Советы по фотографированию аквариумов для "продолжающих" - Аквафорум - форум аквариумистов и террариумистов
На сайт Всеукраинской Ассоциации аквариумистов
На главную страницу форума



 


Вернуться   Аквафорум - форум аквариумистов и террариумистов > Аквариум и оборудование > Фотографии аквариумов участников форума.
Аукцион Регистрация Дневники Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Важная информация

Фотографии аквариумов участников форума. Размещайте фотографии и описания своих аквариумов, рассказывайте о процессе создания композиций, и т.д.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.03.2018, 11:46   #1
Советы по фотографированию аквариумов для "продолжающих"
 
Аватар для glottis
Запорожский клуб аквариумистов

Регистрация: 19.10.2010
Адрес: Запорожье
Сообщений: 4,508
 

Поблагодарил(а) : 3,227
Поблагодарили 6,209 раз(а) в 2,451 сообщениях
Записей в дневнике: 9
glottis glottis поза форумом 02.03.2018, 11:46
Рейтинг: ()

Предостережение.
Скрытый текст

Советы по фотографированию аквариумов для “продолжающих”

Бельченко Александр (он же glottis, он же bialix)
Версия 1.3 (2016/10/12)

О чем это

В данной статье я хочу описать свой минималистичный подход к фотографированию (с минимальной постобработкой фото в редакторе). У вас может быть другой опыт и другой подход. Вы найдете еще много статей на эту тему в интернете и удивитесь почему некоторые советы в них так сильно отличаются, особенно касательно параметров диафрагма/выдержка/ISO. Это потому что они написаны для разных фотоаппаратов и для разных условий освещения.

Есть прекрасная статья по фотографированию для начинающих на аквафоруме “Учимся фотографировать аквариум”: http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=62110
Там же хорошо описано как доводить фото в фотошопе. Если описанного там вам стало не хватать, и вы ищете дополнительной информации, то может быть моя статья даст вам дополнительную пищу для размышлений и толчок для экспериментов.

Предполагается, что у вас не совсем дешевая мыльница, в которой есть возможность покрутить настройки, в частности режимы (программный/приоритет диафрагмы/ручной) и параметры (ISO, Ev-экспокоррекция, диафрагма). Может быть даже у вас зеркалка, но вы еще не профи. Также предполагаем, что фотоаппарат снимает в JPG формат, формат RAW не рассматриваем.

Зачем это

В наши дни уже мало стало просто сделать хороший аквариум. Мы все хотим, чтобы аквариумы у нас были красивыми, и на определенном этапе хочется похвастаться и поделиться своей красотой не только с родными и гостями, но и с интернетом, и даже может быть участвовать со своим фото на какой-нибудь конкурсе. Можно просто клацнуть аквариум телефоном и не париться, но почему то не всех впечатляют такие фото. Если даже использование фотоаппарата не всегда приводит к желаемому (для вас) результату, значит надо научиться делать фото аквариума хорошо.

Рекомендация

Если не хотите тратить слишком много своего времени, а получить классный результат и быстро (например, вам нужно фото на конкурс и срочно) — наймите профессионала. Он придет с хорошим фотиком, со штативом и вспышкой, и вы вместе с ним попытаетесь что-то сделать. Это получится в итоге дешевле и проще. Я пробовал, результатом сотрудничества остался доволен. (Но гарантии, что фотограф знает все секреты фотографирования именно аквариума - нет никакой, нужен хотя бы опыт ландшафтной фотографии, а не только свадьбы, только без обид). Очень важный момент: настаивайте на использовании широкоугольного объектива, обычные портретники практически не подходят.

Для тех кому лень много читать

Для тех кому надо быстро простой ответ на вопрос “как хорошо фотографировать аквариум”.
Однозначного ответа нет и не будет. В качестве стартовой точки для экспериментов используйте следующее:

Вам нужен штатив. На фотоаппарате выбрать режим приоритета диафрагмы или программный. Установить ISO на 100 или 200, (если доступно) диафрагму на 5 или 5,6, и коррекцию экспозиции Ev -0,7.

Данный ответ — очень сильно усредненный, и в отдельных случаях неправильный. Далее я рассказываю от чего отталкиваться и как искать правильные параметры для вашего случая.

Как делаю я

Я придерживаюсь методики, к которой пришел путем проб и ошибок, пытаясь сфотографировать свои аквариумы (20/40/60л) как можно ближе к тому, что есть в реале, чтобы и мне они нравились, и без особых оговорок их можно было показывать на форумах и засылать на конкурсы, и при этом не тратя очень много времени на это. Я стараюсь получить достаточно хороший результат с минимальными усилиями.

