На этот опус меня подтолкнула очередная тема как сделать то и это... собственно не важна сама тема, важна суть. Как склеить аквариум своими руками, при этом их не отрезав и получив желаемый результат.
Начну пожалуй с простого прямоугольного аквариума самой простой формы 40х30х20см. (ну это так, для примера.) Объем 24л, стекло подойдет 4мм, площадь необходимого стекла 0,39 м.кв. Вес пустого аквариума 4,21кг. Расчетный запас прочности - 12, прогиб стекла расчетный 0.04мм - ну это теория ) на практике оказывается немного хуже, не не очень уже и страшно.
Первое на чем хотелось бы остановиться - это как же все таки такой аквариум клеить на дно или вокруг? На таком объеме конечно дело вкуса, я бы делал "на дно", почему? потому что мне так удобнее, потому что на таком объеме, если честно, все равно как клеить. Однако
есть граница, после которой, я считаю, что уже
не все равно как клеить. Для себя определил ее в 60л, имея ввиду более-менее стандартную прямоугольную форму, а не высокую "башню" или же куб. Почему же все таки большие объемы желательно клеить вокруг дна? Потому что дно, при таком способе, несет на себе меньшую нагрузку. И, следовательно, меньше риск, что оно лопнет. А если длина аквариума более метра, то дно желательно вообще резать поперек на части. Т.е. стекло, предназначенное для дна, режется, например, на 2 части, потом склеивается и наклеивается узкая латка на шов. Таким образом обеспечивается гибкость стекла. Если аквариум длинный (1,5м., 2м. и более) то дно режется на 2,3,4 или более частей.
Усилители дна в виде полосок стекла, приклеиваемых по периметру дна служат для увеличения площади соприкосновения, тем самым увеличивая прочность аквариума. Но это имеет смысл при больших объемах (300л, 400л и т.п.).
Немного о ребрах и стяжках. Ребра режутся той же толщины что и стекла аквариума. Глядя на фирменные аквариумы, не совсем понимаю смысл клеить короткие ребра, отступая по 10% длины с каждой стороны. По сути, чем длиннее ребро, тем меньше прогиб стекла, и меньше вероятность, что стекло лопнет. Зачастую достаточно 2х ребер. Но иногда необходимы и стяжки. Стяжки служат для удержания 2х стекло на более-менее стабильном расстоянии. При длине аквариума около метра - стяжки достаточно одной, однако если длина аквариума уже соизмерима с 1,5м - то лучше ставить 2 стяжки. Стяжки клеят к ребрам, отступив примерно по 10мм от стенок аквариума, дабы обеспечить некий запас на деформацию шва и стекла.
Иногда ребра клеят не только вдоль передней и задней стенки, но и вдоль боковых стенок аквариума. По большому счету это необходимо для больших объемов.
Процесс вклейки ребер я опишу далее )
Второе это силикон. Скажу сразу что для склейки аквариума подходит именно аквариумный силикон, т.е. тот, на котором заводом изготовителем написано, что
он для аквариумов.
Силикон бывает нескольких цветов, прозрачный, черный и синий, может есть еще и какой-нить розовый, но я не видел ).
Итак, какой цвет выбрать. Остановлюсь на монохромной классике. Черный против прозрачного.
Черный силикон хорош тем, что не видно пузырьков на шве, однако есть предположение что они так есть. С черным силиконом нужно быть более осторожным в плане нанесения, т.к. размазать его по стеклу так же просто как и прозрачный, но следов он оставляет больше и заметнее. Еще есть мнение что черный силикон со временем меньше подвержен изменению цвета под воздействием лечебных препаратов и водорослей, соглашусь с этим утверждением, не так заметно если не присматриваться. Ну и третий аргумент - фирменные аквариумы клеят черным силиконом. Хотя, возможно, не все фирмы используют именно черный цвет.
