Оболонь. Аквариумные растения.

[Bahmut]

Как удалить улиток с растительного аквариума или креветочника.



Вообще улитки (физы, катушки теодоксусы) очень полезны в аквариуме, но иногда они чрезмерно размножаются и портят картинку своим количеством, поедают корм и гадят, откладывают где попало много икры.
Можно попробовать их выбрать руками, но это скучно и долго, особенно в крупном аквариуме.
Для удаления размножившихся улиток можно сделать для них ловушку, точнее место где они будут собираться в кучу, и их легко удалить сразу.
Для этого можно взять простой пластиковый стаканчик (на фото 200 мл) сделать в нём несколько отверстий 1-2 см на высоте 3-4 см, и опустить его в аквариум. Что-бы стаканчик не плавал, внутрь положить любой грузик (на фото кусочек свинца) и в качестве приманкибросить любой тонущий знакомый им корм. На фото таблетки "Аквариус". Улиткам (как и креветкам) он нравится, тонет хорошо, но можно и другие таблетки или тонущие гранулы, главное что-бы они были уже знакомы улиткам, на знакомый вкус они быстрее сползаются.
Как ловить.
Самое главное не кормить аквариум перед этим день-два.
Потом в стаканчик положили грузик и поставили на дно, и опустили в него одну-две таблетки. Через пару часов, улитки там соберутся и вы их просто вытрусили. Можно положить на ночь, перед тем как ляжете спать, а утром как встанете, сразу достаньте стаканчик. Главное, что-бы улитки не успели всё сожрать и разбрестись.
В стаканчике могут быть и креветки, просто вылейте их назад с водой, или они сами разбегутся, когда будете доставать стаканчик.
Этот метод работает для креветочников, или аквариумов с растениями и малым количеством рыбок. Если много рыб, то они просто разбросают кусочки таблеток вокруг. Если рыб не много (у меня допустим в разных аквариумах самцы гуппи, анциструсы, акантофтальмиусы, геринохейлиусы, лабео) то они не сильно мешают собирать улиток. Если гуппик и заплывёт, корм он не разбрасывает.

На фото видно, как сделал отверстия в стаканчике со всех сторон, но точно повторять их не обязательно, просто как выйдет. В принципе можно любую посудину использовать, особенно в креветоченике без рыбок.



За один раз всех конечно не соберёте, тем более кто-то из икры позже вылупиться. Но за 4-5 процедур (раз в неделю) можете извести улиток под ноль

[Bahmut]