Минимальное использование редакторов. Бывает на саму фотосессию тратится по несколько часов, включая подготовку. Если фото сразу не получились (это видно при предварительном просмотре на компьютере), то я и не пытаюсь что-то вытянуть и улучшить в редакторе. Фотошопа у меня нет, да и таланта большого к нему нет. Поэтому я по возможности стараюсь делать фото так, чтобы его можно было с минимальными усилиями приводить к виду, годному для публикации. В редакторе по большей части я делаю кадрирование - отрезаю просто лишнее по границам аквариума, выравниваю горизонт, подстраиваю яркость. С небольшими аквариумами я могу себе позволить использовать нормальный фокус и не доводить дело до явной “бочки”, поэтому это редактировать не приходится. Я считаю что важнее постараться во время съемки получить качественный снимок. Может быть это потому что я начинал еще с пленочной фотографии в прошлом веке.

Практически всегда я использую только верхний свет (штатный либо с дополнительными лампами/светильниками), дополнительно иногда используется подсветка фона. Есть мнение, что при таком свете невозможно получить высокохудожественное фото (например, для международного конкурса), и нужно делать более сложный свет (подсветку сбоку/снизу, использовать зеркала, отражатели и прочее). Со сложным светом по большей части у меня или нет возможности или нет желания заморачиваться. Поэтому далее предполагаем, что используется только верхний свет. На этом можно постичь азы, затем учиться ставить сложный свет.

Через мои руки (применительно к фото аквариумов) прошло 4 разных аппарата, у каждого были свои особенности. Думать, что после покупки (вариант — взял на вечер у друга) дорогой зеркалки сразу начнут получаться идеальные фото — наивно. Инструмент надо изучить и овладеть им. Т.е. надо тратить на это время. Значит аппарат должен быть вашим личным или у вас должна быть возможность брать его в пользование надолго.

Как я уже говорил дешевле и проще нанять профессионала для так называемого финального фото (например, фото на конкурс). Но если будете учиться делать фото сами, то по крайней мере со временем сможете понять как разные композиции смотрятся под вашим светом на фото, как при изменении положения и угла наклона коряг/камней/травы меняется впечатление от фото. Даже положение ламп (если их можно двигать ближе/дальше от переднего стекла) может серьезно изменять восприятие и настроение композиции. Пробуя разные варианты вы со временем начнете понимать как добиваться того, чтобы на фото выглядело более менее нормально и похожее на реальность. Ибо фотообъектив хоть и не врет и выявляет все недостатки (на которые автор композиции не обращает внимание в силу психологических особенностей того как наш мозг интерпретирует картинку), но фото и делает картинку более плоской, а значит приходится планировать композицию, чтобы не только в реальности, но и на фото она выглядела объемной. Подстраивать композицию под фотоаппарат. Думаю, не всем это будет по душе.

Я считаю важным делать фото аквариума как можно чаще, в первые 3 месяца после запуска лучше каждые 1-2 недели. Затем реже, ибо растения набрали массу и картинка вырисовалась и устоялась. Уже через 1 месяц можно начинать периодически делать фото без оборудования (а-ля финальное), чтобы тренировать навык и понимать как оно. И для последующего анализа, если вдруг композиция перестанет получаться.

Делать фото без оборудования накладно. Нужно потратить немало усилий, чтобы аккуратно все убрать, а потом все также вернуть назад. Может показаться, что это идет вразрез с моим минималистичным подходом. Но это не так: в этом случае нужно или научиться прятать оборудование, чтобы его практически не было видно (черный фон тоже решает), либо подобрать такое оборудование которое проще убирать. В частности для трубок и шлангов внешних фильтров стоит подумать об установке разъемных соединений/кранов, чтобы проще/быстрее было убирать трубки.

Подготовка к съемке

* Говорить о том, что перед съемкой надо помыть аквариум и протереть стекло — это как бы очевидно. Желательно это сделать за день до съемки или за несколько часов, чтобы грязь улеглась. Если убираете трубки и прочее оборудование из аквариума, то не забывайте про присоски — те которые внутри и снаружи тоже (их видно как ни странно)! После убирания присосок нужно обязательно протереть то место, где они были: там остаются следы. Для протирания стекла можно использовать обычную воду, но лучше осмос, и тряпку из микрофибры, чтобы разводов не оставалось.
Уделите внимание верхней части переднего и боковых стекол. Там могут оставаться разводы, следы от капель, кромка от высохшей воды. Протрите уксусом, долейте воды по максимуму.

