Как работать с растениями в нефорсированном травнике

[Serpentarius]

По многочисленным просьбам трудящихся и по укорам совести, не дающей спокойно спать, попробую поделиться своим опытом по работе (посадке и черенкованию) растений в нефорсированном травнике. В форсированном травнике, во-первых, другой набор растений, во-вторых, высокие скорости роста растений. А потому приемы и периодичность работы с растениями значительно отличаются.
Определение "Форсированный травник" возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие Форсированный и Природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование - МГ лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста
Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник - они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.
*Поскольку были существенные дополнения и уточнения, для удобства чтения переношу в первый пост самое интересное и полезное
Итак, посадка новых растений (купленных, подаренных, разросшихся и отделенных).
1. Розеточные растения. Это крупные и мелкие эхинодорусы, криптокорины, валлиснерия. При посадке есть разные варианты. Можно длинные корни отщипывать или отрывать, оставляя 5-7 см. Можно не трогать - мой Учитель наматывает длинные корни криптокорин на пальцы и при погружении в грунт расправляет их там. У меня так не получается. Если хотите, чтобы криптокорина пошла в рост - надо оставить 4-5 листов и прищипнуть корни. Если хотите, чтобы она дала куртину (образовала густые заросли), корневище трогать не надо, можно убрать немного листьев. Но корешки укоротить все равно. Очень длинные (10-20 см) корневища у взрослых растений при пересадке лучше отламывать во избежание таких проблем (http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=73022) С эхинодорусами приемы практически те же. Валлиснерии разделяют на отдельные розетки и высаживают группой. Корни у них не длинные, потому не требуют укорачивания.
2. Длинностебельные растения высаживаются не больше 2-3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания - они быстро образуются. Старые отгнивают.
3. Кринумы высаживают таким образом, чтобы луковица была над поверхностью грунта хотя бы на половину. Закапываются только корни
4. Нимфеи плохо переносят транспортировку, потому могут сбрасывать листья. Это не страшно - потом отрастет.
5. У анубиасов корневеще стеблевого типа, потому закапывать ео нельзя. В грунте должны быть только корни. Если приращивать анубиас с камню, коряге, керамике, нужно на месяц-другой привязать его к субстрату. Потом он так прирастает, что отодрать нереально.
6. Мхи для приращивания тоже привязывают либо леской, либо х/б ниткой. Когда они идут в рост, нитку не видно.
7. Папоротники. Индийский - закапывается вся корневая система. Все равно потом окажется наверху. Таиландский и больбитис - просто прижимаются к грунту или к субстрату. Корневище не закапывается.
8. Почвопокровные и растения с нежной корневой системой. Для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни. Хотя, я видела, как Кокан при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала - растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то не 3-5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.Попробую дополнить тему способом посадки мелких растений - глоссостигмы, мелкого ситняга, хемиантуса и т.п.: Втыкаем корень растения в грунт мелким пинцетом, а затем начинаем работать двумя длинными палочками (подойдут простые длинные очищенные веточки, спицы в т.ч. пластиковые и т.п.) - одной палочкой опускаем корни растений глубже в грунт, другой подсыпаем грунт, трамбуем, поправляем. Лучше одну палочку с остным концом, другую с расплющенным. Лучше чтобы палочки не тонули, так удобнее. Таким способом хорошо пользоваться как в маленьких аквариумах, где остальные инструменты, включая руки могут быть просто грубыми, так и в очень высоких, где руками не достать. Привыкнув к палочкам и имея длинный пинцет можно даже не мочить руки при посадке-пересадке Китайцам и прочим народам не использующих вилки легче Сейчас стали выпускать пинцеты разных размеров из пластика - и легкие, и мягкие. Для прополки не очень удобны, а вот для посадки - вполне. При определенной сноровке можно пользоваться спицей кончик которой на 3-5мм загнут буквой ГНачнем стого, что в "нефорсированном травнике" света для растений маловато. потому, планируя аквариум и высаживая растения нельзя забывать о том, какими растения становятся, когда выростут. Ведь в таком аквариуме в случае затенения одним растением другого затеняемое растение просто не будет расти. Именно потому вокруг раскидистого эхинодоруса или криптокорины, нимфеи, у вас не будет красивой полянки - крупное растения попросту не даст расти более мелким. Именно поэтому крупные длинностебельные растения садят только по одной штуке "в лунку", а не по 2-3, иначе они попросту не дадут друг другу расти.
О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами - криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее - нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую "детки" слегка принебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренго появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать "первую" детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у "первой" детки нормальной корневой системы. ак-то сам сложился такой метод: выкапываю широкую неглубокую ямку, кладу в неё корни растения, придавливаю камешком и оставляю на две-три недели. Потом камень убираю, часть корней за это время отмирает, часть новых вырастает и закапывается в грунт. Оставшиеся на поверхности прикапываю, сравнивая ямку с общим уровнем грунта. Смотрится метод так себе, на вид первое время -- "огород камней" в аквариуме, но укореняются растения быстрее, чем при системе "посадил -- всплыло -- снова прикопал -- рыбы выдернули -- ещё раз воткнул...". Есть такой способ посадки растений. Но я прибегаю к нему крайне редко. Это бывает в тех случаях, когда я не достаю руками до дна, чтобы правильно посадить растение. И растение очень крупное (типа криптокорины апоногетифолии, устерианы, большой куст индийского папоротника), которое так и норовит всплыть ввиду большой вегетативной массы и сравнительно малой корневой массы, да еще и не закрепленной в грунте.
Конечно, способ посадки играет какую-то роль. Кроме того то, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту - лучше здесь не обсуждать.
Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.
Конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается - и при извлечении из грунта , и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков отмирает - это неизбежно.



Черенкование растений.
1. Розеточные. Крупные эхинодорусы, дающие цветонос. Если хотите получить полноценные семена - нужно дать возможность растению выбросить стрелку на поверхность воды и отцвести. Семена потом собираются и проращиваются. Я этого не делала, потому опыта не имею. А если нет возможности дать растению зацвести над водой (низко висят лампы), тогда стрелку можно пригнуть к грунту. На ней образуются дочерние растения, которые по мере формирования и роста укореняются прямо в грунте. Как только растение станет вполне жизнеспособным (наберет 4-5 листиков и сформирует корневую систему), стрелку-цветонос можно отсечь и от материнского и от дочернего куста. Мелкие эзинодорусы, дающие дочерние растения на отводках, черенкуются при перепланировке или при необходимоссти точно так же, как валлиснерия - просто рассекается отводок и отделяются растения по одному. Затем высаживаются как описано выше.
Криптокорины: образующие глухие заросли (по 20-50 кустов на одном корневище) просто разделяются на отдельные растения и высаживаются способами, описанными выше. У криптокорин, дающих деток на отводках, просто отсекаются дочерние растения и высаживаются обычным способом.
Слишком длинные листья валлиснерии лучше не отрезать, а отрывать. Тогда меньше травмируются рядом лежащие ткани и не так быстро начинается их некроз
2. Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем - лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия - просто отламываются в междоузлиях. Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7-15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.
3. Кринумы и другие луковичные растения. Дочерние растения образуются рядом с материнской луковицей. Их можно отламывать только тогда, когда они значительно отойдут от луковицы и для их отделения не потребуется большого усилия. Значит, растение уже готово жить самостоятельно. Апоногетон живородящий (у которого детки образуются на стрелках), нимфея микранта и нимфоидес (у них детки в основании листа) - тут надо подождать, когда отгниет черешок и лист и растение пустится в свободное плавание. У детеныша апоногетона могут отпасть все листья и остаться одна луковица. Это не страшно. Луковичка опустится на дно, а там при благоприятных условиях укоренится и пойдет в рост.
4. Нимфеи (кроме микранты и рудгеаны) дают молодую поросль рядом с материнским кустом. Какое-то время они там еще могут жить, но материнский куст затеняет дочерние, потому надо под грунтом отсчь отводки и аккуратно вытащить молодые растения. Кстати, они легче переносят транспортировку и быстрее укореняются. Рудгеана цветет и плодоносит прямо в аквариуме. Под ней прорастают семена и образуется молодая поросль. Как только эти растеньица достигнут хотя бы 5 см в высоту, их можно очень осторожно пересаживать. Растение очень красивое и нежное.
5. Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хтруста, и с месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.
6. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.
7. Папоротники. Индийский дает деток на ветках, потому как только ветка начнет портиться, ее можно отломать, а дочернее растение с корешками либо присадить в другом мест, либо подарить кому-то. Другие папоротники - больбитис, таиландский, марсилию, можно просто отделять корневище с сформировавшейся корневой системой и несколькими листьями и пересаживать.
Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.
1. Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва. При отрезании травмируются ткани и начинается некроз - отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.
2. У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.
3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
4. С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем - отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.
5. Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) - отсечением сформировавшихся дочерних растений.
6. Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.
7. Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5-7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно. Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.
8. С элеохарисом работать очень осторожно - у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.
В травниках полноценная сифонка производится только при пересадке и черенковании растений. Если накапливается много детрита или случается перекорм - это все убирается сифоном без погружения его в грунт.

Может, что-то забыла, что-то написала по-дилетантски. Прошу не пинать, а вспомнить, что я не биолог, а химик.

[Nyctalus]

Serpentarius, большое спасибо за статью!
Вопросов только много осталось, можно позадавать?

1. Есть анубиас. Название не знаю, но он большой довольно, с волнистыми по краю листьями. Стебель воткнут в керамическую имитацию камня, корешки оттуда торчат в разные стороны (что смогло, то уткнулось в грунт и пошло туда закапываться). Покупался дорогой и красивый, сейчас выглядит плачевно. Во-первых, ему, видимо, мало света: поставил все черешки вертикально, образовал густую тень, новые листья в результате растут на длиннющих черенках и ложатся на поверхность воды. Во-вторых, часть старых листьев поросла водорослями (ксенококкус и немного нитчатки), некоторые искривились. Хочется привести растение в божеский вид, но боюсь навредить. Можно ли убрать (отрезать) часть старых листьев -- те, которые выглядят плохо, и те, которые закрывают остальным свет? Можно ли перерезать стебель, чтобы растение пустило новую ветку? Получится ли тогда сделать растение более компактным?
2. Второй анубиас, название тоже не знаю, листья крупные, немного похожи на листья вишни. Посадила в столитровый аквариум -- зачах: поднял листья почти вертикально (мало света, видимо), новые листья давал маленькие и искорёженные. Поглядела на него пару месяцев, прочла, что анубиасы лучше растут в палюдариуме -- и пересадила в маленький аквариум, где под грунтом слой земли и где больше света. Анубиас выпустил новый листик (вернее, ещё не развернул), листик, судя по всему. будет получше, чем предыдущие. Но вот попытка оставить над водой один из старых листьев закончилась безуспешно: лист стал подсыхать и сворачиваться в трубочку, пришлось засунуть снова в воду. А куст-то будет большой, в маленьком аквариуме не поместится... Что делать? Дождаться, когда вырастет несколько листьев, потом отделить часть стебля с ними и таким образом размножить и подрезать одновременно? Или можно как-то получить надводные листья (аквариум открытый, лампа высоко над водой)?
3. Маленькая криптокорина, покупалась как криптокорина Невиля. Дала стрелку, стрелка тянется в очень неудачное место -- в заросли других растений. Как ни пытаюсь её развернуть -- или торчит вовсе вертикально, или снова утыкается в заросли. А я-то надеялась, что эта криптокоринка как почвопокровка поползёт. Как с ней бороться, камешком прижать?
4. А листья у криптокорин обрывать при посадке обязательно (оставляя только несколько штук, как написано в статье)? Я этого не знала, сажала кусты как есть, это для них хуже? Если посадила месяца полтора назад, теперь уже не трогать? Речь о понтедереволистной, листья вроде не пропадают, но торчат как-то кучей, как щавель в пучке.
5. Людвигия. Растёт в принципе плохо, чего я только не делаю. Света мало, что ли? Некоторые посаженные кусты не растут вовсе: вот какой высоты были два с лишним месяца назад, такой и остались, хотя листья вроде не сбросили, разве что сменили розовый цвет на зелёный. Один куст растёт, но ветки у него почему-то растут горизонтально или под небольшим углом к горизонтали, никак это объяснить не могу (под лампой оно так растёт, вроде не к свету тянется, а вдоль лампы). Одну ветку планирую обрезать, стоит это сделать сейчас, когда обрезаемая часть сантиметров 7-8, или подождать, когда вырастет побольше? Вроде бы лучше подождать, тогда черенок будет длинней, верхушка ближе к свету и т.п.?
6. Неудачно посаженная валиснерия: всё время всплывала, я придавила корни камнем, корешки вросли в грунт, но где-то сантиметра полтора осталось над грунтом. Сейчас камень убрала -- и валиснерия как бы "стоит" на корнях. Стоит как-то пытаться прикапывать -- или оставить как есть, раз уж она так зацепилась и вроде бы вида нормального, зелёного?
7. И ещё глупый вопрос: с какой скоростью должны расти растения при слабом свете и минимальной подкормке (шарики из глины под корнями)? Мне всё время кажется, что если что-то и растёт, то слишком медленно, быстро только анубы листья выпускают. Но, может, я просто слишком нетерпеливая, может, всё не так плохо?

Мда, вопросов вышло многовато... Сорри. *потупилась*
Но очень хочется в аквариуме что-то красивое-зелёное, а руки кривые. :(

[Serpentarius]

1 и 2. Возможно, куплен анубиас из палюдариума. А его тяжелее перевести в подводную форму из надводной, чем наоборот. Вертикальная постановка черешков у анубиаса вовсе не говорит о недостатке света. Просто он так растет.
3. Я бы под криптокорину освободила место. Т.е. не ее разворачивала (пусть растет, как ей лучше), а другие растения пересадила с ее пути.
4. Когда растение посажено, трогать его не рекомендуется. Особенно криптокорины. Они не любят частых вмешательств. Если начала расти - пусть растет
5. Людвигия никогда не растет строго вертикально. А вот если стагнирует (не набирает вегетативную массу) - надо искать причины. Это может быть или избыток органики и удобрений, или недостаток каких-то элементов.
6. У валлиснерии или грунта мало (тогда досыпать), или прикопать ее поглубже. Но со временем она сама углубится в грунт
7. Нет никаких цифр - все только относительно. Анубиасы вообще медленно растут. Если выпускают 1-2 листа в месяц - это нормально. Тут главное не скорость роста, а состояние и здоровье растений

[Hierophis]

Мне всё время кажется, что если что-то и растёт, то слишком медленно, быстро только анубы листья выпускают. Но, может, я просто слишком нетерпеливая, может, всё не так плохо?
У меня конечно аквариум не правильный, но думаю, что если анубиасы растут быстрее чем остальные растения- что-то ту не так :)

Я бы советовал прочитать вот эту статью (http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/tech-main.html).
Выводы из нее примерно такие:
1) пока у вас не будет достаточно света, то только анубиасы расти и будут. 2Х18вт на 112Л как в профиле- это мало!
2) для обычного выращивания растений, без "заморочек" с литьем удобренией и бульканьем углекислоты, нужно сделать так, чтоб растения получали питательные вещества из грунта. Самый простой и природный способ- это заиливание грунта в результате жизнедеятельности рыб.
Поэтому формулу Намана можно упростить:
Исходный вариант для "навороченного аквариума:
Хорошее освещение+подача СО2+подача NPK и микроэлементов+ подмены воды.
Вариант "старой школы" для "обычного аквариума" с "обычными растениями", которым пользуюсь и я:
Хорошее освещение+достаточное количество рыб(живородящих, данио, харациновых)+хороший фильтр+подмена воды
и конечно хороший грунт, который заиливается но не закисает(частицы от 4 до 6мм), и , мелании, роющиеся в грунте(с длинной раковиной) очень будут кстати.

[Nyctalus]

Serpentarius, спасибо! Только всё равно придётся переспрашивать...
1 и 2: я в магазине покупала, там анубиасы были под водой, а как их выращивали до того -- леший знает, это да. Но в магазине черешки не стояли вертикально, кусты были раскидистые. (( Так можно обрезать часть листьев или это будет во вред растению?
3. Там некуда места освобождать. (( Под заднюю стенку тянется, в заросли другой крипты -- жёлтой. Ту трогать не хочу, она из всех моих крипт пока единственная глаз радует своим внешним видом, не хочу тревожить. Ладно, пусть тогда мелкая растёт куда хочет, ищет сама себе место. Может, в конце концов новую стрелку кинет -- в другую сторону...
5. Хм... Вы раньше в другой теме говорили, что людвигия не любит избытка органики. Я стала подменивать больше воды, выглядеть людвигия стала лучше, перестали опадать листья и появляться дырки. А вот чего ей не хватает и как добавить? Попробовать удобрение под корни положить? Сейчас никаких удобрений не добавляю, при посадке клала глиняные шарики с рынка (говорили, что глина с торфом), с месяц назад клала кусочек какой-то таблетки (увы, забыла, тетра или сера это была, но что-то из этих двух) и добавляла жидкое удобрение в половинной дозе. От удобрений выросли водоросли (ксенококкус), потому добавлять перестала. Но что-то из этих двух факторов -- увеличение подмен или удобрения, или оба вместе -- дали некоторый эффект, часть людвигии тогда пошла в рост, а сейчас снова остановилась.
7. Простые анубы у меня растут вроде быстро -- пару листьев в месяц точно дают, предыдущий лист ещё светлый, когда разворачивается новый. Те крупные, про которые я спрашивала, тоже кое-как, но растут. А вот всякая трава, которой вроде расти положено, -- людвигия, криптокорины, сагиттария, эхинодорус -- как-то не особо шевелятся. То ли что-то не так, то ли я слишком события тороплю...

