Голландский аквариум

[biolog]

xорошая статья, прочитал и падумал что вам тоже будет интересно

Голландский аквариум
Под названием "голландский аквариум" скрывается термин, обозначающий водоем, пышно усаженный водными растениями по определенным принципам. Этот стиль посадки сформировался в Голландии в 80-х годах прошлого столетия, но сначала не получил названия. Лишь когда увлечение стало повсеместным и распространилось сначала в Германии, а затем в других странах, тогда и появился термин "голландский аквариум".

Основная цель такого водоема - произвести впечатление богатством красок и разнообразием листвы. Достаточно скромные жители Нидерландов не скупятся в своих удовольствиях - картины Средневековья представляют нам пышнейшие натюрморты с разнообразной пищей, пейзажи и жанровые картины полны деталей; страна, расположенная на треть на землях, отвоеванных у моря, и не имеющая лесов, украшена цветами настолько, что вы можете их видеть практически возле любого дома или фермы. Этот подход нашел свое продолжение и в аквариумистике - в попытке создать пышную композицию подводного мира.

Для такого водоема больше подходят вытянутые в длину емкости. Соотношение высоты и ширины аквариума приблизительно одинаково, а длина превосходит эти величины в три и более раз. В более коротких емкостях также можно, создать впечатляющие композиции, но все-таки голландский аквариум рассчитан на панорамность, на эффект от пышных, обильных зарослей и контрастных красок. Считается, что в таком водоеме наблюдатель смотрит на композицию только через переднее стекло, боковые стенки в расчет не принимаются и чаще всего закрыты.

Принципы посадки растений в голландском аквариуме таковы:

Растения одного вида высаживаются плотными группами, чтобы зритель обращал внимание не на отдельные стебли, а на заросли в целом.
Группы высаживаются вплотную друг к другу таким образом, что на дне не остается свободного места. Количество растений в них приблизительно одинаковое, лишь самые мелкие растения на переднем плане могут занимать большую площадь.
Если говорить о высоте отдельных групп, то растения высаживаются строго ярусами: у переднего стекла - низкие, далее - среднерослые, у задней стенки сплошной фон образуют самые высокие растения.
Растения, высаженные у переднего стекла в правом и левом углах, могут быть средней высоты или высокими, они создают живое обрамление подводной сцены. Для этих целей наиболее пригодны валлиснерия и перистолистник: даже стелясь по поверхности, их листья не теряют декоративности.
Для посадки используются преимущественно длинностебельные экземпляры, перемежаемые кое-где растениями с ползучим стеблем. В определенных точках высаживается 1-2 крупных розеточных растения, привлекающих внимание зрителя.
Для посадки используются растения с разнообразной формой листьев, по крайней мере высаженные рядом группы должны заметно отличаться по этому признаку. Например, лимнофилу и перистолистник не стоит сажать рядом, так как их листовые пластинки внешне очень похожи - тонкие и сильно рассеченные. Поэтому между такими растениями должны находиться группы альтернантеры с крупными ланцетовидными листьями и людвигии, листочки которой овальные.
Растения имеют различные оттенки, и это используют в голландском аквариуме для создания цветовых контрастов. Конечно, чаще встречаются виды с ярко-зеленой окраской, но в нескольких местах можно разместить растения с красной листвой, такие как альтернантеры и нимфеи,-а также оливковые амманнии и людвигии.
Так как площадь аквариумного дна плотно засажена, то камни в такой композиции не используются. Коряги встречаются довольно часто, но преимущественно не массивные, ветвистые. Их располагают так, чтобы в отдельных местах из зарослей выглядывали лишь края древесины.
В так называемой сильной точке высаживают крупное растение, заметно отличающееся от остальных. Это может быть красная нимфея, барклая или большой куст эхинодоруса горизонтального или уругвайского. В этом месте также можно расположить корягу - здесь важно привлечь взгляд наблюдателя.
Чтобы усилить перспективу и в ограниченном объеме подчеркнуть пространство, которое из-за преломления лучей в воде кажется совсем небольшим, некоторые растения средней высоты высаживают по косой линии - так называемой "лейденской улице".
Чтобы растения могли расти в плотной посадке, освещение в голландском аквариуме должно быть ярким и равномерным. Если света недостаточно, то междоузлия у растений будут длинными, а нижние листья начнут отмирать. В итоге вместо пышной зелени и багрянца в водоеме будут произрастать жалкие стебельки. Спектр освещения должен стимулировать развитие растений и в то же время точно передавать окраску рыб.

Конечно, каждая композиция в голландском аквариуме является оригинальной и зависит от авторского замысла. Лучшим фоном для композиции в таком водоеме является черный, потому что растения высаживаются настолько плотно, что задняя стенка практически не видна. Поэтому нет смысла создавать на заднике какие-то оригинальные фрагменты.

В голландском аквариуме применяются преимущественно быстрорастущие и нетребовательные растения, способные за короткое время превратиться в густые заросли. Для переднего плана чаще всего используются:

лилеопсис;
эхинодорус нежнейший;
эхинодорус боливийский;
стрелолист травянистый;
криптокорина Уокера;
ситняг мелкий;
марсилия.
В среднем ярусе можно высадить наибольшее число видов. Рекомендуется использовать один вид на каждые 10 см длины аквариума. В больших голландских аквариумах для этого иногда используют 20-30 различных видов:

лимнофила;
амманния;
пеплис;
альтернантера;
гигрофила;
синнема;
лимонник;
криптокорина;
заурурус;
лобелия;
людвигия;
микрозориум;
больбитис;
эйхорния разнолистная.
Для заднего плана можно использовать растения с высокими стеблями. Это могут быть те, которые перечислены в предыдущем списке, а также:

кринум;
кабомба;
перистолистник;
валлиснерия;
оттелия;
криптокорина апоногетонолистная.
Чтобы подчеркнуть объем аквариума, растения часто высаживают на террасах. В таком случае на заднем плане можно разместить большее количество видов, включая те, которые обычно не достигают границы с воздухом. Кстати, длинно-стебельные растения постоянно укорачивают так, чтобы они не стелились под поверхностью воды. Зато группа валлиснерий или кринум, листовые пластинки которых лентами лягут во все стороны, также создадут очень изящный контраст.

В голландском аквариуме преобладают вертикальные линии, образованные стеблями и листьями растений. Чтобы добавить немного разнообразия, применяют прием, называемый "лейденской улицей".

