 веток
Стаурогин (Staurogyne sp) – 2 ветки
Стаурогин коричневый (Staurogyne sp. brown.) – 2 ветки

[Bahmut]

Yo-kroha,
Да, пожалуйста, всё отправлю
Написал в личку

[Bahmut]

Что нужно, что-бы растения в аквариуме радовали вас?
Первое. Самое главное для того, что-бы растения росли красивыми и здоровыми - это еда для растений. Если у растений нет питания, всё остальное не имеет смысла. Да, как не удивительно для некоторых, растениям для роста и жизни нужно есть. Еда для растений называется удобрение (удо). У растений в аквариуме существует два основных способа питания - корневое и листовое. У некоторых растений питание в основном из грунта через корни (Эхинодорусы, Криптокартны, Буцефаландры), у некоторых только из воды ( Мхи, Риччия, Азолла, Пистия, Лимнобиум, Щитолистник, Роголистник), но у подавляющего большинства растений питание смешанное, они кушают и через корни и через листья, и оба им жизненно важны.
Для корневого питания с грунта, важно что-бы в этом грунте была еда. Для этого под грунт кладут питательную подложку, или питательные таблетки, или сам грунт может быть питательным. Абсолютно ничего питательного нет в обычной гальке, кварце, базальте, промытом песке, глиняных шариках, "питательных грунтах JBL Manado" и всём подобном из обожжённой глины. Питательного там столько же, как в глиняной чашке или керамическом горшке, ровно ноль. Через месяцы там что-то накопится, грунт заилится, но в новом нет абсолютно ничего съедобного. Под такой грунт кладут питательную подложку, или питательные таблетки. Ещё раз, в грунте должна быть еда для растений, обязательно.
Источник питания через листья - жидкие удо, Микро и Макро. Это комплексные удо сложного состава, и там уже есть всё что нужно для жизни растений. их просто капаешь в воду согласно инструкции на них, каждый день или через день. Растения нуждаются в еде как и все остальные, как человек или кошечка. Кормите их, давайте им удо Микро и Макро, иначе они просто не вырастут. Надеяться, что растение в аквариуме добудет само себе еды - то-же самое, что считать что кошка не выходящая из квартиры, сама себя нормально прокормит без вашей помощи. Да, что-то стащит, может что-то поймает. Но разве этого достаточно ей? Так и с растениями в аквариуме, без вашей еды им не обойтись, купили - теперь кормите их
Второе что нужно для жизни растений - освещение. Телевизор возле аквариума, придвинутый ночник, свет на потолке, сберегалка 7 Вт, - это всё не подойдёт. Лучший на сегодня свет, это ЛЕД. На сегодня он обошёл уже все остальные источники света, и конкурентов у него нет. Лампы накаливания, энергосберегалки, люминесцентные лампы в 2017 году уже вчерашний день. Даже МГ (металлгалогенные) светильники уступили если не по свету, то по удобству использования. Старые работающие светильники выбрасывать конечно не нужно, но покупать для аквариума с растениями что-то кроме ЛЕДовских не имеет смысла. Сколько-же нужно вам света? Забудьте про люмены, ваты, спектры. Специалисты уже всё подобрали за вас. Просто выбираете приличный светильник для аквариумных растений по длине вашего аквариума. Если у вас аквариум очень широкий, или глубокий (а вы планировали почвопкровку), тогда ставите два светильника. Спектр света, световая температура, не имеет ни какого значения если самого света достаточно.
А вот длина светового дня важна. Тут немного сложнее, нужно различать тропические растения от растений живущих в наших широтах. Тропическим достаточно 7-10 часов в день. Растениям живущим в природе в северных широтах можно светить и 12 и 14 часов (ведь в природе они растут только летом, а летом день длинный, а в аквариуме у них всегда лето). С коротким световым днём тот-же Ситняг будет на грани выживания, а при 13 часах будет процветать. В смешанном аквариуме идите на компромисс, пусть будет что-то среднее. Потом длина светового дня зависит от доступности питания. Если в аквариуме не хватает СО2, нет смысла и долго светить, кушать то растениям и осуществлять фотосинтез всё равно не из чего. В таких аквариумах можно устраивать перерыв в освещении на часик-другой в обед.
