Изготовление аквариума из акрила. Инструкция в картинках.

[Игорь МД]

Статья:

Изготовление аквариума из акрила. Инструкция в картинках.

История изготовления аквариумов из оргстекла насчитывает не один десяток лет. И, наверное, у каждого мастера существует своя методика раскроя, сборки и склейки подобных аквариумов. В этой статье я постарался максимально доступно и полно показать те методы и приемы, которыми сам пользуюсь уже много лет.
Итак, необходимо изготовить панорамный аквариум со следующими размерами. Так как высота аквариума составляет 50 см, то для изготовления вполне подходит 6 мм оргстекло.

Первый этап, раскрой листа.
На мой взгляд, при работе с оргстеклом толщиной до 8мм включительно, при раскрое, листы лучше ломать, а не резать дисковой пилой. Быстро, точно и минимум инструментов. К тому же, торец стекла по линии излома, требует минимальной подготовки под склейку.
С помощью шила по металлической линейке наносим риску вдоль линии будущего излома. Для получения необходимой риски, шилом надо пройтись 2-3 раза. Первый раз, нажим должен быть несильным, достаточно прорезать пленку и оставить небольшой след на оргстекле. С каждым последующим разом, нажим должен возрастать. Во время этой процедуры, очень важно хорошо фиксировать линейку, риска должна быть строго прямолинейной. От этого зависит качество будущего излома.



По нанесенной риске начинаем надрезать лист резаком. Первый проход должен быть выполнен очень аккуратно, с очень небольшим нажимом. Важно не отклоняться от риски. Движение резака должно быть плавным, без остановок, с равномерным нажатием от начала и до конца листа. Последующие проходы надо выполнять с увеличивающимся давлением на резак. Особое внимание следует уделять надрезам у краев листа (примерно по 5 см). Лучше, если в этих местах глубина надреза будет чуть больше, чем на остальном листе.



После выполнения этой операции, приподнимаем лист и подставляем под него металлический уголок, точно под линией надреза.



Далее, очень ответственный момент – излом листа по линии надреза. Надо сильно и равномерно надавить руками на стекло по обе стороны от уголка.



Необязательно, что получиться с первого раза. Попытку следует повторить еще один (или несколько) раз, прилагая большее усилие. Если лист длинный (2-3 м), то, скорее всего, стекло не лопнет до конца. Тогда его надо доломать, осторожно нажимая в том месте, где остановился скол. На следующем фото – лист поломан там, где и планировалось.



Надрезать лист необходимо на глубину, составляющую приблизительно 10% от его толщины. Более глубокий надрез облегчает последующий излом листа, но при этом значительно ухудшается торец по линии излома. И наоборот, чем меньше глубина надреза, тем лучшего качества получается плоскость на изломе.
Обратите внимание, как отличается в лучшую сторону торец получившийся после скола стекла, от заводского распила (вертикальный торец).



После того как все заготовки нарезаны (вернее будет сказать – наломаны), необходимо отшлифовать те торцы, которые будут потом склеиваться. Делается это грубой шкуркой обернутой вокруг полоски 10-15 мм оргстекла или аналогичной фанеры. Несколько продольных движений по плоскости торца, стараясь не «заваливать» углы и уже можно оценить качество обрабатываемой поверхности. После прохода шкуркой сразу становятся видны все неровности, где необходима доводка. Если заготовки «наломаны» аккуратно, то шлифовка занимает совсем мало времени.



Когда все нужные детали отшлифованы, необходимо оборвать защитную пленку шириной 4-5 см по всему периметру. Причем, сделать это надо, с двух сторон заготовки. Делается это для удобства дальнейшей склейки, а также для предотвращения затекания хлороформа под пленку.



Следующий этап, это разметка заготовки для изгиба. Штангельциркулем (или шилом) наносятся риски по краям листа.



Эти риски нужны для того, чтобы точно расположить лист над нихромовой проволокой в месте сгиба. Нихром должен проходить точно под и над риской, и с одной и с другой стороны листа. Расстояние от нижней нихромовой проволоки до заготовки 15 мм.
Далее сгибаем заготовку. Литое оргстекло становиться пластичным при температуре около 120°С. Для разогрева я использую нихромовую проволоку диаметром 0,7-1,0 мм, подключенную к ЛАТРу. Проволока закреплена над и под листом. Хотя верхняя нить нужна при сгибании заготовок толще 10 мм. Регулируя напряжение, подаваемое на нихром, можно легко изменять его нагрев. Нужная температура достигается, когда цвет проволоки становиться малиновым.



Первый сгиб сделан. Упор для заготовки установлен так, что угол сгиба составляет 45°. Меняя положение этого упора, можно получать разные углы.



Перемещаем заготовку под второй изгиб.



Аналогично сгибаем лист с другой стороны. В итоге получаем лицевую часть и боковины. До полного комплекта не хватает дна и задней стенки.



Перед склеиванием полученной заготовки, наждачкой или напильником, снимаем получающиеся наплывы на краях сгиба.



Далее вырезаем дно и примеряем к согнутой детали. После того как все подогнано, плотно поджимаем распорками две детали.



