В этой теме я хочу рассказать о том, как я засадил растениями свой аквариум 60л квадратно-гнездовым методом и что из этого получилось.
В конце августа 2012-начале сентября у меня случился спонтанный перезапуск аквариума. Предыдущая композиция в нем у меня не получилась, зато рыбы радовали. Поэтому я решил поубирать камни и коряжки и сделать простой травник-огород. Но когда уже приступил к высадке растений, то вспомнил статью из интернета про голландец в клеточку. И тоже решил применить метод посадки растений в клетку. Что из этого получается, я буду описывать в этой теме.
Параметры аквариума:
* размер 60*30*36, воды 49л, аквариум открытый;
* грунт кварц фракция 2 мм 4см + на дне субстрат Tropica Plant Care 1см, общий слой грунта ~5 см
* свет 2*24Вт (8000К+4100K) 9 часов
* внутренний фильтр 260л/ч, обогреватель
* подача СО2 - бражка+распыление через веточку калины
* удо - макро/микро Акваер + железо Aquasys Fe+Mn.
* запущен 2012/09/02, перезапущен 2013/01/07
(Навигация по теме находится в 1м комментарии к теме, здесь буду вывешивать самое актуальное фото).
2013/04/07 - 3 месяца
Последний раз редактировалось glottis; 16.04.2013 в 06:40..
Просмотров: 42877
30 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
Предыстория.
Я пока еще новичок, мне очень нравятся красивые аквариумы с растениями, голландские аквариумы, аквариумы в стиле Такаши Амано. Всего 2 года назад я узнал про существование этого замечательного аквафорума. Я уже многое узнал благодаря форуму про то, как надо. Но мне еще учиться и учиться. Пока что получается не так, как хочется.
Аквариум 60*30*36 без стяжек и ребер жесткости был заказан в начале 2012 года в Акватике. До этого у меня был природовский аквариум 60*30*40 с ребрами. Ребра - это просто ужасно. Они мешают (лично мне) нормально обслуживать аквариум. И вообще, аквариумы с открытым верхом для меня стали желаемым идеалом, потому что мне нравится наблюдать за растениями и рыбами не только с боков, но и сверху.
Сделан аквариум очень хорошо, хотя есть нюансы. Вы уж простите мой занудный характер. Боковые стекла немного не параллельны, всего на какой-то миллиметр, но на длине аквариума 60 см это сказывается на устойчивости светильника, который стоит своими ножками на боковых стеклах. Я не знаю, может ADA делает аквариумы с идеально параллельными стенками, потому что аквариумы стоят у них сумасшедшие деньги, но насколько я могу судить по нескольким открытым аквариумам (не ADA), которые я видел, эта проблема с непараллельностью стекол является общей проблемой. Акватика не виновата, так все клеют. Я аквариумы клеить не умею и не берусь, поэтому скорее всего не понимаю каких-то нюансов технологии склейки. Но подозреваю, что тут есть серьезные нюансы, возможно как-то силикон себя ведет чересчур фривольно. А может нужны какие-то специальные оправки для идеально точного склеивания. Уверен, что есть для этого объяснение. И для аквариумов с крышками это вообще не критично. А вот с открытым верхом начинаешь на такие мелочи обращать внимание. Еще раз повторюсь: аквариум очень хороший, у меня такого никогда не было, поэтому я очень рад, что теперь у меня такой есть.
Первоначально в аквариум был насыпан грунт с уклоном, поставлены камни (лава) и позже добавил маленькую коряжку, и хотел сделать что-то вроде скейпа. Но скейп мне не дался. Аквариум просто не хотел быть скейпом и сопротивлялся этому как мог. Даже СО2 и тот не хотел подаваться из брагогенератора в колокол. После того, как полаквариума заполонили чудные пушистые облака водорослей (нитчатка, кладофора) я решил убрать хардскейп и оставить только растения и рыб.
Грунта немного убрал, сравнял уклон, просифонил, но не перемывал. Почистил стенки и приступил к высадке растений.
(Фото аквариума в день распаковки посылки от Акватики)
Последний раз редактировалось glottis; 04.09.2012 в 00:44..