Третье. Фильтрация воды. Точнее перемешивание воды в аквариуме. Растения не могут бегать за питанием по аквариуму, поэтому сама вода должна постоянно течь вокруг них, омывать им листья. Перемешивать воду 24 часа в сутки можно чем угодно, аэратором, помпой, внутренним или внешним фильтром. Но аэратор гудит и летят брызги, помпа может перемолоть мелких креветок и улиток. Практичнее всего это фильтр. Внешний фильтр абсолютно не нужен для фильтрации в аквариуме с растениями, но воду он перемешивает не плохо и вреда от него нет, если вы удалили с него уголь или этот уголь уже старый. Но внешний фильтр немного шумит и иногда течёт. Лучше всего для аквариума с растениями - внутренний фильтр, места он занимает не много, обычно несколько лет работает бесшумно, на него можно надеть дождевалку и опустить под воду (флейта обычно идёт в комплекте, она позволяет создавать течение по всей ширине аквариума, а не из одной точки). Достаточно самого простого китайского фильтра пропускающего через себя 3-4 объёма вашего аквариума в час. Можно поставить таких два, по разным углам.
Четвёртое - периодические подмены. Воду в аквариуме с растениями нужно менять больше чем в аквариуме с рыбками. С подменами поступают в аквариум нужные микроэлементы (в удо есть основная дюжина элементов, а жизни в следовых количествах нужно несколько десятков) и уносятся продукты жизнедеятельности как самих растений, так и обитателей аквариума. Нужно менять 50% воды раз в неделю, а при очень плотной посадке растений лучше раз в пять дней. Так-же с подменами уносятся избыток удо, а их нужно давать с избытком при густых зарослях растений. Так-же очень важно в аквариумах с растениями сифонить дно. После 2-3 месяцев жизни аквариума, это становится необходимым. Аквариум без периодической сифонки проживёт максимум пол года-год, с сифонкой десятилетия. Не нужно сифонить всё дно за раз. Просто каждый раз при подменах по крошечному кусочку.
В любой не понятной ситуации с растениями, при любых проблемах с ними - просто срочно интенсивно меняйте воду с сифонкой дна, и сразу вносите удо (Макро и Микро) после каждой подмены в рекомендованной дозе. Две-три ежедневные подмены по половине воды, обычно, в 90% случаях помогают аквариуму ожить, и растениям прийти в себя. Главное не откладывать решение на потом.
Пятое. Очень важна доступность СО2 для растений в аквариуме. Что-бы там кто-то, что-то не думал, на нашей планете не существует растений способных жить без СО2. И растения будут способны расти только тогда, когда имеет возможность получать СО2. В аквариуме с растениями всегда не хватает углекислого газа. Всегда. Его конечно производят рыбки, креветки, микроорганизмы живущие в аквариуме, что-то поступает через поверхность воды и с подменами, но этого мало. Весь накопившийся за ночь СО2 растения съедают через 2 часа после включения света. Вы включили свет, через час начинается фотосинтез, и ещё через час СО2 заканчивается. Всё остальное время растения получают крохи.
Шестое. Грунт. Кроме питательности грунта (писал в начале), важна сама форма грунта. Грунт для растений должен быть круглый или окатаный (не колотый) и размером 2-3 мм для маленьких аквариумов, и 3-4 мм для больших. Важна так-же толщина слоя грунта. В слишком тонком слое растения не будут держаться, а насыпанный толстым слоем может начать закисать, корни начнут подгнивать. Оптимально слой 4 см для мелкого грунта (2-3 мм) и 5-6 см при более крупном. Если хотите толще насыпать нужно под низ ещё более крупный грунт положить, или каменюки, или сифонить не забывать почаще. Тёмный грунт лучше светлого, ведь на тёмном не видно неизбежных обрастаний, продуктов жизнедеятельности, а рыбки-креветки меньше испытывают стресс , не бледнеют, меньше прячутся, и будут более яркими