Лейден - это город в Голландии, жители которого отличаются особой любовью к декорированию своих домов цветами и зеленью. В голландском аквариуме группу растений, выделяющихся формой или цветом своих листьев, высаживают в косую линию, которая прорезает сплошную стену фоновых зарослей. Заканчивается "лейденская улица" чем-то заметным - камнем, корягой, крупным одиночным растением, расположенным в сильной точке.

Такой прием существует и в живописи. Это так называемые вводные линии, усиливающие перспективу и обращающие внимание зрителя на центральный объект. О том, как определить расположение сильной точки, читайте в следующей главе.

Рыбы в голландском аквариуме играют второстепенную роль. Они лишь оживляют общую картину. В водоемах такого рода используются преимущественно мелкие стайные рыбки, иногда скалярии.

И. Шереметьев

[biolog]

Рекомендации при выборе растений

К выращиванию аквариумных растений надо подходить с не меньшей ответственностью, чем к рыбкам. Не покупайте тропические виды растений из холодных резервуаров. При выборе растений для вашего аквариума нужно обращать внимание в первую очередь на их цвет - он обычно должен быть ярко-зеленым, на их целостность, отсутствие гнили.

Аквариумные растения нежелательно вылавливать самостоятельно - как правило, растения наших природных водоемов живут при низкой температуре и могут сгнить в тепло-водном аквариуме с экзотическими рыбками. Такие растения должны прежде пройти сложный и длительный процесс акклиматизации в отдельном водоеме с постепенным повышением температуры. Поэтому водные растения лучше покупать в зоомагазине или у аквариумистов.

Нет необходимости заливать растения водой сразу после покупки, они лишь должны находиться в тепле и быть влажными. Продаются растения либо срезанными - со стеблем, листьями, ростовыми почками, но без корней, либо в укорененном виде. Помните, что на новом месте лучше приживаются молодые растения и не стоит платить лишние деньги за крупные экземпляры - далеко не всегда они могут перенести пересадку.

Подготовка аквариумных растений к посадке
Перед посадкой все растения следует промыть чистой водой комнатной температуры, каждое растение очистить от прилепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, гнилых участков. Желательно также продезинфицировать их следующим образом: развести 1%-ный раствор квасцов или 2%-ный раствор марганца на 1 л воды и опустить туда растения на 5-10 минут. Затем промойте растения под водопроводной водой. Не забудьте удалить подгнившие листочки и корешки и укоротить длинные корешки по толщине слоя грунта, чтобы пробудить их к скорейшему росту. Ваши растения готовы к посадке в аквариум!

Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия, сагиттария, эгерия).

Правила посадки растений в аквариумный грунт
Грунт, используемый для посадки растений, не должен сильно сдавливать корни, чтобы вода могла свободно обтекать их. Корни нужно размещать в соответствии с их естественным ростом. Растения, укореняющиеся в грунте, сажают так, чтобы ростовая почка была на поверхности грунта, а корни полностью засыпаны.

Криптокорины и валлиснерии пускают корни вертикально вниз, это следует учитывать при посадке. У апоногетона и эхинодоруса корни плоские, они уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются в основном по горизонтали.

Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Ползучие растения надо сажать по 4-6 штук вместе, как кустики. Чтобы при фронтальном обзоре достигался эффект сплошной стены, сажайте растения в шахматном порядке.

Иногда растения лучше высаживать не в грунт, а в горшочки. Делается это в тех случаях, когда в аквариуме обитают рыбы, любящие рыться в грунте, или когда необходимо ограничить разрастание растения. Горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней.

Рекомендации по размещению растений в аквариуме
Крупные и густые растения будут лучше выглядеть, если посадить их на заднем плане, а источник света будет сверху аквариума. Находясь на переднем плане, эти растения будут загораживать вид в аквариуме и слишком потеснят рыб.

Такие быстрорастущие растения, как роголистник и элодея зубчатая являются великолепными поставщиками кислорода и поглощают из воды нитрат, способствующий росту водорослей.

Растения поменьше хорошо смотрятся в середине и по боковым стенкам подводного уголка. Отдельно стоящие растения нуждаются в большом пространстве сбоку и лучше смотрятся, когда они стоят по отдельности в центре; кустовые растения, в большинстве своем, имеют стройный стебель и наиболее представительны, как это следует из их названия, в кусте.

Для переднего плана подходят малорослые растения, которые не закрывают собой вид в аквариуме. Часть аквариума ближе к передней стенке лучше оставить свободной, чтобы лучше было наблюдать его обитателей.

В той части аквариума, что освещена лучше всего, следует поместить растения, которые требуют много света и быстро растут. Разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести.

Совместимость аквариумных растений
Нельзя сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг.

Разные виды мхов и растений можно использовать для покрытия коряжника. Тонкий перистый мох, а у более крупных растений, как папоротник, только корни, осторожно размещают в узких трещинках древесины.

Если вы приобрели различные виды водных растений, то размещайте их в аквариуме в следующем порядке: растения, укореняющиеся в грунте; растения, плавающие в толще воды, и последними - растения, обитающие на поверхности воды. Естественно, перед вторым этапом заполните аквариум водой.

Необходимо постоянно следить за ростом растений в аквариуме, удалять сильно разросшиеся побеги, следить, чтобы растения, плавающие на поверхности и в толще воды, не загораживали свет тем, которые растут в грунте.

Если вы обнаружите заболевший отросток или листик, немедленно удалите его из водоема. Раз в неделю нужно заменять воду в аквариуме на 10%, это полезно не только для растений, но и для рыб.

Количество растений в аквариуме
Соотношение количества рыб и количества растений в аквариуме играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода.

Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия.

Вы можете расположить растения согласно вашему вкусу, но растительность в большинстве случаев не должна занимать более 1/3 площади аквариума.

Во-первых, многие рыбы будут некомфортно себя чувствовать в небольшом объеме водного пространства.

Во-вторых, растения днем производят больше кислорода, чем углекислого газа, а в темноте они только поглощают кислород, и это может привести рыбок в аквариуме к кислородному голоданию

Источник http://www.aquariumhome.ru/page2.htm

[biolog]

Как сажать растения


Перед посадкой нужно каждое растение очистить от прилепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, гнилых участков и т.п. После этого его нужно около 20 минут дезинфицировать в розовом (до винно-красного) растворе перманганата калия (марганцовка). Рекомендуется также ванночка (от 5 до 10 минут) с раствором квасцов (1 чайная ложка / 1 литр воды) или промывание перекисью водорода (1 чайная ложка / 1 литр воды). Потом растения надо аккуратно сполоснуть, корни можно немного подрезать, чтобы пробудить их к скорейшему росту. После этого надо заполнить резервуар промытым грунтом до высоты примерно 10 см и залить водой (5 - 10 см).

