Изготовление акваконтроллера - Сторінка 184 - Аквафорум

Изготовление акваконтроллера · 14.03.2009, 00:01

Данная тема является прямым продолжением темы Разработка акваконтроллера, созданной AlexThunder, за что ему огромное спасибо

На данный момент разработка в целом закончена и благодарен всем, кто принимал участие в обсуждении и реализации проекта

С помощью Chack'а были заказаны и изготовлены печатные платы

И сейчас начнется наверно самый интересный этап - сборка и настройка

Схема, плата, прошивка находятся в архиве во вложении.
ИСХОДНИКОВ ПРОГРАММЫ НЕТ !!! ПРОШИВКУ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
Необходимое программное обеспечение:
Схема - sPlan 6.0 (для версии 3 - 7.0)
Плата - Slayout 5.0 / 6.0

Внимание !!! В процессе сборки и наладки в схему могут быть внесены изменения ! Следите за обновлением архива !!!
...........
New_controller-2V1 - плата с косметическими правками и обозначением элементов.

Контроллер-V.3 - улучшенный вариант (симисторы в одну линию, питание +12V, два диммера, USB на борту, 4 усилителя, отдельный разъем для клавиатуры).

Version 3.1 SMD - версия 3 для СМД элементов.

Плата1V5smd - многоплатная версия от "Пупс" (контроллер + силовая часть + клавиатура + усилители + кулер для силовой части).

Контроллер V3 DIP - все нужное для сборки версии 3.0 DIP.

Firmware.rar - прошивки от Володя_Череп для нормальной работы с USB на ATTiny2313.

Прошивки.rar - архив прошивок:
ATmega_32 - стандартная прошивка
Atmega_32_EE - прошивка EEPROM
ATmega_32_9600 - скорость UART 9600
ATmega_32_PWM_244Hz - использование ШИМ для управления драйверами. Вход PWM LDD подключается непосредственно к выводу 13 или 14 ATmega.

Программирование fuse-битов:

При прошивке микроконтроллеров необходимо запрограммировать (записать 0) следующие fuse-биты:
- для ATmega32 - BOOTSZ0, BOOTSZ1, SPIEN
- для ATtiny2313 - CKSEL0, SUT0, BODLEVEL1, WDTON, SPIEN
- для ATtiny13 - SPIEN, CKDIV8, SUT0, CKSEL0 (данная микросхема используется для схемы регулировки венилятора)
Все остальные fuse-биты должны быть незапрограммированы (равны 1).
Uniprof:
Fuse-бит будет запрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
CodeVisionAVR:
Fuse-бит будет запрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
AVRDUDE:
ATmega: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
ATtiny2313: -U lfuse:w:0xee:m -U hfuse:w:0xcb:m -U efuse:w:0xff:m
ATtiny13: -U lfuse:w:0x6a:m -U hfuse:w:0xff:m

mact · 01.06.2011, 14:13

Цитата:

Допис від Володя Череп

BTA16-600CW у ST - это ближайший аналог BT139F-600 ( http://noel.feld.cvut.cz/hw/st/4804.pdf , стр.3, строка четвертая снизу).

спасибо большое, можно сказать, что почти все запчасти собрал
мож наконец в скором будущем отойду наконец от таймеров...
а то пол тумбы занимают.
Дай Бог это всё собрать

Alserk-3 · 04.06.2011, 17:11

Помогите выставить fuse CKSEL0…CKSEL3 на atmege 32l. После установки фузов как в архиве он не определяется, а если не менять работает но медленно. Спасибо заранее.

enfogar · 05.06.2011, 18:36

Alserk-3, посмотрели ли Вы в datasheet, чем отличается Atmega32 от32L ?
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2503.pdf

Roks · 05.06.2011, 19:06

Вы об этом? Особенно "Speed Grades"?
Operating Voltages
– 2.7V - 5.5V for ATmega32L
– 4.5V - 5.5V for ATmega32
Speed Grades
– 0 - 8MHz for ATmega32L
– 0 - 16MHz for ATmega32

Alserk-3 · 05.06.2011, 19:48

Смотрел, только в программировании ничего не понимаю.

enfogar · 06.06.2011, 09:50

Alserk-3, надеюсь Вы понимаете, что процессор с максимальной частотой 8МГц не будет работать на 16ти.
А программа, рассчитанная на 16МГц не будет нормально работать на 8МГц ?

Володя Череп · 06.06.2011, 11:52

enfogar, насчет 16 МГц я с Вами согласен, но на Юсуповской схеме указан кварц 8 МГц. Следовательно, Юсуповская программа рассчитана на 8 МГц и должна работать на процессоре ATmega32L.

Alserk-3, fuse CKSEL0…CKSEL3 надо устанавливать так, как в архиве. В Вашем случае я бы визуально и с помощью тестера проверил плату на участке вокруг кварца 8 МГц (целостность дорожек к выводам МК 11-13 и отсутствие перемычек из припоя на соседние дорожки), проверил номиналы конденсаторов (20 пФ) и, наконец, заменил бы кварц 8 МГц на кварц с такой же частотой, но из другой партии.

enfogar · 06.06.2011, 12:16

Прошу прощения, был уверен, что стоит 16.
Если 8, то можно запустить без кварца и конденсаторов ()для теста) на внутреннем генераторе (при желании его можно калибровать)
CKSEL3..0 => 0100 = 8.0 MHz
SUT1..0 что => 10 = 65ms startup
CKOPT => 1
1 = бит не запрограммирован

Alserk-3 · 07.06.2011, 20:44

Спасибо кто отозвался, похоже поставил не те номилы конденсаторов.

mact · 14.06.2011, 15:05

Підскажіть, зараз роблю БП для контроллера, блок звичайний, трансформаторний, далі діодний міст, конденсатор, L7805CV з конденсаторами обв'язки, таке питання, по (+) лінії на виході перед проводом, з'єднуючим БП з контроллером, думаю поставити катушку з БП компьютерного, на феритовому стержні вітків 5 проводу, чи може краще поставити той, що на великому кільці, змотавши частину проводів(там 12 і 5 вольт, та обмотки по (+) та (-)), і чи є в цьому сенс? На вході в котроллер під'єднувальний провід думаю намотати також на феритове кільце.