* Штатив. Если нет штатива - упор локтями в твердое, и не дышать, съемка с таймером. Применять таймер 2сек паузу спуска лучше даже со штативом. Неудобно если рыба мечется как бешеная и через 2 секунды она уже убегает в кусты. Тогда можно и без паузы. Надо научиться мягко нажимать на спуск.

Со штативом есть еще одна проблема. Дешевые штативы часто бывают светлого (бежевого/серого) цвета. Ножки штатива могут быть видны в отражении в переднем стекле. Вы можете или задрапировать штатив черной тканью, либо покрасить ножки, либо просто обмотать их черной изолентой. Я считаю это проще чем потом пытаться убирать их в фотошопе.

XXX вставить фото штатива и его головы XXX

* Аппарат ставим ровно и параллельно переднему стеклу. Объектив (не штатив!) по центру переднего стекла. Иначе будут геометрические искажения. Это сложно научиться делать с первого раза (я до сих пор не научился впрочем). Лучше всего если вы сделаете пару тестовых снимков и аккуратно перенесете их на компьютер (не сдвигая штатив) и проверите, что вертикальные/горизонтальные линии не имеют искажений (бочку не считаем), что переднее стекло имеет примерно прямоугольную форму, а не трапецию. Опять же у дешевых штативов верхняя поворотная площадка имеет свойство “играть” при надавливании на фотоаппарат, например, на кнопку спуск. Нужно или мягко нажимать и мягко убирать руку или после нажатия оставить руку на фотоаппарате до получения снимка и не шевелиться. Или придумать как укрепить шатающуюся площадку.

* Избегать попадания в объектив света от ламп!
Свет попадающий в объектив "замыливает" картинку и сильно падает контраст, фотоаппарат неправильно определяет параметры съемки. Короче вспомните как оно смотреть на плывущего по воде человека, когда солнце светит в глаза. Все рябит и деталей не видно. Тут также.

Если у вас аквариум с крышкой, то постарайтесь долить воды так, чтобы между кромкой воды и краем крышки не оставалось пространства, через которое бьет яркий свет из-под крышки.

Если аквариум открытый, то повесить впереди/сверху на лампы черную ткань, тряпку, сделать шторку, банально картонку или хотя бы ладошкой прикрыть. Закрыть хотя бы бОльшую центральную часть. Контролируйте при закрывании света картинку на предпросмотре: когда нормально закрыто, то исчезает паразитная засветка в верхней части, изображение становится контрастней.

Видел вариант, когда сверху накрывали черной фанеркой все пространство между передним стеклом и фотоаппаратом, чтобы свет не попадал в пространство между объективом и передним стеклом. Актуально если вы не в темной комнате.

* Цвет фотографа - черный. Темная одежда, темная комната / темное время суток, дополнительные куски черной непрозрачной ткани для закрывания лишнего. Все чтобы не отражаться в переднем стекле ни вам самим, не вашей технике, ничему, что стоит перед аквариумом или напротив него. Фотоаппарат тоже в идеале должен быть черный. У вас серебристо-белый? Смотрите выше совет про ножки штатива.

Съемка

* Всегда нужно делать много снимков (хотя бы 5-10-20, а лучше 30-50-100) чтобы потом можно было выбрать более-менее приличный вариант. Там рыба отвернулась, там креветка проплыла где не надо… В брак уходит очень много.

* Каждый фотоаппарат немного индивидуален, нужно с ним экспериментировать, чтобы понять как именно лучше им фотографировать. Это значит надо тратить время на работу с аппаратом и делать ряд снимков в одинаковых условиях, но с разными параметрами и потом смотреть внимательно на компьютере и сравнивать как разные параметры влияют на качество фото. Поэтому нужен просмотрщик фотографий, который умеет показывать параметры съемки (EXIF). Под Windows можно взять FastStone Image Viewer (умеет даже равы показывать), если у вас лайтрум - наверное в нем это есть, поищите. Либо записывайте при съемке в блокнот параметры.

XXX
Windows Explorer умеет что-то показывать, но фокусное - просто бредовая цифра какая-то.
http://www.aquafanat.com.ua/forum/in...dpost&p=546012
Правой кнопкой по картинке, подробно, прокрутить до Камера.

