Правильная посадка сеянцев(деток), подростков а так же взрослых после мха призводителей. Правильное отделение своих деток

[СЕРГЕЙ_1972]

ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ Я ЭТО ДЕЛАЮ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ВСЕГДА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ ВСЕ ГОТОВЛЮ ЗАРАНИЕ.
В дальнейшем сеянцы пересаживаем часто где то раз в 6- 9-18 месяцев.. подростки раз в 1-2 года.. ну и взрослые как обычно раз в 3-4-5 лет. ПОТОМУ ВСЕГДА БЕРЕМ ГОРШОК НЕ ПО ТОЙ КОРНЕВОЙ ЧТО ЕСТЬ А ПО ТОЙ ЧТО БУДЕТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕСАДКЕ!! ТАК ДЕЛАЕМ ВСЕГДА И С ЛЮБЫМ РАСТЕНИЕМ!

Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !

Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.

Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!

ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!! Если вы используете орхиату.. а она очень влагоемкая мха нужно добавлять немного меньше И БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ С ПОЛИВОМ!! То просто кажется что она сверху быстро просыхает, а внутри хорошо и долго держит влагу особенно долго с мхом!!!!!!!!!!!!!!

теперь по порядку. я всегда делаю одинаково.. поврежденные те корни или нет. и вам рекомендую делать так же.
1. если растение перед пересадкой сухое поливаем его. и понятно если недавно полито и влажные корни поливать не нужно.
2. достаем его с горшка.
3. стряхиваем субстрат (куски коры к которым приросли корни отдирать не нужно). корни распутываем. УДАЛЯЕМ стаканчик с кокосового субстрата в котором он рос подростком если есть! Обрываю нижние листья мелкие или те что идут до корней несколько штук без остатка.
4. мертвые или сильно поврежденные корни обрезаем. и если нужно обрабатываем фунгицидом или против вредителей.
5. потом подсушиваю 4-5 часов ОБЯЗАТЕЛЬНО! больше тоже не нужно.
6. сажаю как написано в инструкции тут https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=240367
(НАПОМНЮ ПРАВИЛЬНЫЙ СУБСТРАТ ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ и 60-80% УСПЕХА) про субстрат (кору, мох) тут все https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=280410 и тут https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=261439
7. СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЮ !! БЕЗ БУДЬ КАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ!! если там была какая то гниль или проблемы.. то поливаю тем же раствором фундазола в котором и обрабатывать . ПЕРВЫЙ РАЗ поливаю проливом (так как кора замочена предварительно 4-5 суток и намочить нужно только корни ) проливая 2-3 раза хорошо всю поверхность субстрата. Дальше полив уже идет или замачиванием или проливом в зависимости от того какой субстрат как держит влагу (практически проливом поливаю только те что в чистом мхе остальные замачиванием)
про кору «Орхиату» (ТАМ НЕ ТОЛЬКО ПРО ОРХИАТУ А ВООБЩЕ КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КОРА)
и как сделать самому подобную кору смотрим тут https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=280410
про мох сфагнум смотрим тут https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=261439

[СЕРГЕЙ_1972]

Подробно про скорость роста и зацветания моих сеянцев, подростков купленных по датах можно посмотреть тут https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=280409

[СЕРГЕЙ_1972]

И так посадка мелких сеянцев идет в чистый мох исключительно сфагнум другой использовать нельзя. на дно на 1/3 только чистая средней фракции кора. примеры. горшки 350-400 мл

[СЕРГЕЙ_1972]

*******

[СЕРГЕЙ_1972]

Даже ванды и ринхостилисы или будь какие после фласки сажаются в мох или с мхом!! первые два фото ванды последние ринхостьилисы. фото не мое

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОЛИВ В МХЕ!! ВАЖНО! Полив производим только ПРОЛИВОМ.. то есть хорошо проливаем сверху всю поверхность субстрата.. проливаем 1-2-3 раза с интервалом в пару минут в зависимости от того какая температура и влажность и как просыхает . Полив производим после практически полного высыхания мха.. но сильно не пересушиваем.. какая то капля влаги должна оставаться чуть в средине субстрата перед следующим поливом. ПЕРЕСУШИВАНИЕ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ в прочем как и залив!!

