Дорога длинной в 2 года Риф 130-60-65ш

[BlackAlex]

Допис від Skiff

у меня лампа в колбе пластиковой,а она уже в тубусе стерелизатора...страшного ничего не наблюдаю...

У меня на бассейне стоял стерелизатор, 21 ил 24 Вт, не помню. Так вот у колбы отвалилось дно, и все залило до самого верху. Балласт сгорел, но хоть током никого не шарахнуло

[CaNeK]

Skiff, Вот и я склоняюсь к длительному воздействию, проходя через 2 стирилизатора сразу. То есть, ко второму варианту.

-SANYA-, Как пишут люди, да и я сам замечал, дино ночью отправляется в свободное плавание в виде бродяжек. Также заметил глядя ночью с фонариком, после истечения 2х часов после выключения света, на дне остаются только зеленые слизи а когда в аквариум поступает источник света, даже слабый, оно начинает коричневеть.
По логике, дино образовывает себе субстрат из своих выделений, а когда прекращается фотосинтез, оно отправляется в свободное плавание, может для размножения а может и для питания растворенными веществами, а когда возвращается источник света, оно попросту оседает на свой субстрат.
Это мое предположение.

Кстати, глядя в микроскоп, ночью эта тонкая полу прозрачная, зеленоватая слизь, дино не содержит, а днем полностью состоит из дино.
Так что, возможно есть шанс у УФ.

[-SANYA-]

Может я особо и не страдал все это время от дино, уф у меня стационарный 18 Вт атман круглосуточно. Да собственно в сопли превращается как уже писал только от стронция. А так легкий налет. Не какой катастрофы точно не заподозрить. ..

Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk

[BlackAlex]

CaNeK, по моему тоже лучше длительное облучение. У меня немного другой опыт, но все же. Использую УФ для бассейна и пруда. Изначально стояла слишком мощная помпа, лампа работала практически круглосуточно но эффекта было мало. Когда уменьшил проток "зеленка" стала активно сходить на ноль

[-SANYA-]

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Динофлагеляти - Очень познавательно!




Саша, исходя из того что у вас РН упал + к УФ добавить Повышение ph,
Полное затенение аквариума на короткий срок или сохранение только актинничных ламп.
Песок, что я отсифонил и поместил в самп (там нету сейчас света ) чистый хотя по идее должен бы кишыть дино ... взят то он с самого очага.

[CaNeK]

-SANYA-,
Да, я читал о их адаптивности и размножении.
Суть моей попытки, не допустить, переход во всякие лежачие цыстовые и прочие не подвижные стадии. По этому я не нарушал ничего во фраговике, не сифонил не протирал стекла. Мне нужно, чтобы все бациллы, оставались подвижными, чтобы они могли подниматся в ночное плавание. Ну а там помпа их и подловит в УФ. А вот если бы они перешли в стадию цыст, то тут уф, как мертвому припарка.
Кстати динофлагелятов очень много, и все они по разному реагируют на разные факторы, некоторым подавай РН 8.5
У меня сейчас РН 8.2 забор воздуха сейчас идет с улицы.

Сегодня изготовил 2й уфа, и поставил на фраговик 2 уф как я описывал во 2м варианте. Но лампу включил пока одну, вторую включу на вторые сутки, боюсь 2 лампы могут дать лишний озон ( да, уф лампы выделяют немного озона). Все же, в фраговике всего 100л воды а в суме 30 ват не мало. Или попросту лампы могут перегреть аквариум, так как он закутан покрывалом хоть я и поставил компрессор. Так что с нетерпением жду результата.
Сейчас у меня в системе родились малыши рок анемонов, и я крайне не хочу применять какие либо химикаты. Одним словом не вовремя, это дино, ой как не вовремя, поэтому все надежды на уф.

[-SANYA-]

Саша, сифонка очень эффективный способ вовсяком случае избавиться от чрезмерной концентрации дино. Единственное нужно как бы не фильтровать а отстаивать дино и песок при этом выступает помощником. Организмы во всяком случаи крупные останутся в чулке.

Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk

[CaNeK]

Всем доброго времени.
В личке часто спрашивают, как применять эритромицин.
Чтобы было проще, решил написать здесь.

Скажу сразу, эритромицин в своей практике я применял не единожды и результаты реакции на циано, мне нравится, да и аквариум переживает это лекарство без заметных последствий. На мой взгляд, во всяком случае, моя система, никак не реагирует на это лекарство (эритромицын) в отличии от ред слим ремувера.
Главное правило с любыми лекарствами, это четкое соблюдение дозировок, чтобы не навредить а принести пользу.
Обрабатывать или не обрабатывать систему от циано, каждый решает сам.
Но по личным наблюдениям, опять таки в моей системе, да и насколько замечаю в других системах, циано почти само не уходит.
Даже судя по этому аквариуму, после его запуска 5 лет назад, через 3-4 месяца, в центре аквариума, появилось пятно циано, размером с чайное блюдце. Решил что само со временем уйдет и не трогал его, спустя 3 месяца я решил точно, само оно не уйдет а если и уйдет, то месяцами, я не собирался любоваться этой гадостью. Через 3-е суток после внесения лекарства, не было и следа от циано, и вот несколько месяцев назад, циано появилось вместе с дино. После обработки циано ушло, дино осталось.
У меня выработалась четкая позиция, появилось циано, сразу внес лекарство и через 3-е суток забыл что оно и было.
Так вот, попытаюсь поделится как применять эритромицин.
Эритромицин действует на много видов циано, из них коричневое, зеленое, красное, темновишневое. На фитопланктон, эритромицин не действует, во всяком случае на нанохлоропсис точно. К сожалению, эритромицин не действует и на динофлагеляты, он даже не снижает их активность. И! ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, БОЛЬШИНСТВО НИТРИФИЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ЧИСЛУ НА КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ЭРИТРОМИЦИН.
Нитрифицирующий цыкл не нарушается.

Перед внесением лекарства, нужно убрать как можно больше циано. Это нужно сделать для того, чтобы убрать будущие продукты распада, и выброс содержимого, разрушенных клеток в воду. Если циано совсем мало, то можно не сифонить.

И так, нам нужно высчитать, точный фактический объем содержащейся воды в системе. Моя система с сампом и фраговиками грязными (с камнями и песком) около 660л по чистой воде 600л.
Пересчитывать нужно по внутренним габаритам аквариума и до кромки воды, тогда мы получаем точный объем воды но с камнями песком и оборудованием. Но нужно еще сделать поправку на камни песок и оборудование.
Таблетки эритромицина, есть в разных концентрациях содержания полезного вещества 100 мг,250мг,500мг.
Таблетки есть в 2х видах, с оболочкой и без оболочки. Те таблетки, которые имеют оболочку, предварительно нужно раздавить, иначе будут очень долго растворятся.
Как и все таблетки, таблетки эритромицина, содержат объемо-наполняющие вещества, крахмалы, кальции, собственно плохо растворимые вещества. В нашем случае, в стакане останется какое то количество не растворенного вещества, это будет как я уже говорил объемо-наполняющее вещество, но оно уже не будет содержать действующего лекарства и до полного растворения ждать не нужно.
Все действующее вещество растворилось в стакане в воде.
Дозировка получается следующая, на 50л воды одна таблетка, содержащая 100мг эритромицина.
Если например, объем составляет 85л можно смело брать 2 таблетки но не больше.

Дальше по пунктам действия.
1. Отсифонить циано.
2. Растворить, нужное количество таблеток в стакане теплого осмоса.
3. Снять чашку с пенника. Пенник выступает в роли аэратора.
4. Влить лекарство и отключить свет на первые сутки.
5. На вторые сутки, можно включить свет.
6. На третие сутки одеть чашку пенника. Пенник будет бесится.
7. В конце третьих суток, подмена воды 20%.
В моем понимании, все современные системы, содержат пенники, по этому все выше сказанное, относится к системам имеющие пенник.
В системах где нет пенника, нужно делать подмену около 50%
Собственно если все дозировки соблюдены, правильно определен объем аквариума, все вышеупомянутые пункты соблюдены, система и не заметит что что-то вносилось.
Собственно на этом все!