Терминология

Уточните в инструкции на свой аппарат как у вас обозначены те или иные параметры. Я в тексте использую обозначения, которые были на моих фотоаппаратах. Они могут отличаться у других производителей. Так, у меня на аппарате режим приоритета диафрагмы обозначен буквой A, а режим приоритета выдержки обозначен S. На аппаратах Canon эти два режима обозначены Av и Tv соответственно.

XXX вставить фото колесика управления режимами XXX

Конкретнее про основные параметры съемки

* Наша цель — научиться контролировать параметры съемки, а не полагаться на автомат. Поэтому придется отказаться от автоматических настроек. Стараться научиться, найти и запомнить настройки для вашего фотоаппарата и вашего аквариума + ваш свет.

* Основные три параметры съемки: светочувствительность (ISO), выдержка и диафрагма. Все они влияют на то, насколько четким и насколько светлым/темным получается изображение.

* ISO. Никогда не автомат, потому что это будет рулетка. Беспроигрышный вариант 100 — с точки зрения меньшего зерна и лучшего качества деталей. Но света всегда будет мало — если нет вспышки. Если хотим рыбу четко — придется ставить большие ISO. Если хотим растения красиво и четко — ISO 100 (или 200), течение выключить (вообще течение хорошо смотрится только на видео, фото оно только ухудшает). Сделать серию снимков с разным ISO с одинаковыми остальными параметрами — потом посмотреть насколько хуже становится и на каком ISO еще приемлемо для вас лично.

* Режим съемки (P/A/S/M).
Если у вас внешняя вспышка (не та, что встроена фотоаппарат) и вы поставили ее над аквариумом (возможно применяете софтбокс), то вам нужен только ручной режим (М) — устанавливаете сами выдержку и диафрагму. Со вспышкой свои особенности, выходящие за рамки данной статьи.
Если свет обычный/штатный (не вспышка) и вы уже знаете какие параметры надо, то можно и ручной режим (М).
Если параметров не знаете, то используйте режим приоритета диафрагмы (А | Av) — и установить нужную диафрагму.
Если таких режимов нет, то скорее всего у вас есть только программный режим (Р), чтобы установить хотя бы ISO и экспокоррецию.
Если фотаем быструю рыбу типа макро (вблизи), то можно и режим приоритета выдержки (S | Tv) — и установить выдержку короче.
Безопасно начать с режима приоритета диафрагмы (А). Чтобы более-менее весь аквариум был четко, то ставим диафрагму (aperture) в районе 5 - 5,6. Лучше бы ставить повыше до 8-11, потому как на малой диафрагме часто у вас будет получаться четкий центр и слегка размытые края, а также размывается или передний или задний план. Но на диафрагме 8-11 при штатном свете выдержка будет очень длинной и у вас будут смазанные рыбы, а может и не только рыбы. С диафрагмой 5,6 выдержка должна получаться около 1/10 - 1/30. Рыба все равно будет смазанная, если не стоит на месте.
Для рыбы нужна выдержка 1/100 - 1/200 (см. приоритет выдержки), а это значит надо в несколько раз больше света. Рыбу имеет смысл делать вблизи, а-ля макро. На общем фото главное не передать все тонкости расцветки брюшных плавников, а стаю. Придется идти на компромиссы, делать серию снимков с разными параметрами, смотреть как лучше.

* Экспокоррекция (Ev).
Если выбран не ручной (M) режим, то работаем с настройкой экспокоррекции (Ev).

Как известно, свет в воде сильно затухает по глубине. Причем красный затухает сильнее чем синий. Как правило при нулевой Ev на автоматических настройках аппарата дно получается достаточно светлым, а верхняя часть — жутко пересвеченной и желтой (если растения доросли до верха, то их верхушки видны на фото как белые пятна, без каких-либо деталей). Пересвет в редакторе не уберешь никак. Ищем компромисс: уменьшаем Ev до -0,7 ... -1 так, чтобы и низ был не совсем черным и верх был не совсем пересвеченным. Сильно закручивать в минус Ev нельзя, потому что если все будет очень черное, то позже в редакторе вы не сможете вернуть яркость для темных мест. И пересвет, и недосвет — это потеря информации о деталях снимка, и это не исправить потом в редакторе.

Если у вас выбран ручной режим, то делайте экспокоррекцию руками: увеличивайте диафрагму и укорачивайте выдержку (двигаемся от 1/10 в сторону 1/30...1/100).