фотосинтез не может идти без воды точно так же как без света. для фотосинтеза нужно три вещи основные (без учета микроэлементов) ЭТО: ВОДА с которой растение берет водород , УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ с которого растение берет углерод для синтеза органики и СВЕТ как энергия для фотосинтеза. так вот % углекислого газа в воздухе постоянен мы на него не влияем да и не нужно. а вот вода и свет это то на что именно мы имеет влияние. без воды не будет фотосинтеза точно так же как без света. И РОСТА НЕ БУДЕТ НИКОГДА ЧТО ПРИ НЕДОСТАЧЕ ОДНОГО ЧТО ДРУГОГО! Фотосинтез орхидей протекает по принципу "C3" (как и в огурца например), однако, в потенциале орхидея может "функционировать" и в режиме "CAM", но развивается намного медленнее то есть наступает стагнация!!. Этот механизм (фотосинтез про типу САМ) предусмотрен природой для защиты орхидеи в период кратковременных засух.. но жить долго она так не может и это ведет к гибели!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ (я имею ввиду не то что льют в пазухи листьев и правильный полив по влажности субстрата)И Про миф что гниет точка роста и стебель ФАЛЕНОПСИСОВ от попадания воды в пазухи! И реальная причина гибели точек роста!
Еще раз хочу обратить ваше внимание на один миф.. я про него пишу уже не однократно.. НЕ гибнут точки роста от попадания мифического воды в те пазухи и стебель не гниет от этого.. Не гниют они от глубокой правильной посадки никогда.. 99% причина гибели точки роста и стебля при нормальных корнях это ПЕРЕСУШИВАНИЕ! Обратите внимание на полив и посадку производителей .. и ничего у них не гниет.. Кто т о напишет что там вентиляторы.. так вот в комнате при сухом воздухе все будет просыхать быстрей чем у них при 90-100%.. думаю сами знаете что чем больше насыщен воздух влагой тем хуже испаряется вода .. при 100% влажности вода не испаряется с поверхностей вообще дуй на нее не дуй..
Я НЕ ПРИЗЫВАЮ их поливать так или душем.. тем более их нельзя опрыскивать.. но многие кто поливает душем подтвердит мои слова что не гниют они от попадания мифического воды.. но риск при поливе душем конечно возрастает.. воду с точки роста однозначно нужно убирать
99% причина гибели точки роста и стебля при нормальных корнях это ПЕРЕСУШИВАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ СКРИНЫ!! НО ЗАЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОСАДКА ПОДРОСТКОВ и ВЗРОСЛЫХ ЕСЛИ ОНИ ПОСЛЕ ЧИСТОГО МХА!
Покажу по-шагово посадку подростка купленного:
1. вот такой заказал . пришел подросток посаженный производителем в мох
2. сразу после получения я его замочил в воде что б размочить мох (или кокосовый стаканчик). и удалил мох (или кокосовый субстрат). оторвал нижний маленький лист (нижние листья всегда нужно убирать что б углубить правильно растение . вспоминаем от куда растут новые корни у фаленопсисов)
3. развел пакетик "дестроя" инсектицид 1 литре воды и замочил там его на час утопив полностью в растворе. после замачивания положил на 4-6 часов подсушиваться (в зависимости от температуры конкретно вчера я сушил 6 часов)
4. перед получением замочил кору за 4-5 суток . кора средняя как для обычного фаленопсиса .
5. перед посадкой порезал мох сфагнум ножницами
6. на дно горшка на 1/3 приблизительно положил крупную кору (обычную для взрослого фаленопсиса). горшок 140Х105 мм (первая цифра верхний диаметр вторая высота)
7. дальше поставил орхидею и засыпал корни смесью резаного мха сфагнума и коры приблизительно 50/50 (30-50% в зависимости размера того растения) МОХ СФАГНУМ ДОБАВЛЯЕТСЯ РЕЗАНЫЙ СУХОЙ!! УВЛАЖНЯЕТСЯ ОН УЖЕ ПРИ ПОЛИВЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ!! ЭТО ВАЖНО . НАПОМНЮ СРАЗУ ПОСЛЕ МХА (ИЛИ КОКОСОВОГО СТАКАНЧИКА) САДИТЬ В КОРУ ЧИСТУЮ НЕЛЬЗЯ большая вероятность гибели растения и расти она нормально долго не будет
8. дальше верх засыпал мелкой корой плоской тоненьким слоем что б не росли водоросли
9. сразу хорошо пролил 3 раза с промежутками в пару минут, дал стечь воде, убрал салфеткой воду с точки роста если попала (а она почти всегда попадает я промываю листья и пазухи от субстрата что попал. потому протираю хорошо растение и от воды и грязи) и поставил на подоконник на светлое место но так что б прямое солнце не попадало.
ПОЧЕМУ НУЖНО УДАЛЯТЬ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ И САДИТЬ С УГЛУБЛЕНИЕМ!! потому что старые корни не важны. а важны ваши новые которые вырастут в ваших условиях и будут приспособлены к ним. а что б это было нужно так и делать. у меня новые корни начинают расти через 7-14 дней. вот потому и советую обрывать. в других группах пишут та вы что они ж там что то типа с тех листьев возьмут... да ничего они с них не возьмут. а вот новые корни от куда растут думаю понятно. если стебель будет на верху она не скоро их даст. а те старые что росли в совсем других условиях кто его знает выживут или нет и сколько проживут тоже не известно. и на воздухе комнаты те корни абсолютно бесполезны и дать растению ничего не могут.

