Учимся фотографировать аквариум.

[sazin]

УЧИМСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ АКВАРИУМ.
Перелопачено море аквариумных ресурсов в сети, использованы и спущены в канализацию многие тонны водопроводной воды, фильтры-тесты-манка-лампы..
И вот он стоит огурчик! Самый лучший! Вас распирает чувство гордости, нужно срочно поделиться своей радостью со всеми, ща достанем фотик и весь мир ахнет! Фотоаппарат берется в руки много раз, а мир не ахает, попытаемся разобраться почему?
Так как обладание цифрозеркалкой предполагает, что пройден определенный путь в фотографии и получены соответственные знания, значит сориентируем эту статью на обладателей цифрокомпактов.
Первый неудачный опыт одинаков в 95% случаев, 5% оставим на случаи, когда автор не заметил ляпа. Что же так роднит неудачи? А то, что в абсолютном большинстве случаев, при недостатке освещения, получаем смаз.

При подготовке к съемке первое что нужно сделать, это тщательно помыть "лобовое" стекло аквариума изнутри ... и особенно - снаружи.
Чтобы снимать при слабом освещении нужно
-открыть диафрагму – получаем малую глубину резкости,
-поставить большую выдержку – смаз динамических сцен,
-увеличить ISO – цифровые шумы.
А как получить качественный кадр, т.е. снятый на прикрытой диафрагме, малой выдержке и на малом iso?? Очень просто, нужно увеличить свет в аквариуме, но это невозможно, скажете вы, ну тогда придется помучиться.
Сначала вспомним, что такое диафрагма и выдержка.
Диафрагма – зрачок фотокамеры (сужается-расширяется), регулирует количество света проходящего через объектив к матрице и как следствие регулирует ГРИП (граница резко изображаемого пространства), чем сильнее она закрыта, тем больше предметов в кадре окажутся резкими.



Выдержка – как глазное веко (открыл – закрыл), регулирует количество света попадающего на матрицу и как следствие может «остановить» движущийся предмет, чем она меньше тем большую скорость способна «заморозить».

В условиях недостаточного аквариумного освещения приходится или открывать диафрагму, уменьшая выдержку(плывущая рыба в фокусе, фон размыт), или закрывать диафрагму, увеличивая выдержку(фон весь резкий, движущийся объект смазан из-за выдержки).
В компактах первый вариант реализован в режиме «спорт», а второй в режиме «пейзаж».




Владельцы компактов, просто должны запомнить, что для съемки общего плана аквариума лучше использовать режим «пейзаж», а снимая крупным планом шуструю рыбку – «спорт».
Увеличивая чувствительность матрицы (ISO), можно частично улучшить ситуацию, но повышенное iso характеризуется цифровым шумом. Получается, что для комфортной фотосъемки и качественного, интересного результата необходим дополнительный свет. Для размещения на интернет ресурсе, при съемке можно вполне обойтись без последнего, что многие аквариумисты с успехом демонстрируют.
Чем еще можно воспользоваться в условиях слабого освещения? .
Конечно штативом или любым приспособлением позволяющим неподвижно зафиксировать камеру на время экспозиции. Вот навскидку три способа унять дрожание рук (тремор), при отсутствии штатива, а значит увеличить(в разумных пределах) выдержку.
1.Мешочек с крупой, песком, любым сыпучим материалом. 2.Палка, трубка, швабра рукой прижимается к камере.3.Шнур, веревка один конец фиксируется ногой, второй на камере (шнур в натяг). При съемке общих планов существенно помогает использование камерного таймера, даже секундная задержка срабатывания затвора, помогает избежать смаза (шевеленки), от нажатия на кнопку спуска.



Снимать лучше в темноте. Желательно не одевать белую рубашку. Если фотоаппарат светлый - лучше спрятать в черную бумагу, кулек из-под молока... Т.е. чем больше в комнате черного, тем лучше.
Если фотоаппарат не позволяет принудительно отключать вспышку, нужно помнить что располагать камеру нужно так чтобы отраженный от стекла аквариума свет вспышки не попал в объектив.




ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ.
Цветовая коррекция, Б/Б (баланс белого).
Шкала цветовой температуры выражается в кельвинах. При каждой данной температуре источник света излучает поток разных по длине волн, но некоторые из них доминируют, что и определяет цвет. Благодаря этому цвет излучаемого светового потока, можно выразить в единицах цветовой температуры. Большинство приборов искусственного освещения, используемых для освещения аквариумов, имеют цветовую температуру от 3000 К до 10000 К.
Цветовая температура – удобный способ обозначения цветности света.



Основные ошибки цветовоспроизведения, происходят из-за несоответствий б/б фотокамеры цветовой температуре объекта съемки. Очень часто освещение аквариума, чтобы максимально охватить весь спектр, делается комбинированным, из ламп с разной цветовой температурой, это приводит к ошибкам автоматики. Если авто б/б камеры отрабатывает неудовлетворительно и цветовой баланс изображения нарушен, попробуем выставить б/б вручную, если позволяет камера, а можно в графическом редакторе попытаться исправить ситуацию и вернуть изображению реалистичность.
Первым делом анализируем цвета составляющие изображение, видно что на фото преобладает желтый оттенок. Чтобы четко понимать свои дальнейшие шаги, нужно всегда помнить о расположении цветов в цветовом круге.



В нашем случае, чаще всего избыточен желтый цвет и добавляя синий (противоположный желтому), мы нейтрализуем первый. Убрали желтый, стал заметен небольшой избыток красного, убираем и его этой же функцией.
Удобнее всего делать коррекцию по цветовым каналам, функции позволяющие это выполнять называются Curves «Кривые»
Image>Adjustment>Curves




и Levels»Уровни».
Image>Adjustment>Levels



приемлемого результата можно добиться и функцией «Баланс»



Для тех кто не желает вникать в оттенки, цвета, уровни…, есть очень простой инструмент реализованный в функции «Кривые». Для этого в аквариуме должны находиться три предмета – один абсолютно черного цвета, второй нейтрально серого и третий белого. Все эти предметы должны быть абсолютно «чистые» от цветовых оттенков. Можно выбрать их пробным путем и задекорировать в акве, можно изготовить полоску с этими цветами и перед съемкой опускать в воду (она должна быть освещена аквариумными лампами), можно конечно их найти уже давно живущими в своей акве, как я их искал на фото аквариума форумчанина BlackAlex, показанного ниже, но это довольно сложно.
Итак, вызываем функцию «Кривые», под таблицей расположены три пипетки 1, первой нужно кликнуть на черный цвет, второй на серый и третьей на белом. Если эти три предмета вы будете каждый раз искать новые, занятие лишается всякого смысла. Проще дела обстоят с поиском черного цвета, его можно найти в кадре даже вне аквариума, а вот с серым и белым придется всё сложнее. Короче, пробуйте и многое прояснится. Поочередно переключая каналы 2, корректируем результат захватив и передвигая вершину 3 соответствующей каналу кривой.


Многогранность фотошопа состоит в том, что к определенному результату можно прийти разными путями их много и не исключено, что именно вам удастся найти лучший. Я предпочитаю «Кривые» за огромную гибкость.

Геометрия, кадрирование
Часто бывает, что при съемке был неудачно выбран ракурс, самое правильное решение, все переснять (если только это не был ваш художественный замысел), но это не всегда осуществимо и опять редактор приходит нам на помощь.
1 – выбираем инструмент «рамка», кадрируем и поворачиваем в нужном направлении захватив одну из вершин рамки – 2.
Нажимаем ENTER «Ввод»





Из инструментов - 1, выбираем «Прямоугольная область» и производим выделение. Линейные искажения исправляем инструментом "искажения"



Более сложные, трансформируем инструментом «Деформация».



