Малави это просто. - Аквафорум - форум акваріумістів та тераріумістів
На сайт Всеукраинской Ассоциации аквариумистов
На главную страницу форума



 


Вернуться   Аквафорум - форум акваріумістів та тераріумістів > Пресноводные животные > Рыбы > Африканские цихлиды
Аукцион Регистрация Дневники Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Важная информация

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.02.2010, 02:19   #1
Координатор раздела "Рыбы".
Лауреат конкурса "Автор года 2010"
Член Всеукраинской Ассоциации аквариумистов
  
 
Аватар для KSO
 
Регистрация: 03.07.2007
Адрес: Днепропетровск
Сообщений: 3,461
Поблагодарил(а) : 2,954
Поблагодарили 3,605 раз(а) в 1,377 сообщениях
Записей в дневнике: 3
Отправить сообщение для KSO с помощью ICQ Отправить сообщение для KSO с помощью Skype™
Моя история приобретения этих замечательных, ярких хулиганов, так же проста, как и у 99% аквариумистов впервые увидевших этих рыб. Все началось с того что я решил завести себе аквариум. Первым делом начались мучения связанные с поиском информации по поклейке аквариума, где я только не искал, что только не перечитывал, а сделать хотелось именно самому. Но в 2000-х с информацией было туго, не то что сейчас. Ни чего не найдя, пообщавшись с несколькими приятелями имеющими некое, далекое, как я сейчас уже понимаю, представление об этом серьёзном действе, пришлось самому изобретать велосипед. В результате стенки моего первого аквариума стояли на его дне, а не так как это принято вокруг него. После поклейки своего первого аквариума естественно стал вопрос о его будущих обитателях. В этом отношении спешить не хотелось, и начались мои поездки по немногочисленным друзьям аквариумистам, магазинам и базарам. Много разного было пересмотрено, еще больше предложено, но я не спешил. Много читал, сапостовлял, думал. Пока однажды не заехав, в один не большой магазинчик, я не увидел маленькую, голубоватого окраса, рыбку размером около 3 сантиметров. Pseudotropheus socolofi или Пиндани,

первая, очаровавшая меня рыба. Сердце ёкнуло, я сразу понял, чего я хочу. С этой незамысловатой истории началось мое увлечение цыхлидами Великих Африканских озер.
И так Малави. Ошибок было сделано не мало, но, тем не менее, дружба с этими непоседами у меня завязалась сразу. Поскольку Малавийцы это рыба, которая умеет прощать большинство ошибок своего неуклюжего хозяина.
С чего же начать... Ну во-первых, поскольку цыхлиды рыбы территориальные в вашем аквариуме должно находиться множество камней с гротами и пещерами для того чтобы более слабые обитатели могли легко укрыться от преследования доминантного самца. Территория должна быть хорошо спланирована таким образом, что бы ее можно было разделить на несколько нерестовых зон, которые между собой смогут разделить несколько доминантов. Не стоит так же заваливать все дно камнями, оставив несколько небольших участков с чистым дном для проведения нерестов. Или же это должны быть каменные плато, в ровных ,практически вертикальных плоскостях. Малавийцы очень любят рыть ямки, в которых в последствии осуществляют нерест. Нерест у этих красочных рыб зрелище завораживающее! Самец начинает преследовать самку, танцуя вокруг нее рывковыми движениями, останавливаясь перед ней на несколько секунд, начинает дрожать всем телом. Тем самым зазывая ее в приготовленную им ямку, где собственно и происходит нерест. Вот маленькое видео.

Первый мой аквариум был достаточно не велик, порядка девяносто литров, что оказалось ничтожно малым объёмом для этих с виду не больших, но очень подвижных созданий.
По этом,учитывая все , уже прочувствованные на собственной шкуре недоработки и погрешности, было принято решение клеить новый аквариум со всеми вытекающими от сюда последствиями. Тут же начались расчеты и изобретения ( изобретения так как для меня это все было ново) тумбы и крышки. В результате мой следующий аквариум был в двое больше.
Снова пересмотрев все за и против было принято решение делать аквариум с травой и цыхлидой. Многие утверждали, что это утопия, да я и сам по началу думал что ни чего не выйдет. Однако, не опустив руки после первых неудач, поскольку мои подросшие в каменных джунглях дикари ни в какую не хотели игнорировать растения и постоянно их общипывали, была куплена следующая партия малышей для проживания в этом аквариуме. В процессе содержания был выработан усиленный рацион питания, поскольку малек должен не просто есть, а есть калорийно, чтобы не затянуться в росте, но при этом и оставаться равнодушным к растениям. Известно, что основной рацион питания представителей группы Мбуна составляет растительная пища, но малек до определенного момента питается в основном мелкими ракообразными. Поэтому первое время мне пришлось помучаться. Но как только малыши подросли и переступили этот порог они с удовольствием начали поглощать все что им не предлагалось, при этом, не обращая ни какого внимания на растения растущие рядом с ними. Они попросту не воспринимали их как корм. Очевидно в силу привычки. И все же над рационом пришлось поработать. Половину рациона составляли замороженные корма животного происхождения, а вторую половину растительные. Растительные корма я старался разнообразить как можно сильнее. Листья крапивы, подорожника, одуванчика, приваренная тыква, кабачок, огурец поглощались с не меньшим аппетитом, чем артемия дафния мотыль.

И вопреки всем прогнозам и мифам о том, что Малавийцы и растения не совместимы этот аквариум, как памятник противоречиям просуществовал несколько лет.
Эта тема не является инструкцией к применению. Это всего лишь мой положительный опыт содержания цыхлид Малави.
Продолжение следует.

И так аквариум. Я не стану утверждать каков идеальный объем для одной малавийской цыхлиды. Мнений очень много и все они расхожи. Скажу только, что в аквариуме объёмом в восемьдесят литров вполне можно держать штук пять малавийцев одного вида, не крупных, до 15 сантиметров. В идеале же аквариум должен быть минимум от 150 литров. Как я уже говорил выше, аквариум должен иметь форму удлиненного прямоугольника. Такой аквариум очень удобно делить на несколько нерестовых зон, что бы избежать кровопролития между доминантами. Далее грунт. Поскольку малавийцы любят порыться, я бы рекомендовал фракцию 2-4 мили метра. Такой грунт плохо заиливается, с ним меньше всего мороки в плане сифонки, он не пылит и идеально подходит для рытья излюбленных нерестовых ямок. Камни, могут быть абсолютно любыми, все зависит от полета вашей фантазии. Главное правило, они должны быть с нейтральной реакцией, что бы не выделять в воду всевозможные примеси. Фильтрация должна быть мощной. Озерные цыхлиды любят чистую воду, поэтому фильтр должен прогонять через себя минимум 3, а лучше 5-ть объёмов аквариумной воды. Температура в среднем должна поддерживаться в диапазоне от 22 до 26 градусов. Терморегулятор лучше выбирать с мощностью 1 ват на литр.

Ну, вот хотя бы такой. Это несколько более поздняя работа в отличии от верхнего фото.
Продолжение следует...
Для тех у кого в ходе прочтения возникнут вопросы, давайте поступим таким образом. Вы задаёте мне вопрос в личном сообщении, а я постараюсь вам на него ответить в этой теме. Хотелось бы сохранить ее в виде статьи или своеобразной, облегченного памятки по содержанию и разведению цыхлид озера Малави.

Технология питания .



Технология питания цихлид озера Малави разнообразна, поскольку её представители делятся на несколько видов, как по строению, так и по пищевым пристрастиям. Самыми распространенными в наших аквариумах являются представители группы Мбуна и Утака. Эти виды близки по своим пищевым пристрастиям. На их примере я и постараюсь описать, как и чем лучше кормить ваших любимцев.
Правильное питание это залог успеха в содержании и разведении любых рыб, которых мы содержим в искусственных водоемах. И как я уже не однократно писал, что бы правильно кормить своих питомцев нужно в первую очередь обратить внимание на их среду обитания и специфику строения рыбы. В данном случае цыхлиды группы Мбуна. Представители этой группы относятся к более травоядным представителям озера. Основным рационом питания являются водоросли и мелкие ракообразные, хотя, Мбуна, как и любой представитель цыхловых не гнушается и молодью других рыб.
В условиях аквариума рацион питания рыб группы Мбуна должен составлять 60% растительных кормов и 40% животных. Лучше всего животную пищу давать утром, в течение всего дня в аквариуме желательно закрепить ошпаренные листья салата, крапивы, одуванчика или подорожника. Не стоит так же забывать о том, что животные корма не должны быть высококалорийными. В условиях аквариума рыба не имеет природной возможности много двигаться и сжигать полученные в процессе питания жиры и углеводы что приводит к ожирению и в результате к потере возможности удачно нереститься.
На самом деле мое предисловие ничтожная часть того что описал в своих статьях один из крупнейших специалистов в области цыхлид о. Малави и о. Танганиика Александр Васильевич Арефьев. Лучше чем Александр Васильевич описал процесс и корма получится мало у кого и уж тем более у меня. Поэтому я с позволения автора (которое у меня получено официально и непосредственно от Александра Васильевича) просто выложу его прекрасную статью.

Кормление озёрных цихлид в аквариуме. Виды корма и их характеристики.

Все виды корма делятся на естественные (природного происхождения) и искусственные
(неприродного происхождения). Вполне закономерно и логично, что для рыб наиболее
подходящими являются естественные корма, т.е. те, которыми они питаются в природе. Но, где в
нашей российской действительности (или любой другой, за исключением африканской) добыть
корм для африканских озёрных цихлид, не ездить же за ним в Африку. Поэтому цихлид, в первую
очередь, необходимо приучать к естественным кормам, которые могут добываться в наших
природных водоёмах и которые, в той или иной степени, соответствуют кормам цихлид в их родных
местах обитания. Во вторую очередь, для того, чтобы компенсировать недостаток естественных
кормов, а также для того, чтобы эта компенсация соответствовала природному кормовому спектру
озёрных цихлид разработан целый ряд специализированных кормов искусственного происхождения,
созданных общими усилиями человеческого разума. Но ни в коем случае нельзя забывать о том,
что практически любой искусственный корм (хлопья, гранулы, таблетки, чипсы и т.д.) – это
трудноперевариваемый корм и регулярное его применение даже при нормальной дозировке может
наносить повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и вызывать тем самым
сопутствующие заболевания (запоры, гексамитоз, бактериальное поражение и т.п.). Ниже мы
рассмотрим корма, которые наиболее часто используются для кормления цихлид, и дадим им
определённые характеристики и рекомендации по кормлению.
1. ЦИКЛОП.