[СЕРГЕЙ_1972]

ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ ЕЩЕ НА ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ многие безграмотные в инете рассказывают что мох нужно класть подальше от стебля и что он не должен соприкасаться с стеблем (шейкой ) ЗАПОМНИТЕ ЭТО БРЕД БРЕДОВЫЙ КАК РАЗ МОХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗЛЕ СТЕБЛЯ! ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!!! МИФ ЧТО ОТ МХА ЗАГНИВАЕТ СТЕБЕЛЬ!! ВСЕ НАОБОРОТ МОХ ВОЗЛЕ СТЕБЛЯ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ НОВЫХ КОРНЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Точно так же сажаем ВЗРОСЛОЕ ЕСЛИ ОНО ПОСЛЕ МХА !

[СЕРГЕЙ_1972]

Точно такая же посадка и после кокосового стаканчика

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОЛИВ ПОДРОСТКОВ: полив их производится как и взрослых но немного меньше просушивается субстрат. Полив можно производить как замачиванием как я в основном и делаю но так же и проливом как выше написано про полив сеянцев.. это уже сам определяет по своим условиям. Я в основном поливаю замачиванием.. но иногда некоторые и проливом.
вот специально сфотал перед самым поливом свои подростки.. в сырую и прохладную пору нужно чуть больше просушивать

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ НЕКОТОРЫХ ОРХИДЕЙ.

Хочу еще раз напомнить о правильном поливе вот этих орхидей: ФАЛЕНОПСИС, ЦИМБИДИУМ (у них он одинаков) и КАТТЛЕЙ (как одних из самих распространенных).
Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ЗНАЮТ И ПОНИМАЮТ, ЧТО ИМЕННО 99,9% ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ С ОРХИДЕЯМИ ПРОИСХОДЯТ ИМЕННО ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИВА!
ФАЛЕНОПСИС И ЦИМБИДИУМ, ЕСЛИ КРАТКО, ПОЛИВАЮТ ТАК:
при поливе не забываем, что субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом (ВНИМАНИЕ!! ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЛАЖНЫЙ - ЭТО ПОЧТИ СУХОЙ, А НЕ МОКРЫЙ!!). И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ. ФАЛЕНОПСИСЫ СГНИВАЮТ ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕСЫХАНИИ, КАК И ПРИ ЗАЛИВЕ. ПРИТОМ ГНИЮТ ЕЩЕ ХУЖЕ: СГНИВАЕТ ТОЧКА РОСТА И СТЕБЕЛЬ!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГДА ПОЛИВАТЬ – НЕЛЬЗЯ, ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ, КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!! (ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ

СУБСТРАТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПАЛЬЦЕМ, можно и палочку поставить).
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ: ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЕМ СРАЗУ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!
СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНО ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: или проливом (поливаем, смачивая всю поверхность субстрата 2-3 литры воды в несколько приемов с промежутками, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!) или замачиванием. Способ выбирается исходя из влагоемкости субстрата и быстроты его просыхания. СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ. ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ, ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ ИЛИ ПОЛОВИНА ГОРШКА!!! Насколько замачивать, вы должны определиться сами, чтобы соблюдались выше описанные условия. ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В 5-7 ДНЕЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ. Если субстрат не держит влагу, то поливать ЗАМАЧИВАНИЕМ НА ДОЛЬШЕ, например на 1-2 часа.
КАТТЛЕИ ПОЛИВАЕМ ТАК: ЖДЕМ ПОЛНОЙ ПРОСУШКИ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3-4 ДНЯ) - ПОТОМ ПОЛИВ!!
Хочу так же напомнить, что субстрат должен быть влагоемкий, и воздухопроницаемый, то есть брать хорошо воду и удерживать нужную влажность вокруг корней (потому что в инете гуляет такая ерунда, типа субстрат должен быстро просыхать сразу же). КОРА ЧИСТАЯ НЕ ВЫВАРЕННАЯ ХОРОШО (ОКОЛО 16 ЧАСОВ), СВЕЖАЯ, ВОДЫ НЕ БЕРЕТ И ЧАСТО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ПРИ ОШИБКЕ В ПОЛИВЕ (ПЕРЕСЫХАНИИ). ПОЭТОМУ С НЕЙ ТОЖЕ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ. ХОТЯ КОРА, КОТОРАЯ БЕРЕТ ВОДУ, САМЫЙ ЛУЧШЫЙ СУБСТРАТ!! ВАРИТЬ ЕЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно просто добавить влагоемкие добавки, например резаный мох сфагнум 30%, или кокосовые чипсы 50% (они такими же кусочками, как и кора). При посадке положить на дно чистую кору, потом засыпаем смесью корни, что написал выше. ПРИТОМ, ЕСЛИ ЕЕ ХОРОШО НЕ ВЫВАРИВАТЬ, НЕ НУЖНО ЕЕ НИ КИПЯТКОМ ОБДАВАТЬ, НИ ВАРИТЬ ПАРУ ЧАСОВ - ЭТО КРОМЕ ПЛЕСЕНИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ!! ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ИНАЧЕ НЕ ПОЛИВ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕИ!! И ЧЕМ БОЛЕЕ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ, ТЕМ ОСТОРОЖНЕЙ НУЖНО БЫТЬ С ПОЛИВОМ!!

ЦИТАТА Девид Хессайон «Все об орхидеях» стр. 20:
«Орхидеи, требующие постоянно влажного субстрата – субстрат содержат постоянно влажным, но не переувлажненным. ПРИМЕРЫ: ФАЛЕНОПСИС, ПАФИОПЕДИЛУМ, ЦИМБИДИУМ»
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом, их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно».
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы, приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут, не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения

ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют, и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте, и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что неблагоприятно сказывается на растениях……»

В природе всё и происходит так: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.

Каждое растение просыхает индивидуально! Хотя условия у всех в квартирах сходные потому что у человека узкий предел комфортных условий… но условия то постоянно меняются.. например в августе жара и сухо он просыхает быстро и думаю проливом раз в неделю ему влаги не хватит.. потом в сентябре .. начало октября становится более прохладно.. и более влажно.. просыхать начинает на много медленней все.. опять после включения отопления если хорошо работают батареи и сушат воздух опять все просыхает быстрее.. так же просыхание зависит от субстрата, количества корней и листьев понимаете.. это касается всех орхидей.. потому полив должен соответствовать условиям.. ПОЛИВАЮТ НЕ ПО НЕДЕЛЯМ А ПО ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА КОТОРЫЙ НИКОГДА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСЫХАТЬ НЕ ДОЛЖЕН И ВСЕГДА ВНУТРИ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ЧУТЬ ЧУТЬ ВЛАЖНЫМ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩИМ ПОЛИВОМ. В прозрачных горшках вообще все просто просох субстрат сверху на 1/3-1/2 и полив.