Начинать размещение растений следует от задней стенки аквариума: там посадить самые высокие из них, а смотровую сторону по возможности оставив свободной или распределить вдоль нее те виды, что остаются маленькими или образуют травяной покров. Корни нужно размещать в соответствии с их естественным ростом.



Многие любители делают ошибки при посадке растений в аквариум: корни должны не изгибаться (а), а со всеми своими отростками располагаться в грунте прямо (b). Лучше всего сделать сначала ямку поглубже, посадить растение, а потом слегка потянуть его вверх.

Криптокорины и валлиснерии пускают корни вертикально вниз. Указательным и средним пальцами надо проделать соответствующую ямку в грунте и разместить в ней растение - чуть глубже, чем шейка корня, хотя при этом корень должен быть расправлен. Потом слегка примять грунт и осторожно потянуть растение вверх, чтобы показалась шейка корня. Тем самым даже тоненькие разветвления корней будут располагаться в грунте прямо. У криптокорин шейка корня может даже немного высовываться из грунта. На каждое растение должно приходиться 5 -- 6 см2 площади дна, но при этом расстояние между ними зависит также от размеров каждого экземпляра и от будущего роста. Большими становятся такие растения, как С. griffithi, С. ciliata или С beckettii, и расстояние между ними должно быть не менее 15 см. У апоногетона и эхинодоруса корни плоские, они уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются в основном по горизонтали. Для них нужно сделать пальцами продолговатую и не очень глубокую ямку, разместить в ней корни веером и снова присыпать грунтовой смесью. Расстояние между небольшими экземплярами должно быть 8 - 10 см, а между более крупными (в большом аквариуме) 15 - 30 см. у некоторых видов апоногетона бывает по 20 - 40 листьев, и им нужно побольше свободного пространства со всех (!) сторон.

Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Плоские камни удержат эти черенки, чтобы они не всплывали, пока не пустят корни. Ползучие растения надо сажать по 4 -- 6 штук вместе, как кустики, иначе они имеют довольно жалкий вид. Но каждое из них должно быть расположено на расстоянии 1 - 2 см от другого (в особенности это касается кабомб). Растения, не увеличивающиеся в размерах, тоже сажают рядом, кустиками.

Растения с горизонтально ветвящимся корневищем (например, аир) нужно размещать под уклоном, чтобы его части, пускающие побеги, выступали из грунта. Водяные растения, которые впитывают необходимые им вещества из грунта исключительно с помощью корней, как и те, что с трудом «работают» корнями, но нуждаются в питательных веществах (апоногетон, эхинодорус, криптокорина), следует размещать в грунте в плошках или горшочках. Эти плошки можно заполнить земляной смесью, на две трети состоящей из глины и аквариумного торфа. Кстати, в последнее время в продаже появились и специальные готовые смеси для аквариумистики. Ни в коем случае нельзя пользоваться готовыми земляными смесями для цветов: невозможно проконтролировать, какие удобрения в них добавлены, и они легко могут превратиться в очаги гниения. Высокие плошки или горшки, выступающие над грунтом, нужно заложить камнями так, чтобы они не портили общего вида аквариума, напоминающего о живой природе. Этот же метод надо использовать в аквариумах, где будут жить роющие грунт цихлиды. Помимо прочего, горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней.

Самое благоприятное время для посадки растений - весна. Молодые экземпляры происходят большей частью из оранжерей, где они привыкли к правильной смене сезонов. Именно весной у этих юных растений заканчивается период покоя (с ноября по январь) и они начинают пускать новые побеги.

(отрывок из книги Ганса Й.Майланда "Аквариум и его обитатели")

[biolog]

Борьба с вредителями аквариумных растений и рыб


В аквариуме, населенном рыбами и растениями, развивается множество растительных и животных организмов. Они попадают в аквариум вместе с кормом, водой, растениями, рыбами, пылью. Одни из этих организмов являются необходимыми для аквариума, другие - безразличными, третьи - вредными.

Некоторые необходимые или безразличные организмы при определенных условиях начинают активно размножаться и в этом случае могут стать вредными. К вредным организмам, в первую очередь, относятся возбудители болезней рыб, большинство попадающих в аквариум беспозвоночных животных. Безусловно вредно для аквариума чрезмерное развитие низших водорослей.

Водоросли в аквариуме. Водоросли - распространенная группа растительных организмов. Они встречаются во всех природных водоемах, могут жить в любых сырых местах, образуют симбиозы с другими организмами. Кто из аквариумистов не встречал их в своих аквариумах? Без водорослей немыслимо осуществление обмена веществ в аквариумной воде. Но не все они полезны для аквариума. Многие из них могут быть серьезными врагами аквариума. Они покрывают листья растений, дно и стенки, затрудняя при этом наблюдение за аквариумом и портя внешний вид. При сильном развитии водоросли угнетают растения, потребляют в темное время необходимый рыбам кислород, некоторые выделяют в воду токсичные вещества. Активно участвуя в процессах обмена веществ, водоросли, развившись в больших количествах, за короткий промежуток времени резко изменяют химический состав воды. Это может привести к гибели рыб и растений.

Многие водоросли в аквариуме живут преимущественно в толще воды. Именно эта группа может при- нести аквариумисту массу забот. Рассмотрим важнейшие группы водорослей, поселяющихся в аквариуме.

Сине-зеленые водоросли Cyanophyta - колониальные или нитчатые многоклеточные организмы. Имеют характерный цвет за счет пигмента фикоциана, который придает им черноватую, синеватую или коричневатую окраску. Многие виды имеют слизистое покрытие. Сине-зеленые водоросли обычно поселяются на дне аквариума, затем поднимаются выше, покрывая стенки и растения плотным слизистым слоем. В аквариуме появляется неприятный запах. Иногда они образуют плавающую форму из коротких волосков длиной от 1 до 3 мм. Причинами активного размножения этих водорослей являются избыток минеральных и, прежде всего, азотсодержащих соединений, низкий редокс-потенциал, излишки вносимых удобрений. Развитие этих водорослей происходит при интенсивном освещении. Часто сине- зеленые водоросли поражают новые аквариумы, что связано с недостаточной ассимиляционной способностью высших растений после пересадки.