Седьмое. Температура воды. В аквариуме с растениями обогреватель не нужен. Идеальными растения выглядят при температуре 20-22 градусов, хоть тропические, любые. При этой температуре у них насыщенный, яркий цвет. Зелёные - сочно-зелёные. Красные - ярко красные. Зелёные способные становится багровыми сверху, становятся ими. Для красных растений - температура вообще самое главное, что-бы быть по настоящему красными. При 22 град растения не вытягиваются вверх (им хватает света, потребности меньше), междуузлья сокращаются и пушистые растения становятся по настоящему пушистыми так что не видно и стебля, старые листья не отмирают и не дырявятся (им хватает еды), ведь чем прохладнее тем меньше потребности растений. Разумеется и при 25 и при 30 градусах, абсолютно все растения прекрасно растут - только дайте им больше света, больше удо. Чем выше температура, тем выше потребности.
Восьмое. Мягкая вода. Этот самый неоднозначный пункт. Мягкая вода лучше для роста некоторых растений. Но значение мягкой воды для растений сильно преувеличивают. Есть некоторые растения которым действительно нужно мягкая вода (Тонины, Эриокаулоны), но большинству аквариумных растений вода с под крана текущая в Украине более-менее подходит. В мягкой воде растениями лучше усваиваются питательные вещества ( возможно на основе этого и возникло представления о её "чудодействии"), но ведь намного проще просто дополнительно покормить растения удо, дать им чуть больше Микро и Макро, чем надеяться что в мягкой воде растения смогут подобрать последние крохи из воды. В большинстве регионов Украины вода вполне пригодна для большинства растений, и если вы живёте не на Донбассе или юге в том регионе страны где вода откровенно жёсткая, то задумываться об осмосе вам нужно только, если вы хорошо понимаете, зачем это нужно. Ведь мягкая вода способно принести и неприятности. Например осмотический шок для плавников ваших рыбок при пересадке с обычной воды, и панциря улиток в мягкой воде не всегда остаются красивыми, и в мягкой воде сильно скачет рН, та и не всем растениям вообще нравится мягкая вода (например некоторые альтернатеры, роголистник тёмно-зелёный лучше растёт в обычной воде). Погубить растения при минерализации осмоса проще простого, уж лучше просто мешайте осмос с водопроводом. Главный плюс мягкой воды, наверное, меньше пятен от капель и брызг, меньше полос на уровне воды на стенках аквариума..
И последнее, девятое. Соседи. В аквариуме с растениями по многим причинам очень желательны мелкие рыбки, креветки, улитки. Но их не должно быть много. Первая причина их необходимости в аквариуме, через корм для них в аквариум в итоге попадают микроэлементы которые нужны растениям в малых количествах, и которых нет в удо. Особенно актуально при использовании реминелизированого осмоса и при малых подменах воды. Кроме того в аквариумах с растениями, но без живности, со временем заводится множество непрошеных посетителей - например трубочник, аулофорус, циклоп и прочий планктон, планария, тля на плавающих растений, а сами растения, декорации, стенки обрастают разными водорослями. Достаточно в 100 литровом аквариуме иметь до десятка мелких рыбок, что-бы они следили за порядком. От червячков, планктона, к примеру спасут пять гуппиков или пецилий, они-же будут щипать некоторые водоросли. Так-же очень полезны других водорослееды - самые ценные лабео биколор, анциструсы, гиринохейлус, сиамские водорослееды. Для маленьких аквариумов подойдут отоцинклюсы. Очень полезны улитки, защищающие аквариум от бурых (диатомовых), некоторых зелёных налётов, подъедающие сгнившие старые листья, и др. Лучшие улитки - физы, катушки, теодоксусы. Главное не перекармливайте их. Из креветочек полезны неокаридинки любого цвета. Другие рыбки способны выполнять специфические задачи. Например золотая рыбка (одна на 100-200 литров) поможет вам очистить аквариум от ряски, вольфии, пузырчатки. И вопреки распространённому мнению, золотая рыбка не ест и в основном не трогает здоровые растения. Можно посадить её временно, пока не почистит аквариум.
В аквариуме с растениями рыбки нужны, но пусть их будет немного.
Начинайте по порядку, выполните все пункты и тогда вы запросто создадите жизнеспособный аквариум, который будет бесконечно радовать вас

