Почитав на нашем форуме попытки «поделиться секретами разведения дискусов»( без обид ) и т.д. и т.п. решил выложить свою старую статью, опубликованную в журнале «ПРОСТО АКВАРИУМ» , для форума с небольшой редакцией. Конечно, я не собираюсь претендовать на абсолютную правильность всех моих действий, но искренне надеюсь, что прочитав сей эпос многие стремящиеся таки размножить этих прекрасных рыб сделают правильные выводы и набьют меньше шишек. Надеюсь, мои советы им помогут
.
Часть первая.
«Туркисы» были привезены из Москвы совсем малютками. Росли они в водоеме объемом около 500 литров. На момент моего прихода в зоомагазин в 1991г. они почти достигли половой зрелости. Современной техники тогда еще не было, и вся система фильтрации представляла собой три 3-х литровые банки, наполненные лесковой мочалкой. Рыбы получали всевозможные корма – дафнию-живородку, коретру, «чертиков», мотыль, промытый трубочник, икру морских рыб, и т.д. Вообще жили они неплохо. Единственной проблемой было качество воды и её фильтрация. Поскольку дисков было 25(!)штук иногда вода в аквариуме приобретала почти черный оттенок. Нам приходилось менять около 50% воды через день. Такая операция была достаточно трудоёмкой, и было принято решение сделать большой наружный фильтр. Нарезали орг.стекла, прихватили дихлорэтаном и пролили мономером. Получился большой (80 литров) и красивый фильтр. Наш фильтр «сох» очень долго. Потом двое суток стоял с водой и еще сутки выветривался. То ли «ядреный» мономер попался, то ли был он неподходящей марки – итог был печальным. Из двадцати пяти дискусов к утру следующего дня осталось всего девять штук. Мы были в шоке! Шутка ли - некоторые экземпляры были размером с небольшую сковородку! Оставшихся в живых рыб я переместил в аквариум объемом 400 литров, оборудованным проверенным наружным секционным «био-фильтром» с акт. углем, мощным аэрлифтом, температуру установил на уровне 26 *С (в такой они росли и содержались), выставил минимальное освещение. Дня через четыре рыбки стали искать корм. Корм предлагал разнообразный: крупный речной мотыль, трубочник, живую дафнию, пасту «Океан» в комби-смеси с яичным желтком, овсяным толокном, сушеной крапивой и икрой морских рыб ( такой корм давал уже оправившейся рыбе) – все это в небольших количествах с моментальной уборкой остатков. Через месяц дискусы окончательно забыли о своем страшном прошлом и стали проявлять некоторый интерес друг к другу. У меня был опыт разведения некоторых цихлид - скалярий, астронотусов, хромисов, апистограм, и я думал применить его в данной ситуации вместе со скудной информацией из литературы и рассказами «бывалых».
Сейчас ситуация другая – много разной литературы, Интернет и прочее. Информация настолько противоречивая, что любой потеряется и окончательно запутается. Один рекомендует содержать и разводить рыб в 50 (?) литровых аквариумах, другие пишут о водоеме 500 литров для разведения пары! А то, что пишут о физико-химических показателях воды разные авторы, повергнет в смятение даже специалиста.
Самое главное – правду и свои секреты опытные рыбоводы оставляют при себе.
Уверен только в одном – успех в руках самого аквариумиста и нет ничего невозможного.
Во-первых - желательно самостоятельно вырастить хороший маточный материал на хорошем питании в просторном водоеме - если, конечно, есть такая возможность. Рыбу необходимо кормить разнообразно – дафния, коретра, говяжье сердце, креветка, икра морских рыб, свои комбикорма, трубочник (мотылём и сердцем лучше не закармливать!!!) и т.д. В целом каждый выберет для своих рыб наиболее правильный по его мнению рацион – тут давать советы не буду.
Во-вторых - залог здоровья маточника и дальнейшего успешного разведения зависит от температурного режима при выращивании. Многие пишут о том, что, дескать, 30*-33* С – оптимум при содержании и разведении - могу с этим серьёзно поспорить! Считаю, что при содержании подростков оптимум будет 26-27* С. Конечно, рыбы будут чуть медленнее расти, но зато потом отблагодарят Вас в полной мере, и хорошим самочувствием, и достаточно легким разведением. Главное чтобы температурный режим не имел резких колебаний. Современная рыба конечно требует иногда другой температуры – я же пишу о своем опыте 1991 года.