[Nyctalus]

Hierophis, вот мне тоже кажется, что что-то тут нечисто. :D Вроде анубы должны расти медленнее, чем длинностебелька... :D

[Serpentarius]

в магазине черешки не стояли вертикально, кусты были раскидистые. Это и дало мне повод предположить, что растения выращивались в палюдариуме. В этом случае листья, выросшие на воздухе рано или поздно погибнут. Их надо отламывать от корневища. А новые, подводные, пойдут расти, но будут иметь другую форму и размер.
Вы раньше в другой теме говорили, что людвигия не любит избытка органики. Я и сейчас это говорю. Людвигия первая реагирует на избыток органики.
Попробовать удобрение под корни положить?У людвигии преимущественное листовое питание, потому всякие прикорневые подкормки ей до лампочки. Лучше приведите в порядок воду. Даже при хороших подменах не сразу выравнивается состав воды.
А вот всякая трава, которой вроде расти положено, -- людвигия, криптокорины, сагиттария, эхинодорус -- как-то не особо шевелятсяВозможно, нужно обратить внимание на грунт и то, что в нем находится
То ли что-то не так, то ли я слишком события тороплю..Тоже может быть

[Nyctalus]

Serpentarius, подмениваю где-то 30% в неделю. Или чуть больше -- делаю небольшую внеочередную подмену, если рыбы на вид скучнеют. Т.е. получается от 25 до 40% в неделю в общей сложности.
С грунтом дела обстоят так себе: покупала давно, тогда не знала, что надо бы мельче. При перезапуске менять не стала, так и осталась эта галька где-то 3-7 мм. "Что в нём" -- это что имеется в виду? Слишком заилен, в смысле, просифонить? На выходных собираюсь почистить открытые участки грунта. А между растений не получится, переломаю растения сифоном, мне кажется...

[Serpentarius]

В травниках полноценная сифонка производится только при пересадке и черенковании растений. Если накапливается много детрита или случается перекорм - это все убирается сифоном без погружения его в грунт.

[Serpentarius]

2Х18вт на 112Л как в профиле- это мало!Расхожее заблуждение. Доказано неоднократно на практике.
В этих аквариумах около 0,2 Вт/л при высоте стекла от 90 до 105 см.
http://www.atg-site.com.ua/page.php?id=239lan=ru
http://www.atg-site.com.ua/page.php?id=252lan=ru
Здесь высота чуть меньше, но света до 0,3 Вт/л
http://www.atg-site.com.ua/page.php?id=273lan=ru
http://www.atg-site.com.ua/page.php?id=307lan=ru
Здесь вообще труба. Фотки плохие, делались телефоном. Но представление сложить можно http://s48.radikal.ru/i122/0905/23/6031ad53e1c7t.jpg (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/0905/23/6031ad53e1c7.jpg.html) http://s50.radikal.ru/i129/0905/eb/69cd48b38bc9t.jpg (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0905/eb/69cd48b38bc9.jpg.html)

[Nyctalus]

Hierophis, сорри, только увидела дописанное. Я знаю, что света мало. Но пока добавить нет возможности. Стараюсь выбирать теневыносливые растения и сажать так, чтоб друг дружке свет не закрывали.
В конце концов, у одного из продавцов растений на рынке света тоже не особо много, я ж по траве вижу, что мало -- растения, которые на свету имеют красноватый оттенок, у него чисто зелёные, листья мелкие, кусты в высоту тянутся. Но они же у него растут при этом, причём в таких количествах, что продаёт регулярно!
Всё же, по-моему, кривизна рук имеет значение. ((

Serpentarius, ух ты! Не, я всё понимаю в теории... но они же ещё и красные листья дают! И грунт вроде не такой уж мелкий... Вы волшебница. :)

[Serpentarius]

Ничего волшебного здесь нет: регулярные подмены, отсутствие перекорма, своевременная чистка фильтра и замена ламп раз в год (везде лампы Сильвания и отражатели), иногда коагуляция органики. В большом криптокориннике отсутствие жидких удобрений - только глина под корни.

[Nyctalus]

Serpentarius, ну, мастерство и заключается в получении волшебных результатов простыми средствами. :) Во всех сферах. :)

[Hierophis]

Расхожее заблуждение. Доказано неоднократно на практике.
В этих аквариумах около 0,2 Вт/л при высоте стекла от 90 до 105 см.
Тем не менее.. Вопервых, показатель ватт на литр разный для разных обьемов- чем больше обьем, тем меньше нужно вт/л. Кроме того температура имеет решающие значение, чем она выше, тем больше нужно света, иначе растениям будет плохо.
Если например взять 20л аквариум и поставить туда 0.2Вт то это будет.. 4Вт! Какая при этом там будет темень не трудно догадаться.
А если аквариум на 500л, то это будет уже 100Вт, а этого уже обычно достаточно чтоб растения хоть как-то жили. Но при этом будет удленение междуузлий и черенков, увеличение листовых пластинок и вообще тенденция к вытягиванию к свету, и то, не все растения выживут в таких условиях.
Просто если Nyctalus хочет чтоб в ее аквариумах растения росли, то ей нужно читать литературу, которой в сети очень много, и делать самостоятельные выводы, путем проб и ошибок найти свой способ, а если она хочет создавать проблемы ради того чтоб задать больше вопросов и написать больше сообщений , то можно и 0.1Вт на литр света сделать :)

[Hippo]

Просто если Nyctalus хочет чтоб в ее аквариумах растения росли, то ей нужно читать литературу, которой в сети очень много, и делать самостоятельные выводы, путем проб и ошибок найти свой способ ... или консультироваться со специалистами на форуме. Что она успешно и делает.

Hierophis, форум создан именно для общения, а место для чтения литературы называется - библиотека.
Вот там надо сидеть тихо, тихо ...

Сорри за оффтоп.

[Serpentarius]

температура имеет решающие значение, чем она выше, тем больше нужно света, иначе растениям будет плохо.Температура везде стабильная - 24-26. Потому в бОльшей степени играет роль высота столба воды. Т.е. сколько света попадет в нижние слои аквариумного пространства
Если например взять 20л аквариум и поставить туда 0.2Вт то это будет.. 4Вт! Правда????????? А по арифметике Пупкина с картинками это будет 0,2/20=0,01 Вт/л
Но при этом будет удленение междуузлий и черенков, увеличение листовых пластинок и вообще тенденция к вытягиванию к свету, и то, не все растения выживут в таких условиях.Будьте любезны представить доказательства сказанного - или фото (как это сделала я) или авторитетный источник, где можно об этом почитать.

[Hierophis]

Правда????????? А по арифметике Пупкина с картинками это будет 0,2/20=0,01 Вт/л
Чево-йта? :) Вообще-то если мы хотим найти количесво ватт для получения нужных нам "ватт на литр", мы перемножаем заданное количесво "ватт на литр" (0.2) на литры воды (20) и в итоге получаем.. 4! Это невероятно, но это факт )))

Будьте любезны представить доказательства сказанного - или фото (как это сделала я) или авторитетный источник, где можно об этом почитать.

Так ваши фото и есть доказательсво! Вы только на гидрокотилу гляньте- у не расстояние межу листовыми пластинками немного меньше чем от Земли до луны! )))
А о то что при недостатке света вытягиваются междуузлия и листья это на столько известный факт, что об этом пишут везде :)

[mennen]

своевременная чистка фильтра

С вашего позволения, если можно, обьясните как у вас проходит чистка фильтра? В моем случае это акваель турбо фильтр 350.
Понимаю что не по теме, ну все же!

[Serpentarius]

Чево-йта? Вообще-то если мы хотим найти количесво ватт для получения нужных нам "ватт на литр", мы перемножаем заданное количесво "ватт на литр" (0.2) на литры воды (20) и в итоге получаем.. 4! Это невероятно, но это факт )))
Двойка! Чтобы получить Ватты на литр мы должны разделить количество Ватт на количество литров. Вот и вся арифметика. Во всяком случае, всегда было так
Вы только на гидрокотилу гляньте- у не расстояние межу листовыми пластинками немного меньше чем от Земли до луны! )))А Вы покажите фотографии, какая она должна быть. Свои фотографии, а не из книг или инета.

[Hippo]

Вообще-то если мы хотим найти количесво ватт для получения нужных нам "ватт на литр", мы перемножаем заданное количесво "ватт на литр" (0.2) на литры воды (20) и в итоге получаем.. 4! Это невероятно, но это факт )))
Hierophis, иногда лучше написать - Извините, ошибся, чем продолжать писать глупости.
Арифметика, хоть и простая, но все-таки - наука.

З.Ы. Пока сочинял ... меня уже опередили.

[Serpentarius]

С вашего позволения, если можно, обьясните как у вас проходит чистка фильтра? В моем случае это акваель турбо фильтр 350.
Понимаю что не по теме, ну все же!

Внутренние фильтры чищу раз в неделю. Мою под проточной водой, смешивая холодную с горячей. Стираю и выколачиваю губки, а синтапон промываю мощной струей воды - тогда он не сбивается в кучу и служит дольше. Внешние фильтры чищу по мере необходимости. Это может быть и раз в 2 недели, и раз в 4 месяца. Определяю это по скорости роста растений, цвету, запаху и прозрачности воды.Еще ориентируюсь на ресурс системы (соответствие мощности фильтра объему аквариума, а также учитыва. количество рыбы и растений). А еще я просто аквариум чувствую. Тестами не пользуюсь. Фильтры наполнены исключительно губками и синтапоном. Никаких других наполнителей не держу

[Hierophis]

Hierophis, иногда лучше написать - Извините, ошибся, чем продолжать писать глупости.
Арифметика, хоть и простая, но все-таки - наука.
Без комментариев. И что вам то глаза слепит? )))
А нука тогда помогите мне решить задачку, у меня аквариум 100Л, и я хочу чтоб у меня было там света 1.3 Вт на литр, что мне нужно сделать? По вашему- 1.3/100, откуда получаем 0,013 Вт! Гениально :)
Вы, Hippo, хоть читали мое сообщение, которое так в пух и прах раскритиковали? Вот цитата
Если например взять 20л аквариум и поставить туда 0.2Вт то это будет.. 4Вт! Какая при этом там будет темень не трудно догадаться.
Из контекста думаю понятно, что речь шла о том, что 0.2Вт это имеется ввиду Вт/л.
Вот такие вот дела, авторитет глаза слепит ;)

[Serpentarius]

Из контекста думаю понятно, что речь шла о том, что 0.2Вт это имеется ввиду Вт/л.Уважаемый, математика - точная наука. Здесь если написано Ватты - значит это Ватты. И подразумеваются Ватты. Если написано Ватты/на литр - значит это отношение Ваттов к литрам.


А нука тогда помогите мне решить задачку, у меня аквариум 100Л, и я хочу чтоб у меня было там света 1.3 Вт на литр, что мне нужно сделать? По вашему- 1.3/100, откуда получаем 0,013 Вт! Опять двойка! Чтобы в 100 литрах было 1,3 Ватта на литр, нужно 100литров умножить на 1,3 Ватта/литр и получим мощность светильника 130 Ватт. Проверяем обратным действием: 130 Ватт делим на 100 литров и получаем 1,3 Ватта на литр.
В дальнейшем прошу придерживаться темы, а не блистать весьма сомнительной эрудицией и не заниматься словоблудием

[Hippo]

А нука тогда помогите мне решить задачку, у меня аквариум 100Л, и я хочу чтоб у меня было там света 1.3 Вт на литр, что мне нужно сделать?http://lh4.ggpht.com/_1emi3jhkY7g/S20nB7XX2jI/AAAAAAAAAx0/lI67YT_UAyc/898989.jpg, где Х - мощность освещения
Попробуйте самостоятельно вычислить.

Из контекста думаю понятно, что речь шла о том, что 0.2Вт это имеется ввиду Вт/л."Перестаньте говорить загадками, Вы меня изводите" (с)
И что вам то глаза слепит? )))Ваша некомпетентность.

P.S. Ваши споры в теме про "форсаж травника" читал. code47

[Serpentarius]

Коллеги! Настойчиво прошу вас либо делиться своим опытом, либо задавать вопросы. Для всего остального есть раздел Обо всем понемногу. Прошу зарыть топор войны и вернуться в русло нормального обсуждения поднятой темы.
Спасибо за понимание.

[Hierophis]

Здесь если написано Ватты - значит это Ватты. И подразумеваются Ватты
Все понял! Но еще есть контекстное восприятие написанного и сказанного, ну, местами конечно, но иногда оно есть, по крайней мере я в это верю :)

Что касается фотографий, вот только что сделал снимок эхинодоруса, выращенного при 2.2Вт/л, на снимке мы можем видеть эхинодорус вар. "Розе" соглано названию сообщенному при продаже, но не можем видеть черенки, не потому что их нет, а потому что они очень короткие, что способствует компактному расположению листьев и отсутсвию затенения для других растений.

[Serpentarius]

Hierophis, прошу Вас самостоятельно отредактировать последний пост. В противном случае мне придется закрыть тему, дабы избежать ее зафлуживания.

[Hierophis]

Настойчиво прошу вас либо делиться своим опытом
Ну так я и поделился своим опытом в самом первом сообщении, а опыт такой, что если освещать аквариум только люм. лампами, то при свете менее 1Вт на литр и без работы в части обеспечения питательности грунта, нормального роста растений не будет.
Вот снимок другого уголка дна того же аквариума с 2.2Вт на литр. Без добавления СО2 и удобрений. Все "по старинке".

[Hippo]

Serpentarius, думаю, что Вам надо четко описать понятие - Нефорсированный травник, а то тема превратится в балаган.

[Hierophis]

Serpentarius, думаю, что Вам надо четко описать понятие - Нефорсированный травник, а то тема превратится в балаган.
Да, хоть и переиначивая общеизвестное- "Сократ нам враг, но истина дороже", но дейсвительно, а то получается, что аквариум с активно растущими растениями, и светом более 1Вт/л в категорию форсированных не подходит, нету там видете ли реминерализированного осмоса, подачи СО2 и удобрений.
К нефорсированным тоже сложно отнести- растения растут быстро, света много, и водоросли как-то не наблюдаются.. А есть где-то тут тема "Как работать с растениями в нормальном аквариуме"? :)

[Serpentarius]

Вот снимок другого уголка дна того же аквариума с 2.2Вт на литр. Без добавления СО2 и удобрений. Все "по старинке".Зная о Ваших недюжинных математических способностях, позвольте усомниться в написанном.
1. Даже на снимке видно, что 2 Вт/л там никак не будет. Вы нам напишите, какой объем и высота аквариума, а также сколько и какие лампы там стоят, а мы посчитаем сами.
2. При 2 Вт/л, без подачи СО2 и прочей химии, а также при контролируемых параметрах вод растения нормально расти по определению не будут

[Hierophis]

1. Даже на снимке видно, что 2 Вт/л там никак не будет.
А эброзебу в углу на верхней полке там не видно случайно? )))

. Даже на снимке видно, что 2 Вт/л там никак не будет. Вы нам напишите, какой объем и высота аквариума, а также сколько и какие лампы там стоят, а мы посчитаем сами.
Пожалуйста (http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=58435), читайте и считайте. Так как я уже лицезрел конвертацию моей лампы накаливания на 100Вт в 20Вт "реального света", то очень хотелось бы лицезреть конвертацию прямых солнечных лучей.. в те же "эти ваши ватты" ;)

[Hippo]

Аква - 125 л.
Так же по освещению- считаю досветку лампой накаливания- необходимой для хорошего роста растений, применяю 75-100Вт накаливания, обычно "ксеноновые", остальные лампы люменесцентные- "две экономки" по 39Вт 2700К, 4 лампы "Пила" 2700К по 18Вт, и одна разогнанная Т5 13Вт синего спектра (6400к а по ощущениям и выше) до 20Вт. Плюс солнце сверху и немного с боковой стенки.
Hierophis, ксеноновые лампы - дуговые, а не накаливания.

[Hierophis]

Аква - 125 л.
Ну, реальный обьем воды другой-
чистые размеры пространства, занятого водой 80Х50Х30, где высота водяного столба 30см(или 33 при отключенном фильтре). Кроме того, в аквраиуме имеется "темная зона" площадью 50Х15см(фильтр, над ним ламп нет) и 18Х18см(грунтовый островок с анубиасом и др. ратсениями, лампы есть), так что весь свет сосредоточен на площади водного зеркала 65Х50см.

Пс
Hippo, правда, это я ошибся, лампы(лампа) не ксеноновые а обычные накаливания с криптоном- "с улучшеной цветопередачей".

Все, думаю все уточнения сделаны, ну еще длительность светового дня у меня сейчас 14 часов, так сколько у меня настоящих, "чисто конкретных" ватт на литр? :)

[Serpentarius]

Ввиду превращения темы в балаган, закрываю до остывания страстей. Далее почищу от лишнего.
Действую не как модератор, а как топикстартер.

[Serpentarius]

Serpentarius, думаю, что Вам надо четко описать понятие - Нефорсированный травник, а то тема превратится в балаган.

Определение "Форсированный травник" возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие Форсированный и Природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование - МГ лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста
Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник - они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.

[Nyctalus]

Ой, а я уж испугалась, что темку надолго закрыли. Обидно было бы...

