Изготовление акваконтроллера

[nikservice]

Моя очередная реализация контроллера в крышку.
Не сильно пинайте, если где то что то не дорисовал. Собирал все в кучу наспех. Возможно что то из моих наработок кому то поможет.
Все, собранные мной контроллеры были установлены в закрытые крышки аквариумов. Два работают уже более трех лет и ни каких проблем с влажностью нет - во всех крышках устанавливаю вентиляторы с управлением оборотами - в зависимости от температуры и времени суток. Вентиляторы не отключаются никогда. Необходимость тянуть от контроллера к силовой части 10 проводов и сподвигли к тому, что в итоге получилось.
Краткие комментарии к вложениям:
Плата MAIN Board - универсальная - подходит как для реализации в крышке так и в отдельном корпусе. На плату добавлен Attiny 2313 выполняющий роль кодера соответственно на плате силовой части стоит декодер. Прошивки и исходники прилагаю (фьюзами включаем на работу с внешним кварцом и активируем WDTON). Для связи между контролером и силовой частью нам надо всего три провода. Если не использовать оптронную развязку - тогда потребуется четыре провода между контролером и силовой частью. ШИМ для 3 и 4 каналов на выходе приемника восстанавливается практически без потерь. С указанными на схеме кварцами - расчетная вероятность ошибки при восстановлении стремится к нулю. В данный момент все собрано и проходит тестирование на стабильность. Уже два дня рабочий стол управляется контроллером (комп включен без УПСа и паяльная станция сбрасывает настройки при пропадании питания) - сбоев не было. При совместном использовании USB и Bluetooth надо снимать питание с модуля Bluetooth – для этого добавлен ключ на Р- канальном полевике. В стадии тестирования доработка изображённая в нижней части схемы – на N – канальных мосфетах от материнской платы. При помощи ШИМа управляем оборотами вентиляторов и светодиодными лентами (рассвет / закат). При нагрузках до 1 А транзисторы абсолютно холодные. Блок питания силовой части - начинка от 20 ватной ламы "экономки", или дешевого ЭПРА, номиналы скорее всего будут оличаться, зависит от производителя лампы, но схема совпадет на 90%. Трансформатор Т2 - штатный дросель с домотанной вторичной обмоткой. Вторичка содержит 25 витков намотанных в два провода по 0,35 мм. Для разборки трансформатора - нагреть сердечник на паяльнике в ТЕЧЕНИЕ 10 - 15 МИНУТ, после хорошего прогрева очень легко разъединяется ( в перчатках ).
Недостаток - не стабилизирован, ток х.х. примерно 15 -20 мА., стабилизатор на выходе решает данную проблему, ток холостого хода не намного хуже китайских линейных трансформаторов. Достоинства - ЦЕНА - 0 грн, у каждого есть сгоревшая "экономка", если нет - есть у соседа - отдаст бесплатно. На 20 разобранных мной ламп у 18 был оборван накал, т.е. схема исправна и по статистике довольна надёжна.


В схеме (до 21.11.12) была ошибка.
Диод VD6 должен стоять до VD5
В архиве исправлено

[klimnet]

nikservice, Платки очень понравились, где же вы раньше были. Так же понравилось реализация подключения вентилятора и светодиодной ленты. Жаль что мой уже давно собран и налажен.

[Kot_Matroskin]

nikservice,

Допис від kapelan

Распайка:
- корпус - масса
- средний контакт - DQ
- самый дальний(длинный) - питание.
Получается питание дается в последний момент при горячем включении.
Вобщем работает на ура.

Я думаю, данные и питание лучше поменять местами. У этих разъёмов очень низкая надёжность - наверное все когда-нибудь мучились с наушниками.
Если использовать USB для 1-Wire, то тогда, наверное, лучше в качестве основного разъёма использовать квадратный USB, как на принтерах и сканерах, что бы не было путаницы. Но... этот вариант опять может упереться в разные проблемы.

[kapelan]

Допис від Kot_Matroskin

nikservice...Я думаю, данные и питание лучше поменять местами....

низзя - так зависает при горячем подключении - это был первый вариант, от которого потом ушел.
USB имеет ряд недостатков:
1. На панель монтируемый не существует
2. Контроллер предусматривает соединение по USB а два одинаковых разьема с разной функцией на одном устройстве не приемлемо.