Характеристика: На сегодняшний день циклоп - наиболее безопасный и универсальный корм для озёрных цихлид естественного (природного) происхождения. Циклоп состоит из протеина (белка), жиров, каратиноидов и балластных веществ, причём все входящие в него вещества очень пропорциональны и сбалансированы. Может применяться для кормления, как молоди, так и взрослых рыб, причём применяться регулярно, т.е изо дня в день и по несколько раз в день. Циклоп может использоваться для кормления как плотоядных и растительноядных, так и для кормления водорослеядных и детритоядных видов цихлид. Наиболее безопасное применение, без каких-либо осложнений для желудочно-кишечного тракта цихлид, рекомендуется в замороженном виде (мороженный циклоп представлен на фото № 20). При кормлении живым циклопом возможен нежелательный занос болезнетворных бактерий из водоёма вылова, особенно из водоёмов, где обитают рыбы. Кроме того при кормлении очень мелкой молоди, например, некоторых субстратокладущих видов, живой циклоп может нападать на последних, т.к. является хищником и может воспринимать мелких мальков как добычу. При внесении в аквариум живого циклопа многие виды цихлид испытывают определённое беспокойство, которое может выражаться в подёргивании корпусом и плавниками, в «шараханьи» рыб, в изменении (потемнении) окраски и в «приседании» на грунт со сложенными плавниками. Живой циклоп способен наносить существенные укусы цихлидам, особенно молоди, повреждая как корпус и плавники, так и жабры цихлид. Поэтому наиболее разумным является использование мороженного циклопа, как наиболее безопасного, универсального
и легкоперевариваемого корма для цихлид, богатого протеином, а также как корма, способствующего нормальному пищеварению при использовании «тяжёлых», трудноперевариваемых кормов, действующего отчасти, как определённое слабительное. Чередование с циклопом особенно важно при кормлении цихлид кормами, содержащими определённое количество водорослей и энзимов (Enzyme). Помимо этого циклоп способствует приданию окраски цихлид, как при применении в виде стартового корма для молоди, так и при кормлении подростковых и взрослых особей. Причём цвет самого циклопа (красный, коричневый, зелёный, серый и т.п.) не имеет особенного значения для улучшения окраски цихлид, за исключением, пожалуй, «варёного» циклопа, не прдставляющего практически никакой питательной ценности.
У аквариумистов может возникнуть вполне резонный вопрос: «Почему при кормлении растительноядных или водорослеядных видов цихлид циклоп, содержащий достаточно большое количество белка, не наносит вреда этим цихлидам?». По моему мнению, разгадка заключается в следующем:
- водорослеядные виды цихлид и в природе потребляют достаточное количество различных ракообразных, которые живут внутри водорослевых образований и являются неотъемлемой частью ежедневного рациона цихлид;
- даже при регулярном кормлении циклоп, как очень мелкий кормовой объект, не может потребляться разово в больших количествах и насыщение им организма и, соответственно, переваривание происходит постепенно, без перегрузок;
- по причине мизерности размеров циклопа и постепенности его потребления, накопление общего количества протеина (белка) в организме также происходит постепенно и он успевает усваиваться не достигая критической массы, вызывающей негативные последствия;
- все питательные элементы, содержащиеся в циклопе, очень разумно и пропорционально сбалансированы.
Хранение: отловленный живой циклоп желательно заморозить в морозильной камере и хранить при температуре минус 15-18 градусов (и более), что позволит избавиться от большинства болезнетворных бактерий, при такой заморозке циклоп может храниться не менее 2-х лет без потери питательных свойств. Очень важно, чтобы выловленный циклоп до процесса заморозки дошёл в более-менее первозданном виде и не подвергался нежелательному нагреву, иначе многие рачки будут мертвы ещё до заморозки. Перед заморозкой необходимо промыть живой циклоп под струёй холодной воды в течении 3-5 минут, используя для этого «пылевой» сачок, который не позволит циклопу вымываться. Если выловленный циклоп обладает повышенной жирностью, время промывки можно увеличить до 10-15 минут. После окончания промывки необходимо дать воде стечь из сачка самотёком, не используя принудительного отжимания. Минимальное количество воды (5-10% от общей массы циклопа) в сачке желательно оставить – это предотвратит нарушение хитиновой оболочки циклопа при замораживании. Промытый циклоп раскладывается в целлофановые пакеты тонким слоем, удобным для последующего использования, и помещается в морозильник. Хранение возможно также и в специальных ванночках для льда (металлических или пластиковых) – это особенно удобно для аквариумистов с малообъёмным аквариумным хозяйством или для тех кто отправляется в отпуск и временно передаёт своих питомцев на попечение другому человеку, даже далёкому от аквариумистики (легче пояснить порционность и дозировку). Уже замороженный в брикеты циклоп, а точнее какую-то его часть, для удобства последующих кормлений лучше разломать на более мелкие составляющие и поместить в пластмассовую ванночку (ванночки) с крышкой. Ванночку с мороженным циклопом необходимо также хранить в морозильнике. Можно этого заблаговременно и не делать, а отламывать необходимую разовую порцию от брикета (пластины) непосредственно перед кормлением.
Если Вы приобрели уже замороженный циклоп, например, в зоомагазине, в целлофановых или блистерных упаковках в виде брикетов или «шоколадок», то вышеописанные мероприятия можно не проводить, но необходимо убедиться в соответствии названия и содержимого, а также в его консистенции и качестве, чтобы в дальнейшем не платить «за воду». Кстати, хорошим мороженным циклопом в смысле консистенции считается тот продукт, в котором количество воды не превышает 20-25% от общей массы! Если Вы приобретаете морженный циклоп, производителем которого является какая-то солидная фирма, то необходимо помнить об одной технологической особенности расфасовки мороженного циклопа на подобных фирмах: в плоских плитках от 500 г до 1.000 г веса содержание воды меньше, чем в «шоколадках» или блистерах по 100 г веса – это технологическая особенность производства.
Показателями хорошего качества мороженного циклопа также являются: равномерный цвет (различный в зависимости от вида) и слабый специфический запах («запах болота»). Конечно рассмотреть целостность оболочки этих мелких ракообразных невооружённым глазом достаточно сложно, но спомощью увеличительного стекла возможно.
Приготовление к применению: Перед кормлением мороженным циклопом его необходимо разморозить! Размораживание циклопа можно осуществлять следующими способами:
- предварительно не размораживая, отломленный от брикета кусочек мороженного циклопа оттаивать непосредственно в аквариуме при кормлении, погрузив руку с данным кусочком в акв. воду и растирая последний пальцами, при этом контролируя количество растворяемого корма (если кусочки не соответствуют разовой порции);
- предварительно разморозить разовую порцию циклопа в какой-нибудь ёмкости (стеклянная банка, пластиковая миска и т.п.) с использованием холодной воды; после размораживания выливать полученный «жидкий раствор» корма в аквариум (аквариумы) в соответствии с необходимой дозировкой;
Если у вас по какой-либо причине остался размороженный циклоп (например, не рассчитали), ничего страшного в этом нет, выбрасывать его не надо. Поместите оставшийся водный раствор с циклопом в холодильник (в той же миске) и скормите его при следующем кормлении в этот или на следующий день – за одни сутки ничего не произойдёт и циклоп не испортится. Повторное замораживание и размораживание остатков неиспользованного циклопа не рекомендуется!!!
Кормление: Кормить мороженным циклопом можно регулярно, т.е. многократно в течении дня и изо дня в день. Ограничений по кормлению циклопом практически не существует, просто к этому надо подходить разумно, не понимая сказанное буквально! Ограничение в кормлении связано, в основном, с количеством рыб в аквариуме и с эффективностью работы системы фильтрации. При плохой фильтрации передозировка циклопа может привести к разбалансировке аквариума (помутнение воды, засорение первых ступеней очистки, заиливание грунта и т.п.). Многие аквариумисты при кормлении мороженным циклопом отключают фильтрующие устройства (помпы, турбины, «бочки») на время кормления. Я, например, этого не делаю, т.к. полностью полагаюсь на эффективную работу систем фильтрации в моих аквариумах, а чтобы не происходило засорения ступеней грубой очистки (я использую внешние фильтры, встроенные в боковые стороны аквариума, объём встроенного фильтра – 8-10% от общего объёма аквариума) несъеденными остатками циклопа, помещаю в отсек грубой очистки меланий, которые прекрасно справляются с обязанностями «чистильщиков». С несъеденными остатками циклопа в самом аквариуме прекрасно справляются анциструсы (Ancistrus dolichopterus) и кохлиодоны (L-137 - Cochliodon spec. “red bruno”), которые также вляются прекрасными «чистильщиками» водорослевых обрастаний любых поверхностей аквариума и элементов декора.
Кормить циклопом, как легкоперевариваемым кормом, лучше всего после кормления трудноперевариваемыми кормами, как бы чередуя последовательность кормления «тяжёлым» кормом с «лёгким» кормом. Такое чередование должно быть обязательным, т.к. оно значительно облегчает весь пищеварительный процесс и предотвращает желудочно-кишечный тракт от поражений и заболеваний.
Использовать морженный циклоп лучше в размороженном виде, кормление неразмороженными крупными кусками (чем частенько грешат некоторые аквариумисты) желательно не допускать, особенно это касается кормления подростков и взрослых особей, т.к. такое кормление может привести к таким осложнениям, как застревание корма в ротовой полости или пищеводе, асфиксии, «простудным» заболеваниям и даже гибели. Ведь рыбы, впрочем как и другие животные, стараются ухватить кусок пожирнее, причём, чем мельче размер «едока», тем более крупные у него потребности. При кормлении мелкой молоди применение неразмороженных кусочков вполне допустимо – эта порция постепенно оттаивает, плавая у поверхности, и мальки поедают оттаявшие фракции циклопа без риска заглатывания целого куска, он им просто не по зубам!
Как корм, мороженный циклоп универсален тем, что им можно кормить практически любых озёрных цихлид в независимости от вида и размера, исключением могут служить, вероятно, только крупные рыбоядные хищники такие как, например, танганьикские фронтозы (Cyphotilapia frontosa, Cyphotilapia gibberosa) и боуленжерохромисы (Boulengerochromis microlepis), а также малавийские тираннохромисы (Tyrannochromis) и стигматохромисы (Stigmatochromis). Но даже и у рыбоядных хищников есть свои исключения – в своей практике я наблюдал как взрослые малавийские эксохохромисы (Exochochromis anagenys) с удовольствием «лопали» мороженный циклоп и этот пример не единичен. Конечно, пытаться накормить очень крупных цихлид размером 25-35 см циклопом практически не реально, да наверное и не нужно. В тоже время для взрослых представителей многих родов озёрных цихлид, таких как, например, трофеус (Tropheus), петрохромис (Petrochromis), циприхромис (Cyprichromis), каллохромис (Callochromis), хенотиляпия (Xenotilapia), энантиопус (Enantiopus), группа «Мбуна» (“Mbuna”), группа «Утака» (“Utaka”) и др., циклоп является основным кормом, незаменимым и полноценным. Рассуждения некоторых аквариумистов о том, что «для взрослых цихлид циклоп, как дробина» просто не состоятельны. Не будь этой «дробины» вряд ли мы радовались бы красоте таких цихлид, как трофеусы и петрохромисы, да и многих других тоже. И можете поверить моему многолетнему опыту, что наедаются рыбы циклопом в достаточной мере, и нерестятся отлично, и живут долго! В пользу последнего утверждения приведу ещё один показательный пример, свидетельствующий в пользу мороженного циклопа. Многие аквариумисты с большой долей предвзятости и настороженности относятся к содержанию в аквариумах таких красивейших цихлид, как трофеусы, цветовая гамма которых просто поражает. Такая предвзятость основывается на получении недостоверной информации об их содержании и кормлении, об их привередливости и чувствительности, о частых болезнях и гибели. Могу всем аквариумистам гарантировать, что при использовании в качестве основного корма мороженного циклопа (наряду с другими кормами в качестве вспомогательных) болезни и гибель трофеусов будут сведены к минимуму, а при кормлении исключительно только мороженным циклопом (без использования других кормов) все проблемы будут сведены практически к нулю!!! Заранее соглашусь с возможными оппонентами в том, что рост трофеусов при этом будет незначительно замедлен, но это ли главное, главное в том, что вырастут они вполне нормально, достигнут необходимых кондиций и ни одна из функций жизнедеятельности и воспроизводства от этого не пострадает! Только кормить одним циклопом их надо почаще (лучше 3-4 раза в день). Кто сомневается в моём утверждении могут в этом убедиться сами, переведя приобретённых трофеусов только на мороженный циклоп. Уверен, что «боязнь» содержания трофеусов рассеится, как дым! Правда, вышеприведённое утверждение справедливо при использовании мороженного циклопа нормальной жирности, использование «жирного» циклопа не должно быть регулярным и обильным. Такой циклоп достаточно легко распознать – при соприкосновении с ним руки остаются жирными, иногда «окрашенными», а при его применении на поверхности аквариума образуется жировая плёнка.
Противопоказания:
- применение в живом виде может привести к заносу в аквариум нежелательной инфекции;
- не рекомендуется кормить живым «маточным» циклопом очень мелкую молодь во избежание нападения циклопа на молодь, которую он воспринимает как добычу (циклоп – хищник!!!);
- при неэффективной фильтрации не желательно кормить большими порциями мороженного циклопа, чтобы не «разбалансировать» аквариум (загрязнение воды, заиливание грунта), а также во избежание преждевременного засорения фильтра (на время кормления фильтр можно отключить);
- при кормлении мороженным циклопом (особенно, при передозировке) возможно возникновение неприятного запаха из аквариума, который при эффективной фильтрации довольно быстро пропадает;
- очень «жирный», непромытый мороженный циклоп может приводить (при передозировке или при регулярном кормлении) к гибели молоди озёрных цихлид, особенно «чувствительных» видов;
- циклоп не может рассматриваться в качестве основного корма для взрослых рыбоядных хищников и крупных хаплохромин.

2. КОРЕТРА.

Характеристика: Коретра является высокопитательным и достаточно калорийным кормом, содержащим ненасыщенные жирные кислоты (жидкие жиры), которые усиливают готовность и способность цихлид к размножению. Коретра может использоваться для кормления цихлид как в живом, так и в мороженном виде, хотя первое не очень предпочтительно из-за опасения заноса в аквариум всевозможной инфекции. Живая коретра (на фото № 21 – на переднем плане) малочувствительна к растворённому в воде кислороду и может жить в аквариуме определённое время, пока не будет съедена. Она не зарывается в грунт, как живой мотыль, и не портит воду, да и по калорийности ничем ему не уступает. Живая коретра обладает определённой плавучестью, позволяющей ей плавать как в толще воды, так и у поверхности воды – это ей позволяют делать хорошо видимые пузырьки воздуха, находящиеся в передней и задней частях тела. Мороженная коретра может с достаточной долей объективности и безопасности рассматриваться в качестве основного корма для многих видов озёрных цихлид при выполнении определённых ограничений по разовой дозировке, но минус её состоит в том, что несъеденная мороженная коретра, плавающая по поверхности, очень быстро портится и должна обязательно удаляться, иначе по прошествии короткого промежутка времени неудалённая коретра превращается в объект повышенной опасности для желудочно-кишечного тракта цихлид.
Хранение: Живая коретра, предварительно продизенфицированная, может храниться в холодильнике в бумажной (даже обыкновенная газета) или тканевой упаковке, которые периодически необходимо смачивать водой с целью увлажнения (но не сильного). Саму упаковку с коретрой желательно помещать в неглубокую пластмассовую или металлическую ванночку. Хранение живой коретры допускается до того момента, пока она активно движется внутри упаковки, но не издаёт неприятного, гнилостного запаха, появление которого может служить сигналом к прекращению её использования. В любом случае лучше не допускать хранение коретры более 5-7 дней. Некоторые аквариумисты при появлении «тухлого» запаха промывают коретру холодной водой, снова помещают на хранение и продолжают кормить рыб, подвергая их совершенно необоснованному риску.
В своей аквариумной практике я использую мороженную коретру, хранение которой особых хлопот не доставляет. Этот вид корма является более «безопасным» для озёрных цихлид. Живую коретру, приготовленную для заморозки, необходимо разложить в пластиковые пакеты тонким слоем для удобства дальнейшего применения (на фотографии ниже справа представлена живая коретра в пакете, приготовленная для замораживания). Для раскладки коретры применимы любые подручные средства (ложка, лопатка, плотный картон и т.п.), даже руки (для небрезгливых). Можно предварительно промыть её холодной водой, но можно этого и не делать, но если вы всё же промыли, то количество воды при заморозке должно быть минимальным. Для промывки удобно использовать плотный («циклопный») сачок, из которого вода должна быть слита практически полностью. Пакеты с коретрой помещаются в морозильник или в морозильную камеру холодильника. Главное убедиться в том, что вы замораживаете «свежую», а не протухшую коретру. «Свежесть» живой коретры можно и увидеть (личинки активно копошатся) и почувствовать (присутствует только специфический, так называемый «запах болота»); коретра должна иметь «суховатый» вид. Очень «мокрый вид» коретры говорит, как правило, о том, что она не первой свежести (сравнительно давно выловлена и активировалась с помощью увлажнения). Показателями хорошего качества мороженной коретры являются светлые, прозрачные личинки, не имеющие своеобразного запаха. Личинки тёмного или «молочного» цвета свидетельствуют о том, что они были мёртвыми перед заморозкой или были нарушены оболочки личинок. Мороженная коретра, замороженная при температуре минус 18 градусов, может храниться достаточно долгое время (не менее 2-х лет) без потери основных питательных свойств.
Приготовление к применению:

Для более удобного разового кормления замороженную «плитку» коретры можно разломать на удобные части (фракции) и поместить в пластмассовую ванночку с крышкой, которую также необходимо хранить в морозильнике. Это удобно и тем, что не надо каждый раз отламывать куски от «плитки», хотя, как говорится «дело вкуса».
Кормление: Скармливание мороженной коретры производится, как с предварительной разморозкой разовой порции в воде, так и непосредственно с оттаиванием в аквариуме – для этого просто погружаете руку с кусочком в воду и болтаете ей из стороны в сторону (коретра постепенно размораживается и поедается рыбами) или слегка, чтобы не повреждать оболочку личинок коретры, растирать мороженный кусочек пальцами. Помещение целого кусочка в аквариум с целью его постепенного оттаивания и поедания не желательно во избежание захвата крупного куска отдельной особью и его заглатывания, что может привести к нежелательным последствиям (вероятность непрохождения корма по пищеводу или перекорма при удачном заглатывании, вероятность «простудного» или сопутствующего ему заболевания). Кормление и живой и мороженной коретрой должно быть дозированным, не допускающим перекорма. Несъеденные остатки мороженной коретры, плавающие по поверхности аквариума, должны быть удалены с помощью плотного сачка, т.к. неудалённые остатки очень быстро портятся и покрываются сапролегниевым грибком, что непременно вызовет поражения желудочно-кищечного тракта или другие заболевания. Для того или иного вида цихлид такой вид корма как коретра может рассматриваться и как основной и как вспомогательной корм – всё зависит от кормовой специализации. Например, для крупных видов цихлид (представителей родов Protomelas, Cyphotilapia и т.п.) коретра наряду с другими крупнофракционными кормами вполне может рассматриваться в качестве основного корма. Для других же видов цихлид, специализирующихся на питании зоопланктоном (например группа «Утака») коретра может рассматриваться как вспомогательный корм (подкормка).
Некоторые виды цихлид, особенно донные и придонные, не охотно реагируют на мороженную коретру, плавающую по водной поверхности. Для этой цели необходимо принудительно «притапливать» коретру, придавая ей «временную отрицательную плавучесть» - достаточно устроить в аквариуме небольшое волнение (водоворот) с помощью руки и коретра начнёт частично погружаться, подчиняясь вихревым потокам. Цихлидам, обитающим вблизи грунта, этого вполне достаточно, чтобы поймать плавающие в толще воды личинки коретры.
Противопоказания:
- живая коретра может служить переносчиком различных инфекций;
- «несвежая» живая коретра может вызвать поражение желудочно-кишечного тракта;
- коретра в любом виде не рекомендуется для кормления водорослеядных видов таких родов как Tropheus, Petrochromis и т.п.;
- живая коретра не рекомендуется для кормления очень мелкой молоди цихлид, т.к. последние могут рассматриваться коретрой как добыча и могут стать источником нападения (коретра – хищник, питающийся планктоном и мелкими ракообразными);
- несъеденные и неудалённые остатки мороженной коретры, плавающие на поверхности аквариума, быстро покрываются «грибком» и могут быть съедены цихлидами вместе со «свежими» порциями корма следующего кормления, что может вызвать нежелательные последствия, связанные с поражением органов пищеварения;
- для многих видов озёрных цихлил коретра не может рассматриваться в качестве корма регулярного (изо дня в день) применения, но для достаточного количества видов использование данного корма в качестве основного вполне допустимо при соблюдении некоторых ограничений, связанных с дозировкой.