Теперь что касается динофлагелят в моей системе на данный момент.
В фраговике на 90 л, удалось победить полностью динофлагеляты без химии и при не больших трудозатратах.
Если метод сработает в большом аквариуме я обязательно напишу что да как.

[RozarioAgro]

CaNeK, скажите, я читал на централе про дозировку эритромицина 100 и там одна таблетка применялась на 400 литров. Я пробовал на своей системе в 650 литров, растворил всего одну таблетку и пенник у меня просто "взорвался". Представляю, если бросить 8 - 10 таблеток

[CaNeK]

Правильная дозировка получается 100мг на 50л. Пенник будет бесится даже если 1 таблетку с содержанием 100мг вбросить на 500л. Но это не показатель. Даже микро доза лекарства, убивает какую то незначительную долю циано а из этого и реакция пенника.

[CaNeK]

Речь пойдет о лечении ЗОАНТУСОВОЙ ОСПЫ.

В связи с тем, что мой аквариум больше заточен под зоанто-палитои около 50 видов, хочу поделится с лечением этих прекрасных животных.

Статей по лечению зоантид довольно много, НО! всегда допускается ошибка. Ошибка заключается в том, что многие считают, что это не инфекционное заболевание а проблема конкретной колонии, колоний.
Конкретно оспа, самое распространенное заболевание, а еще, в недавнее время, проявилась оспа с скрытой формой. Если привычная оспа проявлялась с быстро индефицируемыми белыми бугорками, то эта форма, проявляется плохим состоянием зоантусов и с очень редкими и ели заметными белыми точками, которые плохо заметны. Если обычную оспу можно сразу заметить, при выключенном свете с фонариком то этот штам, практически не заметен.
Так вот, любые разновидности оспы, являются конкретно инфекционными заболеваниями, если в системе хоть на одной колонии, обнаружена оспа, значит все колонии в системе заражены! Не надейтесь на то, что если колония в системе с оспой чистая, значит она не заражена, она заражена!
Если в системе обнаружилось заболевание, его нужно сразу лечить не оставляя на потом и на завтра.
Сильные колонии, могут быть обсыпаны с ног до головы оспой, но при этом открываться, и с виду чувствовать себя нормально, но это до поры до времени, в один прекрасный момент, колония может закрыться и больше не открыться.
Как же правильно лечить?!
Лечить нужно всю систему в целом.
Лекарство убивающее инфузорию оспы, стандартное и многим известное. Дозировка будет написана конкретно для моего метода.
Из лекарств, 1 таблетки фуразолидона и 3 таблетки фурацилина на каждый литр воды.
Что нужно для начала!?
Для начала, нужно пересадить все колонии до единой в отдельную емкость. Заметте все до единой, чтобы в системе не осталось не единого полипа, если это даже чревато удалением целого камня, НО В СИСТЕМЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОГО ЗОАНТУСА. По сути, протопалитои и паразоантусы практически не подвержены заболеванию оспы, из-за своей токсичности, они по сути могут оставаться, НО! если есть возможность удалить их из системы, это лучше сделать.
После того как все зонто-палитои перенесены в отдельную емкость с аквариумной водой, готовим лекарство. Повторюсь,по 4 таблетки, на каждый литр воды.
Фурановая група антибиотиков плохо растворима в воде, для этого нужно таблетки измельчить в порошок, я перемалываю в кофемолке в пудру. Затем налить стакан теплого осмоса с температурой около 50-60 (палец выдерживает эту температуру) градусов и высыпать порошок, смешивая до полного растворения. После растворения лекарства, его нужно остудить и влить в ОТДЕЛЬНУЮ емкость с зоантусами. Можно поставить микро помпочку или аэратор. В лекарстве, кораллы должны оставаться около 4 часов.
Если в емкости есть зоантусы палитои и протопалитои, то нужно палитои и протопалитои, доставать через 2 часа, а зоантусы через 4 часа.
Высаживать кораллы из лекарства, нужно через ополаскивание в чистой морской воде, и помещать не сразу в аквариум а в отдельную емкость. Там зоантусы должны оставатся 2е суток, после чего, (еще через одно ополаскивание) (можно не делать), помещаются на свои места в аквариум.
Зачем же так усложнять жизнь?! На самом деле, жизнь упрощается, полным истреблением вируса из системы.
Зачем удалять из системы все колонии?!
Это нужно для того, чтобы удалить источники инфекции, если в системе останется хоть один полип, то через пару недель, оспой будут заражены все колонии снова. Двое суток, систему нужно держать для того, чтобы инфузории бродяжки, погибли не имея возможности осесть на зоантусы. Они гибнут в течении 2х суток,(цысты не образуют вне полипов) а зоантусы спустя 2е суток, еще содержат в себе лекарство, которое не даст поразить полипы.
Этот способ лечения, разработал я так ка повторюсь, имею много колоний а в некоторых моментах много фрагов. Подбор времени нахождения в лекарстве было самым трудным и болезненным.
Начиналось с 2х суток, это привело к абсолютному обесцвечиванию всех зонто-палитой, к абсолютно белому состоянию, определить где какой вид по цвету не возможно было определить. Ну вот и все подумал я, потеряю все свои колонии, а оказалось нет, с горем по полам через 2 месяца все зоантиды вернули свои цвета.