В-третьих - химические показатели воды. Известно, что у себя на родине дискусы обитают в мягкой, слабокислой воде. Однако мой опыт и дальнейший опыт моих друзей-рыбоводов показал, что содержать и даже разводить рыб можно и в более жесткой воде со слабощелочной реакцией (было несколько нерестов при GH 10; ph=8, процент оплодотворенной икры и нормально развитых мальков конечно был гораздо ниже.
В-четвертых - чистота воды, фильтрация и подмена. Наши дискусы росли в просторном водоеме, хорошо и полноценно питались, температура была около 25-26С, вода была малопрозрачной и слабо фильтровалась, но регулярно подменивалась(!).
Итак, в качестве нерестовика был выбран аквариум из винипласта объемом около 200 литров, оборудованный наружным фильтром, компрессором и обогревателем. Размеры аквариума были дл.=700, шир.600, высота=450мм. Размер аквариума тоже имеет свою, немаловажную роль. Считаю, что высота нерестовой банки не должна быть большой, а ширина в идеале должна быть больше высоты. В таком нерестовике рыбе будет достаточно уютно – в случае испуга она спокойно сможет отплыть на безопасное расстояние.(
снова мое личное ИМХО, сейчас нерестовики немного другой формы ) Освещение было неярким – одна лампа накаливания в 40 Wt. Воду готовил за неделю до посадки: GH около 5; ph=6,5. Поскольку воду мы могли измерить только на общую жесткость, кислотность и электропроводность (тогда вообще особо ничего никто не измерял – все на «глаз» - реактивов нет, да и на молодого смотрели с усмешкой – «химик-разводчик» и тд…), я готовил её путем смешивания дождевой (таки да, тогда это было возможно
), отстоянной и старой аквариумной воды с добавлением отвара шишек ольхи и соляной кислоты. Дубильные вещества являются неплохими антисептиками, поэтому я выбрал ольховые шишки в качестве «антисептика» и чистую «солянку» в качестве «подкислителя». Единственный секрет-совет, выуженный у одного из «дедов» по причине обоюдной стадии прострации из-за выпитого портвейна, был таков – бросить в аквариум за несколько часов до посадки таблетки гидропирита из расчета 1таб. на 100л.воды.
Вскоре одна пара отбилась от остальных дискусов и принялась усиленно чистить обогреватель, при этом оба дискуса как мы говорим – «трусили мордами». Ее я и пересадил в подготовленный водоем. Нерест произошел в ту же ночь, после посадки. Икра была достаточно крупной - чуть крупнее, чем у скалярий, серовато-янтарного цвета продолговатой, грушевидной формы. Была она отложена на керамический «конус» с большим трудом выпрошенный напрокат у одного из стариков-разводчиков. В зависимости от температуры, личинка может выклюнуться раньше или позже. Дабы избежать поражения кладки сапролегнией и быстрейшего выклева личинки некоторые авторы рекомендуют поднимать температуру до 35*С(!). В дальнейшем, я всего лишь один раз провел такой эксперимент – личинка выклюнулась на несколько часов раньше чем при t 28* С. В последствии, этот помет был очень слабым – часть «дергунцов», остальные росли очень неравномерно. Больше я не ставил подобных экспериментов.
Через некоторое время (около 3-х суток) происходит выклев. Дискусы осторожно перенесли личинку на предварительно очищенную противоположную сторону горшка, уничтожив оставшиеся оболочки и белые икринки (многие пары просто переносят личинку). Еще через несколько суток личинки стали делать первые попытки «стать на крыло», но родители осторожно водворяли непосед в общую кучку. Вскоре они уже были не в состоянии контролировать процесс хаотичного полета своих чад и смиренно стояли бок к боку. Окрас родителей изменился. Позже я наблюдал воочию не один нерест. В процессе окраска самки становится более темной, а голова светлеет, пропадают все пятна и полоски. Самец наоборот, как правило, блещет во всей красе. Когда же появляется личинка, оба родителя становятся заметно темнее, голова светлеет, общий окрас приобретает легкую матовость. Темный окрас обусловлен тем, что малек плохо видит, а темная окраска родителей помогает лучше ориентироваться. Мы были рады первому же успеху, но тут с рыбой стали происходить непонятные вещи. Весь наш малек очень странно стал себя вести – разбрелся по всему аквариуму, в его передвижениях не было никакой логики, на родителей «сели» единицы. Вскоре наш помет погиб, а мы так и не знали причины его гибели. В это же время отбилась еще одна пара. Все произошло с абсолютной точностью, как и у первой пары. Финал был тем же. Но теперь я серьезно призадумался и постарался проанализировать произошедшую ситуацию. Информация о рыбах везде была приблизительно одинаковой – обитают там-то, вода такая-то, питаются тем-то, t—такая и всё! Рассмотрев все этапы нереста и выклева, я стал понимать причины произошедшего. С водой и рыбой было все в порядке, причина была в другом. Рыбы ведь не зря приобретают такую темную окраску.