Hierophis, Вы не обижайтесь, пожалуйста, но есть одна такая фигня... В моей профессии часто учатся не по книжкам (вернее, не только по книжкам), а у людей. Потому что у разных мастеров разный стиль, разный инструментарий, разная философия работы. Нет единого "правильного" пути, есть много разных вариантов эффективной работы. Потому ученики выбирают учителя, чей стиль, чьи идеи, методы им близки, -- и у него учатся. По ходу обучения привносят в работу что-то своё. Так складывается собственный индивидуальный стиль. Насколько я знаю, это во многих сферах так.
Так же подхожу и к содержанию аквариума: ищу людей, чьи работы мне нравятся, чей подход кажется близким, чью логику более-менее понимаю, -- и стараюсь задавать вопросы именно этим людям. Не потому, что у остальных подходы неправильные, ни в коем разе. Только в силу того, что нельзя объять необъятное и уметь делать всё.
Ваш аквариум с большим количеством света хорош, не спорю, мне до него очень далеко. Хороши и форсированные травники, и сложные акваскейпы. Но вот сейчас душа лежит к чему-то похожему на некоторые аквариумы Serpentarius, потому её мнение и важно -- потому что хочется научиться делать нечто в том же стиле. Это не значит, что я вовсе не имею представления о теории выращивания растений. Просто, боюсь, если я стану задавать все подряд имеющиеся у меня теоретические вопросы, мало кто выдержит это за деньги, а уж бесплатно такую зануду... :D


Serpentarius, прошу прощения за оффтоп в Вашей теме. Просто расстроилась сегодня, придя с работы и увидев пылкие дебаты и закрытую тему.

[Serpentarius]

Просто, боюсь, если я стану задавать все подряд имеющиеся у меня теоретические вопросы, мало кто выдержит это за деньги, а уж бесплатно такую зануду... Такие вопросы можно выдержать только! бесплатно. За деньги - действительно трудно. Потому готова отвечать.

[Nyctalus]

Serpentarius, Вы или смелая, или добрая. :) Или оба качества сразу. :)))
Все вопросы сразу в кучку не соберу, но вот пока о чём думается...
В форсированном травнике, насколько я читала, лимитирующим фактором выступает свет. Т.е. из всего, что необходимо растениям для роста, отправной точкой берётся освещение, под него подгоняются остальные факторы -- питание и углекислый газ. Отдельно идёт водоподготовка и качество грунта, эти вещи могут, как я понимаю, и в нефорсированном травнике использоваться.
Почему лимитирующим фактором выступает именно свет, я пока понять не могу. Потому предположу, что этому могут быть технические причины, а не биологические.
Но у меня-то форсажа нету. Есть слабый свет (мало ламп), небольшое количество углекислого газа (что живность и растения надышали) и небольшое количество питания (подмены воды, экскременты рыб, минимум подкормки удобрениями). Водоподготовки как таковой нет, грунт не ахти. Что в этом случае будет лимитирующим фактором? Стоит ли брать свет, как это делается в форсированном травнике, или просто тот фактор, варьировать который сложнее технически? В последнем случае лимитирующим фактором будет углекислый газ, т.к. лампы можно как-то добавить, подкормку тоже, а вот углекислого газа -- уж сколько надышали. Так ли это? Или, быть может, качество воды и грунта будут выступать на первый план (под качеством воды имею в виду параметры воды в кране, а под качеством грунта -- породу и фракцию)?
Недавно читала, что при небольшом количестве растворённого в воде углекислого газа растения со временем становятся способны добирать углерод из других соединений. Если это действительно так, то со временем, получается, медленный травник сам должен чуть-чуть "разогнаться", сместить значение лимитирующего фактора. И, вероятно, тогда должны бы подтянуться и остальные факторы -- свет и питание?
Кстати, в водопроводной воде углекислого газа растворено больше или меньше, чем в аквариумной? Подмена выводит углекислоту или добавляет?

Не исключаю, что говорю сейчас чушь или изобретаю велосипед. Но хочется понять общую схему происходящего.

[Serpentarius]

Вы или смелая, или добрая. Или оба качества сразу. ))Оба сразу:)
В форсированном травнике, насколько я читала, лимитирующим фактором выступает свет. Любой аквариум - система уравнений со многими взаимосвязанными неизвестными: уйдет один показатель - потянет за собой целую цепочку изменений других показателей. Вот тут ключевое слово Баланс. Задача аквариумиста все эти показатели сбалансировать и удержать на стабильном уровне. И в форсированном и в нефорсированном аквариуме, и в цихлиднике, где нет живых растений.
В последнем случае лимитирующим фактором будет углекислый газ, т.к. лампы можно как-то добавить, подкормку тоже, а вот углекислого газа -- уж сколько надышали. Так ли это? Где-то так.
Или, быть может, качество воды и грунта будут выступать на первый план (под качеством воды имею в виду параметры воды в кране, а под качеством грунта -- породу и фракцию)?В нефорсированном травнике грунт и качество воды оказывает несравнимо меньшее влияние, чем в форсированном. Именно потому там нужен постоянный мониторинг состава воды и ежедневная подача удобрений, не говоря о подаче СО2 по рН-контроллеру (в идеале)
Недавно читала, что при небольшом количестве растворённого в воде углекислого газа растения со временем становятся способны добирать углерод из других соединений.Это относится только к некоторым видам жестководных растений. Мягководные не выработали такой физиологический механизм потребления углерода из других соединений. Например, гидрокарбонатов и карбонатов. В то время, как некоторые жестководные растения такой механизм выработали в процессе эволюции
*Информация из данных Д. Вальштадт. При необходимости приведу цитаты в переводе уважаемого форумчанина
Володи ЧерепаКстати, в водопроводной воде углекислого газа растворено больше или меньше, чем в аквариумной? Наверное, меньше, ибо и растения потребляют растворенный СО2, и он связывается с солями жесткости в водопроводной воде. Да и в атмосферном воздухе ео содержится не более 2%. В каждом аквариуме эта цифра индивидуальна. Потом, есть такое понятие, как предельная растворимость газа в воде. Физически она зависит исключительно от природы газа и температуры воды. В аквариуме есть еще биологические факторы - выделяющие СО2 живые микро- и макроорганизмы, процессы минерализации органики, брожение, гниение, аэробное разложение растворенного органического углерода (РОУ), окисление метана, ферментация с одной стороны, и потребление растениями и связывание с катионами двух- и более валентных металлов с другой стороны.
Подмена выводит углекислоту или добавляет?
Подмена на баланс углекислоты оказывает очень незначительное влияние. Мы делаем подмены в основном для того, чтобы вывести из аквариума продукты метаболизма живых микро- и макроорганизмов (они не удаляются больше никаким способом за исключением химических - применение адсорбентов и коагулянтов), а также чтобы частично пополнить запасы микроэлементов, содержащихся в большом количестве в нашей водопроводной воде. В нефорсированном травнике этого достаточно. В форсированном приходится вносить принудительно ввиду отсутствия в очищенной воде и большой потребности растений из-за высокой скорости роста

[Nyctalus]

Serpentarius, ага...
Значит, лимитирующий фактор -- углекислый газ. И к преимуществам медленного травника можно отнести то, что ряд параметров (параметры водопроводной воды, изменение содержания углекислого газа при подменах, особенности грунта) влияют на рост травы незначительно.
Хм. Получается, медленный травник -- система с большой инерционностью? Медленно раскачивается, но и разбалансировать её мелкими ошибками сложнее? Интересно, никогда не думала о различиях между способами содержания аквариума в этом ключе.

Это относится только к некоторым видам жестководных растений. Мягководные не выработали такой физиологический механизм потребления углерода из других соединений.
А Вы случайно не знаете, что это за такие адаптивные жестководные растения? Авторы там не указывают?

Совсем азы (вроде того, что подмены убирают избыток органики, который трудно убрать иначе, что в любой экосистеме должен быть баланс или что физически количество растворённого в воде газа зависит от температуры) я помню. Иногда просто не хватает какого-то фрагмента, чтобы сложить общую картину.

[Serpentarius]

Получается, медленный травник -- система с большой инерционностью? Медленно раскачивается, но и разбалансировать её мелкими ошибками сложнее?В точку! В медленном травнике последствия нарушения не такие катастрофические и не так быстро заметны, как в разогнанном (форсированном). У аквариумиста есть время отреагировать и выправить ситуацию безболезненно. В форсированном травнике этот временной интервал намного короче, и последствия более плачевны в случае упущенного момента.
А Вы случайно не знаете, что это за такие адаптивные жестководные растения? Авторы там не указывают?Указывают
В природе (и в аквариумах) водные растения часто ограничены в CO2. Трудности, с которыми сталкиваются погруженные растения при получении достаточного количества CO2, как предполагается, определяют присущий растениям медленный рост и низкую продуктивность. Пресноводные растения столкнулись с серьезными проблемами в получении углерода (CO2 и бикарбонатов), который необходим для фотосинтеза. Углерода часто не хватает в пресной воде и его уровень быстро колеблется. При быстром фотосинтезе, к середине дня водные растения и водоросли часто истощают запасы углерода в озерных водах. Фотосинтез часто бывает наибольшим к середине утра и остаток дня постепенно уменьшается, даже если света и других питательных веществ предостаточно. Вместо поглощения CO2 только во время дневного фотосинтеза, некоторые водные растения будут поглощать CO2 в любое время, когда это возможно, особенно ночью. Растения преобразуют ночной CO2 в углеводы малаты и затем, во течение дня, используют малаты чтобы вырабатывать CO2 для фотосинтеза. Это позволяет растениям производить фотосинтез в окружающей среде, в которой CO2 может не доставать в течение дня. Когда уровень CO2 в воде постоянно низкий, некоторые виды растений, преимущественно, Isoetid-подобные растения, могут перерабатывать CO2, вырабатываемый их собственным дыханием. Растение накапливает выдыхаемый CO2 в больших газовых камерах (лакунах). У нескольких изученных видов, 30-40% этого внутреннего CO2 перерабатывалось при фотосинтезе.
В щелочной воде CO2 не хватает, а бикарбонаты имеются в изобилии. Таким образом, растения, которые могут использовать бикарбонаты (дополнено к CO2), в щелочной воде имеют огромное преимущество. Около половины испытанных водных растений могут использовать бикарбонаты. В Таблице перечислены несколько примеров видов растений, которые могут и не могут использовать бикарбонаты.

Используют бикарбонаты Не используют бикарбонаты
Ceratophyllum demersum Callitriche cophocarpa
Egeria densa Ceratopteris sp.
Elodea canadensis Echinodorus paniculatus
Hydrilla verticillata Echinodorus tenellus
Myriophyllum spicatum Ludwigia natans
Potamogeton crispus Myriophyllum brasiliensis
Potamogeton lucens Myriophyllum hippuroides
Potamogeton pectinatus Myriophyllum verticillatum
Potamogeton perfoliatus Nuphar lutea
Stratiotes aloides Riccia fluitans
Vallisneria spiralis Sparganium simplex
Растения, которые, очевидно, вовсе не могут использовать бикарбонаты – это мохообразные (т.е., водные мхи и печеночники) . Обычно, эти растения происходят из мягких кислых вод, в которых преобладает CO2.
Растения бикарбонатам предпочитают CO2 в соотношении 10 к 1 , вероятно потому, что поглощение бикарбонатов требует усилий.
Поляризованное поглощение бикарбонатов описано для Potamogeton lucens : Растение выделяет H+ (кислоту) на нижней стороне листьев для образования pH около 6. Эта кислотность преобразует бикарбонаты в CO2, который растворяется в листе, чтобы быть использованным для фотосинтеза. Для того чтобы растение поддерживало баланс своего внутреннего заряда, H+ поглощается растением на поверхности листа, что приводит к высокому, локализованному pH (около 10) и высокой концентрации гидроксидов (OH-).
В воде OH- соединяется с бикарбонатом кальция [Ca(HCO3)2], вызывая оседание карбоната кальция (CaCO3) на верхней части листа. В жесткой, щелочной воде, эта реакция, которая называется «биогенная декальцификация», может быть настолько большой, что налет осевшего CaCO3 может весить больше, чем нижележащее растение. Некоторые водные растения (например, Myriophyllum spicatum и Vallisneria spiralis), использующие бикарбонаты, не поляризуют свои листья при поглощении последних
Для аквариумов без подачи CO2 сильно помогает нижний слой грунта, так как несколько месяцев после запуска аквариума в процессе разложения грунтовой органики в воду выделяется CO2. Без грунта растения практически полностью зависят от притока углерода с кормом и дыханием рыб. Но для построения основательных запасов углерода из корма требуется время. (Он должен быть в виде растворенного органического углерода в воде или мула в субстрате.) Кроме того, аквариумисты слишком часто предотвращают накопление органики мероприятиями по очистке аквариума (угольная фильтрация, удаление белков, очистка грунта сифоном и т.п.).

[Escape]

Задавала вопросы в личном сообщении, так как тема была закрыта.
с позволения Serpentarius выкладываю сюда вопрос-ответ:

Каким образом лучше обращаться с полянкообразующими растениями вроде глоссостигмы, эхинодоруса нежного, элеохариса? разделять ли кусты, обрезать ли корни-листья, на каком расстоянии друг от друга высаживать и как?

1. Эхинодорус тенеллус требует такого же отношения, как и все виды мелких эхинодорусов: отсекаются жизнеспособные растения и высаживаются каждый кустик отдельно. Легче это делать пинцетом (медицинским или специальным пластиковым)
2. Кустики высаживаются на расстоянии не меньше длины листа взрослого растения. Когда они в куче - плохо развиваются. Когда далеко друг от друга - не эстетично
3. Глоссостигма предпочитает мелкий заиленный грунт. Потому в нефорсированных травниках лучше ее высаживать пинцетом по 2-3 растения на отводке

А как правильно обращаться элеохарисом? У меня никак не получалось высадить его, не повредив.

Любое растение так или иначе повреждается при пересадке. Главное - не нанести ему повреждений, не совместимых с жизнью. У элеохариса очень нежная корневая система. Поэтому его надо разделить руками на небольшие группки (буквально по несколько кустиков, насколько позволит корневая система) и аккуратно пинцетом посадить в грунт. Это растение предпочитает сильно заиленный мелкий грунт, хорошее освещение и чистую воду. В природе растет на мелководье

Надеюсь, кому-то это поможет)

с Уважением.

[Serpentarius]

Хочу еще добавить следующее: для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни. Хотя, я видела, как Кокан при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала - растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то не 3-5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.

[Nyctalus]

Serpentarius, спасибо! *поглядев на список растений* Так вот почему некоторые из них такие живучие -- они и способ добычи углерода альтернативный нашли... :)

Читаю о способах посадки растений и понимаю, что всё делаю не так. Влияет ли способ посадки на дальнейший рост растения? Поскольку растения в кривых руках имеют привычку всплывать (особенно при наличии рыб в аквариуме), то так-то сам сложился такой метод: выкапываю широкую неглубокую ямку, кладу в неё корни растения, придавливаю камешком и оставляю на две-три недели. Потом камень убираю, часть корней за это время отмирает, часть новых вырастает и закапывается в грунт. Оставшиеся на поверхности прикапываю, сравнивая ямку с общим уровнем грунта. Смотрится метод так себе, на вид первое время -- "огород камней" в аквариуме, но укореняются растения быстрее, чем при системе "посадил -- всплыло -- снова прикопал -- рыбы выдернули -- ещё раз воткнул...".
Насколько такой метод с прижиманием камешком травматичен или чем-то ещё плох для растений?

[Serpentarius]

Есть такой способ посадки растений. Но я прибегаю к нему крайне редко. Это бывает в тех случаях, когда я не достаю руками до дна, чтобы правильно посадить растение. И растение очень крупное (типа криптокорины апоногетифолии, устерианы, большой куст индийского папоротника), которое так и норовит всплыть ввиду большой вегетативной массы и сравнительно малой корневой массы, да еще и не закрепленной в грунте.
Конечно, способ посадки играет какую-то роль. Кроме того то, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту - лучше здесь не обсуждать.
Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.
Конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается - и при извлечении из грунта , и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков отмирает - это неизбежно.

[Nyctalus]

Serpentarius, у-у, метафизика... :) Это непознаваемая штука, по-моему. :)
Но, в общем, общий смысл вырисовывается: помимо технических деталей есть нечто. :) Если нету, то ни фига расти не будет.

[Serpentarius]

Если нету, то ни фига расти не будет.Может будет, а может и нет. Если и будет, то не очень хорошо.

[mennen]

Serpentarius, Подскажите как размножаеться бликса японика, ей помагать руками или она сама?

[Serpentarius]

Хоть бликса редко живет в нефорсированном травнике, но по этому случаю скажу вот что:
1. Скорость ее роста и габитус оставляют желать лучшего, если она растет в довольно жесткой воде.
2. Если ей подходят параметры воды в нефорсированном травнике (напоминаю, где нет заряженного грунта, СО2, мощного света), то ее надо разделять руками. Дочерние растения образуются рядом с материнским, и по достижении определенных размеров достаточно хорошо отделяются от маточного куста.

[BЛАДИМИP]

Ира, позволь добавить... чисто по бликсе японской ;)
Пункт 1. Это обнаковенное длинностебельное растение... которое растет вверх до уреза воды и при этом дает кучу боковых отростков.
Эти отростки можно спокойненько отламывать и садить в другое место, как новый кустик.
Пункт 2. При очень сильном свете, как всякая класическая длинностебелька, бликса ложится на грунт и ползет, закрепляясь корнями по всей длинне...
А над новыми корнями образуются новые побеги - которые можно отламывать, а можно и так оставить. Эти побеги уже растут вверх и дают боковые отростки которые... смотри Пункт 1.