3. МОТЫЛЬ.

Характеристика: Один из самых распространённых кормов естественного происхождения. Наиболее часто встречающийся вид – это Chironomus plumosus. Мотыль – это личинки некусающихся комаров-звонцов или дергунов красного цвета, обитающих на дне озёр, прудов и медленно текущих рек. Эти популярные среди аквариумистов красные червячки, богатые гемоглобином, на поверку оказываются очень экстремальным кормом для озёрных цихлид. В аквариумистике используется мотыль трёх видов и размеров: крупный («рыбацкий»), средний (на фотографии внизу слева) и мелкий («лиманный»). Первые два (особенно первый) в какой-то мере могут использоваться для кормления озёрных цихлид, но должны рассматриваться только в качестве корма нерегулярного применения, т.е. как достаточно редкая подкормка и не более того, причём подкормка строго дозированная. «Лиманный» мотыль я рекомендую вообще исключить из рациона питания ваших питомцев! Если вы всё же решили включить мотыль в рацион, то лучше его использовать в мороженном виде (оттаявший для кормления мороженный мотыль представлен на фотографии вверху слева), т.к. это наиболее безопасно по тем же критериям, которые присущи живым кормам. В своей практике я иногда использую крупный мотыль, но очень редко (не чаще 2-4 раз в месяц), очень дозировано и, в основном только для кормления крупных рыбоядных хищников, таких как танганьикские фронтозы, обладающих более «крепкими» кишечником и желудком, а также для кормления некоторых крупных видов хаплохромин.
Говоря о мотыле, считаю нелишним напомнить аквариумистам то обстоятельство, что этот вид корма является несвойственным для озёрных цихлид. Как правило, личинки мотыля обитают в водоёмах с «кислой» или «слабокислой» водой и состоят они большей частью из этой же самой «кислой» воды. Озёрные цихлиды – жители «щелочных» вод и кормление несвойственными им личинками с «кислой» составляющей приводит к нарушению минерального баланса в организме рыб, к нарушению обмена веществ, к повреждению слизистой оболочки пищеварительного тракта и, как следствие, к неконтролируемому размножению жгутиконосцев, вредных бактерий и таким заболеваниям, как гексамитоз и бактериальное поражение («вздутие», «Bloat», «Blaehung»). Это напоминание нужно учитывать при выборе такого корма, как мотыль. Вышесказанное также справедливо и для коретры!
В аквариумистике также используется мотыль в сухом (высушенном) и сублимированном видах.
Хранение:

Живой мотыль необходимо хранить в газете (обёрточной бумаге) или в куске тканевого материала, хорошо пропускающего воздух и воду; иногда для этого используются так называемые «мотыльницы», хотя подойдёт любая пластиковая (или даже металическая) ванночка или кювета. Мотыль укладывается в бумажную или тканевую упаковку тонким слоем, помещается в ванночку, а затем в холодильник. Перед раскладкой мотыля его желательно промыть холодной водой и немного дать подсохнуть. Упаковка, в которой мотыль будет храниться, должна периодически смачиваться водой, но не быть мокрой (смачивается именно упаковка, а не сам мотыль). Для этой цели вполне подойдёт простой пульверизатор, а если такового не найдётся, то просто ваша рука (намочите её под краном и несколько раз стряхните капли воды с руки над ванночкой). Хранить живой мотыль в холодильнике можно не более 5-7 дней, но в любом случае не доводить до появления «тухлого» запаха. Мотыль с запахом использовать нельзя и лучше просто выкинуть – в этом случае экономия и дальнейшее использование могут привести к плачевным последствиям. Некоторые аквариумисты применяют для хранения живого мотыля тканевой мешочек, который помещают в сливной бачок унитаза, а другие – хранят его в ванночке с водой, помещённой в холодильник. При последнем способе хранения не стоит забывать о том, что вода в ванночке должна регулярно подмениваться на свежую, её уровень должен быть минимальным. Правда при таком хранении мотыль достаточно быстро погибает, по крайней мере быстрее, чем при хранении в смоченной упаковке, о которой говорилось выше. Возможно хранение живого мотыля и в бумажной упаковке, помещённой в пластиковый поддон.
Некоторые аквариумисты перед помещением живого мотыля на хранение производят его обеззараживание, обрабытывая фурозолидоном. Наверное, это вполне рационально, но насколько это действенно судить не берусь, т.к. не использую живой мотыль для кормления цихлид!
Для того, чтобы избежать большей части негативных последствий мотыль всё же лучше замораживать и хранить в морозильнике или в морозильной камере холодильника. Показателями хорошего качества мороженного мотыля являются: незначительный своеобразный запах, наполненные (ненарушенные) личинки, равномерный красный цвет без светлых (пустые оболочки) и тёмных (перед заморозкой личинки были мёртвыми) личинок. Разноразмерность личинок не является показателем качества. Способ заморозки живого мотыля аналогичен замораживанию коретры, о котором говорилось в предыдущем параграфе.
Приготовление к применению: Приготовления к кормлению живым и мороженным мотылём очень схожи таким же процедурам с коретрой и, я думаю, не требуют специального описательного дублирования.
Кормление: Кормление живым мотылём можно производить как рукой (для людей небрезгливых не страдающх аллергией), так и пинцетом или какой-то другой принадлежностью – как кому удобно. При кормлении необходимо сопоставить размеры мотыля с размерами тех цихлид, которых вы собираетесь им кормить. Нередки случаи, когда мотылём кормят молодь, которая не в состоянии его проглотить и тогда наблюдается следующая картина – стайка мальков с торчащими изо рта «мотылинами», похожая на морских «удильщиков» - какие-то мальки с процессом заглатывания справляются, а какие-то - нет. О последствиях такого кормления я лучше промолчу! Если вы решили покормить мотылём молодь, то его лучше измельчить, используя для этого твердую поверхность и лезвие бритвы (или многолезвиенное приспособление для резки овощей), на худой конец – ножницы. Полученная «кашица» скармливается молоди, несъеденные остатки лучше удалить во избежание «порчи» аквариумной воды. Так как цихлиды, как и многие другие животные, создания достаточно жадные и «вечно голодные» часто наблюдается другая картина, когда при кормлении наиболее активные обитатели аквариума заглатывают мотыля как бы «впрок», набивая им ротовую полость и постепенно заглатывая. Как правило, такое наблюдается при кормлении «средним» мотылём, как живым, так и мороженным, при кормлении же крупным мотылём, особенно некрупных видов цихлид, картина может быть иная – отдельная «мотылинка» (реже 2-3) продолжительное время «обсасывается», как бы смакуется и потом заглатывается, хотя по логике вещей этот процесс должен происходить быстрее, ведь всегда считалось, что оболочка крупного мотыля тоньше и нежнее, чем оболочка «среднего» мотыля, и её легче разорвать (разрушить). Именно неудобоваримость этой самой оболочки, наряду с другими отрицательными характеристиками данного вида корма, по видимому, и вызывает определённые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вследствие плохой экологии, проблемы у цихлид могут быть вызваны и наличием всевозможных ядовитых и токсичных веществ, присутствующих в мотыле, выловленным в неблагоприятных по экологии речках и прудах.
Кормление мороженным мотылём осуществляется по той же схеме, что и кормление мороженной коретрой, поэтому чтобы не повторяться, адресую читателей к предыдущему параграфу.
Искус мотыля, особенно живого, настолько силён, что иногда крупные цихлиды (в данном конкретном случае разговор идёт о фронтозах) захватывают и заглатывают его так много, что их желудок просто не в состоянии сразу справиться с таким количеством. Как правило, это «несварение» сопровождается следующими событиями: фронтозы приобретают положительную плавучесть (не в состоянии ни погрузиться, ни плавать), нарушается координация движений, часто приводящая к опрокидыванию рыб на бок. Заканчивается всё это или постепенным перевариванием пищи с возвращением к нормальной «нулевой» плавучести или отрыгиванием ещё не переваренного или частично переваренного корма, причём отрыгивание иногда происходит через довольно длительный промежуток времени после кормления. В моей практике был случай с фронтозой размером 14-15 см, которая отрыгнула пищу приблизительно через сутки после кормления. Фронтозы – сильные цихлиды с крепким ЖКТ, поэтому случаи непроизвольного перекорма, когда одна более активная особь захватывает в рот порцию 3-х или 5-ти других особей (равных ей по размеру), как правило, не заканчиваются плачевно. О многих других цихлидах озёрного сообщества такого не скажешь – им, как правило, приходится намного тяжелее, что ещё раз подтверждает незыблемый постулат аквариумистики: «Лучше рыб недокормить, чем перекормить, а тем более закормить!!!» (извините, за перефразировку).
Кормление мороженным мотылём осуществляется по той же схеме, что и кормление мороженной коретрой, о котором говорилось выше.
Противопоказания:
- живой мотыль, как обитатель наших ручьёв, озёр и медленно текущих рек, может содержать вредные, а иногда и ядовитые вещества (продукты отходов вредных производств), которые могут оказывать негативные последствия на самочувствие рыб;
- живой мотыль может являться переносчиком возбудителей всевозможных заболеваний;
- мотыль является высококалорийным кормом с большим содержанием белков животного происхождения, поэтому не подходит для кормления растительноядных и водорослеядных видов;
- оболочка живого мотыля является неудобоваримой пищей для многих видов озёрных цихлид;
- при кормлении большими порциями живого мотыля часть его может зарываться в грунт, там погибать и, разлагаясь, вызывать «заиливание» (загрязнение) грунта и помутнение («порчу») аквариумной воды;
- несъеденные порции мороженного мотыля, разлагаясь, также приводят к «разбалансировке» аквариума, а также могут служить источником желудочно-кишечных отравлений рыб;
- при кормлении молоди цихлид «резанным» (измельчённым) мотылём несъеденные остатки очень быстро разлагаются и могут вызвать помутнение воды, загрязнение грунта и появление неприятного запаха, поэтому после кормления их необходимо удалять;
- любые виды мотыля абсолютно противопоказаны для кормления цихлид из таких водорослеядных родов, как Tropeus и Petrochromis;
- «лиманный» мотыль абсолютно противопоказан для кормления большинства видов малавийских и танганьикских цихлид;
- кормление крупным и средним мотылём допустимо только при соблюдении обязательных ограничений по дозировке и периодичности;
- ни один из видов мотыля не может рассматриваться в качестве основного корма регулярного применения;
- мотыль в любом агрегатном состоянии может вызывать аллергию у аквариумистов, симптомами которой являются: покраснения кожи, зуд и даже одышка; в таких случаях необходимо избегать прямых контактов с данным видом корма.

4. КУЛЕКС.

Характеристика: Питательный и достаточно калорийный корм, содержащий большое количество белков животного происхождения. Часто в западной печати используется другое название кулекса – «чёрный мотыль», который обитает в небольших водоёмах с растительностью. Личинки этого мотыля очень мелкие, чёрного цвета и по мнению аквариумистов со стажем чёрный мотыль прекрасный активатор размножения и качественного оплодотворения. Как правило, применяется в мороженном виде, о хорошем качестве говорит тёмный, почти чёрный цвет личинок со слабым специфическим запахом («запах болота»).
В своей практике я не могу припомнить ни одного случая «негатива» при кормлении кулексом. По-видимому это объясняется тем, что его применение в качестве корма было достаточно редким и сверхдозированным. Никогда он не встречался при отлове и в зооторговле в таком изобилии, как, например, коретра или «красный» мотыль. Да и в теперешние времена этот корм очень редко встречается в зооторговле, даже в западной. Тем не менее его использование для кормления озёрных цихлид вполне допустимо, но при обязательном соблюдении тех ограничений, о которых говорилось применительно, например, к крупному мотылю. Лучше применять в мороженном виде (на фотографии показан оттаявший для кормления мороженный кулекс), дозировано и не регулярно.Для многих видов малавийских и танганьикских цихлид кулекс может рассматриваться как в качестве основного, так и в качестве вспомогательного корма. Исключение составляют представители родов цихлид Tropheus, Petrochromis и других высокоспециализированных в кормовом отношении родов.
Все мероприятия, связанные с хранением, подготовкой к применению и непосредственно с кормлением, а также противопоказания аналогичны мероприятиям с использованием мотыля, поэтому не буду на них заострять отдельное внимание, дабы не тратить драгоценное время читателей этой статьи.

5. ДАФНИЯ.

Характеристика: Наиболее часто в аквариумистике используются дафнии видов Daphnia pulex и Daphnia magna, реже - Daphnia longispina, Daphnia cucullata и Daphnia cristata. Хотя дафнии и применяются достаточно широко в качестве корма для аквариумных рыб, но по моему глубокому убеждению, основанному на многолетней практике, применение дафнии для кормления цихлид озёр Малави и Танганьика не уместно. И если кормление «споровой» дафнией ещё как-то допустимо, то кормление «живородящей» дафнией просто противопоказано. В этом со мной могут не согласиться некоторые аквариумисты-цихлидники и это их право! Я же на своём опыте убедился (в самом начале своей деятельности) в достаточной экстремальности этого корма и в тех коварных последствиях, к которым он может привести. Низкая питательность и высокое содержание балластных веществ, риск переедания, вплоть до разрыва стенок желудка цихлид (особенно у молоди хаплохромин), скорее говорят о его бесполезности, чем полезности, поэтому он не входит в тот кормовой спектр, который я использовал и использую для кормления озёрных цихлид. Давать же какие-то конкретные рекомендации по его применению со слов других аквариумистов, которые его используют, считаю неправильным – пусть лучше они что-то скажут о его питательных свойствах и достоинствах, если таковые имеются! Всё, что мной приведено в нижеследующих таблицах в отношении этого корма, относится только к «споровой» дафнии или дафнии «моина», которых я сверхограниченно использовал в самом начале совместного с цихлидами пути! Моина (Moina rectirostis или Moina marcopopa) – очень мелкие рачки (ракообразные) округлой формы, по размеру мельче, чем циклоп, обладающие мягкой оболочкой, что очень важно для нормального пищеварительного процесса. Размер взрослого рачка моины не превышает 1 мм, в то время как размер взрослой дафнии достигает 4 мм. Питательная ценность моины намного выше, чем дафнии, а содержание протеина в ней может достигать 50%. Обитает в пресных, солоноватых и солёных водах и может быть использована для кормления молоди и рыб мелкого размера. Моину с успехом можно культивировать в домашних условиях. Выловленную из природных водоёмов моину лучше использовать в мороженном виде. При кормлении не стоит забывать, что моина – корм повышенной жирности, поэтому кормление этими рачками не должно быть регулярным.
Показателями хорошего качества мороженной дафнии являются: равномерный красный (или его оттенки) цвет рачков, слабый специфический запах и целостность облочки (панциря).