P.S. За рекомендаціями Chack'а під АТМЕЛом поставив перемичку, що проходить через феритове кільце(має вигляд схожий з діодом).

Sem · 14.06.2011, 15:07

Цитата:

Допис від mact

і чи є в цьому сенс? ).

Смысла не вижу.
У вас же не импульсник....

Alserk-3 · 16.06.2011, 11:32

Гуру посмотрите может, что толковое выйдет, есть схема и исходники http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=248

mact · 16.06.2011, 11:36

Может кто-то подскажет,
1)попался блок питания импульсный от DVD какого-то, на плате написано Grand TEA1521, соотвественно чип TEA 1523P,
стоят диоды по 5 вольтовой линии 3А, по 12-вольтовой 1А.
выдаёт как-раз нужные питания, вот только не знаю по амперажу потянет ли, нагрузка будет на него -
по 5 вольтовой линии - сам контроллер(экран у меня по типу 2004а), 3шт. вентиляторы 80мм.
по 12 вольтовой линии - лента светодиодов, замерял мультиметром, макс ток потребления - 255 мА.
Потянет ли? Может кто в курсе, на какую мощность расчитаны Б/П бытовых ДВД-плееров?
Посмотрел в нете, похож на универсальный для ДВД приводов, иходя из найденого, то 5В- 1А, 12В - 100мА.
Вот думаю как из 100мА сделать 300...

2)что-то поиском не могу найти плату усилителей в Slayout, без применения smd компонентов, дайте ссылочку, если есть таковая?

Спасибо.

Roks · 20.06.2011, 14:48

mact, подойдет?
http://www.aquaforum.ua/showpost.php...postcount=2523

nikservice · 20.06.2011, 22:18

Цитата:

Допис від mact

Может кто-то подскажет,
1)попался блок питания импульсный от DVD какого-то, на плате написано Grand TEA1521, соотвественно чип TEA 1523P,
стоят диоды по 5 вольтовой линии 3А, по 12-вольтовой 1А.
выдаёт как-раз нужные питания, вот только не знаю по амперажу потянет ли, нагрузка будет на него -
по 5 вольтовой линии - сам контроллер(экран у меня по типу 2004а), 3шт. вентиляторы 80мм.
по 12 вольтовой линии - лента светодиодов, замерял мультиметром, макс ток потребления - 255 мА.
Потянет ли? Может кто в курсе, на какую мощность расчитаны Б/П бытовых ДВД-плееров?
Посмотрел в нете, похож на универсальный для ДВД приводов, иходя из найденого, то 5В- 1А, 12В - 100мА.
Вот думаю как из 100мА сделать 300...

2)что-то поиском не могу найти плату усилителей в Slayout, без применения smd компонентов, дайте ссылочку, если есть таковая?

Спасибо.

По пяти вольтам потянет без проблем, любая DVD потребляет не менее 1А, а нам надо максимум 300мА.
А вот двенадцати вольтовый источник - скорее всего слаботочный - в DVD обычно используется +/-12В для питания выходных операционных усилителей. Вентиляторам и светодиодам явно не хватит.
Если есть хоть какой то опыт в ремонте РЭА то можно попробовать переделать БП.
Если трансформатор заполнен не полностью (т.е . есть зазор между обмоткой и ферритом) можно перемотать двенадцати вольтовую обмотку. Самое сложное разобрать транс. Всё остальное просто. Главное не спешить, и действовать аккуратно . Кладём желелезку на газ плиту (я обычно использую крышку для консервации и на самой маленькой конфорке на малом огне), а на неё транс и греем, потом аккуратно разбираем разогретый сердечник на две половинки (я использую толстые перчатки и разбираю просто руками - ковыряя отвёрткой можно сломать). Если таки сломали - плохо но не смертельно по окончании перемотки аккуратно стянем скотчем и склеем.
Скорее всего первой обмоткой после изоляции будет часть первичной обмотки. Аккуратно сматываем - попутно зарисовывая направление намотки. И так пока не доберёмся до нужной нам двенадцати вольтовой. Если есть минусовая обмотка - удалить за ненадобностью.
Вторичные обмотки имеют максимум 10 - 20 витков. Первичные 50-100витков. Провод довольно толстый, так что проблем с перемоткой не возникнет.
Для перемотки - не стоит использовать более толстый провод - лучше взять того же сечения но наматывать в три провода. По возможности стараться мотать виток к витку (но обычно не критично), первичные от вторичных изолировать скотчем - или родной изоляцией, после перемотки - торцы сердечника в местах прежнего соединения очистить от клея, плотно стянуть сердечник скотчем и в местах соприкосновения капнуть жидким супер клеем (!!! клеем капать после стягивания сердечника!!!).
Удачи.