Для предотвращения появления сине-зеленых водорослей во вновь устраиваемом аквариуме следует сажать сразу большое количество растений. Рекомендуется поместить быстрорастущие виды, плавающие в толще воды (наяс, элодею, пузырчатку и т. д.) Эти растения, начав активный рост, не дадут возможности развиваться сине-зеленым водорослям. При появлении водорослей рекомендуется также снизить рН до 6,0. Помощь в борьбе с ними оказывают моллинезии и пецилии, хотя часто из-за горького вкуса рыбы отказываются поедать их. При появлении первых следов сине-зеленых водорослей помогают улитки: физы, катушки и мелании.

Бурые водоросли Bacillariophyta - одноклеточные и колониальные организмы. Имеют характерный коричневый цвет из-за содержания в них пигмента диатомина. Бурые водоросли распространяются в виде плотных плоских образований на растениях, грунте и стенках аквариума, придавая ему грязный вид. Водоросли очень плотно прикрепляются к поверхности, так что даже от стенки отскоблить их сложно, а от растений практически невозможно.

Бурые водоросли появляются в аквариуме при высоких показателях рН (выше 7,5) и при недостатке света. Улитки соскабливают эти водоросли с поверхности аквариума и растений. Для борьбы с бурыми водорослями следует увеличить освещение.

Нитчатые водоросли Ghlorophyta относятся к зеленым водорослям и образуют на дне, на растениях пучки, похожие на рыхлую вату, иногда неплотно прикрепляются к стенкам или растениям. Конкурируют с высшими растениями, потребляя питательные вещества и свет. В плотных клубках нитчатых водорослей могут запутаться и погибнуть рыбы. Появление нитчатых водорослей свидетельствует о благоприятных условиях в аквариуме, интенсивном освещении и достаточном количестве питательных веществ.

Нитчатые водоросли следует регулярно удалять из аквариума во время чистки, отсасывая вместе с водой или наматывая на деревянную палочку. Многие растительноядные рыбы едят эти водоросли, но полностью обычно не уничтожают. Разросшиеся пучки удаляют вместе с пораженными растениями. Существуют химические методы борьбы, но они губительны для многих высших растений.

Одноклеточные зеленые водоросли, плавающие в толще воды (хламидомонада, хлорелла и т. д.), всегда присутствуют в аквариумной воде, а во время бурного развития вызывают "цветение" воды. Этот процесс связан с избытком света и растворенных минеральных солей. Для борьбы с "цветением" воды наиболее эффективно применение растительноядных рачков-дафний. Они идеально очищают аквариумную воду, Проблема при этом состоит в удалении рыб из аквариума с мутной водой перед посадкой туда дафний.


"Бородатая" водоросль - относится к роду Comopogo. Среди аквариумистов она известна под названием "черная борода" или "вьетнамка". Представляет собой длинные, малоразветвленные, довольно толстые нити, полупрозрачные, от темно - зеленого до почти черного цвета. Они прочно прикрепляются к листьям и камням.

Растут обычно небольшими пучками. К листьям прикрепляются преимущественно по краям, а особенно охотно - к острым вершинам. В аквариум эти водоросли или их споры заносятся с новыми растениями. К свету не требовательны, но предпочитают освещенные места, жесткую воду и высокий показатель рН. Как все водоросли успешно развиваются при избытке нитратов.

Пораженные "черной бородой" листья крупных растений или участки стеблей мелколистных удаляются из аквариума, поскольку отделить водоросли от поверхности растений невозможно. Неплохие результаты в борьбе с этими вредителями дает использование молодых ампулярий с диаметром раковины до 15 мм, Существующие альгициды (вещества, применяемые для борьбы с водорослями) эффективно действуют на эти виды. Хорошо зарекомендовала себя продувка воды углекислым газом в течение 6-8 недель при рН 6,2-6,6.

Кроме перечисленных, на листьях растений и на стенках поселяются мелкие водоросли, представляющие собой небольшие (до 20'мм высотой) пучки нитей, выходящие из одной точки, или плоские пятна диаметром до 5 мм. Те и другие могут быть черного или зеленого цвета в зависимости от видовой принадлежности поселившихся водорослей. Они крепко прикрепляются к основе, и отделить их бывает трудно. Большого ущерба растениям они не наносят, но портят внешний вид.

Для борьбы с водорослями можно использовать рыб и улиток, но они действенны в начальной стадии развития. Если начальный момент развития упущен, то необходимо тщательно очистить аквариум от обрастаний и удалить поврежденные листья и участки растений.

Вместо того, чтобы бороться с водорослями, гораздо проще устранить причины, вызывающие их бурное развитие. В аквариуме водоросли и высшие растения питаются одними и теми же минеральными веществами. Более совершенное строение высших растений позволяет им активно ассимилировать питательные вещества, а водорослям ничего не достается. Поэтому аквариум должен содержать много растений. Практически все дно должно быть закрыто растениями. Аквариум следует хорошо осветить (мощность люминесцентных ламп на 1 л - 0,5-0,7 Вт). Плотность посадки рыб 0,5 г на 1 л воды. Весь корм для рыб при одноразовом кормлении должен съедаться за 10-15 мин. В аквариум желательно поместить улиток (физ, меланий, катушек) из расчета 1 улитка на 2- 3 литра. Растения должны быть обеспечены необходимым набором микроэлементов. В таких условиях выделяющиеся азотные соединения будут быстро ассимилироваться растениями. Нарушение хотя бы одного из этих условий создает возможность для размножения водорослей.

Мы уже сказали о биологических методах борьбы с водорослями. Эти методы, связанные с использованием улиток и рыб, эффективны на начальных стадиях поражения аквариума. Сейчас у аквариумистов есть довольно широкий выбор растительноядных рыб: живородки, гиринохейлусы, анциструсы и некоторые другие. Ни одна из этих рыб не очищает аквариум полностью. С "цветением" воды, как уже отмечалось, можно бороться при помощи дафний.

Появляющиеся водоросли необходимо регулярно удалять при чистке аквариума. Надо обрывать пораженные листья, а иногда и растения целиком. Бережливость здесь может только принести вред. Пленки и налеты из водорослей удаляют шлангом. При сильном развитии водорослей рекомендуется уменьшить или даже на время прекратить кормление рыб и провести несколько раз подмену воды, причем доливать воду следует из аквариума с хорошо развивающимися растениями. Очень полезно будет удалить всю грязь из аквариума. Эти меры уменьшат содержание минеральных веществ в воде и лишат водоросли обильного питания.