Нужны ли тесты в аквариумах с растениями?
Тесты на нитриты, аммиак, аммоний не нужны в растительной аквариумистике, эти показатели там почти равны нулю. Может быть они нужны в цихлидниках, пустых аквариумах где держат рыб без грунта-растениями. В аквариумах с растениями, это не нужно. Просто не заселяйте сразу большое количество новых рыб (в любом аквариуме)
Тесты на фосфаты то-же не нужны. Во первых сами фосфаты не нужны в аквариумной воде (они нужны для плодов, семян, конеплодов, а с аквариуме мы такое не выращиваем), и не бывает их недостатка если у вас живёт там хоть парочка рыбок, которых вы кормите. Большинство растения вообще не способны напрямую усваивать фосфаты из воды (там посредники бактерии-археи живущие в корневой системе), То ничтожное количество фосфатов что нужно, усваивается из грунта, а там фосфатов полно в виде ила, в самом грунте. Содержание фосфатов в воде не имеет никакого значения, недостатка его не бывает в аквариумах, а избыток в разумных количествах ничему не вредит.
Тем более о ненужности тестов на фосфаты говорит то, при подаче в аквариум фосфатов (например из Макро) и железа (например из Микро удобрений) они быстро образуют нерастворимый в воде фосфат железа, который выпадает в осадок на дне и не замечается тестами. Поэтому-же и тесты на железо тоже не нужны. Сам фосфор и железо из фосфата железа всё равно доступны растениям и микроорганизмам из-за сложных биологических процессов на дне , в результате которых они усваиваются, хоть и не определяются тестами
Тесты на кH и GH разработаны в 18 веке для того, что-бы знать сколько накипи будет образовываться в паровом котле (например паровоза, бойлерной, котельных, электростанциях) при кипячении воды. К аквариумистике это имеет крайне далёкое отношение, не информативны, притянуты за уши пол века назад, когда ещё не было доступным измерение электропроводности воды. И точно вам не нужны, если вы не имеете возможности менять эти параметры (например осмосом)
Тесты на рН нужны вам только если вы собираетесь как-то их уменьшать, иначе какая разница что там? Если подаёте СО2 то вам нужен дропчекер, а не тест рН
Остаются тесты на нитраты. Их можно рекомендовать только очень опытным аквариумистам, которые понимают,
Во первых что тесты на нитраты показывают чушь, и как потом поступить с этими значениями. Все существующие бытовые тесты на нитраты созданы для качественного анализа, а не количественного. То есть ими можно определять только наличие или отсутствие нитратов, а не их содержание. Тот, кто верит что способен отличить 10 от 15 или 20 от 30 - обманывает сам себя. Можно определить только три вещи "ничего нет", "что-то есть", "много чего есть" (я сделал тысячи тестов нитратов, всех существующих производителей, в оттенках розового разбираюсь лучше чем девушка имеющая сто флакончиков розового лака для ногтей, но уверяю вас, различить содержание нитратов в два раза не реально).
Во вторых понимают, что растениям нужен азот а не нитраты, и многие производители удобрений в состав вводят не нитраты, а другие соединения азота, или в виде нитратов там только часть азота.
А в третьих понимают, что оптимальное содержание нитратов (или других соединений азота) может для разных аквариумов колебаться во много раз. В малом объёме нужно больше, в очень больших аквариумах меньше, так-же зависит от видового состава растений, плотности посадки и общей массы растений в аквариуме, быстрорастущим нужно много, медленорастущим с корневым питанием меньше, зависит от доступности СО2, от света и длины светового дня, очень сильно зависит от температуры, от наличия-отсутствия остальных питательных веществ, от возраста аквариума и множества других факторов. В реальности в одном аквариуме и 5 нитратов может быть избытком, а в другом и 50 не хватать.
Поэтому само по себе значение тестов на нитраты не даёт вам нужной информации, может только сбить с толку.

[Bahmut]

[Bahmut]

Вместе с растениями можно заказать и синих креветочек "Blue Dream, Синяя Мечта " по 15 грн

[Bahmut]

Аквариум занявший первое место конкурса IAPLC - 2020, автор из Малайзии


Вообще вот тут все фото можно посмотреть
https://www.iaplc.com/gallery/en/index?page=1

[Bahmut]

Пару слов о полезности дропчекера в аквариуме кроме основной функции определения СО2, (в уже устоявшемся аквариуме, давно нормально живущем)
По нему можно определять о начале будущей болезни в аквариуме или начальных стадиях в нехватке питания, может предсказывать будущее