Противопоказания:
- при использовании живой дафнии велика вероятность заноса в аквариум возбудителей всевозможных заболеваний; по переносу «различной заразы» дафния в несколько раз превосходит циклоп;
- «живородящая» дафния по своей питательности сильно уступает другим представителям ракообразных;
- кормление «живородящей» дафнией нередко вызывает нежелательные последствия, вплоть до разрыва стенок желудка и кишечника;
- нецелесообразность использования «споровой» дафнии в качестве основного корма регулярного применения;
- недопустимость использования «живородящей» дафнии в качестве корма для озёрных цихлид.

6. АРТЕМИЯ.

Характеристика: Для кормления озёрных цихлид артемия используется в живом, в сухом (декапсулированном) и в замороженном виде, а также в консервированном виде, при котором науплии артемии находится в специальном, консервирующем растворе. Из-за наличия протеина (белка), который хорошо усваивается озёрными цихлидами, артемия относится к категории легкоперевариваемых кормов. В тоже время артемия содержит большое количество гемоглобина, о чём говорит красный цвет её науплий и взрослых рачков. Артемия является, пожалуй, единственным кормом для цихлид, который с успехом может разводиться (культивироваться) в домашних условиях, причём делать это можно без особых усилий – достаточно иметь для этого яйца (цисты) артемии, подходящий сосуд (банку) с водой, компрессор с распылителем и поваренную соль. Живые науплии артемии – прекрасный корм для многих видов малавийских и танганьикских цихлид, причём как для молоди, так и для многих взрослых особей; относительно лёгок для переваривания, но высококалориен. Кормление молоди цихлид живой артемией способствует заметному росту малька, но не должно рассматриваться в качестве основного корма. При однообразном кормлении только живой артемией неоднократно отмечались такие негативные моменты, как искривления позвоночника (сколиоз), усыхание тела рыб с последующей дистрофией, гибель молоди при достижении размеров 3-4 см. Последнее особенно отмечалось при регулярном кормлении чувствительных танганьикских видов из родов Cyprichromis, Callochromis, Enantiopus, Xenotilapia и др. Поэтому при кормлении живой артемией молоди цихлид очень важно её чередование с другими видами корма (циклоп, сухие стартовые микрокорма).
Для кормления взрослых особей озёрных цихлид используются живые взрослые рачки артемии (фотография слева в центре), которых можно выращивать и в домашних условиях. Данный вид корма высококалориен, поэтому кормить им необходимо редко и строго дозировано. И всё же чаще взрослые рачки применяются в замороженном виде (см. ниже).
В сухом, декапсулированном виде (фотография внизу слева) артемия применяется реже и не несёт той положительной нагрузки, которая свойственна живой артемии, да и любая её передозировка может привести к нежелательным последствиям вплоть до гибели рыб. Эта же участь ожидает рыб и при несвоевременном удалении из аквариума несъеденных, декапсулированных яиц, которые очень быстро покрываются сапролегниевым грибком и при их поедании могут вызывать всевозможные отравления и поражения желудочно-кишечного тракта.

Мороженная артемия (фотография вверху слева), а как правило, замораживаются крупные рачки размером 1,5 см (реже – науплии), может использоваться для кормления взрослых цихлид, особенно рыбоядных хищников и других крупных хаплохромин. При этом мороженная артемия, как очень калорийный корм, не должна рассматриваться в качестве основного корма, а должна быть только периодической подкормкой нерегулярного применения. Показателями хорошего качества мороженной артемии являются: насыщенный красно-коричневый цвет, целостность большинства рачков, лёгкость «рассыпания» при оттаивании. Если при оттаивании наблюдается определённая слизистость, то это говорит только о некачественности данного корма, т.е. о том, что часть рачков перед заморозкой были мертвы или о том, что данная артемия уже размораживалась и снова замораживалась. Тёмный или почти чёрный цвет мороженных рачков также свидетельствует о их очень низком качестве.
Особых слов заслуживает консервированная артемия, питательные свойства которой сродни живой артемии. Специальный раствор, в котором находятся выклюнувшиеся и законсервированные науплии артемии, позволяет сохранять артемию практически в первозданном виде в течении длительного времени. Консервированная артемия может удовлетворить запросы молоди цихлид практически любых размеров, т.к. выпускается в широком диапазоне размеров науплий. Эту артемию я с успехом применял для кормления даже очень чувствительных видов из озера Танганьика. К недостаткам консервированной артемии можно отнести её дороговизну и вследствие этого невозможность её использования с определённой регулярностью. В последнее время консервированная артемия в том виде, в котором она предлагалась ранее зарубежной зооторговлей, пропала с прилавков магазинов. Объясняется это тем, что при её приготовлении использовались консерванты, которые в настоящее время по тем или иным причинам не удовлетворяют требованиям Европейского Сообщества, результатом чего явилось снятие этого популярного корма с производства. Т.к. «свято место пусто не бывает», на смену запрещённой консервированной артемии пришла другая артемия с дозволенными консервантами, выпускаемая различными фирмами, но как бы в тестовом режиме и, к сожалению, только в минимальной расфасовке (50 мл) и минимальным размером науплий, что не совсем удовлетворяет потребностям относительно крупной стартовой молоди многих видов озёрных цихлид. Уверен, что со временем этот пробел будет восполнен зарубежными и, вполне возможно, отечественными производителями.
Хранение: Для разведения в домашних условиях живой артемии используются сухие яйца (цисты), которые необходимо хранить в герметичной таре, в сухом , прохладном месте (можно даже и в холодильнике), желательно при температуре не выше 10 градусов. Размер яиц (цист) артемии составляет в среднем 0,2 мм, но может незначительно варьировать в ту или другую сторону в зависимости от места вылова (обитания). Кстати в местах её массового вылова, а также в местах оптового хранения, артемию специально подвергают методу «вымораживания» («яровизации»), оставляя на определённое время в неотапливаемых помещениях в холодное время года. Эта процедура проводится с целью улучшения её характеристик, необходимых для длительного хранения и увеличения процента выклева науплий. Для улучшения качества сухих яиц артемии (чаще низкопробной), особенно в нашей стране, применяются также различные сухие гидроксидные добавки (присыпки), отчего сухие яйца артемии приобретают серовато-белёсый цвет, а также кратковременное вымачивание яиц в специальном растворе (такая артемия получила у нас название «мокрой артемии»). Всё это делается для увеличения процента выхода (выклева) науплий этого рачка, но часто этот процент оставляет желать лучшего.
Сухие, декапсулированные яйца артемии лучше также хранить в герметичной таре, в сухом, прохладном месте.
Хранение мороженной артемии осуществляется по той же самой методике, что и хранение мороженных циклопа, коретры, мотыля и т.п. (читайте выше).
Консервированную артемию можно хранить, как в холодильнике, так и любом другом прохладном месте.
Приготовление к применению: Для культивирования (разведения) артемии в домашних условиях можно использовать обычную стеклянную банку (от 2-х до 5-ти литров), наполнить её водой (водопроводной, отстоянной или аквариумной) и засыпать поваренную соль из расчёта: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды (лучше на 800 мл). Лучше использовать или крупную каменную соль (помол № 1) или специальную соль для артемии (предлагается зооторговлей – её дозировка, как правило, 2-3 чайные ложки соли на 1 литр воды). Очень важно учитывать тот факт, что соль должна быть нейодированной! На выклев науплий также оказывает негативное влияние повышенное содержание солей тяжёлых металлов. В весовом отношении количество соли должно быть равно 20-25 граммам на 1 литр воды. Выклев рачков артемии происходит в достаточно широком диапазоне концентрации соли – от 1% до 5% - это объясняется тем, что в природных водоёмах, в которых обитает артемия, солёность вод изменяется в зависимости от времени года: осенью она, как правило, максимальная, весной из-за таяния снегов и дождей – минимальная. В зависимости от потребности необходимо засыпать в банку 1-3 столовые ложки сухих яиц артемии. Банка с водой должна быть оборудована аэрацией – для этой цели вполне подходит небольшой компрессор с распылителем, но лучше всего использовать не распылитель, взбивающий много «пены», а специальную стеклянную или пластиковую трубочку с коническим окончанием и микроотверстием (типа мерной пипетки), которая аэрирует (барбатирует) воду методом «пробулькивания» (крупными пузырями воздуха), при этом пена не взбивается. Данное аэрирование должно быть достаточно интенсивным и вода в банке, по возможности, должна «бурлить». Так как в банке (инкубаторе) используется солевой раствор, то лучше, если она будет плотно закрыта пластиковой крышкой с отверстиями для вентиляции. Это позволит избежать разбрызгивания солевого раствора и образования солевых потёков как на самой банке, так и на окружающих предметах. Шланг для подачи воздуха можно пропустить через крышку, например, в одно из вентиляционных отверстий. Если поместить этот примитивный инкубатор для яиц артемии в тёплое место или оборудовать дополнительно терморегулятором (необходимая температура воды – 27-28 градусов), то через сутки можно собирать первый «урожай». Если температура в сосуде ниже указанной, то выклев может замедлиться до 1,5-2 суток. Качественной артемия считается в том случае, если процент выклева науплий составляет не ниже 80-85%. Встречается артемия с массовым выклевом (через сутки инкубации) науплий и с растянутым выклевом, при котором выклев происходит постепенно в течении 1-3 дней. Процесс появление живых науплий из яиц (цист) происходит в две фазы: вначале следует разрыв части оболочки и появляется головка науплии (в простонародии эти неполностью вылупившиеся науплии называют «парашютистами»), затем появляется полноценно плавающий рачок. О выклеве науплий можно судить по изменению цвета водной массы – из серовато-коричневой она становится красновато-бурой, а иногда и красной. Сбор живых науплий производится гибким шлангом небольшого диаметра в жёстким наконечником при отключённой аэрации. Иногда для облегчения сбора используют подсветку и живая артемия собирается (роится) со стороны источника света. Как правило, оболочка выклюнувшихся яиц плавает на поверхности сосуда, а неотработавшие (невыклюнувшиеся) яйца оседают на дне сосуда. Живые науплии отсасываются гибким шлангом, причём делать это необходимо, по возможности, аккуратно, избегая засасывания «шелухи» (оболочек проклюнувшихся яиц) или непроклюнувшихся яиц. Для выполнения этой процедуры рядом с сосудом (лучше немного ниже по уровню) размещается пустая ёмкость (например, ванночка или банка небольшой ёмкости) на которую укладывается «пылевой» сачок; слив живых науплий осуществляется именно через этот сачок в свободную, приготовленную ёмкость. В результате в сачке скапливается живая артемия, а слитая вода снова переливается в инкубационную ёмкость для дальнейшего процесса инкубирования. Если при отсасывании живой артемии попались неотработавшие яйца и «шелуха», можно произвести дополнительное отделение «зёрен от плевел», выпустив содержимое сачка в сосуд с пресной водой, а потом собрать чистую, живую артемию тем же сачком и приступать к процедуре кормления. При этом не надо забывать о приведении инкубатора с артемией в исходное состояние, т.е. снова включить аэрацию и подогрев. Весь процесс инкубирования обычно не должен превышать 2-3 дней (для артемии с «растянутым выходом»). Как правило, при более длительном инкубировании рассчитывать на новые порции живой артемии не приходится, да и сама вода вода в инкубаторе начинает издавать неприятный («тухлый») запах. Наилучшие результаты культивирования достигаются в специальных инкубаторах для артемии, имеющих конусообразную форму или цилиндрическую форму с конусом нижнего расположения и оборудованных специальным устройством подачи воздуха от компрессора, обеспечивающим регулируемое «пробулькивание».
Некоторые аквариумисты для улучшения выклева науплий из яиц практикуют добавление в воду с яйцами артемии таблетированного гидропирита (1/4 таблетки на 1 литр воды) или, реже, перекиси водорода, что на самом деле улучшает выклев, особенно сухих яиц невысокого качества. Но за этим кроется одна проблема, в существовании которой я убедился на собственном опыте, а также на опыте моих коллег в России и в Германии. При кормлении такой артемией озёрных цихлид, особенно представителей многих танганьикских родов, наступали следующие последствия: поражение жабр, вздутие щитовидной железы, нарушение слизистой оболочки ротовой полости, нарушение работы вкусовых рецепторов, а не редко и гибель, как молоди, так и взрослых особей. Поэтому использовать для кормления живую артемию, полученную таким способом, я не рекомендую!
Кормление декапсулированной артемией особенных приготовлений не требует.
Подготовка к кормлению мороженной артемией осуществляется по той же методике, что и кормление всеми вышеперечисленными видами мороженного корма (циклоп, коретра, мотыль).
Перед кормление консервированной артемией, ёмкость в которой она находится необходимо тщательно взболтать для перемешивания.
Кормление: После сбора чистой, живой артемии в плотный сачок можно производить кормление несколькими способами: выпускать артемию порциально в аквариум (аквариумы) в необходимой дозировке, частично погружая сачок с артемией в аквариумную воду, или для того, чтобы «не переборщить», использовать небольшую мерную ложечку, с помощью которой набирать из сачка необходимые порции живой массы и погружая ложечку в аквариум, осуществлять кормление. По опыту, продолжительность жизни живых науплий артемии в пресной воде составляет 4-6 часов (реже 8 часов), этого времени вполне достаточно, чтобы вся артемия была съедена. Если вы не допустили передозировки, то, как правило, поедание живой артемии происходит намного быстрее того времени, о котором указано выше. Если количество собранной из инкубатора артемии превышает необходимую дневную порцию, то её остаток можно заморозить и использовать при следующем кормлении.