Если механические и биологические методы борьбы с водорослями не помогают, то придется воспользоваться химическими средствами.

Несмотря на то, что химические средства наиболее эффективны из всех имеющихся способов, следует признать, что пока еще не найдены средства, которые могут помочь аквариумистам во всех случаях. Вопрос борьбы с водорослями - одна из сложных проблем современной аквариумистики.

Известно, что большинство водорослей лучше развивается в жесткой воде с высоким показателем рН. Отсюда появились рекомендации, направленные на снижение рН. Это достигается добавлением в воду сильных кислот, что в некоторых случаях дает положительный результат, но далеко не всегда. Резкие скачки рН могут оказать неблагоприятное воздействие на рыб и растения. Кроме того, рН воды довольно быстро восстанавливается до исходного значения.




Для борьбы с сине-зелеными водорослями рекомендуется повышать редокс-потенциал воды путем добавления 3% - ного раствора пероксида водорода (Холь). Этот раствор надо вносить в аквариум по схеме: в первый день 3 мл/л, во второй - 3 мл/л. в третий - 5 мл/л. По нашим наблюдениям этот метод действует не всегда.

Испытано действие на сине-зеленые водоросли (Каль, Шидт) стрептомицина. Концентрация стрептомицина 3 мг/л безвредна для рыб и растений, но уничтожает водоросли в течение 120 ч. По наблюдениям этих же авторов развитию водорослей способствует спектральный состав освещения. Из отечественных люминесцентных ламп наиболее благоприятным спектром для развития водорослей обладают лампы типа ЛБ.

Имеются сведения о борьбе с "черной бородой" путем насыщения воды в аквариуме углекислым газом (Петере). Эта процедура оказалась безвредна для рыб и полностью уничтожает "бороду".

В литературе описан электролитический способ, при котором в аквариум были опущены две медные пластины с подключенным источником постоянного тока (напряжение 6-7 В) на 4 ч (Кункель). Это оказалось губительно для нитчатых зеленых водорослей, но при этом погибли улитки и сомики.

Достаточно универсальными средствами борьбы с водорослями (альгицидами) являются соединения меди или цинка, которые вносят в виде растворов солей. В аквариумную воду вносится от 0,5 до 2 мг/л ионов меди или цинка.

Таким образом легко избавиться от сине-зеленых водорослей и "вьетнамки". Медь и цинк уничтожают также и бурые водоросли. На нитчатые зеленые водоросли их воздействие менее эффективно. Токсичная для водорослей концентрация губительно действует на некоторые растения. Часто погибают улитки, планарии и пиявки. Рыб на время лечения следует отсадить. После уничтожения водорослей аквариум следует почистить и произвести двух-трехразовую замену воды.

Существующие методы использования антибиотиков (в частности бициллина-5) в борьбе с сине-зелеными водорослями не дают надежных результатов. По-видимому, появляются новые, приспособленные к действию антибиотиков группы водорослей.

Химические средства борьбы с вредителями рыб. Химические препараты и методы нашли применение для борьбы с некоторыми видами животных, случайно попавших в аквариум и вредных для его обитателей.

Одним из нежелательных представителей беспозвоночных животных является гидра (Hydra fuska), попадающая в аквариум с кормом или растениями, чаще всего из природных водоемов. Это кишечно-полостное животное имеет прозрачное тело высотой до 2 см. Присоской гидры прикрепляются к растениям, к грунту, к стеклам. Щупальца, расположенные вокруг ротового отверстия, почти неподвижно висят в воде и, реагируя на движение, захватывают добычу. При прикосновении щупалец к жертве начинают работать стрекательные клетки, парализующие схваченное животное. В аквариуме гидра может питаться рачками и мальками рыб.

В качестве биологических способов борьбы с гидрой рекомендуется использовать лабиринтовых рыб (гурами, макроподы), которые съедают гидр при недостатке другого корма. Однако этот метод не очень эффективен. Для борьбы с гидрой можно рекомендовать электрохимический способ: в воду погружают два куска зачищенной медной проволоки. К ним подключают источник постоянного тока с напряжением 9-12В (батарейка "Крона" или аналогичная) на 1-2 минуты. За 3-4 сеанса этой процедуры гидры погибают.

Можно использовать в борьбе с гидрой соли аммония: сульфат (NH4)2SO4, или нитрат NH4NO3. Сульфат аммония вносят в концентрации 50 мг/л, а нитрат - 80 мг/л. Желательно повысить температуру воды до 28-34' С, В таких условиях гидры погибают через 3-6 дней. Для рыб внесение солей аммония практически безвредно, если вода имеет кислую или нейтральную реакцию (рН не более 7,5).

Применение различных химических препаратов в лечении рыб получило очень широкое распространение, т. к. они позволяют достаточно легко удалять болезнетворные микроорганизмы. Однако все аквариумисты должны помнить, что намного проще не допустить развитие болезней, чем вылечить своих питомцев. Поэтому мы уделим основное внимание использованию химических методов профилактики заболеваний.

Чтобы избежать попадание больной или зараженной рыбы в аквариум, рекомендуется провести карантинную обработку и карантинное содержание перед посадкой новой рыбы в аквариум в отдельном сосуде без грунта. Вода должна аэрироваться. За сосудом закрепляется собственный набор оборудования: сачки, скребки, распылители, термометры, шланги. Весь набор дезинфицируется после удаления рыб. На карантине рыба содержится в течение одного месяца. Если за это время признаков болезней не обнаружено, то рыбу помещают в общий аквариум. При появлении признаков болезни рыбу следует уничтожить. Аквариумный инвентарь и оборудование периодически дезинфицируют. Это можно сделать кипячением в течение 10- 15 минут. Однако не все можно прокипятить (например, аквариумы, термометры, изделия из пластика). В этом случае профилактическую дезинфекцию проводят с использованием одного из следующих растворов: 0,1-0,15%-ный перманганат калия KMn04; 3%-ный хлорамин; 5%-ная серная (или соляная) кислота; 3%-ный формальдегид (в 100 мл воды растворяют 8 мл 40%-кого формалина). Дезинфекцию оборудования в этих растворах желательно проводить от одного до нескольких часов. Многие аквариумисты сачки постоянно держат в 3% - ном растворе хлорамина.