Одним из главных условий, помимо химии воды, выращивания и подбора производителей - является достаточное освещение нерестового аквариума. Как правило, все удачные разведения этих рыб происходили как бы сами по себе, аквариумисты не обращали на такие небольшие детали особого внимания. Получилось – хорошо, не получилось – значит, у рыб отсутствовал секрет, пара была не готова, вода не подошла и прочее. Природа ведь все давно придумала сама. И в ситуации, когда пара дискусов ожидает выклева личинки и активного перемещения мальков окраска взрослых рыб темнеет независимо от общего цвета тела. Это обусловлено тем, что мальки плохо видят, а пара темных дисков и является решением такой проблемы. Поэтому малек без особого труда находит своих родителей, и с ними, а вернее на них, свой первый и такой необходимый корм. В нашем случае водоподготовка была нормальной - иначе из икры кроме грибка – никто бы и не выклюнулся. Да и производители были в неплохой форме. А вот со светом вышел прокол.
В детстве, будучи уже серьезно увлекающимися, мы страдали некоей формой фобии – жутким желанием попасть в гости к взрослым метрам и подсмотреть или расспросить о секретах содержания и разведения рыб, увидеть другие, не похожие на свои аквариумы. У одного из таких метров я и увидел впервые дискусов. Наш знакомый был глубокоуважаемым человеком и профессиональным «рыборазводчиком» .Одна комната его квартиры была заставлена стеллажами с аквариумами и отдана под хобби хозяина. Под громкое гудение самодельных компрессоров я с полным восторгом рассматривал новые виды рыб и растений.
Приоткрыв тумбочку под самым большим водоемом, он показал мне аквариум с парой нерестящихся дискусов. Зрелище было потрясающим! Но он так и не смог получить от рыб потомства. Были нересты, откладывалась икра, выклевывалась личинка и … все. Вспоминая тот день, я восстанавливал увиденную картину до мелочей - полумрак водоема, «конус», кусок вываренного торфа в углу аквариума, коричневая вода, пара нерестящихся дискусов, икра, личинка и ……….никакого малька! Мы часто говорим, что все гениальное - просто, но я думаю, что все гениальное просто состоит из «простого», которого мы, как правило, не замечаем.
Мы сразу же заменили слабую лампочку накаливания на более яркую люминесцентную трубку 20Wt.
И, внимание самое главное – рыбы были пересажены из аквариума сделанного из темно-коричневого винипласта в аквас из полупрозрачного мутно-белого оргстекла(вот самое главное условие и весь секрет )Первый же нерест подтвердил догадки.
Дискусы мечут достаточно большое количество икры – в течение часа самка может отложить от 100 до 300 икринок. Все зависит от рыб, упитанности и диаметра (т. е. размера) производителей. Очень часто писали том что, как правило, все заботы о потомстве берет на себя самец, лишь изредка уступая свой пост самке. Мои наблюдения показали противоположное. В – общем, была мысль, что дискус ведь «цихлида», а не «трехиглая колюшка», и его поведение, наверное, будет типичным для семейства. И, правда, всю заботу о потомстве, как правило, брали на себя самки, а самцы охраняют территорию и семейство от чужаков. Даже мальки больше предпочитали «кормиться» на самке. Процесс передачи и обмена мальком у рыб происходит следующим образом: кормящая, но уже уставшая от малька рыба становится чуть светлее, распрямляет плавники, и стремительно подплывает к другой рыбе, останавливается и чуть наклоняется головой ко дну. Вторая, заметив такое передвижение партнёра изменяет окраску на более темную. Рыбы останавливаются друг перед другом - «нос к носу». Далее первая как – бы стряхивает мальков с тела, несколько раз крупно вздрогнув, а вторая принимает всех на себя. Малек очень интересно распределяется на теле родителей. Я ни разу не видел большого скопления мальков, на одной из сторон тела рыбы - они удивительным образом распределялись приблизительно поровну.