[Yo-kroha]

Богдан, по-перше, дякую за оперативне вирішення мого замовлення - все сьогодні отримав.
По-друге, приємно здивований кількістю бонусів. При замовлені лише трьох позицій з теми про рослини (як додаток до продукції AquaYer), отримав - 11 видів рослин в "приємній кількості" кожного виду.
Відповідальний продавець - рекомендую!

[Bahmut]

Yo-kroha,
Спасибо за отзыв в теме Ждём вас снова, всегда вам рады

[Bahmut]

АКЦИЯ
Заказывая Живой Грунт вы можете выбрать бонусом любые растения на 50 грн за каждую пачку грунта из этой темы

При заказе Живого грунта, вы можете сразу получить в подарок растения для вашего аквариума, на 50 грн за каждую пачку грунта. 1 пачка растения на 50 грн, 2 пачки на 100 грн, 5 пачек 250 грн

Не забывайте о комплексном использовании Живого грунта и удобрений для него
Схема использования удобрений для аквариума с живым грунтом

[Yahho1982]

Добрий вечір. Хочу замовити у Вас таблетки железо плюс в кі-ті 4 пачки. Напишіть Ваші реквізити для оплати. Дякую.

[Bahmut]

Yahho1982,
Да, всё отправлю
Написал в личку

[true_red]

Доброго дня. Поки чекаю відповідь на форумі Єрмолаєва, напишу сюди. Буду вдячний за пораду в дозуванні комплексу 2 для акваріуму на Живому Грунті.
Спочатку опишу акваріум.
Розміри 60*35*35 см.
Запущено 11 жовтня 2018. В якості підложки під грунт пішло до 5 літрів лави фракцією 5-10 мм. Поверх лави живий грунт AQUAYER 5 літрів.
Фільтр зовнішній 700 л/год.
Світильник Rival max spectral 50 на 3700лм. Працював з першого дня на 100% яскравості. Світловий день 5,5 годин зранку, потім перерва 5,5 годин і ввечері світить 4,5 години.
СО2 - балонна система, цілодобово.
Перший місяць давав комплекс 1 по 3 мл ввечері. Комплекс 2 почав вносити з другого тижня, спочатку по 3 мл щодня. Перший місяць лізли водорості, але трошки зовсім, де не де було щось схоже на оленячий ріг і на ризоклоніум. Водорослі зникли самі, майже без мого втручання.
По мірі росту рослин збільшив дозу комплексу 2 до 4 мл. Але все ж здавалось, що цього мало, на альтернантері, лімнофілі ароматіці і на папороті з'явилось щось схоже на едогоніум. Але не в класичному його вигляді щільного ворсу, а геть дрібні і зовсім поодинокі ворсинки. Їх навіть на фото не видно. Збільшив дозу до 4,5 мл. Наче пройшло. Не помічав їх зовсім.
Але декілька днів тому, я поставив новий світильник Rival max spectral 60 на 4640лм працює приблизно на 80% яскравості. Але це на око. Візуально світла більше ніж було. І рослини явно це відчули. "Пузиряти" стали активніше.
Так от, за пару днів, при дозі комплексу 2 в 4,5 мл, рідина в дропчекері стала по кольору ближче до жовтої. Хоча подача газу не мінялась. І знову з'явилось ці ворсинки схожі на едогоніум. Думаю, що дозу треба збільшувати. Сьогодні влив 5 мл.

Яку б дозу комплексу 2 мені рекомендували враховуючи мої умови?