Второй раз когда аквариум поймал оспу, зонто-палитои сидели в лекарстве сутки, обесцвечивание снова случилось, по сути как и в первый раз, но цвета были немного заметны. Ни одна колония не пропала, восстановились в цвете через 1.5 месяца.
Третий раз когда поймал оспу, зоантусы находились в лекарстве 12 часов, отбеливание произошло но относительно сносное, ни одной колонии не пропало, отбеливание восстановилось через месяц.
Четвертый раз, зоантусы сидели 6 часов, отбеливание не значительное, восстановление 2 недели. И на 5 раз я решил держать, 4 час, результат самый положительный, отбеливание не значительное восстановление меньше недели.

За все время существования, моя система ловила, оспу около 8 раз, по мере накопления разновидностей в системе, основное количество раз еще в 250л аквариуме. В этой системе оспа была 3 раза, последний раз месяц назад, как раз новая разновидность, которую заметить практически не реально. И от которой многие люди попросту потеряли свои зоантусы. Теперь у меня все новые колонии, будут проходить не купание, а конкретную обработку лекарством, около 3х часов и сутки двое в карантине. Легче предотвратить чем потом лечить. И вам советую, все новые зоантусы, проводить через карантин, даже с заранее успешных систем. Шанс потерять, не адаптированные зоантусы от лекарства, меньше чем от оспы. Главное строго соблюдать дозировки и уважительно относится к лекарствам.
А в последнее время, на Украину заходят много колоний зараженной оспой, что очень печалит. Это меня и побудило, написать свой отработанный и относительно простой, метод борьбы с учащающейся потерей людьми своих зоантусов.

П.С Если вы знаете что у ваших зоантид оспа, не продавайте, не дарите, сначала вылечите, а затем поступайте по усмотрению, не нужно распространять эту заразу.

[александррррр]

может наоборот попробывать поозонировать

[CaNeK]

александррррр, Не совсем понял, от чего озонировать?

[CaNeK]

Ну что я могу сказать по поводу дино. После проведения процедур с системой, сделал много проб под микроскопом, пока динофлагеляты не обнаружил. Зато, обнаруживается огромное количество коловраток, нематод, червей, инфузорий, и всяких разных шевелячек.

[BlackAlex]

Насколько я понимаю все эти "шевелячки" первая ступень пищевой цепочки...