[Пупс]

Допис від Kot_Matroskin

nikservice,

Я думаю, данные и питание лучше поменять местами. У этих разъёмов очень низкая надёжность - наверное все когда-нибудь мучились с наушниками.
Если использовать USB для 1-Wire, то тогда, наверное, лучше в качестве основного разъёма использовать квадратный USB, как на принтерах и сканерах, что бы не было путаницы. Но... этот вариант опять может упереться в разные проблемы.

Согласен на 100%
У меня так и сделано. ЮСБ Б для подключения к компу, ЮСБ А для датчиков.

[kapelan]

Допис від Пупс

Согласен на 100%
У меня так и сделано. ЮСБ Б для подключения к компу, ЮСБ А для датчиков.

хорошая идея.
монтируемые на панель USB где нашли?

[Starcomputer]

Допис від kapelan

монтируемые на панель USB где нашли?

Их только на барахолке можно найти, б/у.
Насчет USB-B это да.

[Пупс]

Допис від kapelan

хорошая идея.
монтируемые на панель USB где нашли?

Вродь они не дефицитные. Продают конторы, которые торгуют радиодеталями.

[AZZ]

nikservice спасибо за идеи, а есть фотографии ваших собранных палат по этой схеме?

[Kot_Matroskin]

nikservice, я не могу понять зачем вы COM с 220 В соединили?
Я так понимаю, в вашей схеме должно быть чётко фаза-ноль пущены по определённым проводам?
Может у вас на Украине уже цивилизация и дошла до того, что электрики строго следят за тем куда в розетке фаза, а куда ноль подведены, но у нас с этим пока очень туго. И я не удивлюсь если у меня в розетки фаза с нулём местами поменяются.

[klimnet]

Допис від Kot_Matroskin

nikservice, я не могу понять зачем вы COM с 220 В соединили?
Я так понимаю, в вашей схеме должно быть чётко фаза-ноль пущены по определённым проводам?
Может у вас на Украине уже цивилизация и дошла до того, что электрики строго следят за тем куда в розетке фаза, а куда ноль подведены, но у нас с этим пока очень туго. И я не удивлюсь если у меня в розетки фаза с нулём местами поменяются.

Для передачи сигнала по одному из высоковольтных проводов. Фазность нужна для правильного соединения между контролирующей и исполнительной платами. Если не использовать оптронную развязку - тогда потребуется четыре провода между контролером и силовой частью. Здесь фазность уже не нужна.

[Kot_Matroskin]

klimnet, если идея состоит в том что бы использовать силовой 3-х жильный кабель (2 провода - 220 В, 3-й сигнальный), то тогда всё становится понятно. А если провод COM отдельный, то он становится опасным.

[klimnet]

Kot_Matroskin, если СОМ отдельный, то просто не будет проходить сигнал, там опторазвязка, поэтому ничего опасного. Перевернул вилку и все нормально.

[Kot_Matroskin]

Допис від Kot_Matroskin

если идея состоит в том что бы использовать силовой 3-х жильный кабель (2 провода - 220 В, 3-й сигнальный), то тогда всё становится понятно. А если провод COM отдельный, то он становится опасным.

Лично мне ближе другой вариант - 220 В оставляем в силовом блоке, там же делаем блок питания на 12 В. В блок управления подаём 12 В, а обратно принимаем сигналы управления. Можно в параллельном виде (как в основной схеме), можно в последовательном (по COM проводу).

[nikservice]

Допис від Kot_Matroskin

klimnet, если идея состоит в том что бы использовать силовой 3-х жильный кабель (2 провода - 220 В, 3-й сигнальный), то тогда всё становится понятно. А если провод COM отдельный, то он становится опасным.

Да именно в этом вся идея и заключалась.
Я думаю, что все таки аквариум в доме чаще всего - часть интерьера, и зачастую лучшая, и красиво оформленная крышка далеко не самая последняя деталь в оформлении.
Можно поместить контроллер в маленький корпус и разместить рядом с аквариумом, чтоб можно было подключить только датчики, тогда опять таки для связи с силовой частью потребуется три провода +5V, общий и сигнальный - этот вариант подойдет для тех у кого аква подсвечена МГ и нет возможности сделать закрытую крышку.