Прозрачный силикон позволяет увидеть стекло при склейке, т.е. на сколько точно можно выставить стекла. Также видно как себя ведет шов: есть ли растяжения на шве при заливке водой, видно где разрывы в шве и соответственно может быть течь. Со временем конечно не исключено, что прозрачный силикон позеленеет от водорослей или потемнеет от грязи, но в тоже время не могу сказать что мой собственный аквариум с зелеными швами )
Опять таки для себя сделал вывод, что аквариумы более 60л лучше клеить черным силиконом, если иного не требует заказчик, потому как, например, аквариум под акваскейп с черными швами не будет иметь столь легкую объемность.
Кстати, на счет пузырей. Прошерстив пару форумом, позадавав вопросы Гуглу и основываясь на собственный опыт сделал выводы. Как бы вы не старались и как бы не пытались, с вероятностью в 99%, пузыри появятся. Есть у меня мнение, что появляются они по нескольким причинам: 1я - не идеальный скол стекла. Естественно полировка эти огрехи исправит, но полировать 4мм стекло нет смысла, в отличии от 10мм и более. Почему я так говорю - потому что, опять таки это ИМХО, при полимеризации силикона пузыри скорее всего образуются в местах тех самых неровностей, да и это нельзя назвать пузырьком. По сути это натяжение в структуре силикона. Которое мы видим. 2я причина - это недоиспарившаяся уксусная кислота, вот это уже больше похоже на пузырек, но со временем она испариться и пузырек должен исчезнуть. Угрозу представляют только поперечные пробелы в силиконовом шве, через которые может просачиваться вода. Это рекомендуют исправлять следующим образом: в 2х кубовый шприц с самой тонкой иглой, приклеенной к шприцу супер-пупер клеем наливают немного силикона и заполняют эти огрехи. Могу сказать честно - один раз я пробывал такой метод. Мало того что силикон идет слишком туго, так еще и 2 шприца поломал ))) они не выдерживают прикладываемого усилия. Но в итоге пробел был исправлен на 100%.
В идеале уменьшит количество пузырей в шве можно если как можно меньше двигать только что склееные стекла.
Стекло. Какое стекло использовать для поклейки? Лучше конечно новое. Потому как стекло, как и все остальное, имеет свой срок годности. Как сказал один стекольщик с 30ним стажем - "оно тоже стареет, как и я". Поэтому есть есть выбор между новым и купленным еще прадедом стеклом, лучше новое. Особенно если это стекло для 300литрового аквариума.
Вопросы о том, как ровно отрезать стекло я оставлю на ваш собственный опыт. Будет намного эффективнее, если доверить этот процесс специалисту. Именно
специалисту, а не просто дяде со стеклорезом в руке.
Как это резать и с чем потом "есть"
Также добавлю, что стекло 3мм ломается так же легко как плитка шоколада.
Стекло 4мм ломается труднее. Ломал о край стола вынося рез на 1-2мм и налегая на стекло всем весом.
Стекло 5мм ломается еще труднее. Дальше хуже. Хотя может это для меня, как не особо опытного в ломании толстых стекол, кажется что это сложно. В основном все зависит от качества реза и инструмента. Реймус конечно, как для меня, вне конкуренции, но и стоит он соответственно. Можно конечно кромсать китайским стеклорезом за трояк, но как гласит народная мудрость - "дешева рыбка, погана юшка". Кстати, качество реза можно увидеть на сколе. Дело в том, по сути резка стекла есть не что иное как процарапываение верхнего слоя, по которому впоследствии "бежит" скол. Если инструмент плохой или мало опыта у резчика - то видны крупные "зазубрины" идущие внутрь скола. Это говорит, в основном, о том, что давили на инструмент слишком уж сильно, наверное в надежде прорезать стол. Хороший инструмент в руках опытного специалиста позволяет минимизировать эти "зазубрины" до десятых долей миллиметра.
Шов. Вокруг этого вопроса бродит масса тем и разговоров. Попробую внести ясность, исходя из собственных наблюдений. Для стекла толщиной 4 и 5 мм, я принимаю толщину шва 0,5мм. Потому как меньше делать все равно смысла нет, а больше просто незачем. Если стекло 6 или 8 то можно принимать толщину 1мм, про стекла большей толщины сказать ничего не могу, т.к. не клеил аквариумы из 10мм стекла.