В общем, если бликсу не трогать, а условия ей подходят - у вас будет густой куст со множеством верхушек... типа куртины криптокорин.

С уважением

[Serpentarius]

Вова, спасибо за уточнение. Но поднимем глаза к названию темы в каждом сообщении и прочтем: Как работать с растениями в нефорсированном травнике. Ну нету там таких условий, как в форсированном. И не мне тебе рассказывать, какие условия нужны для ее благополучного существования.

[BЛАДИМИP]

Вова, спасибо за уточнение. Но поднимем глаза к названию темы в каждом сообщении и прочтем: Как работать с растениями в нефорсированном травнике. Ну нету там таких условий, как в форсированном. И не мне тебе рассказывать, какие условия нужны для ее благополучного существования.
Писал "чисто" по растению.

[StepanS]

У меня бликса росла без форсажа, теперь растет в форсаже.
Попробую дополнить тему способом посадки мелких растений - глоссостигмы, мелкого ситняга, хемиантуса и т.п.: Втыкаем корень растения в грунт мелким пинцетом, а затем начинаем работать двумя длинными палочками (подойдут простые длинные очищенные веточки, спицы в т.ч. пластиковые и т.п.) - одной палочкой опускаем корни растений глубже в грунт, другой подсыпаем грунт, трамбуем, поправляем. Лучше одну палочку с остным концом, другую с расплющенным. Лучше чтобы палочки не тонули, так удобнее. Таким способом хорошо пользоваться как в маленьких аквариумах, где остальные инструменты, включая руки могут быть просто грубыми, так и в очень высоких, где руками не достать. Привыкнув к палочкам и имея длинный пинцет можно даже не мочить руки при посадке-пересадке code69 Китайцам и прочим народам не использующих вилки легче :)

[Serpentarius]

Александр, спасибо за личный опыт. Мелкие растения пальцами у меня не получалось сажать - только пинцетом. И только в мелкий грунт.

[Mykhaylo]

Сейчас стали выпускать пинцеты разных размеров из пластика - и легкие, и мягкие. Для прополки не очень удобны, а вот для посадки - вполне. При определенной сноровке можно пользоваться спицей кончик которой на 3-5мм загнут буквой Г

[Vasnecov]

Великолепная тема. Хочется немного добавить по высадке и размножению растений.
Начнем стого, что в "нефорсированном травнике" света для растений маловато. потому, планируя аквариум и высаживая растения нельзя забывать о том, какими растения становятся, когда выростут. Ведь в таком аквариуме в случае затенения одним растением другого затеняемое растение просто не будет расти. Именно потому вокруг раскидистого эхинодоруса или криптокорины, нимфеи, у вас не будет красивой полянки - крупное растения попросту не даст расти более мелким. Именно поэтому крупные длинностебельные растения садят только по одной штуке "в лунку", а не по 2-3, иначе они попросту не дадут друг другу расти.
О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами - криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее - нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую "детки" слегка принебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренго появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать "первую" детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у "первой" детки нормальной корневой системы.

[Serpentarius]

Боря, спасибо. Весьма существенные и нужные дополнения. Я просто выпустила из виду, но это очень важно в работе с растениями. А также для их габитуса, скорости роста и самочувствия.

[Escape]

Хочется сказать огромнейшее спасибо всем за эту тему. Ведь очень-очень много таких "мелочей" при обращении с растениями, которые замечаютя лишь спустя годы опыта... А они, эти мелочи, сущетвенны и могут зачастую спасти многие ратения от гибели из-за повреждений "несовместимых с жизнью"(с). К тому же многие темы стали сейчас своидиться(да простите меня за наглость) к удо, сО2, заряженному грунту и пр. и пр. Я не спорю о важности этих мероприятий, но за ними, как за панацеями забывают о простой аккуратности, об особенных подходах к кажому растению просто потому, что они также живые и оригинальные. спасибо за основы)

[Yovin]

Большое спасибо за тему, очень полезная.
У меня тоже есть несколько вопросов, но сначала опишу исходные данные. Параметры моего аквариума указаны в профиле. В общем, обычный, не форсированный, даже не знаю, можно ли его назвать травником. Обслуживание - как положено: раз в неделю подмена воды 30%, неглубокая сифонка грунта, фильтр моется иногда аквариумной водой, иногда еле теплой водопроводной. Рыб вроде бы не перекармливаем, хотя это вопрос спорный (муж уверен, что часть корма должна падать на дно, чтобы досталось улиткам и креветкам).
Теперь, собственно, вопросы.
1) Откуда на стекле и листьях эхинодоруса появляются ксенококкусы, а на листьях эха и лимонника - черные волоски (похоже на бороду, только не запущенную)???? При этом листья лимонника дырявые, местами неровные. Мне кажется, что им не хватает питания, но боюсь лить удо, потому что активизируется борода...
2) Меня смущает уровень рН. Тетровские капельные тесты показывают 8.0. Как его понизить без добавления СО2? Читала, что нужно пропустить воду через торф, но не знаю, как это правильно сделать.

[Serpentarius]

Yovin, проблема Ваша комплексная.
1.
фильтр моется иногда аквариумной водой,Грязью грязь не вымоешь. Это способствует накоплению в воде растворенных органических примесей, которые очень любят всякие обрастания. О растворенных примесях и их коагуляции можно прочитать здесь (http://www.starcomputer.com.ua/node/16)
2.
часть корма должна падать на дно, чтобы досталось улиткам и креветкамНе волнуйтесь, и те и другие найдут себе пропитание в травнике. Нежелательно, чтобы корм падал на дно - этот процесс неконтролируемый.
3.
Откуда на стекле и листьях эхинодоруса появляются ксенококкусы, а на листьях эха и лимонника - черные волоски (похоже на бороду, только не запущенную)????Причина в избытке органики и света, а также в нарушении баланса химических составляющих воды - нитратов, фосфатов, возможно и микроэлементов (без точного анализа сказать не берусь)
4.
При этом листья лимонника дырявые, местами неровные. Мне кажется, что им не хватает питания, но боюсь лить удо, потому что активизируется борода...Такое может быть и при избытке питания и опять-таки органических веществ, растворенных в воде. Они угнетают рост растений. Зато борода это очень любит.
5.
Меня смущает уровень рН. Тетровские капельные тесты показывают 8.0.Тестам верить нельзя. По ним можно только ориентироваться на динамику изменения показателя, и то не всегда. Погрешность их не менее 20%. Потому не спешите применять разные методы, не приведя воду в порядок и не владея точной информацией по составу водынеглубокая сифонка грунта В травнике вообще сифонить не рекомендуется. Растениям надо что-то кушать. А они получают питание не только из воды, но и из грунта. Как в природе. А вот водичку менять надо регулярно.

[Yovin]

Serpentarius, большое спасибо за ответ. Учтем. Скорее всего, у меня действительно избыток органики. Только фильтр мы моем чаще всего все-таки водопроводной водой. Воду тоже подмениваем регулярно (30%, как я уже писала). Может как-то изменить режим подмен?
Вывод сделала, что нужно меньше кормить. Думаю, здесь сидит корень проблем.

[Serpentarius]

Ваш режим подмен вполне адекватен. Если бы еще знать, что из водопроводного крана в Вашей квартире течет...
Но уменьшение дозы корма, регулярные подмены, световой день до10 часов помогут для начала выровнять ситуацию. И только потом можно будет думать о каких-либо удобрениях.

[Yovin]

Световой день у меня как раз 10 часов в сутки, с 7до 12 и с 17 до 22 часов. Это нормально, что с перерывом?

[Serpentarius]

Вполне нормально. В природе тоже не всегда солнце светит. Я тоже использовала прерывистый световой день. Вреда не было. А в плане борьбы с обрастениями такой режим даже помогает. Главное, чтобы первая световая фаза была не менее 2 часов, когда идет наиболее активный фотосинтез у растений

[Вовк]

Уважаемая Serpentarius У меня вопрос по свету. Какой предел Ватт/л после которого уже не обойтись без УДО и СО2.
И какая плотность посадки в Ваших аквариумах.

[perfolenta]

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ.

[Serpentarius]

Видите ли, четкой цифры, как и границы, просто нет: каждый аквариум индивидуален. Здесь учитывается множество факторов. И еще большее множество просто упускается из виду. Сейчас попробую раскрыть заданный вопрос.
1. Аквариумов у меня много, потому плотность посадки самая разная.
2. Комплектация (если так можно выразиться) оборудованием и гидробионтами каждого аквариума отличается
3. Если Вас интересует, подавать УДО или нет - есть к этому разные подходы. Если удобрения не подавать, то это приходится компенсировать другими методами - очень объемными подменами или протокой (как это делает мой Учитель, который принципиально не дает никаких УДО, но выращивает шикарные растения. При этом фильтры - головы с мочалками, лампы самые простые, но меняются раз в 3 месяца, корм живой, сифонка отсутствует). Потом, по способу потребления питательных веществ растения тоже разные бывают - с преимущественно корневым или листовым питанием. Потому в этом (http://www.aquaforum.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=3128&sessionid=689174f9eadad9326be926b32507c9d1) травнике жидких удобрений отродясь не было - только глина под корни крупных криптокорин раз в год. В травниках, где есть нимфеи, мелкие эхинодорусы и длинностебелька, я обязательно добавляю и жидкие удобрения, и глину под нимфеи. Просто дозировка разная.
А СО2 ни на одном из моих аквариумов нет и никогда не было. И как правило, высота от 80 до 105 см. Лампы только Сильвания. Вода водопроводная. Так что, не каждая травка сможет расти в таких аквариумах

[Nyctalus]

Serpentarius, снова я к Вам за советом... Прошу прощения, если это уже оффтоп к данной теме.
Заметила, что растения как-то хиреть начали, зато стекло заросло водорослями (не ксенококкусом, а светло-зелёным тонким налётом), нитчатка проснулась. Я с неделю ходила вокруг этого кругами и думала, что оно такое. А сегодня воду протестировала полоской (тетра 5-в-1). Оказалось, ни тебе нитратов, ни тебе нитритов, даже следов не видно. Я знаю, что полоски неточные, но раньше они всегда что-то да обнаруживали из нитратов, а тут по нулям. Меряла утром, сразу после включения света, последняя подмена позавчера, вчера рыб кормила дважды. Нужно ли что-то с этим делать? Не от этого ли чахнут растения? Может, чего-то в воду добавить надо в качестве питания? И розеточным под корешки?

В маленьком аквариуме, где под грунтом земля, тоже с нитратами ситуация изменилась, тест-полоска показывает какие-то крохи (меньше 10 мг/л, а поначалу было 50). Там подмениваю воду дважды в неделю. Может, пора на раз в неделю переходить? А то тоже что-то растения притормозили в росте.

[Serpentarius]

Не от этого ли чахнут растения?Вполне вероятно. Растениям для полноценного питания нужен не только СО2, но и азот в разных формах (аммоний, нитраты). Малое их количество говорит о том, что поступление азотных соединений ниже, чем их потребление растениями. Увеличить поступление азота можно либо добавив какое-то количество рыбы (больше рыбы=больше корма=больше азота-фосфора), либо вносить азотсодержащие соли. Но этот вариант безболезненно может осуществить только подготовленный аквариумист. Потому попробуйте вносить макро удобрения (содержащие комплекс азот-калий-фосфор). А розеточным под корешки очень хорошо идет глина, обогащенная комплексом микроэлементов (фирма JBL)

[Nyctalus]

Serpentarius, ну да, я ж в курсе, что растениям тоже надо кушать и где-то брать вещества для постройки собственных клеток. :)
глину JBL как раз заказала, сегодня-завтра заберу. А вот про макроудобрения... я в них совсем не разбираюсь. Что-то посоветуете? Я могу дозаказать в Акварии, всё равно они мне ещё корм досылать будут. И в какой дозировке? В смысле, четверть рекомендуемой дозировки, больше, меньше? Или что-то из подручных средств подойдёт (типа, для комнатных растений что-то)?

[Serpentarius]

Сейчас такое количество аквариумных удобрений, что я бы не стала смотреть в сторону садовых (надо анализировать каждый состав в отдельности, ибо потребности у водных и земных растений немного отличаются ). Из аквариумных неплохие составы Флорастим RR, Ростинка Макро, наконец, комплекс удобрений от Ермолаева.
Что касается дозировки - на мануалах даны средние дозы, но надо ориентироваться на потребности растений (их количество, виды, аппетит, скорость роста). Это надо научиться чувствовать

[Vasnecov]

ибо потребности у водных и земных растений немного отличаются

Тут немного не точно, хотя полностью отражает суть. Требования водных и сухопутных растений практически не отличаются - вода, как среда обитания накладывает свои ограничения и лимитирующие факторы на состав удобрений. Начиная с баланса между азотом и фосфором, для недопущения развития нежелательных водорослей и заканчивания более быстрым связыванием тех или иных ионов.

[Serpentarius]

Боря, спасибо за уточнение. Что значит, беседу поддерживает профессионал. Я просто выразилась коряво, но суть была именно такова.
Ведь при составлении тех или иных комплексов для подкормки растений, важное значение имеет вид соли, которая содержит тот или иной элемент. А это, в свою очередь, зависит именно от среды, куда они вносятся. Ведь одно дело - сыпать удобрение под корни помидоров, яблонь, винограда, а другое дело - в воду. Да еще тут такой нюанс: если сыпать в обессоленную (дистиллированную, осмолированную, деионированную) - можно использовать менее стойкие комлексоны. А если в водопроводную, содержащую кроме солей жесткости еще много других солей, то на первый план выходит подбор комплексона, стойкого при определенных значениях рН и наличии других катионов.
Потому правильнее будет сказать, что отличаются не потребности растений, а требования к выбору солей при создании тех или иных комплексных удобрений.

[касатка]

Или что-то из подручных средств подойдёт (типа, для комнатных растений что-то)?
Nyctalus, пойдите в ближайший цветочный магазин и купите комплексное удобрение в пакетике в сухом виде "Агрикола".Замесите в глину,высушите на воздухе в защишённом от света месте. и заложите под крни.Плюс этого метода.Растения получают корневую подкормку,шарики глины распадаются и из под грунта удо медленно просачиваются в воду и не надо лить его каждый день,это дёшево.И это удо не вызовет вам никаких вспышек водорослей,мора рыб и подходит для аквариума.Проверено на личном опыте.

[Escape]

*зафлуживаем тему) пардон... больше не буду...*

касатка, а можно поподробнее про соотношение глина\удо? А то трудно сориентироваться.

с Уважением.

[касатка]

поподробнее про соотношение глина\удо? Берёте 2 пачки аптечной глины,желательно по пачке красной и голубой фирмы МедикоМед(она качественная) и замешиваете с 2 чайн.л.этого удо.

[Serpentarius]

Способ приготовления глины на удобрениях неоднократно обсуждался на форуме. Поиск рулит.
В этой теме обсуждаются приемы работы с растениями.

[Диаптомус]

листья, выросшие на воздухе рано или поздно погибнут
Купил в Севастополе (ланцетовидный анубиас) названия точного нет,маде ин голландия,ясно что полюдариумный,до чего красивый.Так сразу в течении месяца отгнила точка роста,и листья стали желтеть.Но,дал боковой побег и сейчас уже выкидывает третий лист в подводной форме.Вроде форма листа немного изменилась.Это будет со всеми анубиасами.Могу посоветовать для новечков,как отличить при покупки надводный от подводной формы,у последних на листьях всегда есть ксенококус,возможно немного где-то боротки,но это хороший знак,что анубиас продолжит у Вас рости,и в целом растение останетьса так-же привлекательным.У полюдаремной же формы,листья чистые,полюдаремные часто продаютьса,так как скорость роста их значительно увиличеваетьса чем у подводных.
Ира спосибо,за мастер класс!!!Тема супер!!!

[Serpentarius]

как отличить при покупки надводный от подводной формы,у последних на листьях всегда есть ксенококус,возможно немного где-то боротки,Илья, спасибо за дополнение. Но уточню, что не всегда на растениях, выращенных под водой, бывает ксенококкус или борода. У моего Учителя анубиасов - мешок, но ни на одном нет никаких обрастаний. Если при покупке на листьях будет замечен хоть один из описанных тобой признаков - значит, растение точно росло под водой.

[Шебутной]

Предложение-просьба в адрес профессионалов...
Думаю новички и не вполне опытные растениеводы меня поддержат.
Было неплохо составить список растений, разделив его на три группы:
1. Пригодные и рекомендуемые растения для Природного травника.
В этот раздел поместить растения, которые безусловно украсят Природный травник, не будут сложны в содержании. Так же неплохо было бы указать пару нюансов, как помощь в содержании. Например: "Криптокорины любят заиленное дно, поэтому под корни рекомендуется положить глину".
Можно в этот раздел не включать такие растения, которые имеют репутацию "неубиваемых и общеизвестных". Например, Ceratophyllum demersum.
2. НЕпригодные и НЕрекомендуемые растения для Природного травника.
В этот раздел включить такие виды, которые попросту не будут расти без СО2, удо и прочих "наворотов" форсированного травника. Благодаря этому списку начинающий аквариумист не будет браться за "неподъемное", не будет тратить свое время, деньги, не будет губить почем зря свои нервы и растения, которые заведомо точно не будут у него расти.
3. Растения, которые УСЛОВНО подходят для Природного травника.
А тут назвать те виды, которые НЕ рекомендуется содержать в Природном травнике (в силу их требовательности), развитие которых невозможно точно предсказать в силу "много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон"(с).
Такое вот предложение...
Хочу сразу оговориться. Я понимаю, что данное предложение может быть встречено "в штыки". Мол, "Все тысячу раз написано, и тут, и в атласах растений. Тут и так все понятно. Если растение обозначено, как ЛЕГКОЕ в содержании - давай его в травник, если СЛОЖНОЕ - не садить." Сразу хочу сказать, что не соглашусь с такой позицией. Потому что...Возьмем, например, из интернета "Иллюстрированный справочник аквариумных растений", Hemianthus micranthemoides, условия содержания - СЛОЖНЫЕ. Хотя содержать этот вид совсем не сложно, он не требует каких-то особых условий.
С другой стороны, если тема все-таки будет "зарублена на корню" - тоже ничего страшного. Это только предложение-просьба, которое/ую можно отклонить-не выполнить ))
С уважением ...