Вот и наша личинка успешно села на родителей, а мы осторожно извлекли конус из аквариума. В целях предосторожности мы не стали выключать на ночь свет, лишь слегка затемнили 1/3 часть аквариума, положив на покровные стекла кусок бумаги.
Отдельно хотелось бы поговорить о так называемом «кожном секрете» дискусов. Что это такое и какова природа сей субстанции, очень долго оставалось загадкой. Многие считали «секрет» выделением рыбами некой питательной смеси. Однажды мой знакомый, и совсем не аквариумист, принес брошюру перевода с английского статьи двух американских ихтиологов, занимавшихся проблемами разведения и изучением этих процессов у дискусов. В ней было огромное количество очень интересной и достоверной информации. Исследовав так называемый «секрет» они были очень удивлены, обнаружив в имеющих ячеистую структуру разросшихся клетках покровов(эпителия) огромное количество различных микроорганизмов и даже водоросли! Вот таким сбалансированным коктейлем и питается малёк с самого своего рождения.
Когда малёк немного окреп, где-то через 5-7 дней, просто секрета недостаточно и тут нужно докармливать малышей мелким планктоном – годится мельчайшая дафния, циклоп, ещё лучше – науплии артемии, так мы избежим заноса инфекций. Корма задаются небольшими порциями несколько раз в день. Позже мальку даем хорошо промытый резаный трубочник. С трубочником я поступаю и сейчас так - сперва нарезаю до определенной фракции ножницами, далее соскребаю его в емкость с водой и даю немного постоять - он отдаст в воду сукровицу и не будет так портить воду. Не забывайте и о взрослых рыбах - кормите! В тех случаях, когда пары непрерывно дерутся нужно отделить их друг от друга стеклом или оставить с мальком наиболее заботливую особь. Поскольку наш нерестовик некоторое время служит и вырастным водоемом, естественным и необходимым будет регулярная замена воды и удаление остатков корма. С добавляемой водой поступают следующим образом – готовят пустой аквариум с достаточным объемом, обогревом и аэрацией. Из него и доливают необходимое количество прогретой и отстоянной воды. В этих целях я применял 200-300 л. пластиковые бочки. Постепенно при подмене вода в нерестовике приобретёт большую жёсткость. Это упростит в дальнейшем процесс пересадки малька в более просторный водоем.
К концу третьей недели малек все ещё продолжает питаться кожным секретом и вырастает где-то до 3,5-4см. в диаметре. Взрослые рыбы за этот период немного слабеют.
Я держал взрослых рыб с мальком около 7 недель. После того, как мальки полностью переходят на резаный трубочник - пересаживайте их в заранее подготовленный выростной аквариум большего объема. Взрослую рыбу можно перевести в общий или спец. водоём для отдыха, были у меня и такие аквариумы, в которых рыбы отдыхали при более низких температурах и в общей группе.
В общей сложности было получено 6 полноценных нерестов, от разных пар, и лишь одна никак не могла обзавестись потомством. Рыбы регулярно нерестились, охраняли кладку, но икра всегда погибала. Секрет открылся просто – обе рыбы были самками, в чём я и убедился, оставшись на ночь и пронаблюдав процесс нереста. Это говорит о том, что иногда внешние признаки полового различия могут быть неверными. Как я ни пытался разпаровать рыб – ничего не выходило (с новыми партнёрами они дрались), но с этой парой произошла поистине удивительная история.