В принципе для 8мм и более можно использовать подкладки типа 1мм крестиков, дабы толщина шва была равномерной, правда после затвердевания силикона места, где были подкладки, нужно заполнять силиконом отдельно.
Теперь о размерах. Как рассчитать размеры стекла , что бы в итоге получить красивую банку. Возьмем для примера те же размеры (40(д)х30(г)х20(в)см) и условимся что клеить стенки будем на дно. Соответственно дно должно быть 40х30 см. Условимся, что толщина стекла 4мм. Но это же еще не все. Есть толщина шва. Как я говорил выше, толщина шва будет 0,5мм. А это значит что высота всех стенок должна быть меньше на 4,5мм от габаритной высоты аквариума. Вряд ли вам кто-то отрежет 195,5мм ) поэтому принимаем 195мм. Осталось определиться с боковыми стенками. Раз ширина аквариума 300мм, а боковые стенки у нас буду между 2х стекол, то в итоге получаем 300-4-4-1мм на швы. Итого 291мм. Итак получаем дно - 400х300мм, переднее и заднее 400х195мм и боковые по 291х195мм. Теперь можно заказывать порезку. Единственное что, после порезки необходимо проверить размеры рулеткой и углы с помощью угольника и желательно это делать прямо в мастерской.
После того как стекла порезаны и даже ровно по размерам их нужно собрать и примерять. т.е. ложим будущее дно на ровную поверхность и приставляем все остальные стекла друг к другу, так что бы получился ровный, не перекошенный аквариум. Не факт, конечно, что все получиться с первого раза, возможно некоторые стекла надо менять местами, вращать вокруг оси и проводить всякого рода манипуляции, однако если стекла вырезаны качественно, но все получается с первого раза. Отмечаем маркером верх аквариума на каждом стекле, а дно помечаем как угодно, лишь бы потом понять это это и есть дно. Это важно при обработке кромок, т.к. отрабатывать все грани не нужно.
Обработака.
Есть несколько способов обработки, но я остановлюсь на снятии кромки. У меня этот процесс занимает в среднем 10-15 минут. По скольку я слабо доверяю этот вопрос станкам, то предпочитаю делать это руками. Берем наждачную водостойкую бумагу на тканевой основе номер 180 (не знаю точно научного названия, но все продавцы прекрасно понимают термин "180й наждак"), отрываем небольшой кусочек, примерно 50х150мм и, предварительно смочив отмеченную грань, проводим по ней наждачной бумагой несколько раз, не забывая об углах и осторожности.
Скажу сразу что дно обрабатывается со всех 4х сторон, переднее и заднее только с 3х, исключая низ, а боковые - только верхняя грань. Проверить качество обработки я предпочитаю руками. Нет пореза - обработка хорошая, порезался - значит плохая и нужно еще раз пройтись по грани наждачкой.
По завершении стекла нужно помыть. Мало ли как хранили стекло, оно может быть в пыли, грязи, а иногда даже крови (да, было и такое.). Никаких моющих средств не использовал никогда, теплая вода и все. После стекла вытираются чистой тряпкой не оставляющей ворса или иных частиц.
Итак, Размеры определены, стекла порезаны, силикон куплен. Пора приступать к самому интересному и волнующему процессу.
Подготовка. Только для начала советую одеть что-нить подходящее и выложить мобильные телефоны из карманов. ))
Что еще, кроме силикона нам понадобиться при склейке аквариума? Поскольку я использую силикон в тубах по 300мл, то для него необходим пистолет. стоит он около 10грн, и продается на каждом строительном углу. Также нужна малярная лента, шириной примерно 15-20мм, не обязательно брать самую дорогую, но и дешевую тоже не советую, поскольку первая не целесообразна, а вторая - бесполезна. Далее это ткань, с помощью которой мы будем протирать стекла. Ткань желательно чистую, сухую, и не оставляющую после себя ворсинок. Поскольку задача очистки стекла - очистить от грязи, пыли, и самое главное жира. Очищать стекло от всего этого мусора я предпочитаю спиртом, причем медицинским. Не технический спирт, не жидкость для мытья посуды, не керосин я не использовал. Всякие Б-52 и прочие супер очищенные и трижды фильтрованные бензины и керосины тоже считаю не пригодными.