[касатка]

Шебутной, никто ничего писать о сложных не будет,кто ж их тогда купит.Может лучше попросим Serpentarius перечислить растения,которые успешно растут у неё в нефорсированных травниках.Хотя где то этот список уже был,но вроде удалился,или я не могу его найти.

[Шебутной]

Шебутной, никто ничего писать о сложных не будет,кто ж их тогда купит....
Купит тот, кто умеет содержать и не загубит. А ситуации, когда новичку продают сложные в содержании растения/животные, заведомо понимая, что они обречены, мне лично непонятны. Точнее непонятна позиция продавцов.
Оговорюсь еще раз. Если профи хотят - напишут. Это поможет. Если нет...на нет и суда нет.

[uBaHbI4]

Может, подскажете...
У Меня света 2*36Вт на 300 литров. Вроде ж не много... Но на листьях анубиаса тёмно-зелёненький налёт из водорослей. Что-то можно сделать?
Недавно прикупил САЕ, есть и парчёвый, и анциструс, и ампулярии, и лабео...

[Hippo]

А ситуации, когда новичку продают сложные в содержании растения/животные, заведомо понимая, что они обречены, мне лично непонятны. Точнее непонятна позиция продавцов.А что тут непонятного? Растение у новичка за 2 недели "загибается" ... претензии, в силу множества факторов, не принимаются ... желание видеть у себя в акве именно это растение остается ... и добро пожаловать на второй/третий круг за покупками к тому же продавцу. Вот и все.

[Nyctalus]

Hippo,у меня так никогда не получалось. :) Если растение раз-два не прижилось, я его за три версты обходить начинаю. Пример -- не приживавшийся в детстве роголистник. Я его больше двадцати лет после этого не рисковала покупать, считала сложным растением. :)

[Диаптомус]

Точнее непонятна позиция продавцов.
Вы не правы на 100%,сам продаю растения,так вот покупают всегда пышное и красивое,дорогое,-чем не дорогое и менее привлекательное......
Вот к примеру Альтернатера....сложная трава,или так себе???,но многие не смогут выращивать ее в хорошем габитусе,так как у них нет для этого условий,и скажу больше,что им это и не надо сильно,эти большие условия.Их поражает лиловый цвет травы в ширме...и спрос привышает предложение,не смотря на то,что трава одна из дорогих на рынке.И продаю ее только я

Если растение раз-два не прижилось, я его за три версты обходить начинаю.
Вместо того что-бы понять что надо для успешного роста растения
И что за прелесть которая у Вас не ростет???
Растение у новичка за 2 недели "загибается"
Так на западе новичку не придет в голову самому опслуживать и запускать серьезный аквариум в доме,для этого есть люди,которые знают как это сделать с первого раза....все беды от того что многие не могут себе позволить оплачивать обслужевание аквариума

[Nyctalus]

илья222, чтобы понять, чего ему не нравилось, надо добиться хоть какого-то роста и отследить, как это получилось. :) Система-то многофакторная, сходу не всегда разберёшь.
Кроме того, мой подход -- сперва выучиться растить что растёт, потом что-то более сложное, потом... а потом смотреть, нужно ли усложнять дальше или и так хватит.
А не растёт у меня пока мно-го чего... ;)

[Hippo]

Вместо того что-бы понять что надо для успешного роста растенияПросто я сейчас, прежде чем купить какое-то новое растение, внимательно читаю оптимальные условия содержания, сравниваю со своими ... и принимаю решение.
Покупки "на эмоциях" - пройденный этап.

А т.к. тема про нефорсированный травник, инфу об условиях содержания того или иного растения надо изучать обязательно.

[Hippo]

Так на западе новичку не придет в голову самому опслуживать и запускать серьезный аквариум в доме
илья222, Вы давно с запада? Шучу ...

илья222, просто у людей есть разные подходы с запуску и содержанию аквариумов. В том числе и на Западе.
Если аквариум создается как предмет интерьера, то в таком случае проще нанять профессионала, который классно это сделает и будет его обслуживать.

Если аква - хобби, то тут самому интересно покопаться и поковыряться ... для души. И в отличии от нашей страны, на Западе создана целая индустрия "Сделай сам" именно для хоббистов. Начиная от домов и заканчивая самолетами.

[Serpentarius]

1. Пригодные и рекомендуемые растения для Природного травника.
В этот раздел поместить растения, которые безусловно украсят Природный травник, не будут сложны в содержании. Так же неплохо было бы указать пару нюансов, как помощь в содержании. Например: "Криптокорины любят заиленное дно, поэтому под корни рекомендуется положить глину".
Можно в этот раздел не включать такие растения, которые имеют репутацию "неубиваемых и общеизвестных". Например, Ceratophyllum demersum. Это прекрасно описано здесь (http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=58435)
3. Растения, которые УСЛОВНО подходят для Природного травника.
А тут назвать те виды, которые НЕ рекомендуется содержать в Природном травнике (в силу их требовательности), развитие которых невозможно точно предсказать в силу "много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон"(с).А вот это зависит исключительно и от перечисленного выше и от воды. Например, то, что прекрасно растет у меня в киевской воде, в мариупольской загибается. Руки одни и те же, приемы, подход, а влияние воды сказывается

[Шебутной]

илья222, Вы не правы на 100%
В чем? В том, что не понимаю позицию таких продавцов? Так вопрос нельзя ставить ))) Потому что я не понимают такую позицию и баста. Другими словами - это аксиома ;)
Я не имел ввиду рыночную торговлю. Ежу понятно, что у каждого не будешь спрашивать справку от Александра Бешлеги "опытный-не опытный". Но когда к продавцу приходит "тело" и говорит "почем эти водоросли?" и тычет пальцем в Blyxa japonica, а продавец ее легко и непринужденно продает неопытному (это же очевидно!) аквариумисту, то такую позицию я не понимаю. Будь я хоть тысячу раз неправ.
Вот к примеру Альтернатера....сложная трава,или так себе???
По факту не знаю. Но у меня (наглухо новичка) росла быстро и вполне красивой. Из-за плотности посадки нижние листья только теряла, но это было прикрыто другой травой. Поэтому для меня было - не сложное. Другое дело Cabomba furcáta и Eusteralis stellata. Cabomba furcáta была куплена мной на мой же страх и риск. Подачи СО2 нет. Долго стагнировала, потом сбросила все нижние листья, осталась только верхушка. Пришлось попрощаться. Eusteralis stellata мне напарили на Птичке. Теперь это прекрасное растение не куплю. И ничего никогда не куплю у того продавца.
Уважаемый Илья. Расскажите, пожалуйста, нам всем, ЧТО нужно сделать, чтобы Аlternanthera прекратила быть "сложным" растением. Уверен, что к ней надо подобрать "ключик". Сильное освещение? Глина под корни? Какие-то особенности с водой? Просвятите, и она будет так же хорошо продаваема, но - будет ЖИТЬ (а не стагнировать или умирать) в аквариумах новичков )))
Так на западе новичку не придет в голову самому обслуживать и запускать серьезный аквариум в доме,для этого есть люди,которые знают как это сделать с первого раза....все беды от того что многие не могут себе позволить оплачивать обслужевание аквариума
У нас все иначе. Мы (аквариумисты) хотим самостоятельно ухаживать за своими банками. Мы от этого кайфуем ;) и никакая обслуга нам не нужна.

[Шебутной]

Serpentarius, Все равно спасибо. Первый пункт - треть списка. Это значит, что новичок только что получил много шансов не допустить грубых ошибок, которые приведут к смерти растений )))

[Диаптомус]

---

[Serpentarius]

Убедительно прошу уважаемых участников не отклоняться от заданной темы.

[Вит]

Яркий свет+ достаточное заселение аквариума рыбами+ заиленный грунт+ ...
И сами они растут.
Я даже бизнес на этом делаю. Без малейших СО2 и удобрений.
У меня, возможно, неадекватная реакция.... все это только для выемки денёг. Удобрения(рыбки какают - вот и удобрения), СО2(рыбки дышут - вот и СО2) и так далее по списку.

ЗЫ. пришел в магазин(там попался мне аквер, какой хотел - форма, размер) купил, конешна. Но как продавец мне пытался всунуть всего побольше. Еле отбрехался.
Ваще-то мое хобби мне прибыль приносит. И 99% - трава. Без всякого искусственого....

[Serpentarius]

Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.
1. Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва. При отрезании травмируются ткани и начинается некроз - отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.
2. У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.
3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
4. С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем - отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.
5. Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) - отсечением сформировавшихся дочерних растений.
6. Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.
7. Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5-7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно. Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.
8. С элеохарисом работать очень осторожно - у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.

[Yovin]

Serpentarius, подскажите, пожалуйста, как правильно укоренить детку нимфеи живородящей? У нее слабые корешки, и она всплывает в обычном грунте (фракция 3 мм).

[Serpentarius]

Есть 2 варианта: если корешков совсем нет, пустите клубенек в свободное плавание. Со временем он пустит корешки, листья и опустится на дно. Тогда можно укоренять. А если корешки остались, сделайте в грунте углубление, посадите туда клубенек и присыпьте грунтом, оставив на поверхности только листья. Желательно, чтобы в аквариуме не было роющих рыб.

[Диаптомус]

Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста
Заметил,что после поевления двух и нескольких точек роста,оба куста начинают в последуещие 2-3 месяца замедлять темпы роста,листья,и стрелы мельчают,повидемуму можно думать что оброзовавшиеся вновь центры роста угнетают друг друга,так как начинаетьса конкуренция за место под солнцем.Посему предпологаю о даже необходимости даже желательном рассечении корневища,с последуещим разделением куста.

[Serpentarius]

илья222, Именно так и есть на самом деле.

[Nyctalus]

Кто про что, а я о своём, о девичьем. ((
Признаком чего может быть ломкость стеблей у длинностебельки, подгнивание точек роста и стеблей у грунта, сбрасывание листьев?
Если бы речь шла о растениях на суше, я бы решила, что растения "залиты" и перекормлены. Но "залить" в аквариуме трудно, а перекорм при частых больших подменах...
Может ли это быть следствием слишком сильного освещения?

Не могу понять, что происходит. :(

Serpentarius, это тот же разговор, с которым я в личке приставала. Рыбы теперь есть, а растения продолжают чахнуть. Причём не то чтоб какие особо сложные -- перистолистники, кабомба, некоторые людвигии, какая-то из разновидностей хемиантуса. Остановились в росте всякие элодеи-эгерии и т.п. Даже не экзотика какая...

[Диаптомус]

подгнивание точек роста и стеблей у грунта, сбрасывание листьев?
Нехватка света с дефицитом питания,а вообще Вы не потеме пишете
Может ли это быть следствием слишком сильного освещения?
Судя из профиля 2х18 Вт на 112 л,это 0.3 вата на литр,что оооочень трудно назвать сильным светом:023:

[Nyctalus]

илья222, может, и не по теме. Если это подтвердит топикстартер -- заткнусь. ;)

Не нехватка света точно. Света много. Питание -- вопрос...
И думать об этом вопросе хотелось бы именно в рамках нефорсажа: что можно сделать, если это нехватка питания? Если не загоняться с ежедневной подкормкой/подпиткой и т.п.?

[Serpentarius]

Без результатов анализа сказать трудно однозначно, но могу предположить, что голодает травка. Причем, при избытке каких-либо питательных веществ. Перекос, однако...
*Я наблюдала отгнивание точек роста в двух случаях: при сильном передозе удобрений (бес попутал, да и стаж был небольшой), и в случае избытка растворенной органики. Внятно объяснить механизм не могу - не биолог я . А тут физиология.

[Nyctalus]

Serpentarius, да в том и дело, что при избытке чего-то -- понятно. Я тоже не биолог, но есть там какая-то штука такая. А тут вроде перекорму взяться неоткуда.
Если делать анализ, то на что? Кажется, у нас делают, но это каждый параметр отдельно надо заказывать, так хоть знать бы, что проверять.
По нитратам вроде избытка нету (насколько позволяют понять полосочные тесты).

И чего делать пока? Я пообщипывала подгнившие/почерневшие части, поубирала насколько смогла пропавшие листья. Что-то ещё?
Лить какие-то вещества в заметных количествах не хочется: креветки в аквариуме.
По времени совпало это с увеличением света. Не знаю, случайное совпадение или нет.

[Hierophis]

Nyctalus, а в каком аквариуме это происходит, во всех или в каком-то одном? Вообще действительно, это больше "Проблеммы с растениями" чем работа с растениями в нефорсированном травнике.
А никтинастии происходят?
Я по своему опыту скажу, что в маленьких аквариумах до 30л без высокой плотности населения, и ярком освещении, даже при средней плотности посадки растений наступает "стоп" в росте.
По идее если хотите без удобрений то надо света меньше, а в прочем, не понятно сколько его, так как не понятно о каком аквариуме речь.
В первом сообщении этой темы очень хорошие рекоммендации касательно описания аквариума.
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=30701

[Serpentarius]

Ну, свет не сильно увеличился, чтобы так повлиять.
Что бы сделала я:
1. В аквариум никакой химии, никаких УДО
2. Кормить рыбу в обычном режиме
3. Свет выключать тогда, когда длинностебелька закроет верхушки, но не позже, чем через 10 часов
4. Подмены ежедневные по 10%. Это выровняет перекос.
*Сейчас вода плохая - может в ней причина. Я бы пропустила подменную воду через уголь

[Nyctalus]

Hierophis, это маленький аквариум, в профиле он последним упомянут. Света там 1 ватт на литр, открываются/закрываются как минимум перистолистники и одна их людвигий -- по ним хорошо заметно. Видимое глазом "пузыряние" на веточках длинностебельки, плавающих у поверхности.
Боюсь, в "Проблемах с растениями" мне начнут рекомендовать очередные подкормки. (( Их там рекомендуют очень часто, не всегда к месту (есть печальный опыт следования тем рекомендациям). Кроме того, один мой вопрос про этот же аквариум там так и висит без какой-либо реакции окружающих.

Serpentarius, спасибо, я попробую.
Если сделать фильтр из подручных средств и использовать уголь для аквариумных фильтров, эффект будет? Или подойдёт что-то бытовое типа "Барьера"?

[Serpentarius]

Эффект будет и от угля для аквариумного фильтра, и от Барьерного (но только самого простого, без всяких серебряных и других добавок)

[касатка]

Nyctalus, не парьтесь.Что выживет,то выживет.Такое всегда происходит,если растения попадают с форсированного травника в нефорсаж(ваш случай?).Странно,что вы принимая активное участие в темах об этом,так этого и не поняли.При чём даже неприхотливые адаптируются с тудом.Поэтому несмотря на безупречный вид у некоторых продавцов на рынке предпочитаю брать растения у бабушек с дедулями,которые по старинке выращивают.

[Nyctalus]

касатка, растения из форсированных травников, да. Но некоторые-то растут. Причём брала, скажем, у одного и того же человека несколько разных видов, одни растут -- другие чахнут.
Я попробую быть оптимисткой: поскольку есть то, что пока не зачахло, буду надеяться, что не зачахнет и чего-нить ещё. :)))
Несколько видов хотелось бы всё же сохранить: на них композиция держится. ))

[Nyctalus]

Мда, с бытовыми фильтрами я больше не играю. :( Креветки легли практически все. :(

[Диаптомус]

Креветки легли практически все.
Тема о работе с растениями,а не о криле.

[Nyctalus]

илья222, я сегодня не такая озверевшая, как была вчера, так что отвечу всё же. Вы сперва думайте, потом комменты оставляйте. Рекомендация об использовании бытового фильтра висит здесь. Для каких-то случаев рекомендация небезопасна. Значит, предостережение об этом должно висеть рядом. Иначе ещё кто-нибудь положит креветок, которые -- как ни удивительно! -- живут, бывает, и в медленных травниках.
Что до Вашего благородного порыва, то самомодерация без меры вредит карме. Если мои комментарии мешают, Серпентариус вполне может:
1. Попросить меня прекратить;
2. Позвать модератора раздела и попросить почистить тему;
3. На правах супермодератора сама снести всё, что считает к делу не относящимся.
Кстати, продолжение данного разговора засорит тему куда сильнее, чем короткое сообщение о последствиях использования бытового фильтра.

[касатка]

В ситуациях,когда растение приобретено из аквариума с неизвестными условиями выращивания,то чтоб его не потерять или хотя бы попытаться адаптировать к своей среде,лучше это делать в устаканенном аквариуме,а не в новозапущенном,если у вас их несколько.У меня бывали случаи покупки растений и посадки части в устоявшийся,а части в запущенный аквариум.В первом случае результат был лучше.Растение переболело и пошло в рост,во втором погибало.