2 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
Высадка растений квадратно-гнездовым методом
Вы, наверное, видели как Амано садит растения? Расставляет бамбуковые палочки-колышки чтобы обозначить области для высадки конкретных видов растений, затем начинает высаживать растения. и по мере заполнения пространства колышки убираются. Так сделал и я, только вместо элитных длинных бамбуковых палочек я использовал обычные березовые короткие зубочистки из супермаркета.
Перед высадкой растений я разметил грунт зубочистками так, чтобы образовались квадраты 10*10 см, стороны квадратов "прочерчены" зубочистками каждые 5 см. Выглядело это примерно так (дно 60*30):
Далее в отдельные квадратики уже высаживал по одному* типу растений. (* – на самом деле кое-где в один квадратик у меня попали и по 2-3 вида растений, особенно когда было мало, но в целом я придерживался этой методы). В левом верхнем углу квадратик заштрихован — это технологическая зона, там висит нагреватель и фильтр, поэтому в том квадратике ничего не высаживал вообще. Итого у меня в 17 квадратиках насажено около 20 видов растений и несколько папоротников.
Большая часть растений взята из предыдущей композиции, они уже росли здесь (хотя скорее чахли). Добавлено немного новых.
В результате 1 сентября высадка растений была закончена:
Как видите, воды не хватило залить аквариум до верха, заканчивал я уже на следующий день.
Схема расположения растений:
Последний раз редактировалось glottis; 06.09.2012 в 16:59..
3 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
Некоторые выводы апостериори о клетках, грядках и травках
Ничто так не стимулирует воображение, чем имеющиеся ограничения. Абсолютно чистый холст, коим является грунт до посадки растений при отсутствии хардскейпа, — такой грунт вводит в ступор "что и где садить". А тут четко определена цель: сади в каждую клеточку один вид растений. Можно посадить тот же вид растений в соседние клеточки, дабы расширить зону одного растения, но все равно в одну клетку стараться садить только одно растение. Если садить один вид "по диагонали" то можно сымитировать "лейденскую улицу".
Можно на ходу придумывать в какую клетку что воткнуть, но лучше продумать заранее где что будет, если хочется имитировать голландец: для голландца в соседних клетках растения должны отличаться либо по цвету, либо по форме листьев. После того как я засадил некоторое количество клеток, то понял, что ошибся в одном месте, но уже пересаживать растения чтобы поменять клетку не захотел.
Растения в клетку лучше высаживать так, чтобы они немного не доходили до границ клетки, в этом случае между соседними клетками образуются небольшие промежутки (цезуры), что улучшает восприятие общей картины и должно как бы способствовать циркуляции воды между клетками. Ну или рыбам будет где плавать.
Если хочется именно сделать хороший дизайн, то лучше высаживать один тип растения в 2-3-5 соседние клетки. В этом случае получится более крупная группа растений, что будет смотреться гораздо более выигрышно. Если еще и сделать частичное перекрытие передней группой растений для задней группы, то вообще должно получаться классно, что-то типа этого:
При пересадках/досадках растений удобно и дальше придерживаться квадратной схемы. Так, я планирую в будущем убрать людвигию репенс из ее квадрата и на ее место высадить что-то другое. Также, скорее всего микрантеум малоцветковый будет заменен на криптокорину из другого квадрата, когда та достаточно окрепнет и подрастет (в данный момент она страдает от криптокориновой болезни).
Ползучие растения однозначно будут пытаться из своего квадрата перейти в соседние. Значит будем их как-то формовать, стричь, полоть. Но без фанатизма. Для почвопокровки небольшой хаос не помешает. Для трипариты я сразу выделил 2 квадратика с учетом ее ползучести. Как поведет себя ситняг — посмотрим.
По поводу использованного материала для разметки: зубочистки конечно слишком низкие и для цели разметки годятся не очень хорошо, разве что для разметки под почвопокровку или для низкорослых кустиков. После того, как в квадратик высажены относительно высокорослые растения, эти зубочистки тяжело увидеть/нащупать, чтобы убрать. Хотя это не является самой страшной проблемой, но всё таки. Лучше бы использовать длинные тонкие прутики, не бамбуковые наверное, но любой местный хворост или сухие веточки должны помочь. Может быть только обдать их кипятком на всякий случай перед использованием.
