МЕТОДЫ РЕАНИМАЦИИ
Более подробно способ можно выбрать тут: https://vk.com/topic-82913222_32175351
Я напишу только принципы и основу.
НАПИШУ ПАРУ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, НАРАЩИВАНИИ КОРНЕЙ, И УКОРЕНЕНИИ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОРНЕЙ:
1. ЕСЛИ ЗАГНИЛ СТЕБЕЛЬ СНИЗУ и отгнили все корни, сразу наращивать корни во влажной среде нельзя, например, во мху или воде (как по мне вообще бред засовывать орхидею в воду), сначала нужно обработать фунгицидами, подсушить и лучше поставить над водой, чтоб справиться с болезнью и подсушить раны, где-то 10-14 дней. Но в тоже время даль листьям влагу. Дальше можно перейти и на влажное наращивание корней.
2. ГНИЛОЕ МЕСТО НА СТЕБЛЕ, ПОКА ОНО ВЫЛЕЧИТСЯ И ЗАЖИВЕТ, ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В СУХОСТИ (14-21 день). А ВОТ ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ, ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!!
ТОЧНО ТОЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ, И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА), ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! ПОЭТОМУ КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
3. ЕСЛИ ГНИЛИ НА СТЕБЛЕ НЕТ, то обработав корни, можно сразу наращивать во влажной среде, например во мху.
4. ЧЕМ БОЛЬШЕ СВЕТА (НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ) И ТЕПЛО (при налаживании нормального снабжения водой растения, как выше написал) - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ !!!!!!!
Фунгициды
фундазол (беномил), Азоксистробин (много препаратов с таким действующим веществом например Квадрис и др. дозу берете в 2-2,5 раза большую), Превикур, Джимайдасен (Манкоцеб), топуджин, (скор, витарос, фитолавин и подобные но в их эффективности не уверен и не рекомендую просто встречал в инете что этим пользуются) системные. искать в магазинах сад-огород. ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ И ГНИЛЯХ ЛУЧШЕ СМЕШАТЬ В ОДНОЙ ЛИТРЕ ВОДЫ 5г ФУНДАЗОЛА (беномил) + 1,5 мл ПРЕВИКУРА!!!!В цветочных ничего не найдете
смотря что и где вы холите обрабатывать . если какие то пятна локально то делаете кашицу с фундазола и промазываете, если все растение опрыскать или замочить (минут 30-60) то разводите 10 г фундазола в 1 литре воды и опрыскиваете или замачиваете. Если мокрая гниль зачистить до живого и потом обрабатывать другие фугнициды просто по инструкции (по максимальной дозе какая там указана). Обработку лучше повторить 2-3 раза с интеравалом в 7-10 дней. И ЭТО ВСЕ СИСТЕМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ А ПОТОМУ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБРАБАТЫВАТЬ ВСЕ РАСТЕНИЕ ТОГДА ОНИ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВУЮТ И БОЛЬШЕ ПРЕПАРАТА ПОПАДАЕТ В СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ!! И ТОЛЬКО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА ПРОМАЗЫВАТЬ КАШИЦЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТА
Основна діюча речовина Фундазола – беноміл, який проникає в рослину через коріння, або листя рослини, де перетворюється в карбендазим – засіб, що проявляє високі фунгіцидні властивості. Велика частина Фундазола залишається на поверхні, а завдяки частині, що проникла в рослину, препарат захищає навіть ті його частини, які з препаратом не взаємодіяли.
Препарат имеет вид белого кристаллического вещества без сильного запаха, оно хорошо смешивается с водой, однако, не растворяется в ней, как и в большинстве органических растворителей. Кроме того, беномил не летуч, по классу химических веществ является бензимидазолом.
При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.
Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Период защитного действия: в зависимости от вида болезни, культуры и фазы роста: 1-3 недели. Протравливание семян обеспечивает более длительное защитное действие.