У нашего знакомого разводчика пара зелёных дискусов регулярно нерестилась в общем водоёме, охраняла кладку, но всегда съедала личинку. Естественно, наш друг страшно хотел получить от них приплод, но я не стал рисковать и брать его маточник в магазин. Пришлось идти на необычный эксперимент. Я залил водой нерестовик, поставил в него конус и стал ждать сигнала. Когда его пара уже охраняла икру первые сутки, я высадил на «нерест» своих «девушек» и стал ждать. К концу третьих суток, когда мои барышни доедали последние побелевшие икринки, в магазин влетел наш Юра. За пазухой у него была баночка, в которой на листе Эх. Блехери висели личинки, а некоторые даже лежали на дне. Времени было мало, смешав воду из банки и аквариума, мы решили высадить личинку. Но как? Нам показалось, что просто вылить её мы не могли. Рискнули применить старый метод рыбоводов, когда отбирают побелевшие икринки из общей массы при помощи стеклянной трубочки или прозрачной «капельницы». Один конец помещают в аквариум, а на другой надевают резиновую грушу или помещают его в рот. Очень похоже на забор крови в лаборатории! Втянув в трубку личинок, мы осторожно выдули их прямо на побелевшую икру. И о чудо! Самки переносят их на другую сторону горшка! А далее – как у обычных пар. Самки вырастили почти всех мальков, став образцовой «парой» и заслужили наши симпатии. Также пробовали закрывать сетками конусы с икрой от поедающих её родителей – результат не впечатлил – они потом съедали личинку, по крайней мере мой опыт в этом плане был отрицательным.
Часто в статьях пишут о возможности искусственного выращивания малька без родителей. Сам я на такой шаг не решился, да и жаль было отбирать малька у родителей, которые и так прекрасно справлялись со своими обязанностями
. Поэтому подтвердить такие факты или опровергать я не могу. Позже у нас появились взрослые коричневые дискусы, которые были также успешно разведены по проверенной схеме.
Подводя итог вспоминаем следующее:
1)Нерестовик – от 100 до 250литров - большие объёмы сложно и дорого подготавливать; с системой обогрева, аэрации и фильтрации воды, а также достаточно хорошим, рассеянным освещением. При установке фильтров отрегулируйте течение – силу потока воды – если рыбу будет калантырить по банке, она вряд ли захочет продолжить свой род, скорее наоборот. Естественно, нерестовик не должен иметь посторонних предметов – грунта, растений, декора и конечно «соседей»
. Лучше если он будет стоять в стороне от проходов, так как некоторые пары бывают очень пугливыми и могут уничтожить кладку или испугавшись, травмироваться сами. Идеальная форма – «корыто», с большой площадью дна, надеюсь, аквариумисты меня поймут. Стенки можно оклеить белой бумагой или что будет более надежно и практично - белым оракалом. Оставляем только переднюю смотровую.
2) Свойства воды – у разных авторов они очень отличаются, не смотря на положительные результаты. Вода может быть такой – pH= 5.5 – 8.0 (наилучшие результаты получал в воде с кислой реакцией – 5-6), в качестве окислителя использовал концентрированную соляную кислоту;
GH= от 2.0* – 8.0*, но как правило выбирают 2* - 5*общей жесткости; КН – минимум ; t * для нереста лучше выставить на уровне + 30-31*С. Водоподготовку проводят за несколько дней до предполагаемой посадки.
В идеале найти в окрестностях подземный источник с мягкой водой, многие разводчики воду для нереста многих видов рыб там и берут, но никто об этом никому не рассказывает . Необходимо произвести замеры параметров такой воды, а также проверить ее на рыбках попроще, пропустив воду предварительно через акт. уголь. Знаю, что такие источники можно найти практически в любом регионе, если не повезёт – готовим водицу сами.
Я в рабочую ёмкость для подготовки воды, бочка 200-300л., закладывал в капроновом чулке где-то литра три активированного угля и устанавливал продувку. Когда бочка опустошалась, уголь выбрасывал.
3) Субстрат – в виде субстрата можно использовать конусы – горшки, керамические трубы, даже бутылки! Читал о том, что некоторые разводчики (особенно азиаты) ставят дискусам в виде субстрата пивные бутылки. Не знаю как пивные, но я сам лично использовал «фугасы» из-под шампанского, но охотнее всего рыба нерестится на чёрные или коричневые керамические субстраты. В целом выбор огромен
4) ОСВЕЩЕНИЕ – должно быть не ярким, но достаточным для каждой стадии разведения, в том числе и в ночное время. Один из главных факторов при разведении дискусов – светлые или белые стенки аквариума - в полумраке да еще и в коричневой от торфа воде «поднять малька на крыло» нереально.
5) Кормление – очень внимательно отнеситесь к этому пункту! Корма должны быть заданы в необходимом размере, количестве и качестве, а главное – вовремя! И не забывайте о том, что у вас рыбки, а не свиньи – не перекармливайте своих питомцев. Лучше по не многу, но чаще! Обязательно регулярно удаляйте остатки корма из аквариума!