[Nyctalus]

касатка, а тут бабушка натрое сказала. С одной стороны, Вы правы. С другой стороны, в устоявшихся аквариумах у меня голодные улитки и меньше света. Так что что-то растёт в них лучше, что-то хуже, а что-то уже съедено подчистую.
Вот эх четырёхребристый в новозапущенном аквариуме стрелки кидает, ползёт и растёт, в более или менее устоявшемся аквариуме (4 месяца от перезапуска) чахнет...

[касатка]

Nyctalus, эхи любят свежую воду.Чтоб оправился(если это для вас важно) нужно подмены через день попытаться поделать.

[SingingFrog]

Вопрос к Serpentarius:
как правильно сажать нимфею красную? по-моему она так называется. Две недели назад купила кустик. Корешки были слабоватые. Я ее зарыла вместе с точкой роста. Она пару малюсеньких листиков через грунт выпустила и налачала сбрасывать листья. Листья отгнливали прямо от корня. я разрыла точку роста. Там торчат два малюсеньких листика нераспустившиеся и немного почерневшие. Я ее не трогаю. Скажите, есть ли надежда? Примерно в то же время я поменяла все освещение в акве. Сейчас стоит Осрам флора и филипс 830. Нимфея на самом освещенном месте посажена. Везде пишут, что нужно удобрять при хорошем освещении и высокой температуре, поэтому я две недели удобряла флорастимом. У меня в акве рыбы много, есть дискусы поэтому температура 28. Что я делаю неправильно?
И скажите, пожалуйста, какие лампы Сильвания вы используете?
И еще людвигия растет, но молодые листики очень светлые и какие-то желтоватые. Это нормально?

[Serpentarius]

Скажите, есть ли надежда? Надежда всегда есть
Она пару малюсеньких листиков через грунт выпустила и налачала сбрасывать листья.Нимфея очень трудно переносит транспортировку и пересадку. В большинстве случаев сбрасывает имеющиеся листья
Нимфея на самом освещенном месте посажена. У меня на самом освещенном месте нимфею просто пластало по грунту. Лист был очень мелкий, но очень темный. Новых листьев было очень мало.
Везде пишут, что нужно удобрять при хорошем освещении и высокой температуре, поэтому я две недели удобряла флорастимом.Нимфее требуется подкормка. Хотя, она совсем не возражает против подкормки растворенным железом - становится яркой, переливающейся
У меня в акве рыбы много, есть дискусы поэтому температура 28. Что я делаю неправильно?Очевидно, для нимфеи условия неподходящие - высокая температура в комплексе с обильными выделениями дискусов
И скажите, пожалуйста, какие лампы Сильвания вы используете?В зависимости от высоты аквариума использую всю линейку ламп в разных сочетаниях - если высота не более 60 см - ГроЛюксы, если выше - ГроЛюксы в сочетании в Дейлайтстарами и Аквастарами (в зависимости от целей)

[SingingFrog]

А стоит ли нифмею передвинуть на другое место, или лучше ее сейчас не трогать? Я уже и смотреть на нее боюсь. Если купить удобрение под корень, птеригоплихт его не съест? Дискусов всего три штуки, может они не сильно много могут наделать.
Как определить что не так? Одни пишут света мало, а другие пишут питания мало. Но с растениями явно что-то не так. Старые анубиасы, которые всегда хорошо росли, покоричневели у оснований листьев. Эхинодорусы сильно посветлели, а на грунте еле заметный бурый налет. Может это быть из-за кординальной замены ламп? Может оно все само утрястить или нужно что-то делать?
Если растения светлеют, что это занчит?

[Serpentarius]

Это значит, что нарушен баланс в системе температура-микроэлементы-СО2-свет
*Кроме того, очень вероятен избыток растворенной органики.

[SingingFrog]

Я понимаю, что нарушен.
А как его восстановить? Что нужно добавить и что убавить? Или это делается путем эксперимента?
И все таки, стоит ли нимфею пересадить или лучше ее не трогать?

[StepanS]

Очевидно, для нимфеи условия неподходящие - высокая температура в комплексе с обильными выделениями дискусов

У меня в дискусятнике с температурой за 30 две нимфеи где-то через неделю после посадки навыпускали деток, и уже месяц прут как суммашедшие, только и успеваю по несколько листов в неделю срезать,
и бывает лист-два в неделю растворяются. При посадке подкладывал под корни тетровские таблетки, лью флорастим.

[StepanS]

И все таки, стоит ли нимфею пересадить или лучше ее не трогать?
Лучше не трогать, дать корневую подкормку - таблетку зарываете поближе к корням, там ее ваш птеригоплихт не найдет :)

[SingingFrog]

Я уже тоже подумала, что можно в грунт зарыть. Спасибо
Я флорастим тоже лью. А вы другие таблетки кроме тетровских пробовали?
У нимфеи вчера последний лист отпал, и два малюсеньких тоже. Остались только корни и точка роста. Как вы думаете это уже все? или что еще вырастет?
Я убрала лампу флора и оставила только филипс 830 и сильванию аквастар.

[StepanS]

Я уже тоже подумала, что можно в грунт зарыть. Спасибо
Я флорастим тоже лью. А вы другие таблетки кроме тетровских пробовали?
У нимфеи вчера последний лист отпал, и два малюсеньких тоже. Остались только корни и точка роста. Как вы думаете это уже все? или что еще вырастет?
Я убрала лампу флора и оставила только филипс 830 и сильванию аквастар.
Их именно нужно зарыть, рядом с корнями.
Пробовал, но не на нимфее, очень понравились шарики JBL.
А вообще-то я жидкость предпочитаю :)
По поводу нимфеи, подождите с недельку, ведь:
Надежда всегда есть
Нимфея очень трудно переносит транспортировку и пересадку. В большинстве случаев сбрасывает имеющиеся листья
Я брал довольно большие кусты, листьев по десять, пересаживал из горшков в грунт вместе с содержимым горшков, добавлял таблетки - в результате сбросили по паре листов и поперли буквально через неделю, прут до сих пор.

[SingingFrog]

Очень надеюсь, что и моя попрет.Через пару дней прикуплю что-нибудь под корни.
Если можно еще один вопрос: какие к вас лампы стоят? Может это не по теме, тем не менее для роста растей не маловажно. Я уже столько про это прочитала и все равно не могу понять стоколь лампи нужно на 120л. и каких. У меня стоит три по 18вт.

[Serpentarius]

Напоминаю: тема называется Как работать с растениями в нефорсированном травникеЛампы обсуждаются в соседнем разделе

[SingingFrog]

Я поняла, про ламы не будем.
Скажите, если у альтернатеры нижние листья скрючиваются зеленеют и отпадают, чего ей не хватает? То же самое с амбулией.

[Serpentarius]

Для подобных вопросов есть тема http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=30701 А здесь обсуждаются приемы работы с растениями (см.сообщение №1)

[SergSvet]

По поводу промывки фильтра
Я всегда промывал проточной водой
А потом прочитал (вроде как и на этом форуме),что таким образом вымываются полезные бактерии
Стал промывать аквариумной водой
А теперь прочитал, что грязь грязью не вымывается
На сколько всё это критично

[Serpentarius]

Вынуждена напомнить очередной раз: здесь обсуждаются методы работы с растениями при посадке и черенковании. Для других вопросов есть соответствующие разделы или личка.

[SergSvet]

Вы сами о этом обмолвились на 5й странице
В личку так в личку

[Serpentarius]

Граждане, коллеги, аквариумисты!
Всем отвечу в личке по любому вопросу. Но здесь прошу придерживаться заявленной темы. Очень тяжело новому человеку рыться в горах посторонних и сопутствующих вопросов.
Спасибо.

[Forex]

прошу придерживаться заявленной темы.
Здравствуйте. У меня вопрос, если не в тему - скажите, отстану ;) В феврале запустил аквариум и прошу Вас оценить состояние флоры и всего акваса вцелом. Неделю назад закончил лечение от манки костапуром. Возможно, лечение как-то сказалось и на растениях? Положил под корни голубую глину, разведённую "Флорастимом", в воду добавил "Флорастим" ниже нормы в 3 раза.http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24037&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24037')http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24033&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24033') http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24035&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24035') http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24032&thumb=1 ('http://aquaforum.kiev.ua//picture.php?albumid=2495&pictureid=24032')
Неоторые растения (длинностебелька) на заднем плане при покупке были красные, а сейчас одно жёлтое, а другое менее яркое. А у эхинодоруса справа - наоборот вылез полностью красный лист и стрела, а до этого листя шли прозрачные. Я что-то не так сделал? Заранее спасибо за ответ.

[Hippo]

Я что-то не так сделал?
1. не до конца заполнен профиль (по свету - непонятно)
2. мало простых и быстрорастущих растений
3. 15 часов свет. день - перебор

[Serpentarius]

Forex, безусловно, лечение костапуром не прошло для растений без последствий. Но они для такого аквариума вполне в удовлетворительном состоянии, жизнеспособны.
1. Длинностебельные растения просто разные, потому и отличаются по цвету. Но, очевидно, у продавца они росли в других условиях, с более ярким освещением, потому и были яркие оба. Еще быстрорастущие растения и растения с нежными листовыми пластинами тяжелее переносят любую химию.
*Длинностебельку надо высаживать не по одной веточке, а группами - и смотрится лучше, и чувствуют себя лучше
2. У Вашего эхинодоруса улучшились условия жизни - питание, изменение состава воды - потому он и начал давать более насыщенные листья. После лечения и подмен изменился состав воды и химический и микробиологический.
3. Световой день надо бы уменьшить - увеличенное время освещения не компенсирует недостаток его количества.

[Forex]

Hippo, Serpentarius, спасибо за ответы.
Serpentarius, "У эхинодоруса улучшились условия жизни" - но разве бывают у эхов листья в норме ярко-красные?
Hippo, перебор по длительности освещения - понятно, а сколько при этих условиях оптимально?
И по яркости освещения - может, поменять польскую на более яркую аквариумную (допустим, на 30W)?
P.S: Профиль подправил

[Serpentarius]

Forex, если я правильно поняла, у Вас 2 лампы по 20 Вт. В таком случае, лучше поменять неизвестную белую лампу (у нее может быть неподходящий спектр) на другую с цветовой температурой близкой к 2700К или 6400К.
Свет не должен гореть больше 10 часов. А еще лучше ориентироваться на момент закрытия верхушек длинностебельки - так они показывают, что фотосинтез заканчивается и свет пора выключать
А у эхинодорусов (сейчас гибридов разных полно) могут быть не только ярко-красные, но и черно-красные листья
Мощность ламп привязана к их длине. Так что, если у Вас стоит 20Вт (длина приблизительно 60 см), то 30 Вт будет гораздо длиннее (порядка 90 см)

[SergSvet]

Купил вчера (почти даром)небольшой эхинодорус
Есть корневище, а корней нет
Как его правильно посадить

[electronik]

Подскажите как работают с папоротником Винделова, как его высаживают, закапывать корни или нет?
И вообще как заставить его рости, а то вся трава растет как дурная, а этот сидит на месте только деток пускает так же есть новые листочки но они так и остаются меленькими.
CO2-удо-свет-водоподготовка присутствуют.

[Serpentarius]

Купил вчера (почти даром)небольшой эхинодорусПотому даром и купили... Пустите его плавать, не присаживая. Как только пустит корни - можно высаживать. ТОлько смотрите, чтобы он не перевернулся точкой роста вниз.
Подскажите как работают с папоротником Винделова, как его высаживают, закапывать корни или нет?У меня эти папоротники ни разу не укоренялись. Я их просто придавливала камнем к грунту или привязывала к корягам. А листочки мелкие, возможно, потому, что свет для него слишком яркий и есть прекрасные условия для размножения.

[Mykhaylo]

Подскажите как работают с папоротником Винделова
У меня на кокосе отлично живут. Но ИМНО не стоит ждать от них высокой скорости роста в любом случае.

[SergSvet]

Тоесть он должен плавать листьями вниз :-)

[Forex]

Тоесть он должен плавать листьями вниз :-)
Точка роста - точка, откуда растут листья - значит листьями вверх, корнями вниз ;)

[SergSvet]

Спасибо
А я думал корни
Промашка вышла

[StepanS]

Свет не должен гореть больше 10 часов.
Почему? Больше рекомендуют 12 часов, если свет не мощный и нет форсажа...

[Serpentarius]

По той простой причине, что я уже упоминала: время освещения не компенсирует недостаток количества света. И еще одна причина: в природе не получается больше 10 часов освещения. Как правило, в наших аквариумах в основном произрастают виды растений, характерных для тропиков и субтропиков. Средняя продолжительность светового дня около 12 часов. Отбрасываем первый и последний час, т.к. солнечные лучи практически полностью отражаются от поверхности воды, не проникая вглубь.
*Моя практика показывает, что увеличение светового дня свыше 10 часов ведет к повышенному обрастанию стекол, элементов декора, открытых участков грунта, особенно при старых лампах.

[Forex]

*Моя практика показывает, что увеличение светового дня свыше 10 часов ведет к повышенному обрастанию стекол, элементов декора, открытых участков грунта, особенно при старых лампах.
В таком случае подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: мне хотелось бы, чтобы освещался аквариум до 24.00 и исходя из этого, получается, что нужно включать освещение в 14.00, но светло на улице становится намного раньше. Аквариум стоит возле противоположной от окна стены, и некоторое освещение всё-таки достигает аквариума...

[Serpentarius]

В таких случаях я устанавливаю таймер и делаю прерывистый световой день. Важно, чтобы первая половина светового дня была не меньше 2 часов, когда у растений самый активный процесс фотосинтеза. Потом наступает спад - тогда можно свет и выключить на 2-3 часа. Потом включить. Но суммарное время освещения не должно превышать 10 часов. Были у меня такие объекты на обслуживании. Еще желательно, чтобы на аквариум не попадали прямые солнечные лучи.
А потом, надо учитывать не только свои желания, но и потребности системы.

[Forex]

...надо учитывать не только свои желания, но и потребности системы.
Спасибо, хочется чтобы всем было хорошо, не забывая, что это я делаю акву для себя, а не наоборот...

[kotiko]

Потом наступает спад - тогда можно свет и выключить на 2-3 часа. Потом включить. Но суммарное время освещения не должно превышать 10 часов.
А если не 2-3 часа, а больше?
Что можете сказать про такой световой день: утро с 6 до 9+вечер с 16 до 24 ?
В принципе, подобный у меня уже пару лет, просто интересует мнение профессионала, может я что-то не так делаю? :)

[Serpentarius]

Я стараюсь таких режимов избегать - ну неестественны они. Растениям надо приспособиться. Думаю, Ваши растения и выглядели и чувствовали бы себя лучше при меньшем перерыве.

[uBaHbI4]

о, ну рас так, то и я спрошу. Режим 7-12 + 17-22 - нормальный? Или лучше сделать что-то типа с 12 до 22?

В данный момент я сделал 7-11 + 18-22 (с ксенококусом пытаюсь разобраться)

[Serpentarius]

Вы можете включать свет в любое время, но желательно, чтобы перерыв был не более 3 часов. Ведь при свете и в темноте идут разные процессы в тканях растения, не надо заставлять его перестраиваться чаще, чем это задумано природой.

[uBaHbI4]

Ну а всё-таки, есть ли смысл делать перерыв?
Причина перерыва для меня была одна: чтобы аквариум наблюдать утром (пока ещё дома) и вечером (когда уже дома). Перерыв в 3 часа ситуацию никак не решает, в результате всё равно имеем "освещённые" только утро или вечер.
(просто кто-то говорил, что сам мастер Амано делает прерывистый световой день, т.е., вероятно, это не просто так)

[касатка]

uBaHbI4, случилось мне выходить на работу в среднюю смену,ну и свет в акве включался соответственно только до 12 и после 18.Результат меня не то что порадовал,просто поразил.Таким чистым мой аквариум не был ещё никогда.

[Hippo]

есть ли смысл делать перерыв?
uBaHbI4, на форуме есть древняя тема - Прерывистый световой день (http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=13677)

Лично я пробовал - ровно месяц делал 3-х часовой перерыв. Особой разницы в росте растений не заметил.

[Serpentarius]

Опять напоминаю: здесь мы говорим о методах работы с растениями.

[Диаптомус]

не надо заставлять его перестраиваться чаще, чем это задумано природой.
И я о том же

Режим 7-12 + 17-22

Темболее тропическая тень,это не то што наша.Солнечный свет огромная сила,любые лампы отдыхают.Я лично когда вынашу траву на рынок,так когда попадает солнце на растения в ширме,трава пузырит так,что мама не горюй,и без углекислоты.Достаточно силы квантовой энергии солнечного света.Стоит задуматьса об этом.А темень среди дня как минимум не естественено.Это не природно.

[yurakrivorotko]

Опять напоминаю: здесь мы говорим о методах работы с растениями.
У меня возник глупый вопрос:а как садят,пропалывают,делят, ухаживают за растениями в травниках высотой от 80см?Даже стоя на стремянке как Вы,Ирина,длины вашей руки явно не хватает!Аквариум выглядит ухоженным,боковой дверцы в нем нет.Как работают с растениями в таких высоких аквариумах?Не целиком же в него залезать, как в огород!

[Serpentarius]

Имея прямые руки и используя голову по назначению, можно работать инструментами, как продолжением рук. Если интересно, выложу фотографии своих инструментов

[касатка]

Serpentarius, очень интересно.