Перед тем, как обезжиривать стекла, определиться вот с чем: существует 2 варианта внутреннего шва в аквариуме - наличие и отсутствие. т.е. в первом случае, силикон, который вылазит внутрь разглаживают, а во втором случае - удаляют. Опишу более сложный способ.
Дабы получить красивый шов как внутри, так и снаружи необходимо наклеить малярную ленту. Процесс не долгий, но позволяет избавить себя от массы лишних хлопот. Начну с дна. Его обклеивают по периметру отступая по 5мм от краев. Боковые стенки оклеиваются с 3х сторон, крове верхней, отступая по 1мм. Переднее и заднее стекла отклеиваются следующим образом: нижняя часть с отступом в 1мм, а боковые грани - 5мм.
Теперь можно приступать к обезжириванию склеиваемых поверхностей. Не жалея спирта, протираем все места где может быть нанесен силикон. По скольку спирт испаряется быстро, то и ждать особо не приходиться.
И вот наступил момент истины.
Поклейка. Я обычно перед тем как начать наносить силикон срезаю часть насадки тубы, дабы увеличить выходное отверстие примерно до 4мм. Если же придется клеить стекла большей толщины. то и насадку желательно укорачивать сильнее. Силикон можно наносить в различной последовательности, я экспериментировал с различными последовательностями и пришел к выводу что все зависит от удобства. т.е. кому как удобно. Поскольку пистолет для силикона ручной, то наносить силикон на все стекла сразу смысла нет, особенно в первый раз. Поэтому спешить не будем. Сначала наносим силикон торцы боковых стенок.
Не спеша, ровным слоем стараясь не допускать разрывов, но если даже таковые и получились, то можно просто добавить в те места еще силикона, ничего страшного не случиться. Теперь, когда 2 будущих шва уже практически готовы, желательно запастись 4мя подпорками для стекол. Я лично предпочитаю пол-литровые банки с водой, как бы это не звучало, но меня это устраивает. Берем одно боковое стекло и осторожно устанавливаем его на силиконовый шов и подпираем с 2х сторон банками. Причем не забываем о 2х моментах: 1е - это малярная лента должна быть внутри будущего аквариума и 2е - стекло должно быть как можно лучше отцентровано вдоль шва и максимально быть вровень дну. Таким же образом приклеиваем второе боковое стекло.
Теперь необходимо приклеить переднее и заднее стекла. Лучше всего делать это в следующей последовательности: нанести силикон на дно в места приклеивания стекол. потом нанести силикон на торцы боковых стекол, не забывая про углы аквариума, где необходимо силикона больше (вряд ли вам понравиться аквариум протекающий по углам как сито). Самое интересное - это приклеить переднее и заднее стекла. Тут есть нюансы, требующие небольшой сноровки и терпения. Первое что хочется отметить - главное не суетиться и не спешить. силикон мгновенно не засохнет, а вот вымазать стекла силиконом - дело 3х секунд. Поэтому берем одно стекло и осторожно, следя за центром равномерно прикладываем низ стекла к насиликоненому дну и удерживаем его под углом. Здесь важно следить за положением боковых стекол, ведь они должны быть приклеены ровно. Тут-то сноровка и терпение и пригодятся. Контролировать 3 стекла одновременно задача не простая, но выполнимая. Поэтому осторожно придерживая все 3 стекла соединяем их вместе, стараясь, что бы боковые стекла не были завалены не внутрь не наружу. Заднее стекло приклеить проще, поскольку тут особо хитрых манипуляций нет. его нужно просто приклеить нижней частью, а потом установить в вертикальное положение. Теперь осталось только слегка прижать стекла друг к другу, дабы все стекла стали на свои места, и не выступали за пределы дна (а в идеале торцы дна и стенки должны быть вровень, тоже касается и положение боковых стекол между собой). Силикон естественно будет "вылазить" между стекол в обе стороны. внешние стороны можно не трогать, а вот внутренние придется еще немного поправить. Перед тем, как формировать внутренний шов всяческие подпорки стекол из аквариума нужно убрать, что бы они не мешали.