Для борьбы с сине-зелеными водорослями рекомендуется повышать редокс-потенциал воды путем добавления 3% - ного раствора пероксида водорода (Холь). Этот раствор надо вносить в аквариум по схеме: в первый день 3 мл/л, во второй - 3 мл/л. в третий - 5 мл/л. По нашим наблюдениям этот метод действует не всегда.

Испытано действие на сине-зеленые водоросли (Каль, Шидт) стрептомицина. Концентрация стрептомицина 3 мг/л безвредна для рыб и растений, но уничтожает водоросли в течение 120 ч. По наблюдениям этих же авторов развитию водорослей способствует спектральный состав освещения. Из отечественных люминесцентных ламп наиболее благоприятным спектром для развития водорослей обладают лампы типа ЛБ.

Имеются сведения о борьбе с "черной бородой" путем насыщения воды в аквариуме углекислым газом (Петере). Эта процедура оказалась безвредна для рыб и полностью уничтожает "бороду".

В литературе описан электролитический способ, при котором в аквариум были опущены две медные пластины с подключенным источником постоянного тока (напряжение 6-7 В) на 4 ч (Кункель). Это оказалось губительно для нитчатых зеленых водорослей, но при этом погибли улитки и сомики.

Достаточно универсальными средствами борьбы с водорослями (альгицидами) являются соединения меди или цинка, которые вносят в виде растворов солей. В аквариумную воду вносится от 0,5 до 2 мг/л ионов меди или цинка.

Таким образом легко избавиться от сине-зеленых водорослей и "вьетнамки". Медь и цинк уничтожают также и бурые водоросли. На нитчатые зеленые водоросли их воздействие менее эффективно. Токсичная для водорослей концентрация губительно действует на некоторые растения. Часто погибают улитки, планарии и пиявки. Рыб на время лечения следует отсадить. После уничтожения водорослей аквариум следует почистить и произвести двух-трехразовую замену воды.

Существующие методы использования антибиотиков (в частности бициллина-5) в борьбе с сине-зелеными водорослями не дают надежных результатов. По-видимому, появляются новые, приспособленные к действию антибиотиков группы водорослей.

Химические средства борьбы с вредителями рыб. Химические препараты и методы нашли применение для борьбы с некоторыми видами животных, случайно попавших в аквариум и вредных для его обитателей.

Одним из нежелательных представителей беспозвоночных животных является гидра (Hydra fuska), попадающая в аквариум с кормом или растениями, чаще всего из природных водоемов. Это кишечно-полостное животное имеет прозрачное тело высотой до 2 см. Присоской гидры прикрепляются к растениям, к грунту, к стеклам. Щупальца, расположенные вокруг ротового отверстия, почти неподвижно висят в воде и, реагируя на движение, захватывают добычу. При прикосновении щупалец к жертве начинают работать стрекательные клетки, парализующие схваченное животное. В аквариуме гидра может питаться рачками и мальками рыб.

В качестве биологических способов борьбы с гидрой рекомендуется использовать лабиринтовых рыб (гурами, макроподы), которые съедают гидр при недостатке другого корма. Однако этот метод не очень эффективен. Для борьбы с гидрой можно рекомендовать электрохимический способ: в воду погружают два куска зачищенной медной проволоки. К ним подключают источник постоянного тока с напряжением 9-12В (батарейка "Крона" или аналогичная) на 1-2 минуты. За 3-4 сеанса этой процедуры гидры погибают.

Можно использовать в борьбе с гидрой соли аммония: сульфат (NH4)2SO4, или нитрат NH4NO3. Сульфат аммония вносят в концентрации 50 мг/л, а нитрат - 80 мг/л. Желательно повысить температуру воды до 28-34' С, В таких условиях гидры погибают через 3-6 дней. Для рыб внесение солей аммония практически безвредно, если вода имеет кислую или нейтральную реакцию (рН не более 7,5).

Применение различных химических препаратов в лечении рыб получило очень широкое распространение, т. к. они позволяют достаточно легко удалять болезнетворные микроорганизмы. Однако все аквариумисты должны помнить, что намного проще не допустить развитие болезней, чем вылечить своих питомцев. Поэтому мы уделим основное внимание использованию химических методов профилактики заболеваний.

Чтобы избежать попадание больной или зараженной рыбы в аквариум, рекомендуется провести карантинную обработку и карантинное содержание перед посадкой новой рыбы в аквариум в отдельном сосуде без грунта. Вода должна аэрироваться. За сосудом закрепляется собственный набор оборудования: сачки, скребки, распылители, термометры, шланги. Весь набор дезинфицируется после удаления рыб. На карантине рыба содержится в течение одного месяца. Если за это время признаков болезней не обнаружено, то рыбу помещают в общий аквариум. При появлении признаков болезни рыбу следует уничтожить. Аквариумный инвентарь и оборудование периодически дезинфицируют. Это можно сделать кипячением в течение 10- 15 минут. Однако не все можно прокипятить (например, аквариумы, термометры, изделия из пластика). В этом случае профилактическую дезинфекцию проводят с использованием одного из следующих растворов: 0,1-0,15%-ный перманганат калия KMn04; 3%-ный хлорамин; 5%-ная серная (или соляная) кислота; 3%-ный формальдегид (в 100 мл воды растворяют 8 мл 40%-кого формалина). Дезинфекцию оборудования в этих растворах желательно проводить от одного до нескольких часов. Многие аквариумисты сачки постоянно держат в 3% - ном растворе хлорамина.




Значительно сложнее провести обеззараживание аквариумных растений, т. к. многие дезинфицирующие средства вызывают их гибель. Здесь можно рекомендовать промывку растений в 0,1% - ном растворе перманганата калия или 1-1,5%-ном растворе хлорида натрия (поваренной соли). Можно также рекомендовать профилактические ванны с использованием антибиотика бициллин - 5 (15 000 ед/л) в течение 6 дней. Антибиотики ежедневно вносят в затемненный сосуд с растениями, а через 2 часа включают свет.

Для профилактики заболеваний рыб, гибели икры и лечения рыб любителям желательно иметь некоторые химические препараты. Рассмотрим некоторые из них.