1 г на литр очень мало. Это рекомендации при мучнистой росе и т. д., а вот при фузариозе, что чаще всего поражает растение, такой дозы не достаточно. Переборщить и как-то навредить растению фундазолом нельзя, потому что он практически не растворим в воде. НИЖЕ НА ФОТО ИНСТРУКЦИИ, ПОСМОТРИТЕ ДОЗУ ПРИ ФУЗАРИОЗЕ!! ТАКИЕ КАК ВАСЯ, ОНИ ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТАКОЕ СМАЧИВАЮЩИЙСЯ ПОРОШОК И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ:
ЦИТАТА:
"Основна діюча речовина Фундазола – беноміл, який проникає в рослину через коріння або листя рослини, де перетворюється в карбендазим – засіб, що проявляє високі фунгіцидні властивості. Велика частина Фундазола залишається на поверхні, а завдяки частині, що проникла в рослину, препарат захищає навіть ті його частини, які з препаратом не взаємодіяли.
Препарат имеет вид белого кристаллического вещества без сильного запаха, он хорошо смешивается с водой, однако, не растворяется в ней, как и в большинстве органических растворителей. Кроме того, беномил не летуч, по классу химических веществ является бензимидазолом.
При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.
Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Период защитного действия: в зависимости от вида болезни, культуры и фазы роста: 1-3 недели. Протравливание семян обеспечивает более длительное защитное действие
ПРО ФУНГИЦИДЫ
А теперь объясню, почему от фунгицидов в профилактических целях один вред.
1. И ГЛАВНОЕ: растения при правильном уходе и нормальных условиях никогда не болеют, как у меня, не болели никогда, как я писал выше, ни разу за все 14 лет, даже в руках фунгицидов не держал (для орхидей).
2. Если есть проблемы, то конечно, для лечения можно и нужно применить фунгицид нормальный. Но важен не фунгицид, а установить причину, которая вызвала болезнь и устранить ее.
3. Пункт выплывает из второго. Применение постоянное, и выращивание растений с помощью фунгицидов - это путь в никуда. Фунгицид не устраняет причину, вызвавшую болезнь, а исправляет уже последствия - это раз. Поэтому умный будет искать причину и устранять ее, и тогда в дальнейшем ему фунгициды не нужны будут. Не умный будет всю жизнь бороться с последствиями с переменным успехом. Второе - фунгициды маскируют проблему и будут как-то держать растения, пока действует фунгицид, думаю, не нужно рассказывать, почему это плохо.
4. Ну и последнее - любой фунгицид убивает не только вредные грибы, но и полезные без разбору, что очень плохо для биобаланса в субстрате.
ФИТОСПОРИН!! ОН АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК И ПОДОБНЫЕ БИО!! НИ НА КОГО И НИ НА ЧТО НЕ ДЕЙСТВУЕТ, И АБСОЛЮТНО НЕ НУЖЕН РАСТЕНИЯМ!! НИКОГДА!! ПОЛЬЗЫ ОТ НЕГО НОЛЬ!! ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!
ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ!!
Сразу напишу, что они не лечатся, и в книгах рекомендуют растения уничтожить. Но можно пробовать их спасти. Я рекомендую удалять все пораженные участки растения, нормализовать и оптимизировать уход. Пораженные участки выглядят, как правильные геометрические фигуры или мозаика. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ БОЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ ОТ ДРУГИХ! Заболевают чаще всего растения точно так же, при не правильном уходе и плохих условиях.
БАКТЕРИАЛКА
Для меня так и остается загадкой от чего она появляется. Самая худшая болезнь, если не принять вовремя меры, то УБИВАЕТ РАСТЕНИЕ ЗА СУТКИ-ДВОЕ ПОЛНОСТЬЮ! Поэтому я лично рекомендую быстро обрезать и удалить все пораженные участки, те мокнущие пятна. В инете рекомендуют применять антибиотики, я с этом не согласен, и считаю это бесполезно - Антибиотики на растениях. Но если хотите - пробуйте. НО ПРИМЕНЯЙТЕ СОВРЕМЕННЫЕ АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ТИПА ЦЕФТРИАКСОН ИЛИ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ! НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКОГДА МЕТРОНИДАЗОЛ (ТРИХОПОЛ) ЭТО БРЕД!!
Флуканазол НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНТИБИОТИКОМ ШИРОКО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ, ТАК КАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВООБЩЕ АНТИБИОТИКОМ!! Флуканазол — распространенный синтетический противогрибковый препарат группы триазолов для лечения и профилактики кандидоза и некоторых других микозов. (Материал из Википедии — свободной энциклопедии).