Первое. В устоявшемся аквариуме вдруг не с того не с сего, дропчекер ко времени выключения света остаётся намного салатновее или желтее, чем было раньше. А вы ничего не меняли кардинально последнее время, и у вас не садится баллон (некоторые модели редукторов начинают в это время выбрасывать много СО2).
Тогда возможно это первый признаки болезни аквариума.
На самом деле вы увидели на неделю раньше то, что увидите в аквариуме без дропчекера, К примеру потом через неделю сначала остановились в росте одни растения, отомрут к примеру точки роста у самых и бысрорастущих или чувствительных, но вскоре и остальные тоже остановятся и вскоре пойдут водоросли
Заметить в реальности по состоянию растений болезнь аквариума сразу не получится. Кто-то через неделю отреагирует, на ком-то видно через две. Но растения перестают потреблять СО2 при начальных стадиях остановки роста, даже когда выглядят ещё визуально обычными. И дропчекер вдруг к примеру из обычного в это время суток зелёного, становится светло-желтым ( речь о аквариуме, где ничего не менялось последние дни, и с баллона к пример булькает как всегда)
Так вот, это изменение цвета дропчекера и есть первые симптомы проблемы. Причин грядущей беды может быть множество (например начал закисать грунт, или передозировка удо накопилась, или чего-то не хватает в воде и т.д.) но дропчекер уже говорит, что что-то не так, СО2 никто не ест. Можно рекомендовать сразу посифонить частично дно (скажем десятую или пятую часть за раз, с вырыванием и пересаживанием растений, или хотя-бы тщательно везде между растений, подмените пару раз водичку (порядка половины), и давайте удо комплексно Микро и Макро , сделаете это 2-3 раза подряд вы спасёте, оздоровите свой аквариум до того, как в нём уже будут очевидны проблемы.
И второй бонус от дропчекера , для подборки дозировки удобрямсов. Например вы уже подобрали "свою дозу". Настроили СО2, всё стабильно. Но стали замечать, что дропчекер (в то-же время суток) стал постепенно становиться немного зеленее, или даже синее, чем до этого. Это сто-процентный признак, что дозировку удо нужно удвоить, значит масса растений уже наросла значительно, и их нужно больше кормить или вскоре появятся признаки нехватки питания (дырки на листьях или их потемнение, измельчение, ненормальная форма, корни на стебле или его облысение, избыточное покраснение, остановки точек роста, у кого как. Вы можете этого не допустить.


В общем если дропчекер светлеет сильнее обычного (а вы ничего не меняли кардинально до этого) - значит растения не хотят ничего есть, что-то стало не так с грунтом или водой.
Дропчекер темнеет днём раньше обычного - значит растения слишком разрослись, и им скоро станет не хватать стандартной порции питания, давайте больше удо, иначе начнут голодать и терять во внешнем виде

[Bahmut]

Если у вас небольшой или нано-аквариум, вот в этой теме подобрал подходящие для него растения растения для небольших аквариумов

[nata19]

Спасибо полезная статья_

[Bahmut]

Так-же при необходимости можно заказать и другие препараты для аквариума
с этой темы

[Bahmut]

Пример использования Удобрения AQUAYER в аквариуме со мхами
Автор Сергей Ермолаев

[Bahmut]

Вот как Сергей создавал этот аквариум.

[Bahmut]

Часто у меня просят - "можно веточки длиностебельки длиннее, чем написано?"
Да, можно
Но не нужно
Посадив в аквариум слишком длинные веточки, они быстро вытянуться до поверхности и лягут на поверхность воды не успев укоренится
Поэтому их внешний вид не очень станет, по стеблю пойдут корни и листики на верхушке измельчают
И даже отщепнуть её толком нельзя, нижняя часть (не укорнеившаяся толком) просто пропадёт
Лучше сажать веточки как написано, и даже чуть короче
Более короткие веточки не так быстро стартуют и вытягиваются, но зато за это время успевают укорениться и поэтому выглядят красивее и более здоровыми)

[Bahmut]

При желании можно заказать и синих креветочек "Blue Dream, Синяя Мечта " по 15 грн

[Bahmut]

Что-бы вам было легче выбирать растения, поделю их на группы

Растения переднего плана
Альтернантера мини
Аммания Бонсай
Бликса японика
Гигрофила "Кринклед"
Глоссостигма
Кокосовый домик поросший мхом
Криптокорина Вендта
Криптокорина Вендта Браун
Лилеопсис бразильский
Лилеопсис маврикийский
Лимнофила Ароматика мини
Марсилия четырехлистная
Микрантемум Монте Карло
Повойничек
Сагиттария
Ситняг крошечный
Стаурогин
Стаурогин коричневый
Хедиотис
Хемиантус Куба
Эхинодорус нежный "Рубра"