Кормление декапсулированной артемией должно производиться крайне дозировано, желательно в несколько этапов. Так как декапсулированная артемия лишается своей хитиновой оболочки принудительно с помощью специальных препаратов и простым взглядом очень трудно определить насколько качественна отдельно взятая циста, дозированность кормления должна быть определяющей и разумной, а применение данного вида корма не должно быть регулярным. Этот корм, как правило, погружается на дно аквариума и если он оказался несъеденным, то его необходимо незамедлительно убрать по причинам, о которых говорилось выше.
Кормление мороженной артемией можно осуществлять, используя как предварительную разморозку, так и оттаивание непосредственно в аквариуме при кормлении по аналогии с кормлением другими вышеперечисленными мороженными кормами. Замороженная «взрослая» артемия – высококалорийный корм, поэтому его порционность должна быть крайне дозированной и нерегулярной.
Кормление консервированной артемией производится переворачиванием ёмкости и нажатием на её боковые стенки с целью выдавливания определённых порций, необходимых для разового кормления. Разумную порционность можно обеспечить за счёт поэтапного выдавливания раствора с артемией в аквариум и наблюдения за процессом поедания корма.

Противопоказания:
- попадание в аквариум вместе с живыми науплиями артемии оболочек цист и «неотработавших» яиц, могущих вызвать поражения желудочно-кишечного тракта (особенно у молоди) при их поедании;
- создание определённых неудобств для окружающих при инкубировании яиц артемии в домашних условиях (шум при «пробулькивании» и т.п.);
- высокая вероятность наступления нежелательных последствий при использовании живой артемии, выведенной с применением специальных препаратов (гидропирит и пр.);
- несъеденные и неубранные вовремя остатки декапсулированной артемии при их поедании цихлидами могут вызвать, как поражение пищеварительного тракта, так и загрязнение воды (помутнение) и грунта (заиливание), а также появление неприятного запаха из аквариума;
- высокая калорийность данного вида корма и нецелесообразность его использования в качестве основного корма (особенно это относится к декапсулированной и мороженной артемии);
- артемия в любом виде абсолютно противопоказана для кормления молоди и взрослых цихлид таких родов, как Tropheus, Petrochromis и Simochromis .


7. БОКОПЛАВ.

Характеристика: Бокоплавы различных видов могут применяться для кормления крупных видов озёрных цихлид как в живом, так и в мороженном виде, последний – предпочтительней, т.к. при его заморозке нейтрализуются многие виды возбудителей заболеваний. Является трудноперевариваемым кормом, т.к. имеет достаточно прочную хитиновую оболочку. Может рассматриваться в качестве вспомогательного корма для цихлид. Измельчённый бокоплав может скармливаться крупной молоди рыбоядных хищников. Непременным условием успешного применения бокоплава для кормления является его дозированность и нерегулярность применения с обязательным чередованием с более «лёгкими» кормами.
Хранение: В живом виде должен храниться в холодильнике в смоченной газете (бумаге) или в смоченном куске материи. Срок хранения живых богоплавов не должен превышать 5-7 дней.
Для замораживания живых бокоплавов их необходимо промыть холодной водой в течении 3-5 минут, дать воде стечь и разложить в целлофановые пакеты. Раскладывать бокоплавов в пакеты тонким слоем (для удобства дальнейшего использования) не обязательно, т.к. замороженные бокоплавы очень легко разламываются на куски (рассыпаются на мелкие фракции).
Приготовление к применению: Для смягчения оболочки живых бокоплавов их иногда перед кормлением выдерживают в горячей воде в течении 10-15 минут и затем скармливают.
Для кормления мороженными бокоплавами разовую порцию можно предварительно разморозить (на воздухе или в воде), а можно этого и не делать, производя оттаивание непосредственно в аквариумной воде при кормлении.
Кормление: Кормить живыми бокоплавами лучше всего крупных рыбоядных цихлид; если они предварительно замачивались в горячей воде, то допускается кормление измельчёнными фракциями крупной молоди этих же цихлид. При кормлении мороженными бокоплавами их измельчение можно проводить непосредственно в аквариумной воде при оттаивании, растирая мороженных рачков пальцами руки. И живые и мороженные бокоплавы – корм достаточно жёсткий, поэтому при кормлении приходится довольно часто наблюдать процесс захвата корма, его постепенное «обсасывание» в ротовой полости и заглатывание. Иногда такое обсасывание длится достаточно долго и создаётся иллюзия «вынашивания» икры во рту.
Противопоказания:
- относится к трудноперевариваемым кормам;
- обладает твёрдой хитиновой оболочкой, поэтому достаточно тяжёл для усвоения, особенно для тех видов цихлид, зубы которых не приспособлены для разрушения такой оболочки;
- нецелесообразность использования в качестве основного корма регулярного применения;
- недопустимость кормления живыми или мороженными бокоплавами мелкой молоди озёрных цихлид, т.к. это может привести к заглатыванию несоразмерной пищи со всеми вытекающими из этого последствиями.

8. ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ (ГРАНУЛЫ).

Характеристика: Корма в виде гранул выпускаются на любой цвет, вкус и размер, в зависимости от входящих в них инградиентов и для рыб любого возраста. Если гранулы красного или коричнекого цвета (и их оттенки), то это говорит о том, что основную долю их составляют компоненты животного происхождения с большим количеством белков (их не редко называют протеиносодержащими); если гранулы зелёного цвета (и его оттенки), то это говорит о том, что основную долю их составляют компоненты растительного происхождения (их не редко называют растительносодержащими или спирулиносодержащими). Как правило, гранулированные корма очень калорийные, поэтому их дозировке должно уделяться повышенное внимание, не допускающее перекорма. Так же необходимо не допускать кормления сухими гранулами, без предварительного замачивания, при котором сухие гранулы начинают «набухать» внутри пищеварительных органов рыб и при малейшем перекорме вызывают, выражаясь русским языком, «запор» или «несварение» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не способствуют нормальному пищеварению и пузырьки воздуха, находящиеся в пустотах сухих гранул. Наличие таких пузырьков можно отчётливо наблюдать при замачивании – буквально через 10-15 минут после начала замачивания вся поверхность ёмкости, в которой эта процедура проводится, покрывается сплошным слоем воздушных пузырьков. Поэтому при кормлении гранулированными кормами также очень важно чередование их в течении дня с циклопом, который в данной ситуации выполняет роль слабительного и помогает более комфортному перевариванию «тяжёлой» пищи, попавшей в желудок и кишечник перед ним.
Многолетняя практика применения гранулированных кормов показала, что чем мельче размер гранул, тем легче они усваивается организмом рыб и тем меньше вероятность возникновения желудочно-кишечных и других физиологических заболеваний.
Хранение: Хранить гранулированный корм необходимо в герметичной упаковке в сухом, прохладном месте. Некоторые аквариумисты хранят гранулы в холодильнике, что, по моему мнению, тоже не так уж и плохо – главное при этом герметичность упаковки.

Приготовление к применению: Любой гранулированный корм перед применением необходимо замачивать в воде в течении 30-60 минут с целью его набухания и удаления из гранул пузырьков воздуха. Для этих целей вполне подойдёт любая пластиковая мисочка или тарелочка. Замачивание должно осуществляться с использованием небольшого количества воды достаточного для «набухания» гранул. Для ускорения процесса набухания и удаления пузырьков воздуха необходимо в первые 5-10 минут перемешивать гранулы в воде, делать это можно даже пальцем руки. Замоченные гранулы также очень удобны для внесения в них медикаментозных и витаминных препаратов (жидких и порошкообразных) при лечебно-профилактическом кормлении.
Кормление: Для кормления замоченными гранулами вполне подходит даже чайная ложечка (или мерная ложечка). Вносить корм лучше поэтапно, наблюдая за поеданием и наполняемостью желудка. Многие виды цихлид жадно заполняют ротовую полость гранулами, а потом постепенно проглатывают их. Этот процесс очень смахивает на «ложное вынашивание» (особенно этим грешат самки) и после кормления создаётся впечатление, что многие самки «носят» икру, но это впечатление обманчиво. Эта же картина может наблюдаться и при кормлении другими видами корма (мотыль, хлопья). Наиболее преуспевают в этом танганьикские рода «нитчатых хромисов» (Cyathopharynx, Ophthalmotilapia, Cunningtonia) и малавийские рода из группы «Мбуна». Если используются крупные гранулы, то для мелких цихлид их необходимо измельчить в процессе замачивания, используя любую металлическую или пластмассовую ложечку. Я для этих целей обычно применяю деревянную ступку с пестиком.
Время поедания цихлидами любого гранулированного корма не должно превышать 1-2 минут и не более!
Противопоказания:
- относится к разряду «трудноперевариваемых» кормов, особенно при использовании незамоченных гранул;
- как правило, высококалорийный корм, поэтому не должен применяться на регулярной основе;
- недостаточная сбалансированность некоторых видов гранулированного корма;
- нецелесообразность использования в качестве основного корма регулярного применения.

9. ХЛОПЬЕВИДНЫЙ КОРМ (ХЛОПЬЯ).

Характеристика: На сегодняшний день существует великое множество видов хлопьевидного корма для аквариумных рыб, как говорится, «на любой вкус и цвет», выпускаемых различными фирмами. Хотите для живородки - пожалуйста, хотите для сомиков – без проблем, хотите для цихлид – да какие могут быть вопросы!!! Реклама действует «чётко, метко и не навязчиво» и своего добивается – в настоящее время различные хлопья являются наиболее популярным кормом среди аквариумистов, особенно начинающих. Тем более, что и кормить этим кормом достаточно легко и быстро – открыл банку или ведро, сыпанул и порядок! Не надо возиться с приготовлением, с промывкой, с замораживанием и размораживанием и прочими заморочками, сопровождающими процесс кормления кормами естественного происхождения или кормами, культивируемыми в домашних условиях. Единственное кажущееся неудобство – не всегда приятно пахнет. Вообщем, всё легко и просто!!! Но за этой лёгкостью и простотой скрывается большое количество подводных камней. Прежде всего это относится к фирмам-производителям, выбрасывающим в зооторговлю некачественные и несоответствующие определённым требованиям корма, а иногда и откровенную «липу», не редко сопровождаемую солидными аннотациями о питательности и абсолютной безопасности того или иного корма. Для себя каждому аквариумисту необходимо уяснить, что абсолютно «безопасного» корма искусственного происхождения на сегодняшний день не существует, ну не создали его пока!!! И когда создадут, наверно известно только там, на самом верху! Поэтому к любому хлопьевидному корму, а иже с ним и к любому искусственному корму, нужно относиться с определённой долей скептицизма, не взирая на любые рекламные увещевания производителей и продавцов этой продукции !
Хлопьевидный корм является трудноперевариваемым кормом и выбирать его необходимо, внимательно изучив входящие в него инградиенты. Даже если Вас всё удовлетворяет – это не означает, что данный корм удовлетворит ваших питомцев! В приведённой ниже таблице (Таблица № 1) указаны хлопьевидные и гранулированные корма различных фирм , которые я использовал или использую в своей повседневной практике по содержанию и разведению озёрных цихлид, которые прошли проверку временем и которые в той или иной степени могут удовлетворять пищевым потребностям наших питомцев с учётом правильной дозировки корма. Но ещё раз хочу подчеркнуть – идеальных искусственных кормов нет!
Многолетняя практика использования хлопьевидных кормов показала, что чем мельче размер хлопьев, тем легче они усваиваиваются организмом рыб и тем меньше вероятность возникновения желудочно-кишечных и других физиологических заболеваний.
Хранение: Хранить хлопьевидный корм достаточно просто – в той же баночке или в ведре, в котором Вы его приобрели. Главное, чтобы эта тара с кормом была герметичной и размещалась в сухом, прохладном месте.
Приготовление к применению: Для удобства дальнейшего использования, если хлопья находятся, например, в ведре, можно пересыпать их в более мелкую пластиковую баночку с герметичной крышкой. Предварительного замачивания хлопья не требуют, за исключениев тех случаев, когда Вы собираетесь проводить профилактическое кормление с использованием жидких или сухих медикаментозных препаратов или кормление с добавлением в корм витаминных добавок. Но, если вы всегда замачиваете хлопья, то хуже от этого не будет, единственное неудобство при этом – замоченные хлопья не очень удобны для дозирования!
Кормление: Кормление сухими хлопьями наиболее удобно производить рукой («щипоткой»), которая будет выступать в роли своеобразного дозатора. Для людей, страдающих определёнными формами аллергических реакций, а также для «слишком сердобольных» аквариумистов, страдающих постоянным желанием покормить «вечно голодных рыбок» от души и не чувствующих необходимую дозировку, можно порекомендовать воспользоваться мерной посудой (ложечкой, стаканчиком и т.п.). Кормление предварительно замоченными хлопьями лучше всего осуществлять при помощи мерной ложки.
Давать хлопьевидный корм (сухой или замоченный) необходимо ровно столько, сколько цихлиды смогут съесть в течении 1-2 минут и не более!!!
Противопоказания:
- трудноперевариваемый корм, требующий тщательной дозировки;
- как правило, большая доля балластных веществ;
- некоторые виды хлопьевидного корма достаточно долго «набухают» и при поедании в ненабухшем состоянии могут вызывать желудочные расстройства и поражения желудочно-кишечного тракта;
- недостаточная сбалансированность некоторых видов данного корма;
- нецелесообразность использования в качестве основного корма регулярного применения.

Завершая краткую характеристику гранулированных и хлопьевидных кормов для озёрных цихлид, хочу привести сравнительную таблицу (Таблица № 1) кормов, которыми я на протяжении многих лет кормил, а некоторыми продолжаю кормить до сих пор, своих питомцев и которые я мог бы порекомендовать для кормления цихлид озёр Малави и Танганьика, конечно же с обязательным выполнением условий по дозированности и чередованию с другими кормами, а также с учётом кормовой специализации отдельных видов. В нижеприведённой таблице (2-ой столбец) я попытался дать условную личную оценку каждому приведённому в ней корму, основываясь на многолетнем использовании оных с учётом питательности корма и его усвояемости, темпов роста и упитанности цихлид, репродуктивной функции, случаев поражения желудочно-кишечного тракта, гибели рыб и т.д. Оценка производилась по 5-тибальной шкале и носит характер сугубо личного отношения к тому или иному корму. По каким бы критериям не оценивать искусственные корма, вывод напрашивается однозначный – ни один из ныне созданных кормов (и указанных в данной таблице и неуказанных) высшей оценки не заслуживает. И это не только моё личное мнение!