[Serpentarius]

Утречком сфотографирую и выложу

[Mykhaylo]

Уже давно все сфотографировано :) Хотя с 2006 много воді могло убежать
http://aquaforum.kiev.ua/showpost.php?p=87990&postcount=25

[xatyn]

Внутренние фильтры чищу раз в неделю. Мою под проточной водой, смешивая холодную с горячей. Стираю и выколачиваю губки, а синтапон промываю мощной струей воды - тогда он не сбивается в кучу и служит дольше. Внешние фильтры чищу по мере необходимости. Это может быть и раз в 2 недели, и раз в 4 месяца. Определяю это по скорости роста растений, цвету, запаху и прозрачности воды.Еще ориентируюсь на ресурс системы (соответствие мощности фильтра объему аквариума, а также учитыва. количество рыбы и растений). А еще я просто аквариум чувствую. Тестами не пользуюсь. Фильтры наполнены исключительно губками и синтапоном. Никаких других наполнителей не держу

У меня тоже вопрос! Био Фильтры для Ювель рио. Я промываю нитратную, губку "крупную очистку" и синтепон так же как и Вы раз в неделю. По инструкции немцев все губки со временем должны быть заменены на новые (допустим нитратная через 3 месяца, мех. очистки ч\з 6 мес. ит.д.)
Вопрос.
Удлинняет ли данная промывка губок им жизнь и как надолго?
И еще , совсем глупый вопрос, что именно уголь абсорбирует в акве?

[Serpentarius]

По фильтрам много информации в соответствующих темах и разделах. Здесь разговор о методах работы с растениями. Но на этот вопрос отвечу.
1. Нет понятия нитратная губка - это рекламный трюк. Равно как и их замена через какой-то срок - Вы же должны регулярно нести свои кровно заработанные производителю
2. У меня фильтры работают годами без замены губок. Полет нормальный. Синтепон меняю по мере его деформации и в том случае, когда на его очистку уйдет больше времени, чем на его замену.
3. Уголь аДсорбирует растворенные газы, высокомолекулярные органические соединения и по данным спецлитературы некоторые соли тяжелых металлов. В аквариуме почти половина микроэлементов находится в хелатной форме. Очевидно, уголь их адсорбирует тоже
*Специально для тех, кто не может запомнить разницу между аБсорбцией и аДсорбцией:

Абсорбция (лат. absorptio - поглощение, от absorbeo - поглощаю), поглощение веществ из газовой смеси жидкостями.

Адсорбция (от лат. ad - на, при и sorbeo - поглощаю), поглощение вещества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела.

[Nyctalus]

Три вопроса.
1. Про длинностебельку. Обычно пишут, что черенковать её надо, когда она дорастёт до поверхности воды. Из каких соображений? Полтому что длинная ветка лучше корни даёт, что ли? Если не планируется вырастить из растения "стену", а хочется невысокий пышный кустик, но пока имеется всего пара-тройка веточек, черенковать поначалу всё равно надо, когда до поверхности дорастёт? Или когда просто вырастет на некоторое (какое?) количество сантиметров над планируемой высотой куста?

2. Про анубиас. При запуске аквариума сдуру купила анубиас с очень красивыми листьями, но слишком крупный для моего аквариума. (( Он выпустил несколько новых листьев, положил их на поверхность воды, закрыл треть аквариума от света, не даёт расти сам себе (новые листья стремятся к свету и растут на очень длинных черешках), обрастает ксенококкусом и нитчаткой под лампочкой.
В попытке улучшить ситуацию я обрезала несколько крупных листьев, сильно поросших водорослями, и разрезала себель на две части. Ануб после этого выпустил новые листики на обеих частях стебля. Листики меньше по размеру, черешки короче. В общем, не листики, а мечта. Можно ли удержать растение в таком состоянии, если периодически убирать крупные листья и делить стебель?
Я понимаю, что это будет не сильно природно, но очень хотелось бы иметь в аквариуме это красивое растение, даже если оно будет несколько ослаблено обрезкой и потому давать мелкие листья...

3. Про мох. Пытаюсь прирастить мох к камню. Примотала ниткой, прирос он или нет -- не знаю, но за месяц с лишним в объёме увеличился. Через какое-то время он поднимется слишком сильно, надо будет как-то подрезать. Как это делается?

[Serpentarius]

1. Черенковать длинностебельку надо, когда она перестает вписываться в композицию. Это не обязательно до поверхности. Может быть и до середины высоты
2. Я уже писала в предыдущих сообщениях, что очень большая вероятность приобретения Вами растения в сухой, палюдариумной форме. Подводные листья совсем другие. См пост №1 5. Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хтруста, и с месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.
3. См. пост№16. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.

[Nyctalus]

Serpentarius, я немного другое спрашиваю.
Ануб в аквариуме почти 5 месяцев. За это время он давал новые листья. Они крупные, на длинных черешках. Сейчас я реально ослабила растение (убрала часть листьев и разрезала стебель). Ясное дело, что растение среагировало уменьшением размера листьев. Вопрос: можно ли этим воспользоваться и устроить что-то типа "бонсая"? Т.е. не давать растению нормально расти, а удерживать его небольшим? Или это нереально?

Про мох вопрос, что с ним делать, когда он растёт себе на камне и даёт ветки в высоту. Не давать же ему чащу создавать на пол-аквариума? Вроде бы пишут, что стричь надо. Тупой вопрос: как? Вынимать субстрат и стричь на воздухе? Или можно как-то не вынимая? Когда мох уже занял всё отведённое ему пространство, как убрать излишек?

[Serpentarius]

Стригут мох в тех аквариумах, где он очень быстро растет.
Третий раз повторюсь по анубиасу: его формируют, отламывая листья и корневище.

[Nyctalus]

Serpentarius, мох растёт. Достаточно быстро. Красиво, но слишком много. Что и как с ним делают? *жалобно*

[Serpentarius]

6. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.
Стригут мох в тех аквариумах, где он очень быстро растет. На выбор

[Ветал]

Хорошо бы ещё видеоролик чтобы кто-то выложил в Ю-тубе, как работать этим пинцетом вилкообразным, а то ума не приложу, как к нему подойти. С моими ногами на стремянку не залезть, посему очень прошу, чтобы кто-нибудь из опытных аквариумистов показал мне (думаю, найдётся много интересующихся людей, которым тоже интересна данная техника посадки растений) как пользуются сиим чудом пластмассовой индустрии. Элиохарис я сажу длинным медицинским пинцетом, эту технику я освоил...:))

[Serpentarius]

Мой пинцет не вилкообразный, а обычный пинцет-манипулятор с пластмассовыми губками. Работать им как обычным пинцетом, только губки сжимаются не прямым нажатием, а подтягиванием бегунка к ручке. Сила сжатия регулируется прилагаемым усилием к бегунку - чем ближе к ручке, тем сильнее сжатие губок пинцета. Кстати, пинцет в манипуляторе сменный. Вторая насадка - ножницы. Принцип работы тот же.
Что касается видеоролика - попробую заснять работу. Ну, а на Ютуб кто-нибудь поможет выложить.

[xatyn]

По фильтрам много информации в соответствующих темах и разделах. Здесь разговор о методах работы с растениями. Но на этот вопрос отвечу.
1. Нет понятия нитратная губка - это рекламный трюк. Равно как и их замена через какой-то срок - Вы же должны регулярно нести свои кровно заработанные производителю
2. У меня фильтры работают годами без замены губок. Полет нормальный. Синтепон меняю по мере его деформации и в том случае, когда на его очистку уйдет больше времени, чем на его замену.
3. Уголь аДсорбирует растворенные газы, высокомолекулярные органические соединения и по данным спецлитературы некоторые соли тяжелых металлов. В аквариуме почти половина микроэлементов находится в хелатной форме. Очевидно, уголь их адсорбирует тоже

Спасибо громадное!!!! вы даже себе представить не можете, сколько я перечитала страниц интернета по поводу инфы на фильтр, но так и не нашла ответа. Выбыли последней надеждой.
На счет аД и аБ, тоже спасибо. Познания русского языка расширяются!!!code71

[Ветал]

Будем ждать!!!
Спасибо, с ув. Виталий!!!

[xatyn]

Решусь все таки спросить. Если нитратная губка - это рекламный трюк, как тогда убирать нитраты из аквы? Или если есть баланс, то нитратов нет.

У меня знакомый есть. Аквас класный, весь в траве. Рыбы не болеют. Он утверждает, Что с момента старта, кроме подлива испарившейся воды больше ничего не делает. И после покупки 30 скалярий из которых около половины вымерло в первый месяц, он рыбы больше не добавлял. Только свет, вода и какой-то самый обычный фильтр на одну губку, и грелка.
Возможно ли это.

[Serpentarius]

как тогда убирать нитраты из аквы?В травнике - только подменами и посадкой большого количества растений, которые потребляют азотные соединения. В цихлиднике, где нет живых растений - регулярной засыпкой в фильтр активированного угля, цеолита, периодической коагуляцией органики. Нитраты удаляются не напрямую, а связываются соединения, из которых эти нитраты получаются. Потом, нитраты - не самое страшное, чего надо бояться. Гораздо опаснее нитриты и аммиак-аммоний
Возможно ли это.Вполне возможно. Там сложился такой баланс, условий которого не выдержит ни одно живое существо, посаженное в этот аквариум из благополучного аквариума. А местные жители адаптировались. Как правило, такие системы стабильны не до бесконечности. Наступает порог, когда все, живущее там, поочередно начинает гибнуть. Т.е. система отравляет сама себя. В таком случае требуется полный перезапуск.
Системы же с регулярным обслуживанием и стабильным балансом способны существовать без перезапуска до тех пор, пока хозяину не надоедят.

[karasev.s]

Вот такой вопрос - разрослась Нимфея. Громадные листья стелются по поверхности, закрывают треть аквы - что можно сделать?

[StepanS]

Вот такой вопрос - разрослась Нимфея. Громадные листья стелются по поверхности, закрывают треть аквы - что можно сделать?
Это не разрослась, вот разрослась :)
68043
Я обрываю самые большие листья...

[Serpentarius]

Вот такой вопрос - разрослась Нимфея. Громадные листья стелются по поверхности, закрывают треть аквы - что можно сделать?

3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
При достижении листом поверхности, его лучше отщипнуть у корневища, если не хотите допустить цветения растения

[Forex]

И снова здравствуйте. С момента последнего моего вопроса я сократил время освещения до 12 часов, растения вроде-бы So-So, но появилась проблемка: на кончиках растений появились обрастания, как-бы паутинка цвета бриллиантового зелёного. Почему и как исправаить?

P.S: Про бороду ксенококкус на анубе не жалуюсь, руками бороду ободрал, как мог.

А ещё на многих старых листьях появились буроватые пятна. Что делать? Заранее всем спасибо за помощь.

[Михаил Погребиский]

Вполне возможно. Там сложился такой баланс, условий которого не выдержит ни одно живое существо, посаженное в этот аквариум из благополучного аквариума. А местные жители адаптировались. Как правило, такие системы стабильны не до бесконечности. Наступает порог, когда все, живущее там, поочередно начинает гибнуть. Т.е. система отравляет сама себя. В таком случае требуется полный перезапуск.

Если допустить, что система постепенно дошла "до предела" - с поочередной гибелью рыб - то полный перезапуск может просто добить всех разом.code64 Лучше так же мягко и постепенно уменьшать токсические соединения.
А вообще-то, говоря об аквариумах, в которых годами не подменивается вода, а лишь доливается взамен испарившейся - как об аквариумах с экстремальными и неблагополучными условиями, нужно оперировать конкретными цифрами замеров параметров воды в таких аквариумах. Я уже несколько лет как завел такой эксперементальный аквариум! После длительного периода его функционирования, были замеряны ряд параметров! Причем, неоднократно! Причем, в этом мне помогал человек, достаточно хорошо разбирающийся в вопросах химии - Володя Череп. Так вот, результаты были, мягко говоря неожиданными и такими, которые явно не укладываются в современные теории....code64

[Mykhaylo]

Так вот, результаты были, мягко говоря неожиданными и такими, которые явно не укладываются в современные теории....code64
Сказал А, говори Б - цифири дай, интересно же;) Полезно знать больше о пластичности растений и рыб.

[Hierophis]

Я уже несколько лет как завел такой эксперементальный аквариум!
Я больше чем пол года не менял воду в аквариуме, правда это был не эксперимент а я просто его забросил, причем и не доливал воду тоже, просто испарения почти не было. Так вот, там конечно такая сукцессия была, в общем в результате три вида- апоногетон волнистый, валлиснерия и криптокорина вендта заполнили весь аквариум, из 45 видов растений "дожило" только 20, при этом свет был на 150л 2 люм. лампы 18Вт и одна экономка на 36.
Листья валлиснерии я выкидывал тарелками, а то они не прсото закрывали верх, но и закрывали переднюю стенку, опускаясь вниз :) Волнистых апоногетонов вырасло самосевом наверное ок 50 растений, потом месяц раздавал, вендты растений 20, количество валлиснерии было таким, что я заполнил ей после чистки аквариума 7л ведерко доверху без воды, еще и утрамбовывал. Потом правда стало стыдно и аквариум почистил и стал ухаживать :)

[SergSvet]

Пока у меня не было акваса на 240 литров,а был на 120
Не было интернета и про аквафорум я не знал
То это было естественное состояние для моего аквариума
Воду я только подливал взамен испарившейся
Растения были простые типа валиснерии и очень даже неплохо росли :-)
Вырастала в мой рост
Правда выкидывать было жалко а на рынке такой рост не очень популярный

[Serpentarius]

Прошу не отклоняться от темы. Напоминаю. Она называется Как работать с растениями в нефорсированном травнике Для вопросов об обслуживании, условиях, параметрах воды есть соответствующие разделы.
Спасибо.

[uBaHbI4]

Подскажите, пожалуйста. У меня Эхинодорус дал третью стрелу уже. Напервой - 3 точки роста новых эхиков, на второй было 3, но я случайно 2 отломал. Теперь на третьей ещё 2-3 будет. При этом большинство листьев маточного растения похожи как на потёртую ткань (особенно края). Т.е. похоже, что все "соки" с него вытягивают "дети". Как поступить? оставить только 1 "ус"?

[Serpentarius]

Я бы оставила самый сильный ус, а остальные отрезала.

[Tomtit]

Минимальная высота "пня" роталы индийской после подстрижки? Ну, чтобы у нее были шансы отрасти вновь.

[Serpentarius]

Все зависит от условий в аквариуме: может отрасти и трехсантиметровый пенек, а может и 15 см загнуться.

[Бонап]

Так вот, результаты были, мягко говоря неожиданными и такими, которые явно не укладываются в современные теории.... Хотелось бы увидеть эти результаты.

[Serpentarius]

Подобные вопросы не для этой темы. Прошу вернуться к обсуждению приемов работы с растениями

[Nata_FishKa]

Serpentarius,
Ирина, здравствуйте, это Наташа - сестра Артема Мищенко. В первую очередь хочу передать привет от Ирины (нашего продавца-консультанта), Саши (уже мужа моего, любимого) и от себя конечно же. Больше от старого коллектива ни кого не осталось :(. А в тему Вам пишу с очень глупым вопросом code42 . Откройте секрет (Вы же знаете какой из меня специалист по травникам :( ), что значит "форсированный" и "нефорсированный" травник?
И еще, у меня у кринума листья некоторые раскручиваются с чем это связано?

[Serpentarius]

Ответила в личку.

[uBaHbI4]

Что-то быстро не нашёл ответ на вопрос: как лучше обойтись с перистолистником (и т.п.) при пересадке? Если дорос до поверхности воды.

[Anov]

uBaHbI4
Итак, посадка новых растений (купленных, подаренных, разросшихся и отделенных).

2. Длинностебельные растения высаживаются не больше 2-3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания - они быстро образуются. Старые отгнивают.

Черенкование растений.

2. Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем - лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия - просто отламываются в междоузлиях. Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7-15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.

:)

[Serpentarius]

Так же, как с любой длинностебелькой: отщипнуть верхушку (10-20 см) и присадить рядом в грунт. Она пустит корни, а на пеньке образуются 2-3 новых побега, которые со временем тоже можно будет отщипнуть, а пенек выбросить. Образуется красивый массив

[uBaHbI4]

Спасибо!
да, я так, собственно и делал. Но с Бакопой удалось. а вот перистолистник погиб: и верхушки не прижились и пенёк умер. Думал, есть какой-то секретик...

[Serpentarius]

А секретик в воде, грунте и свете. Если для растений нет нормальных условия (т.е. они не живут, а выживают), то у растения не будет сил укорениться и тронуться в рост. Есть еще некоторые секретики, но это уже шаманство

[Anov]

а вот перистолистник погиб: и верхушки не прижились и пенёк умер. - у меня перестолистник так долго пеньком без листьев сидел, то же думал помер, ан нет, как более ни мение сбалансировалось - пустил ростки.

[Вовк]

Уважаемая Serpentarius у меня после посадки Эхинодоруса начали расти сразу две точки роста.Заметно это стало когда куст хорошо подрос,но вроде не мешало.Но теперь один куст очень хорошо затеняет другой.http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=3434&pictureid=38284&thumb=1 ('http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=3434&pictureid=38284') .Можно ли убрать один куст не выкапывая второй?
И второй вопрос.Больший куст начал выбрасывать маленькие листья на длинной утолщенной ножке.http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=3434&pictureid=38283&thumb=1 ('http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=3434&pictureid=38283') Можно ли ихобрезать и от чего это может быть?