«Растягивая» курсором «паутину», добиваемся нужного результата



После трансформирования нажимаем ENTER«Ввод» и кадрируем изображение инструментом «Рамка»
Ни в коем случае не призываю вас всё трансформировать и выравнивать, мне самому нравятся снимки с эффектными ракурсами и разумной дисторсией, но все должно быть гармонично. Просто, по крайней мере, нужно уметь выравнивать нежелательное искривление.
Все мы знаем, как эффектно смотрится освещенный аквариум в темной комнате, это можно симитировать на изображении чёрной окантовкой сверху и снизу.

ПОДГОТОВКА К WEB
Ну вот, изображение готово и теперь можно поделиться радостью с одноклубниками, но сначала необходимо уменьшить физические и геометрические размеры вашего творения.
Наиболее подходящими файлами считается – альбомный формат, 100 – 300 кб. и 600 – 1000 pxl (по большой стороне), такие параметры заданы не жесткими рамками, а удобством просмотра изображения.





Все настройки, надеюсь понятны глядя на этот скриншот, 2- выставляем ширину изображения в пикселях, от этого значения зависит какие размеры будет занимать картинка в браузере, на экране вашего монитора. 1 – изменяя параметр «качество», вы изменяете выходной размер файла – 3.

Осталось сохранить файл на своем жестком диске и разместить на сайте.

Публикация изображений в сообщениях.
На сайте http://aquaforum.kiev.ua
Самая простая и логичная публикация картинки, осуществляется на том же ресурсе что и текст сообшения. В нашем случае под окном вашего сообщения, есть сервис «дополнительные опции», кликаем на кнопке «управление вложениями», в новом окне кликаем «обзор» и выбираем файл подготовленный для WEB, нажимаем кнопку «загрузить» (справа). Изображение будет размещено в вашем сообщении в виде превью (маленькая картинка), при клике оно будет отображаться в новом окне с размерами которые были заданы в Photoshop при подготовке к WEB.

На сайте http://www/radikal.ru
Это специализированный ресурс для публикации фотографий на форумах, очень удобно размещать здесь фото и копируя ссылки, вставлять их в свои сообщения, но нужно быть готовым, что изредка этот перегруженный ресурс может давать сбои и тогда ваши сообщения временно лишатся изображений.
Если всё же вы готовы, - приступим.
1.регистрируемся на сайте, 2. вставляем подготовленное к WEB фото, 3.снимаем отмеченные позиции, ведь вы уже уменьшили и оптимизировали файл в Photoshop. 4.загружаем файл.



После загрузки, в левом нижнем углу кликаем «Личный кабинет», в колонке загруженных файлов выбираем нужный и кликаем на «ссылки».
В списке ссылок выбираем подходящую, копируем её и вставляем в свое сообщение.

Подготовку к WEB, с успехом можно проделать в «радикале», загружаем «большое» изображение и выполняем те же действия по уменьшению файла как и в Photoshop. Наиболее подходящими файлами считается – альбомный формат,. 600 – 1000 pxl (по большой стороне) и 100 – 300 кб, такие размеры заданы не жесткими рамками, а удобством просмотра изображения.
У меня основной просмотрщик изображений FastStone Image Viewer, в нем я делаю срочную работу, для этого он очень удобен и ничего вам не мешает оптимизировать файл для WEB в нём.
Все операции стандартны, 1.сначала заходим в режим оптимизации, 2,3.задаем геометрические размеры и качество, 4.сохраняем.