Метиленовый голубой (или метиленовая синь) - хорошо растворимое в воде порошкообразное вещество, придающее растворам интенсивный синий цвет. Это вещество относится к сложным ароматическим аминам и обладает антисептическим действием. В концентрации 1-2 мг/л метиленовый голубой широко используется для предупреждения гибели икры рыб. Может быть использован в концентрации 0,5-0,7 мг/л для профилактических ванн, в которые помещают новых рыб (на 3 часа) перед посадкой в новый аквариум. Сосуды с препаратом могут быть использованы при лечении некоторых заболеваний рыб (костиоз, триходиноз и др.) по следующей схеме: выдержка по 5 ч ежедневно в течение четырех суток (первые два дня концентрация 0,5 мг/л, третий и четвертый - 0,7 мг/л). Следует отметить, что метиленовый голубой отрицательно воздействует немногие растения, поэтому применение его в аквариуме с растениями нежелательно.

К ароматическим аминам относятся и некоторые другие препараты, применяемые в аквариумистике: кристаллический фиолетовый, основной фиолетовый К, малахитовый зеленый, бриллиантовый зеленый (основной ярко-зеленый). Все они также обладают антисептическим действием и могут заменить метиленовый голубой. Однако эти вещества в растворах менее устойчивы, чем метиленовый голубой, поэтому их растворы нельзя хранить длительное время, особенно на свету.

Трипафлавин также относят к органическим арбмагическим аминам, обладающим антибактериальным действием. Он представляет собой оранжево-красный порошок, легко растворимый в воде. Обычно используют его раствор с концентрацией вещества 6- 10 мг/л при температуре воды около 30' С. Такой раствор имеет желто-зеленый цвет. Трипафлавин эффективен при профилактике ряда заболеваний и лечении костиоза, триходиноза, оодиноза, бархатной болезни и многих других заболеваний.

Аквариумистам надо помнить, что органические лекарственные препараты нельзя использовать в аквариумах с фильтрами (особенно содержащими гравий, уголь, смолу). Если есть необходимость удаления этих препаратов из воды, то наиболее эффективно пропускание ее через фильтр с активированным углем.

Не следует отказываться при профилактике заболеваний и лечении рыб от распространенных неорганических веществ. Прежде всего это хлорид натрия (поваренная соль) в концентрации 1-1,5%, перманганат калия (0,001%), сульфат меди (0,01%). Эти препараты используют для профилактических ванн или лечения рыб в отдельных сосудах. Для этого необходимо приготовить три сосуда с водой для кратковременного содержания рыб. Перед посадкой рыб в первый сосуд вливается половина дозы лечебного препарата. После посадки в течение 4-5 мин добавляют остаток лекарства. После окончания сеанса лечения рыба переносится во второй сосуд на 30 минут, а затем - в третий, где и содержится до следующего сеанса. За это время первый и второй сосуды дезинфицируют.

С профилактикой заболеваний, дезинфекцией инвентаря и растений, лечением рыб аквариумисту приходится сталкиваться постоянно, поэтому в его хозяйстве должны быть обязательно многие из названных нами химических препаратов.

Источник: И.Г.Хомченко, А.В.Трифонов, Б.Н.Разуваев "Современный аквариум и химия"

[biolog]

Удобрения для аквариумных растений


Чтобы эффективно усваивались питательные вещества, растения должны обитать в воде с определенной величиной водородного показателя. В целом растения способны жить в среде с водородным показателем от рН 5 до рН 7,8, но ни в кислой, ни в щелочной воде они не чувствуют себя достаточно хорошо. Оптимальным диапазоном величины водородного показателя следует признать рН 6,0-6,5. Поскольку большинство реакций, происходящих в пресном водоеме, имеют обратимый характер, то активная реакция воды может изменять направление, в котором эти реакции происходят. В результате соединения (а особенно микроэлементы), содержащие минеральное питание растений, могут переходить из формы, пригодной для их питания, в недоступное состояние.

Растения усваивают азот, калий, фосфор и кальций в воде с рН 6-8. Зато железо, марганец и бор при таких значениях находятся в формах, которые недоступны растениям, чаще всего это малорастворимые соединения, оседающие на поверхностях. Например, железо усваивается живыми организмами в форме двухвалентного иона Fe2+, которая стабильна при рН<6,5, а при более высоких значениях водородного показателя переходит в трехвалентный ион Fe3+. Такую форму половина ионов железа приобретает при рН 7,3, при рН 8 растения уже не могут извлечь этот элемент из воды. Окисел трехвалентного железа присутствует в водопроводной воде в больших количествах, поскольку трубы сделаны из железа, но он лишь придает бурую окраску поролону в аквариумном фильтре и оседает на других субстратах. В присутствии кислорода и фосфорной кислоты это вещество образует нерастворимые соли, которые оседают на поверхностях, а внутри живых растительных клеток приводят к коагуляции плазмы. В результате желтеют листья, в них нарушается фотосинтез.

Таким образом, растения чаще всего страдают от недостатка двухвалентного железа, хотя, можно сказать, они получают в избытке трехвалентное. Некоторые ионы плохо усваиваются даже при низких значениях рН, у каждой из заряженных частиц есть собственный оптимальный диапазон.

Поэтому вносить микроэлементы в аквариумную воду необходимо в определенной форме. Чтобы применение минеральных подкормок было эффективным, следует:

Смягчать воду добавлением дождевой, дистиллированной воды или же пропущенной через установки обратного осмоса. Жесткая вода, как правило, обладает высоким водородным показателем, кроме того, кальций блокирует всасывание многих микроэлементов.
Контролировать величину водородного показателя и пытаться поддерживать ее в диапазоне рН 6-6,5. Мягкую воду легче подкислить углекислым газом.
Не применять для подкисления воды фосфорную кислоту. Этот прием часто используют при разведении рыб, но следует учитывать, что, применяя соединения фосфора в аквариуме с растениями, вы блокируете всасывание других жизненно важных микроэлементов.
Контролировать уровень кислорода в воде и не допускать его повышения. Избыток кислорода увеличивает значение rН, микроэлементы-металлы при этом становятся недоступны для питания растений.
Использовать удобрения, в которых микроэлементы находятся в хелатных соединениях.
Поведение хелатов достаточно сложное, о них невозможно рассказать кратко, не прибегая к тонкостям органической химии. Это вещества с очень необычными свойствами, например рекламируемые производителями стирального порошка чудодейственные составы, которые великолепно отстирывают даже в жесткой воде и удаляют накипь с труб, обязаны своим действием в основном хелатному соединению, растворяющему выпавшие в осадок соли жесткости. Аквариумистам достаточно знать лишь то, что хелаты переводят микроэлементы в состояние, в котором они могут быть усвоены растениями. Кроме того, хелаты безвредны для обитателей водоема. В настоящее время выпускается масса готовых аквариумных удобрений, содержащих соединения наиболее важных микроэлементов, в первую очередь железа. Применяя такие вещества, не забывайте, что они работают эффективнее в мягкой воде, поскольку в жесткой большая часть хелатов будет задействована на соединение с кальцием.