[Serpentarius]

Обычно разделение кустов проводится вне аквариума и требует острого скальпеля или ножа и большой аккуратности. Но в данном случае я бы просто отломала лишние листья, поскольку растение крепкое и жизнеспособное. Вот как только начнет деградировать - тогда надо разделять.

[Михаил Погребиский]

Уважаемая Serpentarius у меня после посадки Эхинодоруса начали расти сразу две точки роста.Заметно это стало когда куст хорошо подрос,но вроде не мешало.Но теперь один куст очень хорошо затеняет другой .Можно ли убрать один куст не выкапывая второй?

Удобней просто выкопать, аккуратно разломать на две части (т.е. на две точки роста) - посадить снова. Эхинодорусы - особенно те, что на фото - очень выносливы и практически безболезненно переносят пересадку.



И второй вопрос.Больший куст начал выбрасывать маленькие листья на длинной утолщенной ножке

Плавающие листья. Если мешают - отламывайте у основания.

[D-moto]

а можно спросить про мхи?
у меня на коряге (мангр) одно время была здоровенная шапка павлиньего мха.
но потом начал замечать что снизу, с тыльной стороны он подгнивает, как с такой болезнью бороться??

[Serpentarius]

Я в таких случаях просто счищаю мох с коряги, удаляю погибшие части и обновленный приматываю заново.

[Edik]

Народ подскажите пожалуйста как сажать и на что Микрантемум малоцветковый, а то она у меня растёт активно на поверхности воды как роголистик, я пытался в землю закреплять но она как то не красиво, а в инете я видел кусты красивы.

[Serpentarius]

Работать с микрантемумом, как с любой длинностебелькой. Высаживать пинцетом в одну лунку по 2-3 стебелька на расстоянии чуть бОльшем, чем диаметр мутовки.
А если активно растет на поверхности и не хочет укореняться - значит просто растениям мало света (или очень плотно посажены, или их что-то затеняет), а может, население аквариума не подходит. Или грунт слишком крупный

[Angered]

В этой теме вы несколько раз упомянули
Такое может быть и при избытке питания и опять-таки органических веществ, растворенных в воде. Они угнетают рост растений.
и в случае избытка растворенной органики.

Насколько я понимаю как раз из-за этой органики у меня проблема с некоторой травой в т.ч. перистолистником.
Подскажите как лучше убрать (уменшить содержание) из воды эту самую органику?

[Serpentarius]

В таком случае я пользуюсь коагулянтом с последующей подменой, чисткой фильтра и подкормкой травы
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=69502

[Angered]

Serpentarius, спс.

А какое соотношение осмос/водопроводная лучше всего для такого травника?

[Angered]

с последующей подменой,
Сколько %?

[Serpentarius]

Serpentarius, спс.

А какое соотношение осмос/водопроводная лучше всего для такого травника?
Это зависит исключительно от требований произрастающих в аквариуме растений. А смешивать лучше по результатам тестов. Это наиболее оптимальное решение, пока не научитесь управлять параметрами воды (реминерализовывать осмолят и вносить необходимые элементы в доступных для растений формах)

[bossman]

Уважаемая Serpentarius,

прочитал все предыдущие посты этой полезной темы(как для меня. Спасибо Вам за нее!), но не нашел ответа на свой вопрос (возможно что-то упустил, тогда прошу не судить строго):

после посадки растений, на некоторых из них:
-Аммания изящная
-Альтернантера розовая
-Альтернантера сидячая
-Гигрофила щитовидная
корни выросли (и ростут далее) не только внизу стебля, но и выше. Некоторые укрепляются в грунт самостоятельно (Гигрофила щитовидная), у некоторых (Аммания изящная и Альтернантеры) это более чем один уровень (т.е 2-3). Получается такое растение с множеством корней на разных уровнях.

Подскажите, пожалуйста, на сколько это нормально?
И если таки не нормально, то что с этим делать?

Спасибо.

[Serpentarius]

bossman, все перечисленные Вами растения относятся к длинностебельным. И методы работы с ними одинаковы.
Насчет корней: это явление вполне нормально в нефорсированном травнике. Называются они питательные - за счет быстрого роста растениям нужно усиленное питание. Вот таким образом они извлекают из воды нужные вещества и элементы. Таким образом формируется корневая система у черенков, когда мы отщипываем часть стебля и погружаем его в грунт. В каждом междоузлии у длинностебельных есть спящие почки, там же и образуются корешки.
С в своих травниках слишком длинные корешки у людвигии, роталы просто обрываю, если по длине еще не пришло время их черенковать. Но для меня это сигнал, что растениям не хватает листового питания - надо чуть увеличить подачу удобрений.
Почему такое явление не наблюдается в форсированных травниках -там достаточное сбалансированное питание (бывает, даже избыточное) и очень мощный свет. Растениям нет надобности приспосабливаться - они просто все силы употребляют на рост. Да и стригут их намного чаще, чем мы черенкуем длинностебельку. Кроме того, плотности посадки растений разные - в нефорсированных травниках они гораздо меньше, потому эти корешки более заметны

[Angered]

Подскажите пожалуйста в каких дозах лучше добавлять жидкие удо (в частности ермолаева) в нефорсированый травник при достаточно слабом свете (0,3-0,4 Вт/л)?
И какие удобрения лучше всего использовать?

[Starcomputer]

При слабом свете я бы вообще поостерегся подавать удобрения.
Но если хочется поэкспериментировать, то начинаем с минимально возможных доз (соблюдая пропорции) и ОЧЕНЬ осторожно увеличиваем.
Ну и тесты на фосфаты / нитраты раз в неделю. Они покажут, верна ли дозировка.

[Serpentarius]

Angered, при такой мощности света я использовала Флорастим, Ростинку (микроэлементы. Макро не добавляла) без всяких тестов. Чтобы не заморчиваться с азотными тестами, нужно иметь достаточное количество рыбы - они обеспечат растения и азотом, и фосфором, и СО2.

[bossman]

в своих травниках слишком длинные корешки у людвигии, роталы просто обрываю, если по длине еще не пришло время их черенковать. Но для меня это сигнал, что растениям не хватает листового питания - надо чуть увеличить подачу удобрений.


Serpentarius, Спасибо.
Я сейчас лью микро и макро где-то 15% от того, что рекомендует производитель (Aqua grow). А нужно увеличить подачу как микро так и макро? И я так понимаю, что это делать нужно постепенно?

[red1157]

Serpentarius, Спасибо.
Я сейчас лью микро и макро где-то 30% от того, что рекомендует производитель (Aqua grow). А нужно увеличить подачу как микро так и макро? И я так понимаю, что это делать нужно постепенно?

Банально - наблюдайте за растениями и увеличивайие дозу (или уменьшате) короче - только наблюдения :)

[bossman]

Банально - наблюдайте за растениями и увеличивайие дозу (или уменьшате) короче - только наблюдения :)
Это понятно, но на сколько можно увеличивать эту дозу? Т.е. какой шаг? Но так чтоб не навредить.
Спасибо.

[Serpentarius]

red1157 по дозам все написал правильно. А увеличивать надо только по потребностям растений. Наблюдая за аквариумом, это можно установить. Если растения выглядят лучше и растут быстрее от увеличения дозы - значит, нужно увеличивать. И не по шагам или дискретным дозам, а плавно. Как только начинают появляться побочные эффекты в виде любых обрастаний - пора остановиться, сделать хорошую подмену. Значит, при таком балансе света, СО2, количества и видов растений, параметров воды - это максимальная доза.

[Anov]

в виде любых обрастаний
А к ним корректно будет отнести и ксенококкус?

[Serpentarius]

Anov, хоть ксенококкусы - это колонии бактерий (так и сине-зеленые - тоже бактерии), они тоже являются обрастаниями.
*Это не формулировка из учебника, а мое определение. Потому на истину в последней инстанции не претендую.
**По интенсивности возникновения ксенококкуса я тоже регулирую подачу удобрений, а также коагулирую органику, и в определенных случаях заменяю лампы

[Dima001]

и в определенных случаях заменяю лампы В каких случаях? Определите пожалуйста.

[Serpentarius]

В каких случаях? Определите пожалуйста.
Охотно.
Я ненавижу писать бумаги, но очень часто меня это не просто выручало, а спасало. К чему это я? А к тому, что я настоятельно рекомендую организовать что-то типа дневника, куда записывать все действия по каждому аквариуму (особенно, если он не один). Тогда легче установить причинно-следственную связь между действием и результатом.
Сейчас расскажу про определенный случай.
Я очень ленивая, потому все работы стараюсь выполнить в полном объеме, потому как если я что-то не сделаю сегодня - через неделю придется делать в 5 раз больше. Из этих соображений я могу что-то другое не сделать, но подмены - как Бог свят. И вот в одном аквариуме наблюдаю такую картину: и подмены обычные, и подача удобрений, и чистка фильтра, и коагуляция - ну придраться ни к чему нельзя. А у длинностебельки, особенно лимнофилы, признаки хлороза: верхушки бледные, с желтоватым оттенком, деградируют. Остальные растения тоже тормознули в росте. Немного появился ксенококкус, но я почистила воду коагулянтом. И вот тут меня спас мой склерозный блокнот, куда я все записываю. Оказалось, я последний раз меняла лампы 14 месяцев назад. Лампы Сильвания ГроЛюкс. Как только я поменяла лампы - положение выровнялось в течение недели при прочих равных условиях.
Теперь обобщение моего опыта касательно ламп Сильвания. Первые полгода трава просто дуреет - выглядит шикарно, растет хорошо. Потом начинает замедляться. А где-то после года начинает просто гореть. Особенно та, которая ближе к поверхности. Потому любые лампы Сильвания Т8 я меняю раз в год. Более дешевые лампы вообще лучше менять раз в 3-6 месяцев - выгорает люминофор.
Вот такой определенный случай

[Омар Хаям]

Я пишу на лампах маркером дату:)

[Serpentarius]

Омар Хаям, хорошее дело. Но кроме замены ламп мы делаем массу телодвижений. Бывает, в комплексе они дают потрясающий, непредсказуемый результат. А по записям можно хоть как-то разобраться

[FISHERMEN555]

Очень интересная тема, жаль только что затишье, временно...

[Yovin]

Поддержу. У меня на кринуме (который каламистратум) были слишком длинные корни. Я их немного укоротила, оставив около 5 см, и посадила в грунт (смешанный кварц+базальт 3-5 мм). Через время кринум всплыл, и оказалось, что корешки отгнили, остался только маленький росточек. Где-то с неделю он у меня плавал просто в воде, росточек увеличился. Как помочь растению? Оно мне очень дорого.

[Serpentarius]

Кринум надо посадить правильно - луковица должна быть над грунтом! Нельзя было корни обрывать. Сейчас просто луковичку положить на грунт, можно обложить небольшими камешками, чтобы не всплывала. И пусть корни пускает самостоятельно. Но учтите, растет кринум очень медленно, так что, не следует ожидать от него быстрого укоренения

[Yovin]

Serpentarius, огромное спасибо! Я интуитивно почти так и сделала уже. Плохо только, что сначала посадила, а потом уже узнала, как правильно. Жалко растюшку. Но ничего, он у меня сильный, я его очень люблю, посылаю позитивные флюиды, так что выкарабкаемся.

[Pushochek]

Serpentarius: у меня к вам вопрос.
растет лимонник,как лучше отсадить верхушку,снизу растут два молодых побега? отрезать ножницами или оторвать руками.

[Serpentarius]

Я лимонник ломаю руками в местах междоузлий - у него стебель жесткий. А в Вашем случае отломала бы чуть выше новых ростков и посадила рядом.

[Pushochek]

Спасибо за быстрый ответ,последую вашему совету.

[Pushochek]

Ув.Serpentarius,а как насчет информации о грунте для не форсированного травника.Хочу делать перезапуск и стоит вопрос о грунте,для растений описанных в этой теме.Делать подложку питательную или нет?Например tetra plant Complete Substrate?
Извините что вопрос не по теме...

[Serpentarius]

Хоть вопрос и не по теме, но отвечу здесь.
Не вижу особой необходимости в нефорсированных травниках заморачиваться с питательными подложками. Растения с корневым питанием можно подкормить локально глиняными шариками. Зато будет меньше проблем при запуске. Использовать можно любой нейтральный грунт - мелкую речную гальку, крупный речной песок, базальт, кварцевый песок, гранотсев на крайний случай. Желательно, чтобы не было острых кромок. При небольших скоростях роста растениям будет достаточно того питания, которое будет поступать с кормом и фекалиями, а глина, обогащенная микроэлементами, обеспечит рост растений с преимущественным корневым питанием.

[ань]

" Если приращивать анубиас с камню, коряге, керамике, нужно на месяц-другой привязать его к субстрату"

а это как?
что такое субстрат и куда его подсыпать?
я пока просто к коряге привязала. жду, пока приростет...

[ань]

Расхожее заблуждение. Доказано неоднократно на практике.
В этих аквариумах около 0,2 Вт/л при высоте стекла от 90 до 105 см.
]

а при высоте 40 см и объеме аквариума 60 л какое к-во света должно быть, чтоб хорошо росло?

до сих пор у меня было 0,5 в/л, и было вот так: http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=581&pictureid=49089

чем я не очень довольна - освещение не равномерное, ростет не все, что я бы хотела.

сейчас планирую заказать крышку с 4 Т8 по 15 ватт (будет 1в/л), но вы заставили меня глубоко задуматься...

[ань]

и еще вопрос.
вы пишете, что сифонить грунт в травнике не стоит.
обычно я сифоню грунт и меняю воду каждую неделю.
но несколько раз я не сифонила, а только подменяла воду, по несколько месяцев... и через несколько месяцев грунт был просто покрыт... хм...какашками рыб и ампулярий. ну и растения начинали плохо рости.
приходилось очень хорошо все чистить, переходить на обычный режим подмены и сифонки 1 раз в 1-2 недели, восстанавливалось равновесие и обитатели становились всем довольны.

[galcd]

Грунт не сифоню, а просто сифоном убираю с поверхности весь мусор, накопившийся за неделю. Сифон располагается над грунтом.

[Serpentarius]

- освещение не равномерное, ростет не все, что я бы хотела.Наверное, в этом одна из основных проблем. Теперь почитайте, что пишет о свете специалист в области физиологии растений, создатель уникальных удобрений http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=1334620&postcount=423
обычно я сифоню грунт и меняю воду каждую неделю.Менять воду и надо каждую неделю. Можно дважды в неделю по 20-30% А сифонить только по необходимости. Я это наблюдаю по состоянию растений. В частности, по мелким эхинодорусам: как только они начали стагнировать - выдергиваю куст, осматриваю корни. Если есть подгнившие корешки и корневая система слабая - это показатель к сифонке. Можно еще использовать тест на перманганатную окисляемость грунтовой воды. Сифонить всю площадь дна нежелательно - это можно сделать участками, с перерывом в неделю. А чтобы какашки рыб и ампулярий не раздражали (у моего Учителя в некоторых аквариумах местами они покрывали грунт слоем в 3-4- пальца, а растения прекрасно росли), разберитесь с видом и количеством корма.

[Angered]

Посоветуйте какие Т5 лампы лучше использовать в нефорсированом травнике?
И в каком порядке их лучше ставить.
У меня крышка на 4 лампы.
Аква 200 литров высота 50 см (длинна 1 метр).

[zimba]

Angered, какая длинна аквариума? или у Вас уже всё подготовлено под Т5 лампы? под какую мощность? Это весьма полезная информация...
Осмелюсь предположить, что у Вас система сделана под 39Вт Т5 лампы. В таком случае, 4 таких лампы - это уже практически форсированный травник.
В любом случае, из 4 ламп я бы поставил 3 специализированные для растений и одну, самую ближнюю к переднему стеклу - более холодного спектра. Мне нравится 6500К.

[Serpentarius]

Angered,при такой высоте я ставлю следующим образом, начиная от переднего стекла: ГроЛюкс, ГроЛюкс, Дейлайтстар, ГроЛюкс. В одном аквариуме Дейлайта не было - поставила Деннерле Спешл Плантс - это бомба!!!!!!!!! И травке нравится, и смотрится она необыкновенно красиво. Рыбу Аквастаром не подсвечиваю при такой высоте.
Вот аквариум, о котором говорю http://s41.radikal.ru/i094/1101/50/645e46fbc326t.jpg (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1101/50/645e46fbc326.jpg.html)http://s001.radikal.ru/i194/1101/20/7835e07e618dt.jpg (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1101/20/7835e07e618d.jpg.html)http://i037.radikal.ru/1101/62/1ad1d92624d7t.jpg (http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1101/62/1ad1d92624d7.jpg.html)http://i070.radikal.ru/1101/ce/e770e04ea5adt.jpg (http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/1101/ce/e770e04ea5ad.jpg.html)

[Angered]

Serpentarius, спасибо! Тоесть три штуки ГроЛюкс и одна Деннерле Спешл Плантс. Я праильно понял? :)

[Serpentarius]

Правильно. Сейчас покажу, как они светят
http://s40.radikal.ru/i087/1103/15/d478f039a60at.jpg (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/1103/15/d478f039a60a.jpg.html)
На переднем плане у меня Аквастар, но там высота больше, потому поставила.

[Angered]

zimba, ну я по наивности полагал что форсированій тарвник это с СО2 :)
Система действительно под 39Вт
В любом случае, из 4 ламп я бы поставил 3 специализированные для растений и одну, самую ближнюю к переднему стеклу - более холодного спектра.
А какие конкретно можете посоветовать?