Выбор редактора это личные предпочтения каждого, я все делаю в Photoshop, просто привык за эти годы.
Колеса не изобретал, описал самые элементарные приемы работы в Photoshop. Если кого заинтересует эта программа, рекомендую учебник «Photoshop Библия пользователя» Дик Мак-Клеланд, установить версию программы на английском языке и осваивать, это увлекает как аквариум.
Все эти операции можно выполнить и в другом графическом редакторе, выбор за вами, к одному призываю, - при написании сообщения и размещении фото непосредственно на сайте, не забывайте входить в расширенный режим и пользоваться опцией «предварительный просмотр сообщения», это убережет и вас и посетителей сайта, от огорчений.
Также последнее время, всё большей популярностью пользуется ресурс http://picasaweb.google.com там вы можете хранить многие сотни своих фото, копируя лишь ссылки на aquaforum.
Планирую и в дальнейшем пополнять информацию по съемке аквариума, в этой теме. Буду благодарен форумчанам пожелающим поделиться своей методикой съемки аквариума и обработки файлов.
Но! Настоятельная просьба соответствующего оформления сообщений. Не забываем, что эта тема создана в целях обучения новичков в фотографии, а не для хвастовства и междоусобиц, если вам есть что сказать, - всё должно быть подробно описано и понятно неспециалисту.
Спасибо за внимание и удачи..

[uBaHbI4]

Starcomputer, это фокусные расстояния. Чем меньше число - тем шире угол. Чем больше - тем более "телескоп"
без второстепенных вопросов 15-200 лучше - это широкий набор фокусных, так сказать ультразум.
но на практике такие объективы хуже по качеству и чтобы получить приемлемое - надо больше 1шт: 15-55 и 55-200, например

На сегодняшний день, при наличии средств, я бы взял Nikon D90 18-105. судя по отзывам - оч. хороший вариант

[exzarcist]

Сообщение от uBaHbI4

На сегодняшний день, при наличии средств, я бы взял Nikon D90 18-105. судя по отзывам - оч. хороший вариант

У моего товарища такое чудо оччччччччень даже хвалит

[uBaHbI4]

exzarcist, везёт!...

[Alex Vest]

Я не согласен! В новых системных камерах хотя и нет зеркала, но система "съемки" если и не превосходит зеркалки, то не отстает!!!!!

[Mykhaylo]

Если речь о 4/3 mirco, то да, но цена.

[Alex Vest]

Mykhaylo, вот вот! Самс NX10 в цене 5100-5300, НО она по моему мнению превосходит практически все зеркалки начального и среднего уровня. О самых дорогих я не говорю. Но если покупать фотик за 15-20тыс.грн., то я бы взял этот самс ну или Панасоник Ж (http://www.3dnews.ru/digital/Panasonic-Lumix-G2) с чем то там еще..... (он подороже, но покруче самса).
Выводы о Панасонике
В настоящее время цифровую беззеркальную системную камеру LUMIX DMC-G2 G Micro производства компании Panasonic можно без преувеличения назвать уникальным явлением на мировом рынке фототехники.
Прежде всего, это новейший аппарат системы Micro 4/3, в котором применена самая современная на сегодняшний день экономичная и производительная матрица Live MOS, и совершенно новый процессор обработки Venus Engine HD II. Это двойная система Live View с частотой обновления картинки 60 кадров в секунду, позволяющая просматривать процесс съёмки на большом 3-дюймовом ЖК экране и через видоискатель в режиме реального времени.
Камеру LUMIX DMC-G2 можно назвать универсальным продуктом, предназначенным как для новичков, лишь делающих первые шаги в фотографии, так и для продвинутых любителей и профи, взыскательных к наличию самых утончённых режимов настроек съёмки.
Список совокупности возможностей DMC-G2 также дополняет уникальный сенсорный экран, с помощью которого можно настраивать режимы съёмки фото и видео, определять точку фокусировки простым касанием к объекту съёмки на экране, и даже делать снимок единым касанием.
При выборе из всего многообразия беззеркальных камер со сменной оптикой, представленных нынче в магазинах, не стоит также забывать, что модель DMC-G2, помимо всех выше перечисленных плюсов, обладает значительным на сегодняшний день перечнем совместимой оптики – как с подтверждением автофокуса, так и без, а также сопровождается приличным списком совместимых аксессуаров.
И дополнительно хочется сказать слово инженерам-разработчикам компании Panasonic: спасибо, ребята, поработали на совесть, на твёрдую пятёрку.