Update 2013/01/09 В супермаркетах (и на рынках наверное тоже) продаются палочки для шашлыков. Это идеальный вариант для разметки, их длина около 20 см, что будет достаточно для высадки большинства видов.
Последний раз редактировалось glottis; 09.01.2013 в 21:38..
3 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
2012/09/02: День первый
Аквариум полностью залит водой, смешана отстоянная водопроводная с осмосом (из магазина), примерная пропорция 60%/40% осмос. В аквариум добавил 5 кликов Биостартера (бактерий) от Ермолаева, поскольку вода была все-таки белесовато-мутноватая, все-таки она вся новая, старая вода осталась только в грунте.
К высаженным растениям в добавок я еще накидал пучок роголистника, и немного плавающих растений (риччия, азолла, сальвиния).
Установил колокол, зарядил бражку. Включил свет на пару часов.
Небольшое присутствие нитратов я объясняю тем, что грунт не перемывался и в нем должно было остаться какое-то количество ила, накопившееся за предыдущие месяцы жизни аквариума.
Я немного подумал и решил, что раз растения тут уже раньше жили, у некоторых даже корни есть, да еще я роголистника набросал, то можно чуть-чуть капнуть удо. Взял по табличке маленькую дозу для малого числа растений: 0,2мл Macro Aquasys + 0,5мл Micro+K Aquasys (дай думаю дам побольше калия растенькам, пусть растут).
Таймер освещения установил на режим: 2 часа утром + 2 часа вечером.
Фото сделано вечером первого дня перед выключением света:
Последний раз редактировалось glottis; 04.09.2012 в 21:57..
3 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
День второй: заселение
Пока происходил перезапуск, несколько дней обитатели этого аквариума плавали в маленькой карантинной баночке на 10л, которая явно не была рассчитана на 25 обитателей. Поэтому когда на второй день вечером я увидел, что вода практически полностью очистилась, а растения пузыряют, я решил поместить жителей в их старый новый дом.
11 расбор клинопятнистых, 10 неонов, 1 отоцинклюс, 3 креветки амано. Все они легко и непринужденно перепрыгнули в аквариум и довольно быстро в нем снова освоились.
Световой день с 7 до 9, затем с 19 до 21. Так выбрано, чтобы наша семья могла наблюдать за аквариумом на кухне во время завтрака и ужина. И мы с интересом наблюдаем.
Аквариум после перезапуска кажется таким свежим и чистым, еще нет никаких намеков на водоросли... Хочется чтобы было так и дальше. За каждый 2х часовый период освещения растения успевают начать активно пузырять. Недавно приобретенный дропчекер показывает светло-зеленый цвет. Аманки не проявляют никакого неудовольствия. Пока что тьфу-тьфу все идет хорошо. Фосфаты около нуля, нитраты в районе 2мг/л. Продолжаю капать биостартер и минимальные дозы удо.
Фото сделано 2012/09/04 (третий день) перед выключением света.
5 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
2012/09/09: Неделя первая
Первая неделя прошла спокойно. Многие растения пошли в рост. Во время каждого включения света примерно через 1 час растения начинают заметно пузырять, даже те растения, которые в тени плавающего роголистника. Сам роголистник играет роль светофильтра и уменьшителя светового потока, дабы не росли ненужные водоросли на грунте.
В течении первой недели и в конце ее тесты показывали практически одно и тоже: фосфаты около 0, нитраты где-то 2-3мг/л. Я читал, что после посадки растения отращивают новые корни и усиленно для этого расходуют фосфор. Это может объяснять почему фосфаты все время на нуле.
На следующую неделю я решил увеличить как световой период (до 4ч30мин в сумме), так и дозу удобрений (0,3 макро/день; 0,7 микро/день).
Меня несколько беспокоит то, что молодые листики на людвигии бревипес растут маленькими и зелененькими и немного покрученными. Что это: недостаток или передоз?
Небольшое видео состояния аквариума: 1 неделя после запуска. (Лучше смотреть на разрешении 480p).
Фото: для сравнения было сразу после запуска
и неделю спустя.
