skazena_sobaka_bingo, Василю, на тобі доповнення, про всякі маніпуляції зі шнурами, шо ти просив.
я просто залишу ці тези тут. як і де впишеш в свій текст - лишаю на твій розсуд.
отже.
Загальне. Хазяйці на замітку
- стандартні котактори на кінцях термокабеля чітко входять в гнізда звичайної розетки. мало хто про це здогадується. тож, якщо розетка зовсім поруч коло тераріума, мережевий шнур з вилкою можна не використовувати.
тут питання лише у тому, що вільні кінці кабелю будуть "гріти космос". чим довші - тим більше втрати. а це нікому не треба
- перед тим, як прокладати термокабель на задумане місце, слід ввімкнути його на хвилину в мережу - нагрітий кабель стає набагато пластичнішим і краще укладається з малими радіусами згинання.
сильно гріти не треба - десь близко хвилини-півтори. достатньо відчути тепло рукою.
робити це можна без монтажу мережевого шнура (інколи він заважає прокладці) - просто скориставшись порадою з п.1.
- у більшості випадків (за виключенням тих, де не дозволяє конструкція) радив би укривати кабель алюмінієвим армованим скотчем ще й зверху.
покращує "інерційні" характеристики і "вирівнює" тепловіддачу по площині.
маю на увазі, що алюм. скотч працює не лише на "віддзеркалення" тепла( як ти зазначив), але й нагрівається сам.
величини там наче й незначні, але сумарно, у великому тераріумному господарстві буде відчутно.
- кому підпаювання мережевого шнура виглядає більш естетично, ніж використання комутаційної коробочки - паяти раджу з використанням теплоотводу.
бо інакше поплавите конектори нафіг.
тепер про конкретні доробки.
як зробити на базі термокабеля
Теплий камінь
годяться будь-які будівельні суміші на цементній основі: клеючі, вирівнюючі, штукатурні, для кладки цегли і т.д.
І етап. з цупкого дроту робиться рамка-котушка.
на неї навивається кабель.
кінці паяємо до мережевого шнура та надійно ізолюємо (термоусадка та герметик)
підійде більшість будівельних герметиків трьох основних типів: акриловий, силіконовий, поліуретановий.
використовуємо для намотування також залишки трубок для кабельканалів малого діаметру.
можна ще навивать на ось такі штуки.
дуже зручно.
шо воно, для чого і де взять - питайте у жінок.
по потилиці не дадуть, но будуть здивовані ))))))
трубки і повнотілі стрижні з металу не використовуємо. коефіцієнт розширення у металів достатньо високий - з часом виникнуть мікротріщини і потихеньку може порвати "камінь" зсередини.
намотуємо щільно, щоб зробити все максимально компактно, з інтервалом у 3-5 мм.
за умов використання реле (а ми цей момент вважаємо
обов'язковим з багатьох міркувань), кабель критичних температур не досягає, сам себе не пропалить і не закоротить.
ІІ етап. у підготовану по майстер-моделі форму-опалубку робимо заливку у такому порядку:
1.перший шар - поверхня майбутнього каменю.
2.закладємо від борту до центру тонкий стрижень (олівець) - майбутній канал для датчика терморегулятора.
3. заливаем другий шар, щоб закрило стрижень. (якщо глянути у розрізі, то треба прицілитись так , щоб датчик терморегулятора і витки термокабеля у майбутньому не контактували одне з одним у товщі заливки).
можна не робить окремий канал, а заюзать замість нього уже готову порожнечу всередині однієї з трубок-котушок. тоді п.3. пропускаємо а п.2 та 4 робимо одночасно.
всі інші трубки, крім цієї одної, зсередини заливаемо.
4. укладаемо навивку з термокабелю, ховаючи місця під'єднання всередину заливного масиву.
5. заливаємо весь масив, розрівнюємо майбутню "підошву".
ІІІ етап.олівець обережно виймаємо після первинного застигання суміші.
весь камінь перевертаємо, виймаємо, підшорошуємо краї - не раніше, ніж за тиждень.
сушимо без форми ще тижнів зо два. строки застигання для різних цементних сумішей різні, але слід пам'ятати, що
повної міцності бетони набирають за через 28(!) діб! і прискорювати процес позиченим у коханої феном небажано - відливка піде тріщинами.
після повного висихання обробляємо з усіх боків гідроізолюючою мастикою, вкладаємо датчик термореле, закриваємо канал герметиком, розфарбовуємо камінь (найскладніше).
можна також робити у зворотньому порядку, закінчуючи заливку верхнім шаром і на поверхню сирої заливки класти(примуровувать) натуральний плаский камінь. тоді заливка виконує роль такого собі "фундаменту з підігрівом". під субстратом у тері його всьо одно не видно. тож можна сильно не шаманить із рельєфом та фарбуванням.
проблема лише в тому, щоб мати камінь на верхню половину.
девайс цілком виправдовує себе у пустельних та напівпустельних сухих декорах.
камені малого розміру(аналоги на 5-10 Вт) не робили.
а от середні і великі - так.
згоден, що у виготовленні, трохи задовго - тре мать "жилєзну терплячку".
але по цінах - десь удвічі дешевше магазінського (враховуючи і реле).
бо серійний, пластиковий, 15 Вт камінь зараз під 600 гривень.
перший з таких нагрівачів, лежить у нашого констріктора і постійно працює вже десь більше трьох років.
якось так.
пізніше закину пару наших знахідок з питання укладки кабелю по полицям.
ну і ще може шось згадаю.
Деревовидний вигляд