[Alex Vest]

Вот о самсе http://www.samsung.com/ru/consumer/c...ail&returnurl=
или примерно тоже но от Олли http://www.3dnews.ru/digital/olympus_pen_e_p2

[Mykhaylo]

Но матрица все же много меньше даже кроп-зеркалок. А все эти прибамбасы с сенсорними экранами (еще вопрос сколько он проживет и сколько его стоит поменять), может я и консерватор, но лучше все на ручки, чем в меню копаться. Вон в какой-то из последних зеркалок наконец-то вывели ИСО в отдельное колесо наверх под колесо с режимами съемки - супер.
ну да как уже не раз говорилось нельзя зеркалку противопоставлять мыльнице и обе камерам 4/3 - разные как задачи, так и цены

[Maksimiks]

Сообщение от Starcomputer

А что такое 15-55 и чем оно лучше / хуже 15-200 ?
Вопрос не праздный, т.к. склоняюсь к этому набору

Сейчас тоже на нелегком этапе выбора... В общем остановился на body 450D (489$) + EF-S 18-55 мм (б/у кит за 20$) ибо для около аквариумных целей, все одно нужен штатив, а стабилизация, в общем, не очень нужна, а отдать лишние 80$ (кит 18-55 со стабилизацией это плюс 100$) меня фотографы отговорили, ибо по их мнению, китовый объектив фигня, его все одно надо менять. А чуть попозжа, уже выбрать то что нужно, для своих, уже осознанных, целей.

Кстати эти фото сделаны именно таким, без стабилизации, китовым объективом.

А 15-200 (наверное 18-200) это шикарно, но денег стоит - ууух!!!

[kvn79]

Выбираю между Canon PowerShot G11 и Canon PowerShot G12. В чем между ними разница, какой и почему выбрать?

[uBaHbI4]

Оффтоп

(надо уже отдельную тему создавать)

[Bahmut]

Сообщение от kvn79

Выбираю между Canon PowerShot G11 и Canon PowerShot G12. В чем между ними разница, какой и почему выбрать?

Только в том, что 11 продаётся, а 12 пока вроде нет
А по сути, обновление только в съёмке видео и добавления туда самых простых функций фотошопа.
По сравнению с 9, все последующие это только улучшения связаны с поворотным экранчиком и улучшением этого экрана, развитием встроенного "фотошопа" и улучшении видео. Ну и разрешение в двух последних моделях стало поменьше.
Для фотографирования никаких изменений не произошло, только удобнее пользоваться и видео.

[kvn79]

Сообщение от Bahmut

Только в том, что 11 продаётся, а 12 пока вроде нет

Та я знаю, что ПОКА не продается. Старт продаж анонсирован на начало октября. Я же фотик планирую покупать ближе к Новому году (пока есть чем фоткать, хоть и не потолок ) - может чего то "вкусненького" предложат к праздникам. Вот и интересуюсь заранее.

[Mykhaylo]

Пока камера не покрутится в продаже 2-3 месяца - возможные неполадки не вылезут

[AlexBolo]

Сообщение от Maksimiks

Сейчас тоже на нелегком этапе выбора... В общем остановился на body 450D (489$) + EF-S 18-55 мм (б/у кит за 20$) ибо для около аквариумных целей, все одно нужен штатив, а стабилизация, в общем, не очень нужна, а отдать лишние 80$ (кит 18-55 со стабилизацией это плюс 100$) меня фотографы отговорили, ибо по их мнению, китовый объектив фигня, его все одно надо менять.

А 15-200 (наверное 18-200) это шикарно, но денег стоит - ууух!!!

1. Китовые 18-55 объективы отличаются не только наличием стабилизатора. Со стабом дает картинку намного лучше. Бери его. И 100$ это дорого.
2. 18-200 - хоть и универсален, но картинку даст хуже чем пара 18-55IS + 55-250IS. И стоит он дороже.