[СЕРГЕЙ_1972]

Дальше уже практически взрослые растения переводим на кору . Это довольно ОПАСНЫЙ МОМЕНТ и тут важно быть внимательным и соблюдать режим полива и главное ПРАВИЛЬНАЯ ВЛАГОЕМКАЯ КОРА!
Подбираем так же размер горшка что б там влага держалась хотя б неделю не меньше. И вообще они растут быстро и корни растут быстро потому сажаем в минимальный объем это около 2,5 литра!
И ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИМ ЗА ПОЛИВОМ И ВЛАЖНОСТЬЮ СУБСТРАТА! ПЕРЕСУШИВАНИЕ КАК И ЗАЛИВ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ!!
ПЕРЕСАДКИ ДЕЛАЕМ НЕ ПОЗЖЕ КОНЦА ФЕВРАЛЯ! ЧТО Б РАСТЕНИЯ МОГЛИ УКОРЕНИТСЯ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЖАРЫ!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ВАЖНО!! НИКАКИЕ ЯНТАРНЫЕ КИСЛОТЫ, НИКАКИЕ НВ 101, ЭПИНЫ, РАДИФАРМЫ, ЦИРКОНЫ ТЕМ БОЛЕЕ ПИВО, ДРОЖЖИ, НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ (АММИАК) , ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА, ВИТАМИНЫ И ПОДОБНАЯ ЛАБУДА НИКОГДА НИКАКИМ РАСТЕНИЯМ НЕ НУЖНЫ !! КРОМЕ ВРЕДА НИЧЕГО РАСТЕНИЮ НЕ ДАЮТ!! НИКОГДА . кто сомневается читаем физиологию растений.. ЭТО ВСЕ в меню растений не входит.. у всех растений схема питания одинакова и все употребляют и им нужны только минеральные (неорганические)вещества !! Дальше они при фотосинтезе синтезируют всю нужную им органику!

[СЕРГЕЙ_1972]

Удобрение сеянцев и подростков проводится точно так же как и для взрослых подробней ЧЕМ КОГДА И КАК ВСЕ в общей инструкции по фаленопсисам (строго по инструкции на бутылке НЕ МЕНЬШЕ НО И НЕ БОЛЬШЕ через раз). НИКАКИХ ПОЛИВОВ ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ ВОДОЙ!! При подкормке полив производится раствором удобрений и все способом каким вы обычно и поливаете.
вот приблизительно должен быть такой состав. такое соотношение элементов. и удобрение должно быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МИНЕРАЛЬНЫМ (НЕ ОРГАНИКОЙ) И КОМПЛЕКСНЫМ!!

И еще один важный момент.. рост и развитие а так же цветение лимитирует тот элемент питания что находится в минимуме , а не те что в избытке.. потому нельзя подкармливать одним или двумя элементами ... например азотом или монофосфатом калия.. и так же тот фактор условий что находится в минимуме ... например если все условия оптимальны и освежение и влажность.. но низкая температура растение расти не будет именно она и будет лимитировать рост. или света не хватает а все остальное в идеале то будет точно так же ну и понятно что и т. д...
никакие монофосфаты им не нужны.. если и удобрять то только комплексными удобрениям. про этот монофосфат бред инетовский.
например.. для синтеза какого то белка нужно углерод (С) водород (Н) и азот (N). и это все нужно в определенном соотношении.. так вот у вас углерода и водорода в избытке сколько хочешь.. а вот азота не хватает одного атома всего. и все организм синтезировать белок этот никогда не сможет.. и понятно что ему не нужны те лишние углерод и водород .. они их не будет использовать тоже .. я просто пример вам навел по белку.. для каких то других органических соединений нужны другие элементы.. например калий и фосфор, молибден и кобальт.. например для синтеза флорофилла нужен магний и железо.. хоть железа нет в хлорофилле но синтезировать хлорофилл без него растение не может. и до лампочки ему тот монофосфат калия.