Аквариум имеет обзор как спереди, так и сбоку, поэтому добавил и фото сбоку.
2 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
2012/09/13(14): Полторы недели: рокировка
Не прошло и полутора недель, как аквариум начал настойчиво подавать сигналы. Я рассказывал своей дочке про золотое сечение и мы определяли точки золотого сечения в этом аквариуме.
Получилось, что две точки золотого сечения приходятся на средние квадратики, ближе к границе с соседними внешними квадратиками. Т.е. одна из сильных точек приходится на микрантеум тенистый возле его границы с бликсой. Вторая сильная точка приходилась на лагаросифон возле его границы с людвигией. Проблема была в лагаросифоне. Это растение довольно "жидкое" и светлое. А сзади него находился перистолистник, более темный и с лучшей фактурой листьев-иголочек. Ажурный перистолистник привлекает больше внимания чем лагаросифон, листики которого полу-прозрачны. К тому же более светлое растение нужно размещать на заднем фоне, согласно принципу тональной перспективы.
Поэтому я созрел на то, чтобы поменять их местами. Мне очень не хотелось трогать растения так рано, но аквариум сам "попросил" меня об этом, и эту просьбу надо было уважить. Текущая схема высадки растений:
Что интересно, на заднем плане теперь рядом находится наяс и лагаросифон. Я сталкивался с тем, что эти растения иногда путают, однако разница между ними очень разительна: наяс имеет более темно-зеленые и более длинные листики, с закругленным концом и четко видимой жилкой делящей листик пополам. У лагаросифона цвет светло-зеленый до салатового, листики чуть уже и короче и на конце они заострены. К тому же у лагаросифона листья растут более часто и в мутовках их большее количество. Перепутать их сложно, но можно если не знаешь.
Дополнительно я немного постриг микрантеум тенистый, который начал довольно хорошо расти и заходить на квадратик с бликсой.
Бликсу в этом аквариуме на этом же грунте я уже пытался выращивать при первом запуске аквариума. Но тогда аквариум был слишком молодой, грунт совсем незаиленный, не было должной подачи CO2, поэтому бликса очень быстро растворилась. В этот раз я тоже опасался плачевного результата, но, насколько я могу судить, бликса уже начала выпускать новые молодые листочки, значит есть надежда что она приживается.
В общем и целом все растения пошли в рост, даже стаурогин выпустил новые "воздушные" корешки. Молодые листья у краснолистных растений пока что большей частью зеленые, со следующей недели начну подавать железо + уберу большую часть роголистника, чтобы не затенял.
Появились робкие намеки на водоросли типа мелкой нитчатки, возможно надо чуть-чуть увеличить дозу удо. Тесты вечером 2012/09/13 показали теже цифры что и раньше: PO4 ~0,05мг/л; NO3 ~2-3мг/л. В теме "911 помощь по растениям" я наткнулся на мнение GOREZ о том, что таки фосфаты могут (и должны) обнуляться к концу дня в хорошем травнике. По крайней мере могу сказать, что сразу после запуска у меня на переднем стекле было несколько зеленых точек ксенококуса, а сейчас их нет.
Пользователь, который поблагодарил glottis за данный пост:
Какие показатели после внесения удобрений и через 3 часа после внесения.
Какими тестами пользуетесь?
Я вношу удо макро вечером по выключению света, т.е. после 21-00. Померять через 3 часа будет проблематично. Могу померять утром перед включением света.
Что именно в этих показателях должно быть? Как быстро растения употребляют удо?
Тесты для макро у меня сейчас фирмы JBL. Пользуюсь последние несколько месяцев. Для меня они намного лучше дешевых отечественных. Про тесты наверное напишу еще отдельно.
Пользователь, который поблагодарил glottis за данный пост:
Я вношу удо макро вечером по выключению света, т.е. после 21-00.
Тогда конечно с утра
Я нескольно раз читал о вносении удобрений вечером, но никто не писал какой от этого эффект.
Действительно лучше удобрения вносить вечером или просто Вам так удобно?
Я вношу вечером потому что так рекомендует производитель удо PAN/Aquasys. Микро/железо утром, макро вечером. Тут на форуме было обсуждение этого вопроса, но кроме "распальцовки" крутых растениеводов я ничего толком конкретного в теме не увидел.