ТАБЛИЦА № 1 (Гранулированные и хлопьевидные корма импортного производства) :




Чтобы не создавать дополнительную рекламу фирмам-производителям и их кормам, дам лишь краткую справку по применению вышеперечисленных кормов:
«Sera-Micripan» - микрохлопьевидный корм для кормления молоди озёрных цихлид; может применяться в качестве стартового корма для молоди любых видов цихлид, в том числе и водорослеядных (Tropheus, Petrochromis, Simochromis и т.п.). При кормлении в течении дня желательно чередование микропана с мороженным циклопом или с живой артемией (исключая водорослеядные танганьикские виды).
«Sera-Microgran» - микрогранулированный корм для кормления молоди озёрных цихлид; может применяться в качестве послестартового корма (начиная с размера 3-4 см) для молоди практически всех малавийских цихлид (особенно из трибы Haplochromini), подходит также и для танганьикских цихлид, за исключением водорослеядных видов из родов Tropheus, Petrochromis, Simochromis и т.п., а также чувствительных видов из родов Xenotilapia, Enantiopus, Callochromis и т.п. При кормлении в течении дня желательно чередование микрограна с мороженным циклопом или с живой артемией (исключая водорослеядные танганьикские виды). Возможно предварительное замачивание гранул микрограна в воде.
«Sera-Flora» - хлопьевидный, растительносодержащий корм для кормления озёрных цихлид любых видов и возрастов (в измельчённом состоянии может применяться и для кормления молоди). Наилучшие результаты достигаются при смешивании данного корма с кормом «Tetra-Rubin» (1:1). Хлопья «Sera-Flora» более мягкие по сравнению со схожим кормом «Tetra-Phyll».Обязательные условия успеха применения данного корма – дозированность (минимальная разовая порция) и чередование с легкоперевариваемым кормом. Хлопья данного корма достаточно «мягкие», поэтому могут использоваться без предварительного замачивания в воде.
«Tetra-Rubin» - хлопьевидный корм для кормления озёрных цихлид любых видов и возрастов (в измельчённом состоянии может применяться и для кормления молоди). Наилучшие результаты достигаются при смешивании данного корма с кормом «Sera-Flora» (1:1) или с «Tetra-Phyll» (1:1). Обязательные условия успеха применения данного корма – дозированность (минимальная разовая порция) и чередование с легкоперевариваемым кормом. Хлопья данного корма могут использоваться как с предварительным замачиванием в воде, так и без оного.
«Tetra-Phyll» - хлопьевидный, растительносодержащий корм для кормления озёрныз цихлид любых видов и возрастов (в измельчённом состоянии может применяться и для кормления молоди). Наилучшие результаты достигаются при смешивании данного корма с кормом «Tetra-Rubin» (1:1). Обязательные условия успеха применения данного корма – дозированность (минимальная разовая порция) и чередование с легкоперевариваемым кормом. Хлопья данного корма достаточно «жёсткие», поэтому рекомендуется предварительное замачивание их в воде перед использованием.
«OSI-Spirulina» - хлопьевидный, спирулиносодержащий корм для кормления озёрных цихлид, преимущественно растительноядных, водорослеядных и детритоядных, хотя его с удоврольствием поедают даже рыбоядные хищники, не испытывая при этом дискомфорта. Обязательные условия при кормлении – минимальная дозировка и чередование с легкоперевариваемым кормом. Одним из недостатков данного корма является его дороговизна. По аналогии с предыдущим видом корма рекомендуется предварительное замачивание хлопьев в воде перед использованием.
«Tropical-Spirulina» - хлопьевидный, спирулиносодержащий корм для любых видов озёрных цихлид, особенно растительноядных, водорослеядных и детритоядных. Обязательные условия при кормлении – минимальная дозировка и чередование с легкоперевариваемым кормом. Относительно дёшев по сравнению с предыдущим кормом. Может использоваться как с предварительным замачиванием в воде (лучший вариант), так и без замачивания.
«Hikari-Spirulina» - гранулированный, спирулиносодержащий корм для кормления, в основном, растительноядных видов озёрных цихлид, хотя с удовольствием поедается и другими видами. Фракции данного корма бывают мелкими, средними и крупными. Обязательные условия при кормлении – предварительное замачивание, минимальная дозировка и чередование с более «лёгкими» кормами.
«Zuchterflocken» - хлопьевидный корм светло-коричневого цвета с добавками спирулины, артемии и лизина. Хлопья достаточно мягкие, как бы воздушные; могут с успехом использоваться для кормления многих видов озёрных цихлид, не взирая на возраст. Противопоказан представителям водорослеядных родов Tropheus, Petrochromis, Simochromis и др. Этот достаточно новый корм только проходит соответствующую апробацию в моём аквариумном хозяйстве и ещё не выдержал проверку временем, но начальные пробы дают вполне положительные результаты. Может применяться без предварительного замачивания в воде ввиду «мягкости» хлопьев и их удобоваримости.
«Zuchter-BITS» - гранулированный корм коричнекого цвета для кормления озёрных цихлид. В настоящее время проходит проверку на «профпригодность» в моём аквариумном хозяйстве, поэтому о результатах говорить пока ещё рано. Обязательно предварительное замачивание гранул в воде. При измельчении гранул на более мелкие фракции (например, для кормления молоди или взрослых особей чувствительных видов) этот вид корма может предварительно не замачиваться.
«Basic» - гранулированный корм с высоким содержанием протеина, в основном, растительного происхождения, фракции данного корма бывают мелкими (“S”), средними (“M”) и крупными (“XL”). Может использоваться для кормления многих видов озёрных цихлид, за исключением водорослеядных видов танганьикских цихлид. Перед кормлением обязательно замачивание гранул, кормление – дозированное, чередующееся с легкоперевариваемыми кормами.
«Excel» - гранулированный корм с достаточно высоким содержанием протеина животного
происхождения, фракции данного корма бывают мелкими (“S”), средними (“M”) и крупными (“XL”).
Может использоваться для кормления многих видов озёрных цихлид, за исключением
водорослеядных видов танганьикских цихлид. Перед кормлением обязательно замачивание гранул,
кормление – дозированное, чередующееся с легкоперевариваемыми кормами.

10. ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ КОРМ (ТАБЛЕТКИ).

Характеристика: Изготовителями кормов разработан широкий спектр таблетированных кормов, но не все они в должной мере подходят для кормления озёрных цихлид. Наибольшего признания заслуживают таблетки с растительными добавками, а также со спирулиной. Данный вид корма более всего подходит для кормления молоди цихлид, которая постепенно его «общипывает» по мере «набухания» в аквариумной воде, для кормления взрослых цихлид таблетки не годятся, т.к. целиком заглатываются рыбами, а такое заглатывание может вызвать нежелательные последствия (застревание в глотке или пищеводе, повреждения кишечника, проблемы с пищеварением и т.п.).
Т.к. данный вид корма поедается постепенно вне зависимости от темперамента молоди, можно в определённом приближении рассчитать дозировку разовой порции для данного аквариума.
Хранение: Лучше всего хранить в сухом, прохладном месте в герметичной упаковке. Как правило условия хранения должны быть указаны на упаковке.
Приготовление к применению: Особенных подготовительных мероприятий перед кормлением сухими таблетками не требуется. Но можно кормить молодь и предварительно замоченной и «растворённой» таблеткой, для этого её достаточно поместить в любую маленькую ёмкость с небольшим количеством воды. При этом необходимо учитывать тот факт, что многие таблетки очень долго «таят» в воде и чтобы этот процесс ускорить лучше предварительно измельчить таблетку, а потом кратковременно замочить. Полученный кормовой раствор дозировано выливать в аквариумы с молодью. Кстати таким же способом, доводя таблетку до неполного растворения, можно кормить и взрослых рыб, чтобы они не подавились целыми таблетками.
Кормление: Сухие таблетки можно просто бросать в аквариум, соразмеряя их количество с количеством рыб. Молодь будет постепенно «ощипывать» их по мере «таяния» последних. Растворённые таблетки, а точнее полученный кормовой раствор, выливается из ёмкости в аквариум в разумных и необходимых количествах.
Противопоказания:
- относится к трудноперевариваемым кормам;
- не рекомендуется для кормления взрослых особей цихлид;
- не может рассматриваться в качестве основного корма для кормления озёрных цихлид.

11. АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ.

Характеристика: Ассорти из морепродуктов – это перемолатая в мясорубке, перемешанная и замороженная смесь морепродуктов с использованием растительных и витаминных добавок. Периодически может использоваться для кормления крупных видов озёрных цихлид, особенно рыбоядных хищников и других плотоядных и всеядных видов. Является достаточно «тяжёлым» кормом для желудочно-кишечного тракта цихлид, поэтому обязательно должен чередоваться с наиболее легкоусвояемыми кормами. Иногда после его применения рекомендуется устраивать «разгрузочную паузу». В качестве инградиентов для приготовления такого ассорти используются следующие компоненты: мясо нежирных пород рыб (лучше «белое мясо»), кальмар, креветки (или криль), мидии, каракатица, салат или шпинат (иногда листья молодой крапивы, листья одуванчика или горох), спирулина (порошок), паприка (в свежем виде или порошок), витаминные добавки. Использование для приготовления «ассорти» мяса теплокровных животных (говядина, свинина и их органы – сердце, печень) не желательно по причине плохой усвояемости последнего организмом рыб – из более чем 20% белка, содержащегося в говяжьем сердце, рыбами усваивается в лучшем случае 1/7 часть. Также в говяжьем сердце содержится более 15% насыщенных жиров, которые большей частью не усваиваются (для сравнения, природная пища цихлид содержит подобных жиров в 8-10 раз меньше), а «складируются» в тканях и органах, приводя к ожирению оных и снижая репродуктивную функцию. Применение мяса теплокровных животных для кормления холоднокровных животных (цихлиды – холоднокровные рыбы) приводит к характерным изменениям жизненноважных органов цихлид, прежде всего печени (дегенерация печени). На первых двух фотографиях показаны говяжье сердце и говяжья печень соответственно.

Лет 30 назад, когда в зоомагазинах практически не было никаких искусственных кормов для озёрных цихлид, такой вид корма домашнего приготовления, как ассорти из морепродуктов, являлся чуть ли не панацеей от «кормовой скудности» и с успехом использовался для кормления многих видов озёрных цихлид, благо что поступавшие в те годы цихлиды были непервых генераций, т.е. их система пищеварения была в той или иной степени адаптирована к такому трудноперевариваемому корму. В последнее десятилетие всвязи с поступлением на аквариумный рынок цихлид из природных водоёмов, а также их «свежих» потомств, ситуация кардинально изменилась и «ассорти» из панацеи превратилось в корм ограниченного и строго дозированного применения, потому что ЖКТ этих цихлид не были приспособлены к такому виду несвойственного для них корма и испытывали целый ряд проблем в виде заболеваний, вызванных неправильным кормлением.
К непременным достоинствам данного вида корма относятся насыщенность его белками и углеводами, а также длительность хранения практически без потери питетельных качеств.
Приготовление и хранение: Приготовление ассорти из морепродуктов мы разобьём на несколько этапов и рассмотрим с помощью фотографий, запечатлевших некоторые стадии этого процесса.

Этап № 1 :

Для приготовления лучше использовать филе (без костей) нежирных пород рыб (например, из тресковых), очищенные креветки или мясо криля, очищенное мясо кальмара (без внутренностей и оболочки). Замороженные морепродукты необходимо предварительно разморозить, а после очистки промыть холодной или тёплой водой. Весовое соотношение компонентов «рыба-кальмар-креветка» должно быть следующим 1:1:1/2, т.е., например, на 1 кг мяса рыбы должен приходиться 1 кг кальмара и 0,5 кг креветки. Для удобства приготовления вместе с мясом рыбы можно использовать так называемый «морской коктейль», включающий в себя почти все из перечисленных мной выше инградиентов. Применение этого коктейля облегчает работу, потому что в этом случае отподает необходимость в очистке морепродуктов, т.к. и кальмары и креветки и мидии и пр. находятся уже в очищенном состоянии. В этом случае весовое соотношение «рыба-морской коктейль» следующее - 1:1/2, т.е., например, на 1 кг мяса рыбы должны приходиться 0,5 кг морского коктейля.

Этап № 2 :

Подготовленные (очищенные) морепродукты пропускаются через мясорубку или измельчаются до необходимых фракций при помощи специального электрического миксера (измельчителя). Для сбора измельчаемых морепродуктов можно использовать миску или маленький тазик – всё зависит от того общего количества «ассорти», которое вы решили заготовить. В этом сосуде необходимо перемешать полученную смесь или вручную или при помощи всё того же миксера (этот процесс
можно увидеть на фотографии). На этом этапе заканчивается приготовление «животной» составляющей ассорти……

Этап № 3 :

…..И начинается следующий этап – добавление к инградиентам животного происхождения
растительных компонентов. На фото показано добавление гороха, в аквариумной практике
российских аквариумистов чаще всего используется какое-либо из перечисленных растений:
салат, шпинат, листья молодой крапивы, листья одуванчика, паприка и другие растительные
компоненты. Эти растения могут использоваться для приготовления ассорти и в свежем и в
мороженном и в сухом виде, в зависимости от того, как они были заготовлены. Если вы собираетесь
использовать этот вид корма только для кормления рыбоядных хищников (это я и рекомендую), то
количество растительной составляющей должно быть минимальным. Если вы решили кормить всех
крупных цихлид, в том числе и растительноядных, то его количество должно быть достаточно
большим. В зависимости от кормовой специализации цихлид процент растительных инградиентов
может составлять от 10% до 70% от общей массы «животной» составляющей.
В качестве растительной добавки можно использовать и порошкообразную спирулину (чистый
продукт), но при этом необходимо помнить, что передозировка этого продукта может вызывать
нежелательные последствия, вплоть до гибели ваших питомцев, поэтому применение чистойспирулины должно быть строго дозированным и не превышать 5% от общей массы заготавливаемого ассорти (лучше 1-3%).

Этап № 4 :

Этот этап заключается в тщательном перемешивании полученной массы вручную или при помощи
электрического миксера, как это на фотографии и изображено. Как правило, после такого
перемешивания измельчённая масса из морепродуктов, бывшая до этого бело-розовой, превращается
в зелёрую или зеленоватую массу, в зависимости от количества добавлевленной «растительности».

Этап № 5 :

На фотографии наглядно видно, что настал черед добавления витаминных препаратов. Для этой цели
можно использовать различные витаминные добавки, предлагаемые зооторговлей, но наилучшими,
на основании моего собственного опыта, всё же можно считать мультивитаминные препараты в
жидком виде, которые включают в себя целый комплекс необходимых для цихлид витаминов. В
продаже они, как правило, встречаются под названием «МультиВит» (“MultiVit”). Количество
витаминной добавки должно соответствовать количеству, указанному в аннотации к препарату. Если
же таковое не указано, то практика показала, что дозировка не должна превышать 1 чайной ложки на
1 кг массы приготовленного корма.
После добавления препарата в общую массу «ассорти» необходимо произвести ещё одно
(окончательное) перемешивание и дать всей массе корма «настояться» в течении не менее 1 часа.

Этап № 6 :

После того как приготовленное «ассорти из морепродуктов» со всеми необходимыми добавками
постояло и пропиталось его необходимо разложить в пластиковые пакеты для последующей
заморозки. Раскладывать корм по пакетам можно как столовой ложкой (см. фотографию), так и
другими подручными средствами, а также просто рукой.