Скільки безпечно лити комплексу 2 на такий акваріум не боючись якоїсь шкоди креветкам, чи спалаху водоростей?

З додаткових параметрів:
Підміни роблю раз на 8 днів, 40-50% води міняю, при підміні використовую AQUAYER антитоксин vita.
Вода в акваріумі kh 7-8. Gh 9-10. Ph - складно сказати, на око трохи менше 7.
NO3 - 10-15 мг/л приблизно. РО4 - 0 мг/л
Фото акваріума станом 04.02.19 додаю. Рідина в дропчекері на фото тут ще звичайного кольору. Якраз фото зробив як поставив нове світло. Дропчекер більше до жовтого кольору став 05.02.19 ввечері. А сьогодні це вже відчутно помітно 

[Bahmut]

true_red,
Насчёт дозировки. Проще всего в стабильном аквариуме смотреть не на свет, ни на прочнее, а только на прирост массы растений. Если за неделю прирастает больше чем на прошлой, то и дозу увеличьте на половину, если меньше то и дозу можно уменьшить на половину.
Ну и учтите, что с грунта уже вымыло в воду всё, что могло вымыть и теперь в саму воду поступает меньше и можно давать больше удо.
Если боитесь передозировки, то при регулярных подменах 50% разово в неделю её не будет

Скільки безпечно лити комплексу 2 на такий акваріум не боючись якоїсь шкоди креветкам, чи спалаху водоростей?
В принципе на ваш аквариум (с такой массой и видом растений как на фото) можно лить (в идеале) миллилитров 5-6 в день
Креветкам никакая передозировка не грозит, даже 100 нитратов им всё равно. А вспышку водорослей с передозировкой все путают причину и следствие. Скажем растения перестали расти по какой-то невыясненной причине, из-за этого поперли водоросли и стали накапливаться ненужное растениям удо. (масса водорослей первое время мала и не сказывается значительно на потреблении питания с воды). Так вот, поперли водоросли человек сделал тесты, они завышены (ведь растения их отказались есть), а в уме возникает неправильная связь - "передоз удо вызвал рост водорослей". Но это не так. Удо накопилось и поперли водоросли потому, что перестали расти растения. Сам "передоз удо" в значительных пределах не вызывает роста водорослей, пока не начнётся угнетение растений, а это не ранее чем накопились очень много порядка 100 нитратов (подавляют впрочем не сами нитраты, их можно и больше, а какие-то другие компоненты удо)
Так вот, самого передоза можно никогда не боятся, если меняете регулярно воду.
Но это в общем случаи.
У вас совсем другое, вы говорите что дропчекер стал к вечеру жёлтый, а удо не даёте меньше чем раньше. Это говорит о том, что растения перестали питаться и расти. И никакое повышение дозировок удо само по себе не заставит их расти опять. Ведь они перестали есть не из-за нехватки еды. Всё нужное им хватает, , но они не хотят есть.
Причина почему так стало, по вашему описанию не ясна. Может быть началось заиливание и закисание в нижних слоях толстого слоя грунта лавы за камнями. Возможно там из-за нагромождения и разросшихся растений слабый водообмен и там стали скапливаться отходы и гниют, закисают.
Может причина в другом, о чём вы не описали, заочно сказать не возможно.
Поменяйте воду пару раз внепланово (удо пока давайте как обычно), попробуйте там справа сзади посифонить, или направьте или добавьте фильтр так, что-бы не было нигде застойных зон
Хотя возможно и что-то совсем другое. Ваш распылитель немного забился, и бульбашки просто мельче и лучше стали растворяться к примеру) Такие распылители крайне не стабильные. Со временем большинство пор забьётся и будут идти крупные , не растворяющиеся бульбашки. А может просто сейчас ток воды вышел более удачный для СО2. Или просто почистили распылитель СО2 недавно, он и стал лучше "пылить" СО2 Причин миллион

Но по фото вроде всё шикарно, и аквариум выглядит обалдено