6) Подмена - подмену начинают производить с момента внесения в аквариум первых дополнительных кормов и продолжают производить регулярно. Я подменивал воду каждый день при уборке остатков корма.
7) Для отдыха производителей отсаживаю в общий или спец. аквариум с t =25-26* в среднем на полтора месяца. Так поступал только по причине получения большего кол-ва товарного малька. В меньшие сроки производители, по моим наблюдениям, не успевают достаточно отдохнуть и набраться сил. В этот период рыбу хорошо разнообразно кормлю, но без фанатизма, подмены воды свожу к минимуму.
Это работает практически на любой рыбе – после отдыха Вы даете ей свежую, мягкую, теплую водицу – звучит уже романтично!
8) Настоятельно рекомендую вести дневник наблюдений и записывать в него абсолютно все! что вы видите и делаете! Это реально поможет в работе по разведению. Для того чтобы не путать пары, самок с самцами, и всегда знать где - кто, попробуйте зарисовывать у рыбы расположение полос на мордахе с одной из сторон или фотографировать своих рыб - в своё время это очень облегчило мой труд. Ведь у каждого дискуса абсолютно индивидуальный, как у африканских зебр, рисунок из полос и пятен и вы не найдете двух похожих!
Часть вторая. Малек
В этой отдельной статье мы поговорим о важном этапе– «поднятии» и кормлении мальков. В предыдущей статье описывались этапы водоподготовки и посадки на нерест взрослых рыб, а также условия их содержания и разведения.
Первые заботы о только что поплывших мальках берут на себя родители – дискусы. Как я уже писал, их кожный секрет является первым и главнейшим кормом для малышей. По утверждению американских ученых-ихтиологов «секрет» представляет собой разросшиеся клетки верхних покровов рыб, имеющие ячеистую структуру и заполненные скоплением различных микроорганизмов и водорослей. Таким образом, малек, склевывая «секрет», получает очень питательный и сбалансированный кормовой коктейль.
В условиях аквариумного разведения дискусов первые дополнительные корма малькам задают уже на 4-5 день после того, как малек «сел» на родителей. Такими кормами могут быть как науплии артемии салина, так и науплии дафний и циклопов (в обиходе аквариумистов – «пыль»). Этими кормами докармливают мальков около 2-3 недель, постоянно калибруя корма при помощи сит и постепенно увеличивая размер кормовых организмов. Если Вы решили ловить корм самостоятельно – используйте водоемы в которых совсем нет рыбы. В моей практике были случаи, когда с кормом заносились мелкие гидры и что еще хуже – рачки-корпоеды. Взрослые карпоеды легко сортируются через сетки сит, поскольку имеют размер около 2 мм в диаметре. А вот мелкого карпоеда, отсортировать сложно, и если он попадет в вырастной аквариум – пиши – пропало! Однажды, мне пришлось скрипя сердце «слить» 4 аквариума по 300 л. с подрастающим мальком суматранца, поскольку снять с 5-ти мм тел рыбок карпоеда размером в треть макового зернышка было не реально. Я бы рекомендовал все-таки использовать науплий рачка артемии салина. Недостатки этого корма – короткий жизненный срок в пресной воде (после того как вы задаете его в аквариум), попадание «скорлупы» при сборе и быстрый рост самих рачков. Но при аккуратном сборе и наличии нескольких инкубаторов Вы легко избежите таких проблем. Этот корм по своим питательным характеристикам и легкостью выращивания высоко цениться аквариумистами. В нашем случае такой корм идеален по многим параметрам. Он исключает возможность попадания инфекций и паразитов в вырастник, а также очень удобен в выращивании. Если малька немного – достаточно и четырех кормлений в сутки. Если много – придется раз или два дополнительно давать корм ночью, я, например, так и поступал, когда одна из пар водила около двух сотен малька.
В связи с тем, что выращивание мальков всех без исключения видов рыб подразумевает под собой не только задачу кормов, но и поддержание в вырастных аквариумах определенных физико-химических и санитарных условий, поговорим об этом подробно.