Этап № 7 :

После того как приготовленный корм разложен по пакетам, нужно пакет с кормом привести в
состояние удобное для дальнейшего использования, т.е. положив его на ровное место и разглаживая
рукой по направлению от дна пакета кверху, создать такую толщину кормовой пластины, которая
будет удобна для дальнейшего отламывания отдельных порциальных кусочков без приложения
особых усилий. После разглаживания необходимо необходимо подвернуть открытую (верхнюю)
сторону пакета. Упакованный таким образом корм должен быть помещён в морозильник или в
морозильную камеру холодильника для длительного хранения.
Приготовление к применению: Особенного приготовления и не требуется, достаточно просто отломить от замороженного корма (плоской плитки) кусочек, необходимый для разового кормления. Такие кусочки можно наломать и заранее (сразу на несколько кормлений) поместить их в пластиковую, закрывающуюся ванночку или в любую другую ёмкость. Такая ёмкость с наломанными порциями «ассорти» должна также храниться в морозильнике.
Кормление: Кормление можно производить предварительно размороженным кормом, а можно этого и не делать, производя оттаивание корма непосредственно в аквариуме, опустив руку с кусочком в воду и растирая его пальцами. Оттаявшие частички корма будут опускаться в толщу воды и поедаться рыбами. При этом необходимо помнить, что кормление должно быть строго дозированным, не допускающим перекорма, по принципу «лучше недокормить, чем перекормить». Применение «ассорти» должно чередоваться в течении дня с легкоусваемыми кормами, например, с такими как мороженный циклоп или живая артемия.
Противопоказания: К отрицательным моментам кормления этим видом корма можно отнести следующие:
- достаточно высокая калорийность;
- трудноперевариваемость, особенно для цихлид с длинным и тонкостенным кишечником (водорослеядные и детритоядные виды);
- возможное помутнение воды в аквариуме при неэффективной фильтрации;
- не может рассматриваться в качестве основного корма для кормления озёрных цихлид, особенно для видов несоответствующей кормовой специализации.

12. КОМБИКОРМА.

В данном конкретном случае под комбикормами подразумеваются корма, специально разработанные для рыб, находящихся в промышленном рыборазведении (осетровые, карповые и т.д.). Много лет назад в годы кормового дефицита эти корма достаточно активно использовались для кормления цихлид. В настоящее время с появлением огромного ассортимента кормов на любой вкус эти корма ушли в небытие и если и используются аквариумистами, то больше для кормления прудовых рыб и холодноводных рыб в аквариуме. Вспоминая прошлое, по поводу комбикормов можно сказать только то, что применительно к озёрным цихлидам данный вид корма во всём его ассортименте, мало подходил для кормления наших питомцев по питательности и изобиловал большим количеством балластных веществ.
Т.к. этот корм в данное время практически не используется, то давать ему характеристику и рекомендовать его для применения не имеет никакого смысла.

13. ТРУБОЧНИК.

Для кормления малавийских и танганьикских цихлид противопоказан в любом виде!!!

Помимо вышеперечисленных видов корма в аквариумистике вообще и для кормления цихлид в частности применялись и применяются и другие виды корма, а именно:

- дождевые черви (в живом виде, для более мелких видов цихлид – расчленённые, т.е. разрезанные на части);
- мучные черви (в живом виде или слегка «ошпаренные» кипятком);
- опарыши (в живом виде или слегка «ошпаренные» кипятком);
- улитки различных видов (в живом виде; для некоторых видов цихлид, не специализированных к данному виду корма, панцирь улиток предварительно разрушают);
- морские коловратки (в живом и мороженном виде);
- гаммарус (в живом и мороженном виде, последний также и в сухом виде);
- «брюссельская» капуста (в свежем и мороженном виде, а также в составе кормосмесей);
- цветная капуста (в свежем и мороженном виде, а также в составе кормосмесей);
- брокколи;
- картофель (в свежем, очищенном виде; крупный картофель – разрезанный на более мелкие части);
- кабачок или цуккини (в свежем виде, порезанный на дольки с удалённой сердцевиной);
- зелёный горошек (в свежем или слегка отваренном виде, а также в составе кормосмесей);
- тыква (в свежем виде, разрезанная на мелкие составляющие);
- чёрный хлеб (подсохшая хлебная мякоть);
- обычный и плавленный сыр (свежий, в подсохшем виде)
и многие другие.
В последние годы в Европе начали использовать для кормления озёрных цихлид такой
«экзотический» корм, как яйца лобстера, который, правда, не всем по карману из-за его дороговизны.

Во времена кормового дифицита я вполне успешно подкармливал своих взрослых фронтоз мучными
и дождевыми червями, ручейниками (на фото слева) и даже тараканами, как нашими родными «пруссаками», так и африканскими «мягкими» тараканами. С появлением искусственных кормов многие из перечисленных видов корма «канули в лету», но некоторые из них до сих пор применяются многими аквариумистами, в том числе и
зарубежными.

Конечно же, дать краткую характеристику всем видам корма не представляется возможным, поэтому я затронул только наиболее популярные из них. Некоторые характеристики и дополнительные рекомендации по применению того или иного корма сведены в отдельную таблицу (таблица № 2),
которая предлагается вниманию аквариумистов.


ТАБЛИЦА № 2 (ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВ) :

Пояснения к таблице применения кормов для цихлид:

1. Буквенные обозначения агрегатного состояния корма (столбец № 2) :
«З» - замороженный (мороженный) корм;
«Ж» - живой корм;
«В» - высушенный (сухой) корм;
«Д» - декапсулированный корм;
«С» - сублимированный корм;
«К» - консервированный корм.

2. Буквенные обозначения применения корма по возрастным категориям (столбец № 7) :
«М» - корм может использоваться для кормления молоди (мальков);
«М*» - корм может использоваться для кормления молоди (мальков), но только в измельчённом виде;
«П» - корм может использоваться для кормления подростковых особей;
«П*» - корм может использоваться для кормления подростковых особей крупных видов цихлид;
«В» - корм может использоваться для кормления взрослых особей.

3. Цветовые обозначения ограничений по видам корма:

зелёный цвет - корма практически неограниченного применения (легкоперевариваемые корма) -
ограничения связаны с малым количеством особей в аквариуме, с небольшим объёмом аквариума или с неэффективной работой системы фильтрации;
голубой цвет - корма умеренно ограниченного применения (легкоперевариваемые или среднеперевариваемые корма) - ограничения связаны с опасностью заноса инфекции, умеренной дозировкой и регулярностью применения;
жёлтый цвет - корма крайне ограниченного применения (среднеперевариваемые и трудноперевариваемые корма) – ограничения связаны с опасностью заноса инфекции, высокой калорийностью, низкой питательной ценностью, низкой усвояемостью отдельных компонентов корма, крайне выверенной дозировкой и регулярностью применения;
красный цвет - корма не рекомендуемые к применению (корма, которые могут нанести вред цихлидам).

*** - рекомендуются для кормления рыбоядных хищников и крупных плотоядных и всеядных
видов озёрных цихлид.















К сожалению Арефьева Александра Васильевича больше с нами нет. Это огромная утрата для всех любителей и профессионалов аквариумистики.
Продолжение следует...

Отбор и инкубация икры.



Если вы заметили, что у вашей рыбки выступает нижняя часть челюсти, так называемый зоб, не пугайтесь, с ней все в порядке. Просто она немножко беременна. Для того что бы получить долгожданного малька вам нужно либо отловить и перенести рыбу в отсадник с теми же параметрами воды, либо вытрусить икру для последующего инкубирования. Как это сделать?
На самом деле существует несколько методов и каждый аквариумист подстраивает их под себя. Попробую описать два из таких методов
1.Отлавливаем самку с икрой в отдельную емкость, с водой из аквариума, в котором она находилась. Оборачиваем ее во влажную тряпку. Окуратно держа ее в одной руке ,пальцем второй приоткрываем рот и макательными движениями вытрушиваем икру в заранее приготовленную емкость с водой из родительского аквариума. ( Внимание! Данный метод требует определенных навыков )
2.Второй способ больше подходит для начинающих и для него нужно два человека. Начало такое же, как и в первом способе. Отлавливаем самку с икрой в отдельную емкость, с водой из аквариума, в котором она находилась. Оборачиваем ее во влажную тряпку, так что бы голова и жабры были открыты и самка находилась в положении животом вверх. Держащий самку приоткрывает ей рот канцелярской скрепкой и разворачивает ее поперек рта. В момент открытия рта у самки открываются жабры. В это же время второй участник приготавливает шлангу, диаметром 8-12 мм вставляет ее в родительский аквариум и начинает лить в жабры приготовленной самке, тем самым вымывая икру. Все действие занимает около 15-20 секунд.
Теперь поговорим немного о инкубаторах. На самом деле их огромное множество и аквариумные «Кулибины» их подстраивают то же под себя.
Вот замечательная статья Славы Юдакова.
[B]Инкубатор для Малавйиских цихлид
Большинство цихлид из озер Малави, Виктория и Танганьика имеют весьма интересный механизм защиты своего потомства - самки этих рыб во время нереста подбирают икру и вынашивают ее во рту. Сроки инкубации икры самками различных видов варьируют в пределах 2-5 недель. За это время икра развивается в личинку, а в дальнейшем в полноценного, активно питающегося малька. Самки в это время ничего не едят, а в аквариуме их всегда можно опознать по характерно оттопыренному горловому мешку.
Как сам процесс нереста, так и дальнейшие манипуляции самки с икрой и личинками любители наблюдают в своих аквариумах постоянно и очень часто. Интереснейшее поведение, в том числе и во время нереста, это одна из причин популярности этих рыб. Однако, к сожалению, результаты такой естественной репродукции в общем аквариуме обычно весьма плачевны. Выпущенные самкой мальки обычно бывают съедены соседями почти полностью. Обычная выживаемость в общем аквариуме - 1-5%. Учитывая малую продуктивность рыб, это означает 1-2 малька из помета, а то и еще меньше.
По вышеназванной причине большинство профессиональных разводчиков этих рыб отнимают у самок икру на ранних стадиях развития и инкубируют ее отдельно, в специальном отсаднике. При этом используются различные модели инкубаторов, о которых мы поговорим чуть ниже.
А пока остановимся на некоторых аспектах, имеющих больше отношения к морально-психологическим проблемам, чем к биологии. Как обычно, любая идея имеет как фанатичных приверженцев, так и яростных противников. Так вот, у идеи искусственной инкубации икры цихлид также имеются противники, которые периодически поднимают головы в журнальных статьях или интернетовских форумах. На мой взгляд, их аргументы не выдерживают мало-мальски серьезной критики, но такое мнение есть, и я его кратко обрисую.
Собственно говоря, основной аргумент противников отнимания и искусственного инкубирования икры заключается в словах "все должно быть как в природе". Из этой фразы далее обычно выводятся следствия, что это все большой шок для самки (типа, "рыбку жалко"), что выращенный самкой малек крепче и что потомство рыб, у которых отнимали икру, утрачивает инстинкт заботы о собственном потомстве.
На мой взгляд, тут неверен уже сам исходный постулат. Если мы содержим рыб в воде, весьма сильно отличающейся составом и качеством от природной, в совершенно немыслимых по природным меркам малых объемах, обеспечиваем рыбам кормовую базу, не соответствующую природному рациону, то почему они должны размножаться "как в природе"?
Насчет того, что отнимание икры это шок для самки, можно возразить, что 3 недели без кормления тоже не идет ей на пользу. В доказательство можно привести статистику, что нересты тех самок, у которых отбирают икру, происходят чаще, чем у тех самок, которые донашивают потомство полностью. То есть шок, связанный с отъемом икры самка переносит легче, чем трехнедельное (для малавийцев) голодание.
Также реальная практика не показывает какого-либо улучшения качества малька или ускорения темпов его роста при "естественной" инкубации. Конечно, малек, которого выпускает самка - это вполне сформировавшаяся и весьма жизнеспособная рыбка. С другой стороны, загубить икру несравненно легче, чем сформировавшегося малька. Однако, если все делать правильно и вовремя, то разницы не будет.
А уж аргумент о том, что, искусственно выращенные рыбы перестают заботиться о собственном потомстве, и вовсе отдает натуральной лысенковщиной. Природные механизмы защиты потомства - это одни из самых базовых инстинктов животных и перестроить их за несколько немногих поколений аквариумных популяций рыб просто невозможно.
Через мои руки прошло несколько десятков видов дикарей из озер Малави и Виктория и на основе своего опыта я могу утверждать, что "материнский инстинкт" развит у дикарей в той же степени, что и у устоявшихся аквариумных популяций. Как очень яркий пример своей правоты могу привести следующее: на нашей выставке живут две группы голубых дельфинов Cyrtocara moori, одни обычные дельфины с Птичьего рынка, которые прошли много генераций в аквариуме. Другие - дикие особи непосредственно из озера Малави. Так вот, первые из них прекрасно носят икру до победного конца. А вот дикие самки, если не успеть отнять, скидывают икру обычно уже на второй или третий день.
На мой взгляд, здесь есть просто тенденция самок отдельных видов носить икру лучше, чем у других. Также в пределах каждого вида, это зависит от индивидуальных качеств самок. Есть самки, которые носят хорошо, есть те, которые это делают хуже, есть те, которые совсем не носят. Словом, все как у людей.
А вообще, я не враг всего живого и не сторонник технократических подходов в биологии. Просто надо хорошо различать задачу. В любительском аквариуме, особенно, если уметь наблюдать, сам процесс нереста и последующие наблюдения за самкой с икрой доставят массу удовольствия. Если же есть цель быстро и уверенно развести рыбу, то здесь без вариантов - только искусственная инкубация. В этом случае, надеюсь, мои советы вам помогут.
Еще, как я их называю, "естественники", предлагают для сохранения всего потомства отсаживать самку в отдельный аквариум. В принципе, так можно делать. Но для полной уверенности в успехе все равно, лучше икру отнимать. К тому же в профессиональном хозяйстве обычно нет места под многие отсадники. В том объеме (50-120л), который нужен для одной самки, можно разместить 12-20 инкубаторных ячеек. А риск потерять всю кладку изрядно повышается из-за стресса рыбы после отлова и помещения ее в непривычную обстановку.
В общем, если вы не собираетесь отнимать икру у самок, то дальше вам читать не нужно. А если соберетесь, то вам надо решить два вопроса: когда и как это делать?
1. 1. Когда. Естественно, точных рецептов тут нет. Часто, например, бывает, что этот срок определяет сама самка. Если, допустим, вам уже известно из практики, что данная самка съедает икру на второй-третий день после нереста или во время первого же за нерестом кормления, то вам просто надо успеть отнять икру раньше. Если это неизвестно, или с самкой все в порядке, то в принципе, минимальный срок изъятия икры - это на вторые-третьи сутки после нереста. Это связано с тем, что оплодотворение икры происходит не во время нереста, а в основном во рту у самки и продолжается довольно долго. Так что, на мой взгляд, третьи сутки - самый оптимальный срок. С другой стороны, чем позднее мы вынем икру или личинку, тем проще будет уход за ними, но самка будет дольше восстанавливаться после нереста. Тут возможны многие варианты, решайте сами.
2. 2. Как. Недавно я тут прочел следующий рецепт: поместить самку в большой сачок и гонять по нему, чтобы она от испуга выплюнула икру. У всех малавийщиков, кому я это зачитывал, реакция была однозначной, как на хороший свежий анекдот. В общем, так не делаем, а делаем по-другому. В одну руку берем рыбу и держим ее с наклоном головой вниз в отсаднике с аквариумной водой. Другой рукой открываем ей рот и делаем рыбой возвратно-поступательные движения. Как говорят малавийщики, "трясем икру". Вот вся общая схема. Теперь нюансы. Вопреки многим советам, не надо рыбу ни во что заворачивать, ни в вату, ни в мокрые тряпки. Не надо также брать ее через сачок. Просто берите ее большим и указательным пальцем за верхнюю часть жаберных крышек, а ладонью плотно фиксируйте ее со стороны спины. Спинной плавник при этом надо поджать, иначе получите массу болезненных уколов. Держите рыбу, особенно крупную, крепко и уверенно. Не забывайте, что у вас есть гораздо больше шансов повредить рыбу, уронив ее на пол, чем слишком сильно сдавив.
Теперь открываем рот рыбе. Чем рыба крупнее, тем легче это сделать и тем легче вытряхнуть икру. Больше всего проблем доставляют крохотные самочки вроде Pseudotropheus elongatus "Neon spot" или Pseudotropheus microstoma. Сами самочки мелкие, а вот икринки у них обычного малавийского размера, такие, что удивляешься, как это она смогла их забрать в рот.
Для открывания рта я сам пользуюсь пальцем свободной руки. Большинство других любителей, насколько мне известно, пользуются каким-либо инструментом. В ход идут любые подручные средства - зубочистки, старые стержни от шариковых ручек и т.п. В качестве такого инструмента мне больше других нравится отрезок обычного компрессорного шланга, срезанный наискось на одном конце. На мой взгляд, он в наименьшей степени травмирует зубы у самки.
В общем, на самом деле, проще сделать, чем рассказать. Попробуйте сами, у вас все получится.
Итак, вытряхнули икру, отправили самку обратно в аквариум, теперь у нас в руках остается отсадник с икрой или даже с личинкой. Что делать с этим? Самый простой путь - поставить над кладкой распылитель, как показано на рисунке. Ток воздуха от компрессора надо отрегулировать таким образом, чтобы икринки слегка подпрыгивали и шевелились, но не разлетались по всему объему воды. Естественно, надо следить за температурой. Для этого проще всего просто пустить отсадник плавать в большом аквариуме. И еще. Раньше я добавлял в воду отсадника противогрибковые средства, но в дальнейшем полностью от этого отказался. Как оказалось, риск потравить потомство передозировкой довольно ядовитых препаратов превышает потери от естественных причин. В общем, такой способ вполне пригоден для инкубации одного-двух пометов, отход икринок при таком способе будет в разумных рамках. Но все же, лучше использовать специальный инкубатор.