Гипотезы две:
1) растения обладают способностью накапливать макро в своих тканях и им все равно, когда его потреблять, а вот водорослям лучше чтобы макро присутствовало когда свет есть. Т.е. это слабая такая защита от водорослей
2) растениям во время световой фазы фотосинтеза нужны микроэлементы, а макроэлементы нужны во время темновой фазы фотосинтеза.
Однако с темновой фазой фотосинтеза мне не все понятно. Так, если поискать в гугле, то практически везде пишут, что для темновой фазы фотосинтеза растению не обязательно находиться в полной темноте. Точнее даже так: темновая фаза может происходить как на свету так и в темноте. В световой фазе растение синтезирует специальные вещества, которые затем в темновой фазе используются для извлечения из CO2 углерода (C) из которого потом растения строят новые клетки. Поэтому пункт 2 для меня не совсем понятен. Крутые растениеводы намекают что нужно проштудировать книгу по физиологии растений. Я пока что к этому не готов.
3 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
2012/09/20: Почти 3 недели
Аквариум потихоньку развивается. Почти все растения заметно выросли. Некоторые не очень заметно (стаурогин у меня уже был в замученном состоянии ранее и пока не видно чтобы оклемался). Куба не умирает и не желтеет, хороший знак, либо просто она сильная очень после теплички.
Из плохих новостей: начали появляться мелкие водоросли, типа волосинок на растениях и типа мелких ниточек. Водросли очевидно перекочевали на растениях из другого акваса, где они "цвели" пышным цветом. Альгицидом пользоваться не хочется, буду пытаться вырулить на баланс. Надеюсь это поможет?
Еще мне не нравится состояние микрантеума малоцветкового (либо это хемиантус микратемоидес?). Молодые листики становятся полупрозрачными. Хлороз ли это? У меня нет опыта определения хлороз/не хлороз, и раньше я такого не наблюдал. На всякий случай увеличил дозу железа до 0,5 мл/день.
Дозы удо прошедшей недели: макро 0,4мл; микро(+к) 0,8мл; железо 0,5мл. Замеры потребления макро растениями в течении дня пока не делал. Вчерашние тесты показали фосфат на 0, нитрат 5 мг/л. Я немного обеспокоен такими нитратами при нулевых фосфатах.
Качество фото с моей мыльницы меня печалит. Вчера вечером делал фотосессию — деталей нет совсем. Начал думать почему, ведь раньше получалось лучше. Посмотрел в EXIF и увидел, что вчера стояло ISO400, а до этого раньше я все время старался снимать на ISO64. Сегодня утром поменял на 64 и при дополнительном дневном свете пофотал еще. Вроде так лучше.
Что я могу сказать по поводу фотографирования? Когда крутые акваскейперы советуют ставить ISO 400 — к таким советам нужно подходить настороженно если у вас не крутой зеркальный фотоаппарат. Теория гласит, что при меньшем ISO меньше шумов и изображение должно получаться более качественным. Т.е. если у вас цифровая мыльница бюджетного/среднего класса — лучше поэкспериментировать с ISO и попробовать меньшие значения.
Да, и еще: света для фотографирования аквариума надо намного больше, чем для фотосинтеза растений. Несмотря на то, что ночью в темной комнате фото должно получаться лучше, в моем случае днем за счет дополнительного света из окна, получается лучше.
И еще, для себя на будущее: фильтр надо отключать при фотографировании! Обязательно! Даже если он остается в аквариуме! Фильтр создает заметное течение, растения колышутся как от ветра, а выдержка длинная - как результат получаем смазанных не только рыб, но и растений!
Получить приличное фото, чтобы нестыдно было показать тут на форуме — это настоящая мука для меня. Я очень критично отношусь к качеству своих фото, пока что мне не нравится. Но увы другого фотика пока нет. Смотрел в тырнет-магазинах цены на лучшие модели. М-да. Пора менять работу и город проживания на более высокооплачиваемые варианты. :-(
Не судите строго: свежие технические фото + фото отдельных фрагментов.
4 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
03.09.2012, 23:31
Линейный вид
