Универсальный таймер для управления светом и прочими нагрузками!

[Пупс]

Допис від chack

Абсолютно точно! Сам не верил... Проверил. Сейчас еще дороже.

Я об этом писал ещё в начале поста, только у меня дороже выходило))

[BlackAlex]

я в 100 уложлся только потому что закупался как крупный оптовик, благодаря старым связям. разница с розничной ценой 40-50%. А с 10ю контроллерами даже на оптовика не выдеш.

[Novice]

Кто знает - насколько успешно можно паять SMD-компоненты обычным паяльником на 25 ватт?

[Пупс]

Допис від Novice

Кто знает - насколько успешно можно паять SMD-компоненты обычным паяльником на 25 ватт?

Ну если элементы не савсем уж микроскопические и паяльник с нормальтным жалом, то можно, главное их не перегреть. Совет - накануне не пить
Я менял в мобиле светодиоды, вроде получалось.

[Starcomputer]

Допис від Novice

Кто знает - насколько успешно можно паять SMD-компоненты обычным паяльником на 25 ватт?

Можно даже 40 ваттным

[Mykhaylo]

Для точности - намотать "жало" из куска меди в 2-3мм. Хотя я так только миклосхемы советские паял, там наверное не так плотно

[fluorine22]

Главная проблема не чем паять СМД, а чем удерживать саму СМД-деталь.
Либо узкий пицет, либо П-образный упор с /\-образным основанием с одной стороны, с грузилом (по центру) и зубочисткой другом на конце.
Сам паяю по первому варианту. Главное - набить руку.

[BlackAlex]

на кардачах полно пинцетов для СМД - не магнитные, нержавейка.

[chack]

И жала всякие в асортименте.
Главное -очки хорошие + свет!

[Skif]

+ и куча практики
При пайке СМД очень важную роль играет качество и количество флюса. у кого практики маловато или паяльник с широким жалом я б советовал мазюкать много спирто-канифоли. За счёт флюса припой будет стараться собраться в каплю и не будет образовывать надоедливых "соплей" и перемычек между ножек микросхем. Потом спиртом всё аккуратненько смывается.
В "полевых условиях" и 80Вт паялом с 8мм косым жалом получалось...

[fluorine22]

Спирто-канифолью давно не пользуюсь - долго отмывать и плату и самого себя (липкая она, зараза).
Сейчас юзаю "флюс F5" - для пайки супер, детали не растворяет, отмывается водой...

[Skif]

у F5 есть нехорошая особенность, он гигроскопичен и если не всё смылось то со временем он "насосёт" с воздуха влаги, а дальше электролиз, коррозия... как у "утопленников". Качественно помыть не все платы можно . Сам на это уже попадался.
Воняет он неприятно, но это на любителя
Кстати, он достаточно активный... Применяю для лужения сильно окисленных участков и железа.
Для пайки феном юзаю спиртовой раствор порошкового флюса (не помню марку, завтра на работе гляну). Очень классно паяет и дёшев. Даже несколько BGA корпусов пересадил с его помощью. Если интересно то могу отсыпать чуток для пробы.

[fluorine22]

Допис від Skif

у F5 есть нехорошая особенность, он гигроскопичен и если не всё смылось то со временем он "насосёт" с воздуха влаги, а дальше электролиз, коррозия... как у "утопленников". Качественно помыть не все платы можно . Сам на это уже попадался.
Воняет он неприятно, но это на любителя

Пять минут под краном с теплой воой - и никаких "электролизов". Сейчас даже бузеры (пищалки) продают уже с наклейкой против водной обработки.
Чтоб быстрее сунуть в 220 - промываю еще и спиртом (изопропанолом) - быстрее сохнет.
Пайка без "вони" не бывает.

Вместо лазера с утюгом лучше юзать позитив-20, а еще проще http://www.bungard.ru/seiten/m_originalb.htm с кардач.

Кому надо щелочь для проявки - могу отвесить (бесплатно).

[Novice]

fluorine22, к сожалению нету УФ лампы, поэтому фоторезист отпал для меня сразу...

[fluorine22]

Допис від Novice

fluorine22, к сожалению нету УФ лампы, поэтому фоторезист отпал для меня сразу...

Я светил 200 Ваттной лампой накаливания с 15 см около 20 мин (время лучше подобрать опытным путем).