Вообще, конструкций инкубаторов для икры придумано множество. В промышленном рыбоводстве, например, повсеместно используют аппараты Вейса или Амур различных модификаций. В аквариумной литературе, в журналах Рыбоводство и Рыболовство, Рыбное хозяйство и Аквариум в разное время было опубликовано довольно-таки большое количество самодельных любительских инкубаторов. Тем не менее, факт остается фактом, большинство профи пользуются одной и той же конструкцией, автором которой является, по-моему, Александр Кочетов. Вот ее чертеж.
Обычный материал изготовления - оргстекло 2-4мм. Количество ячеек произвольное, чаще других встречаются конструкции на 2-6 ячеек, реже на 8-12. Вообще, лучше иметь два инкубатора по шесть ячеек, чем один на двенадцать. Это связано с тем, что периодически их надо вынимать и мыть, а при большом количестве нерестов освободить большой инкубатор бывает затруднительно. Изготовление инкубатора довольно трудоемко, ибо требует аккуратности и большой точности. Особенно тщательно должна быть выполнена нижняя щель, через которую в ячейки поступает вода.


Сам инкубатор устанавливается в довольно-таки большой аквариум, в котором должны быть распылитель и внутренний фильтр, который и очищает воду и обслуживает собственно инкубатор. Обычно в ход идут головки производительностью 150-400 литров в час. Желательно, чтобы они имели регулировку производительности. Тонкая подстройка инкубатора осуществляется нижней дверцей. Надо добиться такой производительности, чтобы икринки крутились без застоя по углам, но не слишком сильно; тем более, чтобы не прилипали к выходным отверстиям ячейки, это для них верная смерть. Воду в отсаднике с инкубатором используют обычно из самого благополучного аквариума и изредка подменивают. Добавки каких-либо лекарств обычно не делают.

Схема установки и работы инкубатора.


Спасибо за внимание,
Слава Юдаков


Вот еще один замечательный метод инкубации от В.Ковалев



Инкубатор для икры африканских цихлид

Какой инкубатор для икры африканских цихлид самый хороший? Есть масса конструкций. Сделать большинство из них сложно, использовать еще сложнее. Привожу конструкцию собственного изобретения. Как обычно из пластиковой бутылки (нравятся они мне - легкий в обработке пищевой пластик). Для того чтобы сделать инкубатор и заодно отснять весь материал ушло минут 15-20 ВСЕГО!
Использовать этот инкубатор совсем просто, надо просто отрегулировать ток пузырьков от компрессора так, чтобы икринки парили так же, как на фото, и все! Не надо давать им скапливаться кучей на дне инкубатора или уж слишком сильно кружиться в верхней части инкубатора.
Эта конструкция используется в Живом уголке. Съемки инкубатора с икрой сделаны прямо в рабочей установке с инкубатором. Банка там заслуженная, вся поцарапанная, отсюда и фотография не очень красивая, но это правда жизни. Результаты инкубации превосходные: до мальков успешно развиваются 75-90% икринок.
Надеюсь, что сам процесс изготовления сфотографирован достаточно понятно. Но если что осталось неясным, то об этом всегда можно спросить на нашем форуме.
Такой инкубатор для икры африканских цихлид можно приделать прямо в аквариуме с оными. Тем самым будет гарантирована идентичность гидрохимических и температурных параметров. Это немаловажное обстоятельство: у любителей-новичков как правило нет под рукой свободных аквариумов, оборудованных всем необходимым. Как отнимать икру и мальков у самок показано здесь.


Берем бутылку на литр - полтора. Режем


Из отрезанного дна, чтобы добро не пропадало,
кроим щиток на распылитель


Главное, чтобы он потом не только пролез в горлышко бутылки но и закрывал торец распылителя полностью. Важно резать без заусенец и острых краев


Подгибаем "ножки", чтобы они расклинили распылитель в горле бутылки


Вставляем...


Вставили...


Вид изнутри бутылки. С щитком будет контактировать икра. Можно дополнительно обработать его края мелкой пилкой для ногтей, дабы острый край не травмировал икринки. С опытом, можно сразу ножницами резать так, чтобы край был загнут в сторону распылителя и был безопасен для икринок


Прокалываем шилом, но лучше прожигаем, а еще лучше прожигаем не паяльником, а приборчиком для выжигания по дереву (есть такие) отверстия в верхнем крае инкубатора. Прожигаем так, чтобы не было у дырок острых краев. Если колем, то изнутри, тогда рваные края будут наружу торчать. Диаметр дырок 1-1.5 мм, такой чтобы икра не выскакивала. Эти отверстия нужны для того, чтобы поступающая через щель между горлышком бутылки и распылителем вода, обмыв икру, могла свободно покидать инкубатор


Я паяльником сделал. Отверстия чуть великоваты (торопился), но это еще допустимо. В норме икринки до них долетают очень редко


Крупный план процесса инкубации
Отнимать икру у самки надо не ранее чем через три дня. Если это сделать раньше, то много икры может погибнуть. После трех дней во рту у самки икринки делаются куда более жизнеспособными.
Впрочем, надо отметить, что тут открывается широкое поле для экспериментов. Надо испытать различные режимы аэрации инкубатора. Вероятно, для разных видов они различны. Есть мнение, что трение икринок друг о друга, которое всегда имеет место во рту у самки необходимо для их нормального развития. Именно поэтому икру нельзя отнимать рано. Если сделать поток пузырьков воздуха в инкубаторе достаточно слабым, то десяток-полтора икринок всегда будут в течении нескольких минут находиться на пластиковом щитке и касаться друг друга. Очень рекомендую опробовать такой режим (у самого просто руки не доходят). Нельзя допускать того, чтобы икра лежала в несколько рядов.
Уже сформировавшиеся мальки могут спокойно прожить в этом инкубаторе с неделю, а если его объем будет 2 л, то еще дольше (их надо будет кормить, как только рассосется желточный мешок). Таким образом, мальков можно будет выпустить в аквариум тогда, когда они уже достаточно окрепнут и смогут умело убегать и прятаться от взрослых рыб.
Желаю всем крепких малечков!
В.Ковалев


А это инкубатор однажды созданный мной.
http://aquaforum.kiev.ua/showpost.ph...4&postcount=10
http://aquaforum.kiev.ua/showpost.ph...7&postcount=13
А здесь Сергей "filips" предлагает свой метод инкубирования.
http://aquaforum.kiev.ua/showpost.ph...3&postcount=16

Надеюсь мой скромный очерк облегчит жизнь начинающим цыхлидникам.
Продолжение следует.
__________________

я не встречал в природе жалости к себе.
любая птаха, коль с древа упадет, закоченев от стужи,
не испытает жалости к себе
Сер Роберт Лоуренс

8067-479-40-30; 8063-578-25-02

*****Фото моих питомцев*****


__________________


Последний раз редактировалось Александр Бешлега; 09.02.2011 в 10:56..
KSO поза форумом  
184 пользователей поблагодарили KSO за данный пост:
--Алина-- (22.06.2015), 01eg (20.03.2012), 1scooter (29.07.2012), 41292 (08.05.2011), adamsaitiev (18.01.2013), Afar (25.10.2013), aides (15.08.2014), aleco (12.04.2023), Aleksandra (21.01.2013), AlenaBriz (16.09.2012), alex2311 (15.12.2011), alex_2009 (06.01.2017), Alex_Os (12.01.2016), Alina_74 (30.05.2017), Almas (08.01.2012), Andre (28.09.2013), Anet (12.10.2010), Annet_creek (15.06.2011), anttoha (02.02.2013), Ared (05.09.2011), Art (12.12.2011), artinada (12.03.2011), AVR (12.03.2011), baikov79 (17.11.2011), bama_boy (16.01.2012), BARAKUDA (24.05.2016), BSN (06.06.2011), bulldog (30.08.2012), chera (04.02.2011), Christoph (18.05.2017), cocpilot (08.10.2012), CrazyS (30.10.2012), Danya (18.12.2011), Dellmoon (27.10.2014), Dimitr (28.12.2011), dym78 (19.01.2012), Fotyna (13.05.2016), Gallus (16.08.2011), Griffo (11.04.2011), Grotius (01.10.2011), ikhtiandr (07.03.2010), ilanat (16.03.2011), In memory (29.07.2012), Innki (18.01.2015), izoterik (20.04.2016), Javlar (20.05.2012), juvarel (05.05.2011), Karol (01.05.2011), Kercheg (19.02.2011), Ketka (18.03.2010), klinok (25.08.2017), Klykevgenij (11.04.2011), KOALA (04.03.2010), konfetka (26.11.2011), Koroba (05.03.2011), Korshun (18.03.2013), kos (14.03.2011), kova2105 (09.11.2015), krapka (11.09.2011), LadenUA (23.02.2012), Lanula (01.04.2012), larik-07 (02.03.2010), Lena-U (12.05.2011), Lexyuriy (21.02.2012), Liar (15.05.2012), magel62 (26.12.2012), Makols (11.03.2012), Mastery (06.01.2015), masyanya (22.02.2011), MaxC (15.02.2012), Megakot (13.09.2013), Metal (22.07.2015), mnjl (09.01.2017), Moha (09.02.2011), NataliK (31.01.2013), navy (02.03.2010), nemoy (28.02.2012), nickabrem (20.01.2013), nickanya (26.06.2011), oksy35 (21.09.2012), Oktopus (30.10.2013), Older (26.09.2010), OLEG1 (05.02.2010), Oleg_P (17.09.2013), onikitin (14.06.2016), Pavel81 (21.08.2018), pawik (23.04.2013), posokhis (23.09.2013), PrettyImp (18.05.2018), Profundis (02.11.2011), r3akt0r (15.10.2011), Rex (15.10.2011), Ruslan_33 (16.02.2017), rustik69 (21.08.2012), Sanchez (19.05.2014), Sargas (05.03.2013), sector2000 (21.11.2011), SERGEI68 (13.07.2012), sergeysailor (17.04.2017), sergoff (22.02.2011), SergP (19.08.2011), silversilversilver (22.03.2012), Simon (22.08.2012), sirozzka (15.06.2016), Slesh (22.04.2013), souz (10.09.2010), Sparhok (27.11.2012), ssn (05.10.2016), Starcomputer (04.02.2010), Stick (04.02.2015), Stupak (18.10.2013), Tatta-f (15.04.2013), Temasto (18.10.2013), TooDarkEyes (04.05.2017), U.I.A. (10.03.2010), Valuha (12.03.2010), VaYaD (21.09.2011), vfhnbyb (18.06.2010), Viviata (16.08.2011), Vladimir Anisimov (16.08.2014), Vorfolomey (11.11.2014), Vugi (28.01.2014), werner (28.08.2018), WESTM (11.02.2011), Winterdim (25.05.2013), wket (17.02.2011), y@roslav (21.04.2011), yzon (26.11.2011), Za* (09.01.2011), _Soul_ (20.12.2012), _Валерий_ (11.08.2011), _Дмитрий_ (19.08.2011), ~Svetik~ (18.09.2014), Акварина (30.08.2010), Александр Бешлега (10.02.2011), амид (04.02.2010), Анатолий (04.02.2010), АндрейКа80 (11.03.2014), Андрончик (10.07.2011), барабака (07.11.2010), Вариум (16.12.2011), ВасилийМетролог (15.08.2011), Виталий_tata (02.02.2017), Влас (08.04.2012), гогоша (20.02.2010), Д.К.А. (24.01.2012), дрозд1100 (15.12.2020), ЖИГАН (09.04.2011), ИГОРЬ КРАМ. (12.03.2011), Карпятник (21.01.2015), Кениец (18.03.2010), Кларисса (25.03.2010), КогутАр (06.10.2013), Ксюша(вет) (13.05.2010), Лягушка (11.03.2010), Мент в юбке (07.05.2014), Миша Нептун (07.02.2015), Натуська (26.05.2011), Олечка (04.10.2011), оптимист (16.10.2013), Павел Алексов (26.10.2012), Пантелеймон (14.09.2013), Родион123 (25.01.2013), Роман Ставицкий (15.11.2016), Роман74 (06.12.2014), Рудницкий Олександр (09.02.2013), Русико (30.08.2011), С.Дмитрий (09.06.2013), САНСАНЫЧ (18.02.2011), Светлана киев (30.06.2013), Семен (18.02.2011), Сергей Карпов (01.03.2010), Сергей Тео (12.06.2012), сергей0911 (15.02.2016), Сергій Мір (06.06.2018), Сергій. (20.07.2012), Сержант (23.05.2016), Сидж (08.12.2013), Сирго (26.01.2013), фэч (25.09.2013), Шепьюза (01.10.2012), юрий макаренко (06.03.2012), Юрий577 (04.02.2015), ЮРИЙ:) (20.06.2013)
Реклама помогает развиваться


Share/Bookmark

Закрытая тема


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход




Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2024. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.

Друзі форуму: Зоомагазин byCOLLAR.com; waudog.ua

AQA.ru  - все об аквариумах

no new posts