Метронидазол - это антибиотик очень узкого направления.
Метронидазол - противопротозойный и противомикробный препарат.
Показания протозойные инфекции: внекишечный амебиаз, включая амебный абсцесс печени, кишечный амебиаз (амебная дизентерия), трихомониаз, гиардиазис, балантидиаз, кожный лейшманиоз, трихомонадный вагинит, трихомонадный уретрит; инфекции, вызываемые Bacteroides spp. (в т.ч. В. fragilis, В. distasonis, В. ovatus, В. thetaiotaomicron, В. vulgalus): инфекции костей и суставов, инфекции ЦНС (в т.ч. менингит, абсцесс мозга), бактериальный эндокардит, пневмония, эмпиема и абсцесс легких; инфекции, вызываемые видами Bactеroides, включая группу В. fragilis, видами Clostridium, Peptococcus и Peptostrеptococcus: инфекции брюшной полости (перитонит, абсцесс печени), инфекции органов таза (эндометрит, эндомиометрит, абсцесс инфекции кожи и мягких тканей; инфекции, вызываемые видами Bacteroides, включая группу В. fragilis и видами Clostridium: сепсис; псевдомембранозный колит (связанный с применением антибиотиков); гастрит или язва двенадцатиперстной кишки, связанные с Helicobacter pylori; алкоголизм; профилактика послеоперационных осложнений (особенно вмешательства на ободочной кишке, околоректальной области, аппендэктомия, гинекологические операции); лучевая терапия больных с опухолями - в качестве радиосенсибилизирующего средства, в случаях, когда резистентность опухоли обусловлена гипоксией в клетках опухоли. Антибактериальное, противопро-тозойное (трихомонацидное) средство.
Спектр действия включает простейшие: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Lamblia, Leishmania; анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: бактероиды, включая группу Bacteroides fragilis (B. fragilis, B. caccae, B. uniformis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus); фузобактерии Prevotella (P. bivia, P. buccae, P. disiens); анаэробные грамположительные палочки: Clostridium, чувствительные штаммы Eubacterium; анаэробные грамположительные кокки: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.
Цветение, количество цветов и цветоносов ни о чем не говорит. Они могут цвести, когда сгнили все корни, и даже стебель гниет. ЕДИНСТВЕННЫЙ показатель, что растению хорошо, это когда новые листья растут больше чем старые, или хотя бы не меньше. Меньше допускается только первый лист после пересадки, дальше они должны расти больше и больше. ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НАЧИНАЮТ УМЕНЬШАТЬСЯ, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО РАСТЕНИЮ ПЛОХО И ОЧЕНЬ ПЛОХО!!
Нормально, если нижний лист желтеет с конца или равномерно. Плохо - это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля, то скорее всего гниет стебель. Листы, пожелтевшие с конца, нужно удалять, отрывая без остатка, когда он пожелтел на 2/3. Если лист желтеет от стебля - удалять сразу и смотреть, что со стеблем, скорее всего он уже гниет. Если гниет - зачищать и обрабатывать фунгицидами.
Снимайте пожелтевшие листья, оторвав их без остатка и смотрите, что под ними, есть гниль или нет. Разрываете его пополам вдоль по жиле, потом половины отрываются легко в разные стороны.
КАК ПО МНЕ, БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ С ПОМОЩЬЮ КОРИЦЫ - ЭТО БРЕД!! ЭТО ПРИПРАВА И БОЛЬШЕ НИЧЕГО
О присыпках корицей:
Ольга Грабар 22 декабря 2016 г.:
Слово о корице! Я тут последние дни натыкаюсь на слово "корица" и нервно вздрагиваю.