Любые задаваемые корма, попадая в условия вырастников частично поедаются мальком а частично погибают по разны причинам – теплая или пресная вода и т.д. и т.п. Остатки кормов можно удалить различными способами, а в нашем случае это очень важно!, – собирать шлангом, запустить улиток, отфильтровать через поролоновую губку и т. д. В нашем конкретном варианте идеальным способом можно считать уборку остатков корма через некоторое время при помощи шланга и после каждого(!) кормления. Не лишним будет увеличение мощности фильтра и использование активированного угля. Во избежание попадания малька и кормовых организмов в фильтр я поступаю следующим образом – увеличиваю диаметр заборных трубок, что приводит к уменьшению тока воды – это относится к простым «лабиринтовым внешникам». В таком фильтре один раз в неделю я мыл только мочалки, на которые попадала вода из аквариума. Уголь после высадки малька в больший объём далее не использовал – выбрасывал. Обязательно одеваем на заборные трубки предохранительные сетки или очень крупные мочалки! Аквариумист должен внимательно пронаблюдать процесс забора-выброса воды во избежание переливания.
О подмене воды в нерестовике упоминалось в первой статье. Хочу напомнить о том, что доливаемая вода должна быть отстоянной и такой же температуры, а в идеале и с такими же или приближенными химическими характеристиками, хотя бы в первую неделю подмены. Начинают с 5 литров и постепенно увеличивают до 30 л. воды в сутки в течение первой недели с каждой чисткой. В дальнейшем меняют до половины объема в сутки. В целом получалось так – собиралась нерестовая система, которая после пересадки малька в вырастник полностью разбиралась, перемывалась и запускалась по-новой.
Следующий момент – кормление малька более крупными кормами. В принципе очень удобен резаный трубочник, но и здесь нужно соблюдать предельную осторожность. При кормлении трубочником Вы должны быть уверенны в его «отстояности » - термин знаком наверное всем. Для обеззараживания червей я использую только биологические методы. Всем известно, что трубочники населяют илы по берегам и мелководью различных водоёмов и сточных канав. Свежими червями кормить ни в коем случае нельзя! Корм выдерживают около недели в постоянно сменяемой воде. Перед скармливанием я беру необходимое количество червей без воды, кладу в банку и заливаю необходимым количеством самого обыкновенного осмоса. Оставляем корм где-то на час, затем промываем, и скармливает рыбам.
Нарезание трубочника – процесс не сложный, но требующий определенного навыка. Лучший метод – измельчение при помощи ножниц. Для этого идеально подойдут ножницы с узкими, длинными и острыми лезвиями. Трубочник кладут на площадку (кусок полистирола, орг. стекла), а ножницами производят стригущие движения по всей поверхности комочка червей. Продолжительность такой стрижки определяет фракцию кусочков корма. Пробовал нарезать трубу при помощи ручного блендера – не понравилось, куски неоднородные, «рваные», ножницами получается аккуратней. Нарезанный трубочник кладут в емкость с водой и дают постоять несколько минут. Кусочки отдадут в воду сукровицу, и не будут загрязнять воду. Далее сливаем воду с кормом через мелкое сито, еще раз промываем под краном и скармливаем. Аккуратность нарезки значит очень многое. При неравномерном нарезании малек может легко подавиться большим куском. У некоторых рыбоводов сей факт может вызвать улыбку - дескать малька цихлиды вообще сложно перекормить, а «удавить куском» и вовсе не реально. Поверьте, я видел у своих знакомых умирающих мальков от ставшего поперек горла куска трубача. Если сие заметили сразу - можно осторожно поймать малька в сачёк и прямо в воде, не извлекая сачек из аквариума, выдернуть червя пинцетом. После того, как забрали от малька взрослую рыбу, можно вводить в рацион мелкую дафнию. С крупным циклопом рекомендую не торопиться – бывали случаи, когда циклоп нападал на малька и наносил ему небольшие повреждения, которые в последствие выливаются рыбе в увечья. Настоятельно рекомендую до момента кормления целым трубочником все виды кормов калибровать при помощи сит. И это касается, в общем, выкармливания мальков всех видов рыб. По мере роста пробуем вводить в рацион и комбикорма.
И, напоследок ещё один секрет.
Вы, наверное, пока не задумывались, чем же я кормил взрослую рыбу в этот период?
Мальковые корма ей не подойдут. А если Вы предложите им целых трубочников – малек элементарно нахватается червей и подавится. А выход есть. К нему я пришел не сразу. Отличным кормом для взрослых рыб в этот период будут личинки крупного пресного «рыбацкого мотыля».
УДАЧНЫХ ВАМ НЕРЕСТОВ!
Искренне ВАШ FISHMEN!
Линейный вид