Опять же имеет смысл сделать серию снимков с разными Ev от 0 до -2 (или какой у вас максимум). Смотрим на компе, сравниваем. Если грунт светлый, то можно Ev сильнее уменьшить сразу, а потом если надо в редакторе поднять яркость снимка.

В некоторых фотоаппаратах при просмотре снимков можно переключать режим отображения информации о снимке в режим отображения с гистограммами. В этом режиме фотоаппарат способен показать вам места пересвета и недосвета (миганием черного/белого). Если таких мест сильно много, то надо пробовать менять экспокоррекцию. Чем их будет меньше (в идеале — не будет совсем, но это часто недостижимо), тем проще будет потом в редакторе отрегулировать яркость снимка.

Как работает Ev?
Фотоаппарат на основе замера яркости картинки решает какие нужно выставить параметры для получения условно нормально освещенного кадра. Однако из-за особенностей распространения света в аквариуме по большей части эти автоматические параметры надо корректировать. Изменяя Ev в минус мы делаем всю картинку темнее. (Позже в редакторе если нужно мы добавим яркости).
Уменьшение Ev в режиме приоритета диафрагмы при фиксированных диафрагме и ISO влияет на выдержку (уменьшая ее), т.е. рыбы будут видны четче (и растения тоже). В режиме приоритета выдержки при фиксированных выдержке и ISO уменьшение Ev позволяет зажать диафрагму (больше значение - четче края аквариума/глубина резкости). В P режиме при фиксированном ISO изменение Ev влияет на оба параметра (выдержка/диафрагма) по алгоритму, заложенному в фотоаппарат, часто непредсказуемо.

Объектив, фокус, фокусное расстояние, глубина резкости, объемность картинки

* Фокусное расстояние. Выбирайте между 24 - 28 (зависит от кропа матрицы), может надо и меньше. Т.е. подходите на метр-два к аквариуму, он влазит полностью в кадр + небольшой запас. На некоторых мыльницах можно подойти и ближе до полуметра, следите за “бочкой”. Чем меньше фокусное, тем больше глубина и объемность пространства - аквариум кажется объемнее, большее, но при этом начинаются искажения вертикальных линий (бочка). Отходите от аквариума, увеличивается фокусное, искажения уходят, но аквариум становится более плоским. Это можно увидеть если сравнить размер бокового стекла, как он видится на фото. Обычно мы хотим представить аквариум на фото с большой глубиной и объемностью.

XXX вставить сравнительное фото с двумя разными фокусными с бочкой и без XXX

Делаем серию снимков с разным фокусным подходя/отходя к аквариуму, потом сравниваем. Ищем то, что подходит, компромисс между бочкой и глубиной. Или учимся исправлять бочку в редакторе. Для небольших аквариумов избежать бочки проще. Если у вас аквариум 120-150 см шириной — будет трудно, и бочка скорее всего будет сильно заметна. Отойти от аквариума достаточно далеко не всегда получится, ибо помещение имеет свои размеры, или там диван стоит напротив аквариума и просто никак. Размещение аквариума в квартире, как видите, имеет свои особенности, которые потом влияют на процесс фотографирования.

* Наводка на резкость. Чаще всего в мыльницах у вас нет возможности сильно управлять этим, если же есть, то надо наводить фокус ближе к переднему стеклу, чем на центр аквариума (если смотреть сверху). Если есть выбор наводки на резкость по точкам, то выбрать удобную точку, если наводка по центру, то повернуть объектив центр на точку, куда надо навестись, наполовину нажать спуск, дождаться чтобы фокус сработал, вернуть объектив на центр аквариума. Нажать до конца.
Из моего опыта: если у аквариума нет заднего фона, хотя бы матового, то есть большой шанс, что фотоаппарат в автоматическом режиме захочет навестись на обои за аквариумом, а не на рыб/растения/коряги в аквариуме. Вам нужен однотонный фон, чтобы этого избежать.

* Глубина резкости (ГРИП — глубина резко изображаемого пространства)
ГРИП означает, что определенный участок пространства в направлении от объектива вперед будет на фото виден четко, а за пределами этого участка изображение будет нечетким и размытым. Понятно, что максимальная четкость будет на том расстоянии, на которое наведен объектив. По мере движения от этой точки вперед/назад по отношению к объективу, резкость будет постепенно падать. На глубину резкости влияет диафрагма, чем больше значение диафрагмы — тем лучше для глубины резкости. Однако увеличивать диафрагму более 8-11 не стоит, обычно объективы на больших значениях могут давать худшую картинку, для каждого объектива есть некоторое оптимальное значение диафрагмы, на которую он рассчитан (цифру надо смотреть в инструкции или искать в интернете).
При фотографировании аквариума нам желательно чтобы весь аквариум по глубине был четким. Добиться этого кроме увеличения диафрагмы можно еще и если отодвинуть фотоаппарат дальше от аквариума (использовать большее фокусное расстояние), однако при этом вы теряете в объемности картинки. С художественной точки зрения легкая размытость заднего плана может оказаться даже плюсом для фото, а вот размытость переднего плана часто чересчур бросается в глаза зрителям. Нужно пробовать разные варианты.

