Технология
Итак, по-моему, самое интересное – технологические детали создания «Альпийской долины».
Оборудование
1) Аквариум – 120x50(высота)x40. Реально используемого пространства – 118х44(высота)х38 – 200л. Специально опустил уровень воды до 44 см для нормального выращивания почвопокровки. Цена - 105$
2) Внешний фильтр Fluval 305, 900 л/ч (115$). Внутренний фильтр (а точнее, только помпа) Atman AT-F301 5$. Итого циркуляция 1130л/ч, что есть не достаточно для 200 литрового аквариума. Только одна секция внешнего фильтра занята пористой керамикой, которую можно и не использовать. В травниках и так достаточно поверхности для бактерий – растения и грунт. Все остальные секции заняты мочалками с прослойкой синтипона (1см) - чисто механическая фильтрация. Чистил фильтр раз в месяц, чтобы не снижалась циркуляция.
3) Баллонная система для насыщения воды углекислотой (СО2) – баллон на 1 л, редуктор, система тонкой настройки camozzi – 60-80$. СО2 то растворял в самодельном, склеенном из стекла реакторе по типу серовского, то распылял через помпу Atman AT-F301. Но в итоге пришел к
РАСТВОРЕНИЮ через помпу по принципу, описанному на aquaplantcentral
http://www.aquaticplantcentral.com/f...2-reactor.html
Мой вариант -
реактор со2
4) Освещение: 4 лампы Osram 865 54W (T5) – 20$+40$(ЭПРА). Итого чуть больше 1 ватт/л. Выбор ламп был обусловлен тем, что 865е (6500К) лампы дают наиболее нейтральный свет (из доступных ламп), ну, слегка зеленоватый, что не есть плохо, так как это основной цвет в аквариуме с растениями. Не маловажное преимущество ламп Т5 – цена за ватт и долговечность (до 1го года, в то время как лампы Т8 можно использовать не больше полгода).
Важно ли иметь освещение 1 ватт/л? Да, очень важно для акваскейпа. Это тот минимальный уровень освещения, который позволяет: 1) выращивать почвопокровные и красные виды растений в приемлемом для дизайна состоянии; 2) обеспечить высокую плотность и скорость роста растений. И с таким освещением можно получить хорошее фото аквариума, без использования вспышек.
И еще важно иметь хороший отражатель, желательно параболический, который дает параллельно отраженные лучи. Формула параболы: x=(1/4r)y^2, где r – это расстояние центра источника света от отражателя (как правило 14-17 мм для ламп Т5). Я использовал не самые лучшие параболические отражатели. Сейчас есть возможность купить лучше и не дорого, поэтому описывать свои отражатели не вижу смысла. Крышку склеил из листов вспененного ПВХ (толщина 5 и 6мм) и обклеил самоклейкой подходящего цвета. Оснастил ее четырьмя кулерами, работающих от блока питания с регулируемым выходным напряжением. Незаменимая вещь для закрытого аквариума! Лампы Т5 сильно разогревают воду, поэтому необходимо охлаждение. Эти кулеры даже в августе поддерживали температуру не выше 28 градусов. Итого крышка обошлась в 80$.
Еще я бы хотел написать об одном трюке связанным с освещением. На этом фото
,
да и во многих аквариумах, не только в моем, можно заметить светлую полосу на границе раздела стекло-вода-воздух. В моем случае она особо жирная. Выглядит это как-то не натурально в акваскейпе. Возникает это за счет отражения света ламп на искривленной поверхности воды на границе раздела стекло-вода-воздух. А вот на этом фото этой полосы не видно и не нарушается эффект сплошного голубого неба:
Дело в том что я затенил эти участки вот такими планками:
и
с двух сторон. Планки должны находиться не выше чем на 1 см от уровня воды.
5) Подсвечиваемый фон. Идея фона – имитировать природный градиент голубого неба, как на этом фото:
Как это было реализовано?
Тут лучше всего объяснить фотографиями.
Так выглядит фон сбоку – не самое лучшее фото:
Фон стоит под углом по отношению к задней стенке - вверху упираясь в нее, а внизу отступает на 7 см. Внизу фон подсвечивается светильником 36 ватт (8$). Для глаза такой подсветки достаточно, но для фотографии - нет, что можно увидеть на этом фото:
Фотографируя аквариум я опустил из крышки одну из ламп Т5 (54 ватт) для подсветки фона вместо 36ти ваттной. Для сравнения:
Фон: кусок ДВП (20 грн.) обтянутый голубой тканью (7 грн)
. Ткань - отличный фон. В текстильных магазинах огромный выбор тканей разных цветов любого тона.
На этой фотографии фон без ткани, только белый ДВП:
Удобрения
Как я уже писал, я «кормлю» растения всем, что им необходимо и в избытке. А все что не съедается, уходит с подменами – раз в 5 дней 30% (осмос 40 л + водопроводная 10 л). За 10 месяцев использования удобрений я много экспериментировал, в основном, с соотношением фосфат(PO4)/нитрат(NO3). 10 месяцев это очень большой срок, когда растения растут очень быстро, так как результаты любых экспериментов с растениями, соответственно получаются тоже быстро. Я перепробовал такие соотношения PO4/NO3: 1/5, 1/6, 1/9, 1/11, 1/15, 1/25. Принципиальной разницы в них нет. Во всех случаях растения растут хорошо. Чем больше фосфата, тем быстрее растут. Но разница в скорости роста в случаях использования того или иного соотношения не значительна по сравнению со скоростью роста, когда нитрат и фосфат вообще не добавляется. Я выбрал для себя два соотношения 1/5(6) и 1/25. На этих соотношения основаны две известные системы.