Честно сказать, подозреваю, что корицу-то именно я "притащила" в русскоязычный интернет
году так 2003 или около того. Как-то тогда не задумывались во что и как может мутировать
любой опыт. Рассказываю снова с чего все началось! А началось все с истории развития
орхидееводства в Британии и колониях, во как. И корица была упомянута, как любопытный
факт на тему "как оно было раньше". Это я в Новой Зеландии прискакала в Орхидейное
общество и на каждом собрании была "одно большое ухо", потому что там члены этого
сообщества в среднем были в возрасте 60+ (очень-очень сильно плюс!) и рассказывали такое,
что и в книгах не прочтешь. Я, понятное дело, напрашивалась в гости и там опять пополняла
запас исторических знаний на всякую околорхидейную тематику. Вот мой друг Джон,
которому на тот момент было 87 лет и который в молодости занимался коллекционированием
орхидей в лесах Амазонки для Лондонского Ботанического сада, он первый раз упомянул
корицу в контексте "тогда никаких средств не было, не то что сейчас!". Таки да в начале
двадцатого века, как и в конце девятнадцатого, порошок корицы успешно использовался
коллекционерами для присыпания свежих срезов (или травм) на корнях и листьях. Сегодня
тоже было бы можно рекомендовать корицу. И вот тут возникает огромное "НО!!!!":
1. Порошок корицы должен быть свежим, поскольку бактерицидным и дезинфицирующим
свойством обладает эфирное масло корицы. Масло достаточно быстро выдыхается.
Насколько свежая корица в баночках в современных магазинах если срок хранения у нее 2-3
года? Аромат сохраняется значительно дольше чем дезинфицирующие свойства. Но корни-то
орхидей какой смысл ароматизировать?
2. Корица, которая исторически использовалась коллекционерами орхидей - цейлонская корица. Ботаническое название растения - Cinnamomum verum. Для получения порошка использовалась тонкая прослойка, которая находится между корой и древесиной. Прослойка высушивалась или продавалась в виде тонких коричных трубочек, или в виде порошка. Стоило, по словам Джона, очень недешево.
И другой корицы тогда просто не было. Теперь смотрим что происходит в наши дни. 3. В
современных магазинах если вам удастся найти цейлонскую корицу - считайте что вам
крупно повезло! 90+% корицы, которая сейчас производится и продается в магазинах -
порошок китайского коричника, ботаническое название растения Cinnamomum aromaticum
(Camphorina cassia). Растение обладает сходным, но не тождественным с корицей ароматом.
Выращивается коричник намного проще и быстрее, имеет большую коммерческую ценность.
Порошок Cinnamomum aromaticum в красивых баночках имеет почти нулевое содержание
эфирных масел и абсолютно бесполезен для применения при выращивании растений, в том
числе и орхидей. Это, собственно, суррогат реальной корицы. не надо им ничего посыпать
кроме тортиков и кофе! Порошок безвреден и хорошо пахнет, но никакими полезными
свойствами не обладает.
Так что вывод - да, корицу можно использовать для дезинфицирования при проблемах
орхидей, но убедитесь, что это именно порошок Cinnamomum verum и он очень свежий. Но я
вам скажу на своем опыте, что найти этот порошок - проблема, свежий - огромная проблема.
А цена на него такая, что баночки с современной химией для комнатных растений
(недешевой химией) покажутся подарком по сравнению с настоящей цейлонской корицей! А
китайский коричник, который есть везде и стоит копейки - это бессмысленные телодвижения,
которые вреда вроде бы и не нанесут, но растения загубить с ним проще простого - порошок
замаскирует гниль и большой привет. Может, конечно, повезти и гниль подсохнет и все
заживет.
Везение - это такая штука, которая сегодня есть, а завтра увы. Лучше уж
пользоваться препаратами, которые действительно борются с болезнью, тем более, что их
выбор сейчас богат и разнообразен, на любой вкус и кошелек. Оставим корицу истории и
кулинарам!
ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ МАЗАТЬ РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНКОЙ, ЙОДОМ И БУДЬ КАКИМ ДРУГИМ СПИРТ СОДЕРЖАЩИМ ПРЕПАРАТОМ!! АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ - ЭТО СОРБЕНТ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО, ПОЭТОМУ ОН БЕСПОЛЕЗЕН АБСОЛЮТНО!! ОЧЕНЬ ДАВНО НИЧЕГО ИМ НЕ ПРИСЫПАЮ!!