Растения среднего плана
Бакопа австралийская
Бликса
Валлиснерия нана
Гетерантера остролистная
Гигрофила "Кринклед"
Гидрокотила трипартита
Дидиплис диандра
Кардамин
Лилеопсис маклования
Линдерния круглолистная
Людвигия Супер Ред
Марсилия четырехлистная
Микрантемум тенистый
Перистолистник Гуайана
Повойничек
Погостемон Эректус
Полигонум
Ранункулус Инундатус
Ротала Макрандра
Ротала Макрандра "Тигр"
Ротала Макрандра зелёная
Сагиттария
Ситняг игольчатый
Ситняг крошечный
Ситняг гигантский
Хедиотис
Хемиантус микрантемоидес
Хоттония палюстрис
Эйхорния лазоревая
Эустералис зелёный
Эхинодорус Везувий
Растения среднего плана - для маленьких аквариумов можно использовать на задний план


Растения заднего плана
Амбулия королевская
Апоногетон волнистый
Бакопа каролинская
Бакопа Монье
Бликса японика
Валлиснерия нана
Валлиснерия спиральная
Гетерантера остролистная
Гигрофила дифформис
Гигрофила многосеменная
Гидротрихе
Гимнокоронис
Кабомба водная
Кабомба каролинская
Кардамин
Криптокорина обратноспиральная
Лагаросифон мадагаскарский
Лимнофила Ароматика
Людвигия Зелёная
Людвигия Овалис
Людвигия Супер Ред
Людвигия Рубин
Людвигия оливковая
Перистолистник Гуайана
Перистолистник елочный
Перистолистник красностебельный
Перистолистник матогросский зеленый
Перистолистник Рорайма
Полигонум
Прозерпинака
Рдест
Ротала индийская
Ситняг гигантский
Ситняг игольчатый
Эйхорния лазоревая
Эустералис стеллата
Эустералис зелёный

Растения плавающие или живущие в толще воды и на поверхности. Их можно содержать в аквариуме любого объёма
Азолла
Гидрокотила трипартита
Кардамин
Лимнобиум побегоносный
Ломариопсис линеата
Мхи
Пистия
Повойничек
Пузырчатка
Риччия
Роголистник Красностебельный
Роголистник тёмно-зелёный
Сальвиния
Щитолистник

Для оформления Коряг, декораций, камней лучше всего подойдут - Мхи (Рождественский, Яванский, Пламя, фиссидентс) а так-же - Гигрофила пиннатифида, Гидрокотила трипартита, Кардамин, Микрантемум тенистый, Повойничек, Папоротник индийский. Их можно содержать в любом месте аквариума, просто укрепить их (на дне, корягах, декорациях, оборудовании, у поверхности воды), что-бы не носило течением.
Мох Виллоу как и Риччия лучше растёт на поверхности воды.

Некоторые растения повторяются, это не ошибка, просто в разных условиях они растут по разному, ну и конечно всё ещё больше зависит от вашей задумки

[Bahmut]

Удобрения 250 мл с дозатором в одном "клике" 1.3 мл, то есть одно нажатие на 100 литров аквариума. Микро+ и Макро+ надо давать ежедневно, из расчёта одно нажатие на 100 литров воды. Если аквариум 200 л, значит два нажатия. Если 50 литров, можно один "клик" через день, или к примеру шприцом отмерять необходимое количество удо. Речь конечно о ориентировочных дозах, большая точность не нужна. Тем более ещё всё зависит от количества растений в аквариуме, особенно длиностебельных. Если в аквариуме много длиностебельки, аквариум густо засажен и подаётся СО2 - то ежедневные дозировки можно удвоить-утроить. Если в аквариуме растений немного, то хватит и половины рекомендованной дозы. Ну и не забывать менять водичку хоть треть раз в неделю, в день подмены удо можно не давать
Это что касается Микро и Макро. А Железо+ производитель рекомендует давать раз в неделю. Точно в таких дозах, только не каждый день, а к примеру один раз в неделю, после подмены воды.
И самое главное растения кормят ни как детей, мол если плохо растёт - то нужно пихать ему много еды. С растениями всё наоборот. Если растения хорошо растут то и удо нужно им больше давать (ведь они всё выедают из воды), и наоборот, если растения растут медленно, или вообще пока не растут - пока давайте поменьше удо, ведь его никто сейчас не потребляет и оно начнёт накапливаться в аквариуме