Теперь нужно убрать излишки силикона (если бы мы условились, что внутренний шов будет удаляться, то на этом процесс поклейки бы и закончился). Т.к. у нас стекла внутри аквариума обклеены малярной лентой, то особых проблем не возникнет. Нужно всего лишь размазать излишки силикона вдоль внутреннего шва. И тут-то опять масса споров и мнений - чем лучше это делать. Я предпочитаю заточенную под углом палочку для суши. Т.к. у нее 2 конца, то это позволяет формировать как толстый так и тонкий внутренний шов. Желательно начинать с угла проводя вдоль дна по периметру, а потом от каждого угла вдоль вертикальных граней. Таким образом силикон заполнит все углы и исключит вероятность протечки. Не стоит стараться делать слишком большой шов. Бывают случаи, когда силикона на внутренним шве не достаточно. Его можно туда смело, но очень осторожно добавить. Теперь, когда внутренний шов сформирован - можно снимать малярную ленту с излишками силикона. В 99% случаях силикон не тянется за лентой, но иногда бывают и исключения.
Теперь аквариум должен высохнуть как минимум 2е суток. Отмечу, что разные производители указывают скорость полимеризации на упаковке. В среднем это 1,5мм/сутки. Т.е. с каждой стороны шва силикон будет полимеризовываться по 1,5мм в сутки. и если толщина стекла 4мм + 1-1,5 мм на внутренний шов, то получим 2-3 суток аквариум должен просто стоять. На 3е сутки можно лезвием срезать лишний силикон с наружной части аквариума
Теперь можно вклеивать ребра. Ребра также обезжириваются. Аквариум ложиться на ту сторону, к которой изнутри клеиться ребро. На торец ребра наноситься силикон и ребро аккуратно приклеивается к стенке аквариума. После этой процедуры необходимо выдержать паузу в несколько часов, дабы силикон успел достаточно полимеризоваться. Далее переворачиваем аквариум на противоположную сторону и аналогичным образом вклеиваем второе ребро. Спустя несколько часов, если это необходимо, можно вклеить стяжку.
Спустя 2 дней можно проверять на протечки. Проверку желательно осуществлять установив аквариум на лист бумаги (при этом не важно будет ли это чистый лист формата А1 или кусок газеты) Для нас важен факт протечки - если после заливки течи не обнаружено - Поздравляю! Если же где-то аквариум таки дал течь, то это место необходимо отметить маркером, слить воду и дать аквариуму высохнуть. После чего необходимо изучить место протекания и "задуть" его силиконом. После чего он опять должен высохнуть в течении не менее суток, и потом только можно повторить тестирование.
Хочу еще отметить, что ускорить процесс полимеризации силикона дело не благодарное, а по сему, быстрее чем есть - не получиться. И как было уже когда то сказано на форуме - воду на следующий день в аквариум наливать
НЕЛЬЗЯ. Если кто считает, что можно - дело хозяйское, но за последствия будет отвечать Его Величество Случай.