ПРО ГРИБЫ
Грибы есть везде и всегда. в каждом любом субстрате их живет целый набор. (СТЕРИЛЬНОСТЬ ВРАГ ВСЕГО ЖИВОГО НЕ ЗАБЫВАЕМ ЭТО) Нет такой точки на планете где б их не было включая оба полюса и воздух которым мы дышим. Гриб (не патогены, например шляпочные и еще много много разных других которые мы глазом не вооруженным даже не видим ) не конкуренты растениям. Все наоборот.. Грибы гетеротрофы они разлагают органику и тем и питаются поглощая готовые органические вещества, отходы выбрасывают то есть минеральные (неорганические) вещества.. А растения автотрофы они наоборот питаются исключительно минеральными (неорганическими) веществами, органики не усваивают по своей физиологии. Потому грибы являются именно поставщиками пищи растениям.. Потому на шляпочные грибы не обращаем внимание просто. (на последних двух фото)
Но вот такие как ниже на фото (на первых двух).. они сами по себе тоже не опасны для растения.. но они быстро заполняют горшок, промежутки между корой и создают условия благоприятные для себя и плохие для воздушно-водного режима для корней и растение может погибнуть .. одно плохо то что их не берет ни свинка ни холера.. конечно можно пробовать сильные фунгициды.. но думаю без пересадки и полной замены субстрата не обойтись.
ПЕРЕХОДИМ К РАЗМНОЖЕНИЮ
НАПИШУ СРАЗУ: ГИБЕЛЬ ОРХИДЕЙ ОТ СТАРОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ХОЗЯИН ПОЛНЫЙ НОЛЬ В ОРХИДЕЯХ И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ПРО ОРХИДЕИ (ПОТОМУ КОГДА ВАМ СОВЕТЧИКИ РАССКАЗЫВАЮТ ПРО ТО ЧТО ОРХИДЕЯ ПОГИБАЕТ ОТ СТАРОСТИ ЧЕРЕЗ 6-8-10 БЕГИТЕ ОТ ТАКИХ СОВЕТЧИКОВ !)), гибель симподиальных орхидей от старости - это вообще НОНСЕНС ПОЛНЫЙ!! Так же и моноподиальные, как ФАЛЕНОПСИС, ПРАКТИЧЕСКИ БЕССМЕРТНЫ, ЕСЛИ ХОЗЯИН НЕ УГРОБИТ СВОИМ НЕПРАВИЛЬНЫМ УХОДОМ! ПОЧЕМУ?? ОТВЕТ НИЖЕ:
РАЗМНОЖЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ СТАРЫХ ФАЛЕНОПСИСОВ
Взрослые растения, имеющие большую розетку, можно размножать делением этой самой розетки и сразу же омолодить старое растение. Для этого нужно чистым острым ножом отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе черенок успешно укореняется и превращается в полноценное цветущее растение. За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Только один нюанс: в связи с тем, что основную массу листьев вы срезали на черенок, то испарение воды (транспирация) сильно уменьшилось, потому и полив нужно сократить материнского растения. Как черенки, так и подросшие "детки" высаживаются в стандартную для орхидей кору + резаный мох, как обычные орхидеи.
Покажу как я омолаживаю орхидеи (СТАРЫЕ РАСТЕНИЯ) пошагово.
И так фото №:
1. Растение до омолаживания. Это одно из самых старых растений у меня, ему 13 лет, есть точно. Я немного упустил и оно завалилось на бок. При правильном уходе и своевременном омолаживании, фаленопсисы не погибают не через 20 лет, не через 120 лет.
2,3,4. Так оно выглядело после подготовки к омолаживанию. Было снято около десятка листьев, что мешали, оголен стебель (листья желательно снимать за две недели до омолаживания, но можно и позже, оторвав их без остатка (не отрезать, а отрывать)).
5. Так выглядит пенек, который остался после срезания верха. Его не трогаю, оставляю так и жду детку. Когда пустит - покажу дополнительно.
6,7. Отделенный верх, подсушенный 3 часа и готовый к посадке.
8,9. Верх после посадки.
10. Это фаленопсис с большими листьями 40-50 см. Посажен в горшок на 7 литров. Рядом стандарт для сравнения.
Просмотреть все изображения
Линейный вид