Прежде чем продолжить чтение, загляните в тему, в которой я подробно описываю рецепты всех используемых мною
аквариумных удобрений
1ая система. (Дозировки из расчета на 200 литров воды)
Свет – режим 10 00–20 00 четыре лампы.
Раствор смеси фосфат/нитрат (1/5) – 14мл в день (утром в 10 00). [Недельная доза фосфата – 3.3 мг/л.]
Раствор комплексного удобрения «Удо Ермолаева» - 14 мл в день (в 10 00).
Режим работы баллонной системы СО2: 8 00–19 30. Концентрация СО2 - 20-30 мг/л (о контроле концентрации СО2 смотрите ниже).
Эта основная система. Но она имеет недостатки. 1) Слишком высокая скорость роста растений, что требует частой стрижки. 2) Водоросли наростают быстрее, чем во второй системе.
2ая система.
Свет – ступенчатый метод: 9 00-11 00 две лампы, 11 00-16 00 четыре лампы, 16 00-19 00 две лампы.
Раствор смеси фосфат/нитрат (1/25) – 10 мл в день (в 9 00). [Недельная доза фосфата – 0.8 мг/л.]
Раствор комплексного удобрения «Удо Ермолаева» - 8 мл в день (в 9 00).
Режим работы баллонной системы СО2: 9 00–16 00, 16 30-17 00, 17 30-18 00. Концентрация СО2 - 20-30 мг/л.
Эта система работает с целью замедления роста растений. На нее удобно переходить, когда необходимо сохранить композицию, растянуть период между стрижками. Эта система ПЛОХО РАБОТАЕТ после стрижки растений. После стрижки лучше использовать первую систему.
СО2
Многие начинающие думают, что удобрения это какая-то панацея – «Вот будут у меня правильные удобрения и я решу все проблемы с растениями и водорослями». Не тут то было! Никогда не забывайте про СО2! Добавили удобрения, значит повышайте темп подачи СО2.
Отвожу этому вопросу отдельную главу, так как он является чрезвычайно важным. Если количество света в аквариуме достигает 1ватт/л (с отражателями), если все питательные элементы стабильно и обильно добавляются, все равно есть большой риск получить очень большую водорослевую вспышку. Почему? Из-за низкой концентрации СО2. Концентрация должна быть 20-30 мг/л. Как определяется эта концентрация? Вот тут то и возникает главная проблема. Сейчас многие вспомнят таблички зависимости концентрации СО2 от рН при заданной кН. Эта зависимость не пригодна! Ее можно использовать ТОЛЬКО в первый, от силы во второй месяц после запуска аквариума. Дело в том что в аквариуме помимо СО2 есть и другие источники кислот, понижающие рН. Взять, к примеру, всем известный процесс нитрификации:
NH3 + (3/2)O2 = NO3- + 3H+
Где Н+ это кислота. Хотя многие грешат, называя нитрат (NO3-) кислотой. Этот процесс идет постоянно в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося существенную погрешность в метод определения концентрации СО2 через измерение рН. Вот, к примеру, у меня сейчас рН-6.1, а кН-6. Это что, у меня СО2 - 150 мг/л? Нет, конечно! И креветки и рыбы умерли бы уже.
Так как же контролировать СО2? Лучший индикатор правильной концентрации СО2 это креветки амано. У меня есть 20 таких креветок (30$). Они упорно избегают участков воды с концентрацией СО2 выше 30 мг/л. Если я вижу всех креветок амано, значит в воде мало СО2. Если из двадцати только 2-3 на виду, а остальные в гуще растений, где слабая циркуляция воды и концентрация СО2 ниже, значит концентрация СО2 правильная.
Купленный мною рН-метр оказался бесполезным, более того, даже вредным. Он несколько раз был причиной водорослевых вспышек и торможения роста растений. Тоже самое можно сказать и про рН-тесты, которыми даже рН толком измерить нельзя.
Помните, низкая концентрация СО2 это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.
Стрижка (или как модно говорить - тримминг)
Сама по себе стрижка банально проста. Сложно только то, что эту стрижку нужно делать часто, но всегда можно замедлить рост (смотрите главу про удобрения) или же подстричь «под корень» и забыть о стрижке на пару недель.
Стрижка зеленой роталы и хемиантуса прямо привязана к их плотной посадке. Выше я уже писал насколько плотная посадка растений в моем аквариуме. Такая плотная посадка позволяет стричь на любой высоте, начиная с 5 см. Нет необходимости стричь несколько раз, разветвляя стебель, чтобы после последней стрижки получить плотную «шапку». Достаточно постричь один раз. Так можно вырастить «шапку» роталы высотой 10см. Более того, облегчается стрижка. Можно грубейшим образом, безжалостно выстричь все стебли, как волосы машинкой, не оставляя ни одного неподстриженного стебля (смотрите фото выше). Не то что можно, НУЖНО так стричь, потому что если стричь стебли выборочно, плотную и ровную шапку вырастить сложно. То один стебель выскочит из шапки то другой.
Нельзя забывать о том, что на стрижке можно заработать. Это еще один камень в сторону тех, кто говорит, что акваскейп это дорого. Пока я создавал «Альпийскую долину» я заработал около 500 грн. Для этого я небольшую часть растений после стрижки не выбрасывал в мусорное ведро, а продавал
Деревовидний вигляд