Немного о ремонте. Многие пишут о том, что треснуло/лопнуло то или иное стекло. причин можно быть одна, может быть несколько а может и не быть (и разряда суеверия). Почему лопается стекло - вопрос не этой темы. Тут попробую описать процесс ремонта. Если у вас
лопнуло дно то вариантов несколько. 1й и самый простой это поставить аквариум на лист бумаги и обвести карандашом контур аквариума. Если аквариум не прямоугольный, то порезка обойдется дороже. опять же доверить это лучше всего специалисту. Далее, когда новое дно в ваших руках у вас опять есть 2 пути - удалить лопнувшее стекло или нет. Конечно в идеале его нужно удалить. Но если аквариум поклеен "вокруг дна" то замена старого дна на новое может повторить ситуацию в будущем... т.е. новое снова лопнет. В таком случае конечно самый лучший вариант - разобрать аквариум совсем и полностью переклеить. Но это процесс трудоемкий и требующий массы затрат как времени так и нервов. Поэтому можно сказать что новое дно можно приклеить к старому. Только их необходимо тщательно обезжирить и склеить их вместе, нанеся силикон так, что бы он заполнил всю склеиваемую поверхность. Если же аквариум был склеен "на дно", то лопнувшее стекло можно смело срезать канцелярским ножом и им же очистить старый силикон с торцов всех 4х стенок. К этому процессу нужно отнестись ответственно. Потому как от этого будет зависеть слишком многое. после очистки от силикона, стекла и будущее дно оклеиваются малярной лентой и обезжириваются. Далее наносим силикон на дно (и снова нужно помнить про углы) и приклеиваем 4ре стенки на дно. Формируем внутренний шов, удаляем ленту и даем отремонтированному аквариуму высохнуть.
Аналогичным образом можно заменить любое другое лопнувшее стекло.
Есть еще вариант ставить латки, но это скорее исключение, нежели правило.
Теперь немного философии о желании сэкономить и прочих глупостях , которыми мы страдаем.
Порой размеры аквариума, которые дает человек таковы, что 4мм или 5мм решить трудно. Но тут я всегда говорю большую толщину. т.е. 4мм или 5мм то лучше 5мм. Сразу же в ответ слышу - "оооо... это же дороже!!!" , да дороже на 15-20% а не в 2-3 раза. Зато ремонт у соседа как назло дорогущий! И далеко не 100 грн. Но это понимают уже потом. Вычерпывая воду с дорогого ковра и матеря себя за "столь выгодную" экономию.
По поводу ребер и стяжек - быть или не быть... если объем больше 60л (в среднем) или же длина превышает высоту в 3-4 и более раз то стяжки нужны в любом случае. Ведь правила Дорожного Движения соблюдают все. Правила Эксплуатации Электроустановок соблюдают все электрики. Зато элементарными вещами в аквариумистике пренебрегаем.
Немного стоит уделить внимания всяким непрямоугольным формам. Возьму как пример шестигранник. Когда клеил первый раз думал - та, щас все будет! Когда склеил - понял что все будет в следующий раз )))
Итак. Вся проблема заключается в том, как правильно рассчитать размеры стекол. Могу сказать что лично я для себя определил метод поклейки подобных емкостей "вокруг дна". Мне почему-то так проще и уже хотя бы тут только один вариант.
Так как же все таки рассчитать размеры стекол. При проектировании шестигранника принял размер одной грани 400х230мм. Перевел 3 листа миллиметровки А1 все-таки начертил правильный шестигранник со стороной 230мм. Он прекрасно вписался в прямоугольник 400х460мм. Получается что отношение сторон 1.15 (как-нить это проверю) но дно это еще пол дела, а как быть с боковыми? Высота известна - 400мм, а вот над шириной я задумался. А потом понял, если толщина шва 0,5мм, то ширина боковых стекол должна быть на 2*0,5мм больше, чем грань дна. Вот и получаем, что боковые стекла 231х400мм и таких 6 шт.
Далее проводим ряд мероприятий описанных ранее, за тем малым исключением, что малярную ленту нужно клеить на дно отступив толщину стекла +1мм, а боковые с 3х сторон: внутренние вертикали с отступом по 1мм, внешние вертикали - без отступа, а внутреннюю нижнюю грань - отступив толщину стекла +1мм.
После того как силикон высохнет - обязательно нужно вклеить 6 ребер жесткости по периметру. Иначе, при заливке водой, есть вероятность что вместо шестигранного аквариума вы получите раскрывшийся цветок объемом Х литров.
Резюме. Вся хитрость в том, что нет никакой хитрости.
Продолжение следует.
п.с. фото будут по возможности добавлены.
Деревовидний вигляд