Традиционная "московская" конструкция ширмы (она же выноска, она же..) предусматривает металлическое дно (обычно - дюраль, 1-1,5мм, ибо он легче; для себя любимого я в очередную поделку воткнул полированную нержавейку 0,8мм, наверно можно бы титан поставить
)
Из металла вырезается дно( с хорошим припуском!), потом из куска оргстекла, равного дну, вырезается рамка с шириной по длинной стороне примерно 1,5см, по короткой - 2см. к этой оргстекляной рамке клеятся дихлорэтаном все остальные стенки и остается свободным периметр рамки 1,5 см - 4мм (наиболее имхо подходящее оргстекло) = 11мм (можно оставить чуть меньше, но не при изготовлении ПЕРВОЙ ширмы.) Да, оргстекло для донной рамки желательно подобрать чуть потолще - 5мм, для жесткости.
Думаю, излишне напоминать, что точность нарезки и подгонки деталей должна быть на приличном уровне, перекосы недопустимы. В моей практике лучший способ порезки - неспешная резка мелкозубой нажовкой по металлу, обязательно с новым полотном, которое ещё не встечалось с металлом. Подгонка - личнЫм напильником. если точно разметить и, главное - не спешить, то получается замечательно.
Переднее стекло обычно делается гнутым. Когда-то давно была придумана технология гнутья оргстекла с помощью нихромовой струны, подключеной через трансформатор. При таком способе всегда остается характерный след в месте соприкосновения струны с оргстеклом. Отрабатывая варианты, я пришел сначала к методу нагрева спиралью в кварцевой трубке от бытового рефлектора-обогревателя, недостаток - приходится перемонтировать нагреватель, ну и мощность избыточная. Потом пришла мысль использовать для гнутья оргстекла обычный аквариумный нагреватель (тонкий, без песка внутри, у меня таких ГДРовских несколько штук было ещё с 70-х годов, а сейчас образец - акваэль.) Чтоб нагреватель не прилипал и не оставлял следов, лично я мажу оргстекло в месте нагрева глицерином. Допускаю, что это не лучшая смазка-разделитель, но свою роль добре делает. Итак, нагреватель на подложку (асбест форева), сверху - предназначенное к гнутью размеченное стекло линией точно по нагревателю. Включаем нагреватель в сеть и ждём. Через некоторое время (минуты) свободный конец оргстекла начинает провисать и стекло сгибается под собственным весом. Стекло снимаем с нагревателя, выравниваем угол сгиба на каком-либо шаблонечтоб 90градусов угол был (да хоть на шкафе
), при этом стекло держим вертикально и обязательно!! на ровной плоскости (подойдет какая-нибудь мебельная плита или толстая фанера). После остывания и фиксации угла - повторяем процедуру с другой стороны. Радиус загиба зависит от температуры, до которой разогреется стекло, то есть если хотим "острый", чёткий угол - греть сильнее, если более округлый - греем меньше. Кстати, рамку дна лучше вырезать после гибочных операций с учетом, того, что вышло
.
Заднее стекло приклеиваем к готовой П-образной в сечении гнутой детали (клеим опять же в вертикальном положении на жесткой ровной подложке.
После этого подгоняем напильником места сгиба (от сгибания нагретое оргстекло в месте сгиба немного выпирает за прежний габарит) и приклеиваем донную (осторожно! пока не приклеена - легко сломать!) и верхнюю рамки ( верхняя рамка как правило имеет перемычки в зависимости от количества отсеков, и потому она - жестче.)
После этого следуют декоративные операции - "рюшечки" всякие
типа опклеивания ширмы/выноски по периметру сверху и снизу полосками цветного оргстекла. Кстати, полоски эти, помимо декоративной функции, имеют и утилитарную - они сильно жесткость конструкции повышают.
И вот уже после этого - начинаем монтировать дно. Металлическая донная деталь подгоняется точно по полученному размеру (рамка + декоративные полоски; вот зачем нужен допуск), размечаются отверстия (по длинным сторонам - через 3-4см, по коротким - через 2-2,5см), металлическое дно совмещается с оргстеклянной донной рамкой, фиксируется, и сверлятся отверстия диаметром 3мм , причём сначала 2 фиксирующих по коротким сторонам (сверлится сразу и металл, и оргстекло, так удается добиться полной соосности всех отверстий). В фиксирующие отверстия сразу вставляются и закручиваются винты с гайками, после этого смело сверлятся все остальные ответстия. По окончании сверления фиксирующие винты расручиваем, всё тщательно очищаем от стружки , при необходимости снимаем острые заусенцы (они обычно бывают с противоположной движению сверла стороны металла; проще всего это сделать сверлом большого диаметра.)
Резина. Между собственно дном и рамкой прокладывается разиновая прокладка. Цельная. Никаких герметиков - они долго не живут, особенно при нагреве открытым пламенем. Лучшая резина - т.н. "вакуумная", белая или светло -серая, она достаточно жёсткая и в то же время эластичная, толщина - 1,5-2,5мм. На Куренёвском рынке в Киеве или на Благбазе в Харькове - найти такую обычно можно без проблем, думаю и в других городах она не в особом дефиците. При отсутствии - можно взять другую. Так, лет 15 назад поставил я на одну ширму 4мм чёрную микропору.
На лист резины ставится ширма без металлического дна, шариковой ручкой обрисовывается внутренний контур рамки (с внешним можно не заморачиваться) и расположение отверстий. Внутренний прямоугольник вырезается, отверстия под винты делаются шилом (только прокол! никаких высечек!)
Винты. Подойдут латунные винты 3Х15 или 3Х12, ещё лучше если они будут никелированные. Шляпка - круглая или плоская, но не потайная. Гайки - тоже латунные (маленькое отступление. в сущности все эти заморочки с нержавеющим крепежом - не более чем понты. Обычный оцинкованный крепёж вполне свою функцию выполняет, хоть и ржавеет немного. Основное благо нержавеющих винтов/гаек - возможность впоследствии довольно легко это соединение разобрать. Но на практике такой демонтаж бывает крайне редко...
)
Сборка. Берём металлическое дно, резиновую рамку, и начинаем по одному наживлять винты. Наживив через резину все, прикладываем дно к донной рамке, направляем винты в свои гнёзда, и наживляем гайки изнутри ширмы. Наживив все гайки, вооружаемся отвёрткой и начинаем винты затягивать. Гайки изнутри фиксировать пальцами. Аккуратно и постепенно! Лучше поначалу недотянуть, ибо перетянешь - может прогнуться дно или ещё хуже - треснет рамка. Равномерно затянув винты, наполняем ширму водой и проверяем отсутствие течей, при их наличии - локальная подтяжка винтов.
По окончании - лишняя резина снаружи и внутри обрезается острым ножом.
Такое соединение при в меру аккуратном пользовании служит многие годы.
Далее делается фальшдно (съёмное), обычно из цветного оргстекла, хотя и
прозрачное иногда неплохо смотрится; проводится воздух, делаются перегородки (съёмные!обязательно съёмные). Подробности пропускаю, если кому интересно - спрашивайте. Фотки вставлять не умею
Сорри за многабукофф.
Лінійний вигляд