Аквариумисты постоянно обсуждают проблему рецептуры подобных жидких удобрений: изменения концентрации использованных веществ и предпочтения относительно хелатов. Например, долгое время была популярна этилендитетрауксус-ная кислота, известная как EDTA или ЭДТА, а также ее натриевая соль, или трилон Б. В настоящее время применяется немало других хелатов. Но и у хелатов есть свои слабые стороны: водоросли и микроорганизмы также используют эти соединения для своего питания, отбирая их у растений. Вносить хелатные удобрения надо часто.

Почти все компании, выпускающие товары для аквариумистики, производят удобрения. Они могут быть жидкими (их необходимо подливать в воду) или гранулированными (следует подмешивать в грунт). Попробуйте удобрения разных производителей и определите, какие из них более подходит к вашим условиям.

Можно приготовить жидкое удобрение своими руками. В литературе можно найти немало рецептов. Повторять их в точности не имеет смысла - лучше понять принципы, по которым они составляются. Не нужно специально вносить в аквариум азот, фосфор и кальций: обычно этих веществ и так вдоволь. Необходимы калий, магний и микроэлементы. Среди последних самым важным является железо, а также марганец, молибден, цинк, медь. Эти микроэлементы вносят в форме соли - неважно, с какой кислотой она образована. Можно использовать хлориды или сульфаты: после диссоциации в растворе все превратится в ионы. Поэтому можно рекомендовать хелатную смесь микроэлементов, которая продается в магазинах для садоводов. В ней микроэлементы содержатся в пропорции: 7 % Fe; 1,3 % В; 2 % Мn; 0,06 % Мо; 0,4% Zn; 0,1 % Сu, а остальное приходится на долю ЭДТА. К такой смеси следует добавить лишь магний и калий. Поэтому растворите 1 столовую ложку (= 9 г) хелатной смеси в 150 мл воды. После полного растворения солей добавьте:

2 чайные ложки (~ 14 г) K2SO4;
1 чайную ложку (~ 6 г) KNO3;
2,5 столовой ложки (~ 33 г) MgSO4*7H2O.
Затем водой доведите объем до 300 мл. Такой раствор долго хранится в холодильнике, при комнатной температуре в нем могут появиться водоросли или грибки.

Добавлять удобрение следует часто, лучше ежедневно, небольшими дозами. Если вещество вносится через большие промежутки времени, то нет гарантии, что какой-то из микроэлементов будет исчерпан. Средняя доза для этого раствора - 3 мл на 100 л аквариумной воды, однако на практике вам может понадобиться больше или меньше удобрений - ориентируйтесь по росту и состоянию водных растений. Необходимо также проводить анализы воды. Следите, чтобы количество нитратов не увеличивалось, в.противном случае уменьшайте долю KNO3 в растворе. Можно изначально не смешивать это вещество с основными компонентами удобрений и вносить его лишь по мере необходимости.

Одобрение в аквариум следует вносить после подмен. Если для этого использовалась водопроводная вода, содержащая кислород и хлор, то вносить удобрения можно лишь через несколько часов, когда газы улетучатся. Не используйте такие кондиционеры, как Aquasafe, ChlorVec или NovAqua: они связывают микроэлементы.

Применение в аквариуме препаратов для лечения рыб вредит растениям. После этого они долго не могут прийти в норму. Растениеводу приходится выбирать: рыбы или растения. На восстановление равновесия в аквариуме и оптимизацию микроэлементного питания уходят месяцы. Возьмите за правило не применять препараты, состав которых не указан, а также вещества, способные резко изменить ионный состав воды.

Помимо жидких удобрений, в аквариуме также применяют коммерческие гранулированные вещества. Их следует подмешивать в грунт. Специально для криптокорин имеются удобрения, содержащие латерит - рыжий грунт тропических лесов. Не стоит переоценивать его пользу: все практикующие аквариумисты сходятся во мнении, что эффект от применения латерита, безусловно, заметен, но вместо него можно применить и глину. Для этого на берегу реки следует найти выход чистой глины, без примеси песка или дерновой земли. Рассказы о магических свойствах именно определенного сорта глины выдают плутоватого продавца или неумелого любителя, поэтому не важно, будет ли эта глина красной, белой или зеленоватой. Кусочки чистой породы можно положить под корни крупных растений, эффект будет заметен. Глина снабжает растения микроэлементами, а также впитывает в себя многие вредные вещества, выделяемые анаэробными бактериями в грунте.

И. Шереметьев

[Silviosen]

а как же амано???

[biolog]

Сообщение от Silviosen

а как же амано???

тысяча людей тысяча мнения

[HATAK]

А что Амано ученый-химик,биолог,ботаник?

[Silviosen]

пока я не подняла тему о голландце все слыхом не интересовались им, ни одной темы за последнее продолжительное время.

[1984kot]

Сообщение от Silviosen

пока я не подняла тему о голландце

Зачем же Вы ее закрыли

Сообщение от Silviosen

ни одной темы за последнее продолжительное время.

это еще не значит, что никто не интересовался

[Silviosen]

умники были большие вот и закрыла

[Silviosen]

мне не ясно, зачем растения купать перед посадкой?

[biolog]

Сообщение от Silviosen

мне не ясно, зачем растения купать перед посадкой?

чтобы не занести водоросли и болезн (ИМXО)

[ostaran]

Сообщение от biolog

чтобы не занести водоросли и болезн (ИМXО)

Биолог Вы бы вот ещё дали полное название всех книг с издательствами, откуда отрывков напостили, может кому и пригодится.

Но вот только если сегодня каждый владелец аква с растениями - в душе акваскейпер и призер конкурса Амано,
то культура голандского стиля нам к сожалению практически не доступна.

Сделать (и содержать!) классного "голландца" на мой взгляд большой профессионализм не идущий в сравнение с "пробой пинцета в стиле Амано".

[Silviosen]

конечно, ибо как обсуждалось в другой теме сам Ихтиандр потвердил сложность голландца по сравнению с акваскейпом.

А насчет водорослей - иногда меня удивляют такие люди не обижайтесь - просто или я удачливая или что...но не купаю растения сомнительного качества.