XXX вставить фото шкалы ГРИП на объективе для 2х расстояний (0,5м и 1-2м) XXX


Дополнительные параметры съемки

* Баланс белого. В авторежиме на некоторых аппаратах иногда начинает глючить баланс белого (особенно если у вас разные лампы), и картинка неожиданно приобретает оттенки синего, оранжевого или фиолетового. Опять же: надо сделать серию с разными ручными настройками, посмотреть что лучше подходит конкретно к вашему свету, где картинка максимально близка к оригиналу, от этого и плясать. Только учтите, что разные мониторы тоже имеют отличия в цветопередаче от реальности, поэтому не переусердствуйте в подборе идеально точного соответствия.

* Поискать другие настройки в аппарате. Иногда бывает настройка Sharpness - Четкость. Она может улучшать четкость изображения, а может и нет. Нужно пробовать.

* Иногда улучшить четкость фото помогает включение режима макро. Пробуйте.

* Есть настройки, которые делают картинку более насыщенной. По возможности избегайте их, ибо легко впасть в соблазн накрутить их и в результате получить цвета далекие от реальных.

Подготовка к выкладыванию на форумы

* Обрезать лишнее по контуру, подровнять по возможности (горизонт, геометрические искажения), возможно добавить яркости (если сильно закрутили Ev в минуса).

* Если выкладываем на аквафорум — то сразу делаем копию и в своем редакторе уменьшаем картинку до примерно 1200 пикселей по длинной стороне с максимальным качеством сглаживания. Аквафорум может сделать это уменьшение сам, но качество при этом получается ужасное. Лучше сделать самому и качественно.

* Если хоть немного владеете английским — то найти нормальный бесплатный фотохостинг. Я пользуюсь фликр (можете посмотреть мои фото https://www.flickr.com/photos/84590451@N04/) и считаю его очень удобным. С фликра можно вставлять картинки на форумы в разном размере, шарить в соц.сети. Про фликр стоит рассказать отдельно. У них там даже есть какой-то редактор для улучшения/изменения фото.

Понравились советы про фотографирование здесь: http://aquaria-info.ru/content/podvo...nivyi-akvarium

Послесловие

Я описал свой опыт и свои наработки, про которые меня несколько раз спрашивали на форуме. Мой опыт сформировался на основе работы с определенными фотоаппаратами и для получения снимков сравнительно небольших аквариумов.

У вас может быть свой опыт, может быть вы даже профи. Я буду рад любым дополнениям и конструктивным замечаниям, которые помогут улучшить этот материал.
Может быть вы даже решитесь изложить свой опыт в виде отдельной статьи, кто знает.

Послепослесловие

Для Windows есть честная бесплатная программа Paint.net - позволяет минимально редактировать фотографии и картинки. Я начал ее использовать в последнее время - рекомендую.
__________________
Scape hard / Камни и мхи
Просмотров: 2416
Ответить с цитированием
12 пользователей поблагодарили glottis за данный пост:
Anya_V (02.03.2018), Cognitio rerum (01.04.2018), GODLESS (03.03.2018), Lvov (14.06.2018), nickanya (02.03.2018), Nolpe (25.03.2018), r0man (16.03.2018), slalf (03.03.2018), Vals (02.03.2018), Вячеслав Сажнев (05.03.2018), Ланжерон (02.03.2018), Митрич (02.03.2018)
Реклама помогает развиваться


Share/Bookmark

Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход




Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
(с)Бешлега Александр Анатольевич, 2002-2015. Использование материалов сайта без ссылки на источник запрещено.
Благодарим за лицензионную версию форума компанию Барбус, представителя торговой марки Sera в Украине.

Друзья форума: www.akvariumi.com.ua/; Интернет-магазин аквариумных товаров "У Водяного" https://eshop.aqua.in.ua/; Интернет-магазин https://ezoo.com.ua/

AQA.ru  - все об аквариумах

no new posts