Следующий этап – это склейка. Литой акрил хорошо клеится органическими растворителями – дихлорэтаном, четыреххлористым углеродом и хлороформом. Дихлорэтан очень летуч, что имеет заметное значение, когда в помещении жарко. Это вещество, успевает испариться из будущего шва, не растворив толком акрил. Да и найти его сейчас проблематично. Четыреххлористый углерод оставляет белые следы на поверхности, если случайно капнешь им на оргстекло. Уже не один десяток лет я пользуюсь хлороформом, благо стоит он не дорого, около 10$ за кг (в 1л – 1,5 кг) и продается практически в любой конторе продающей химреактивы. Клеить аквариумы этим растворителем надо в помещении с хорошей вентиляцией. В противном случае к концу дня начинает болеть голова.
Итак: проливаем хлороформом швы между заготовками. Для этого очень удобна пипетка с задней частью из силиконовой трубки. Аптечные очень быстро выходят из строя.



По изменяющемуся цвету шва, очень хорошо видно как хлороформ заполняет щель между деталями. Если есть необходимость, эту операцию следует повторить, заполняя те участки, куда хлороформ не проник. Время «схватывания» шва равняется 1-10 минутам и зависит от толщины шва и температуры в помещении.
После того, как дно вклеено, примеряем вырезанную и отшлифованную заднюю стенку. Для фиксации достаточно двух грузиков опирающихся на боковые стенки.



Сначала проклеиваем вертикальные швы. Начинаем заливать хлороформ сверху, в стык двух заготовок. Под рукой желательно иметь тряпку, чтобы быстро вытереть хлороформ с заготовки, если он потек мимо шва. Если плоскость какой-либо детали не идеально ровная, что часто случается, когда листы оргстекла хранятся на не ровной поверхности или стоят под углом к стене, тогда клеить начинаем снизу. При этом, проклеиваются небольшие участки по 5-7 см, подгибая каждый раз стекло, после того как подсохнет предыдущий участок.



После того как проклеены вертикальные швы, клеим горизонтальный. Для получения прочного и долговечного соединения, очень важно, чтобы расстояние между склеиваемыми деталями, было минимальным. Идеальный вариант, когда две заготовки можно поджать струбциной после заливки между ними хлороформа. Но так как это не всегда возможно, приходиться пользоваться другими способами. В данном случае, я использовал расплющенные на концах гвозди, для того, чтобы поджать дно к задней стенке.



После того, как все заготовки склеены между собой, пришло время нарезать штапики и ребра жесткости. Эти детали нарезаются на циркулярной пиле. Я пользуюсь самодельной, со скоростью вращения, что-то около 2200 об/мин и подачей воды на фрезу. На фотографии фрезы не видно, так как она выступает над листом менее чем на 1 мм.
На следующей фотографии уже нарезанные детали. Все это вырезается из того же материала, что и стенки аквариума. Ширина ребер жесткости 4 см, а штапиков 1 см.



Перед тем как их приклеить, торцы идущие под склейку необходимо отшлифовать. Делается это на полоске наждачной бумаги. Для того чтобы потом не резаться об острые грани, с торца противоположного шлифованному, ножом или наждачкой снимаем фаску.



Сначала я вклеиваю ребра жесткости, причем начинаю с боковых. Они должны быть вклеены заподлицо с верхней кромкой боковых стенок.



Затем, короткие ребра жесткости. Их удобно фиксировать вот такими зажимами.



После этого длинные ребра, лицевое и заднее. Они должны быть подклеены к стенкам аквариума и нижним плоскостям боковых ребер. В качестве фиксаторов удобно использовать старые напильники.



После того как все ребра на месте, можно приступать к вклеиванию штапиков. Здесь лучше использовать более объемную пипетку. При этой операции удобней, если аквариум наклонен к той стороне, где вклеивается штапик. В образовавшийся угол пипеткой вливается хлороформ и потом устанавливается штапик. Сразу после этого, пальцем нажимая на штапик, выдавливаются пузырьки воздуха, там, где они есть. Качественный шов прозрачный, с минимальным количеством (или вообще отсутствием) пузырьков. Как на маленьком фото.
Штапик вклеивается только в прямолинейную часть шва. Места изгиба оставляются свободными.



Из тонкого 1-2 мм оргстекла, шириной равной штапику, с помощью зажигалки выгибаются и приклеиваются вот такие детали. Это будущие ограничения для клея заполняющего область изгиба.
В образовавшуюся область заливается клей, в данном случае АСТ-Т. Хотя может использоваться любой густой клей. Чтобы клей не вытекал, снизу подклеиваются кусочки какого-нибудь скотча.



После того как штапики по нижнему периметру вклеены, приклеивается стяжка, соединяющая лицевую и заднюю стенки.



Далее, приклеиваются штапики по верхнему периметру. Вдоль лицевой и задней стенки, сверху ребер жесткости. Вдоль боковых стенок снизу ребер.



Последний этап, подклейка полосок оргстекла под поперечные ребра жесткости. Эти полоски будут являться опорой под покровные стекла.



Вот, пожалуй, и все. Аквариум готов. На соседнем фото, все инструменты которые понадобились в этой работе. Кроме, естественно, приспособления для сгибания оргстекла.



Добавлено 23 февраля.

Таблица соответствия толщины литого оргстекла к высоте будущего аквариума.



Данная таблица составлена на основании моего 20-ти летнего опыта по изготовлению и ремонту аквариумов из литого акрила. Цифры опубликованные в таблице, соответствуют аквариумам изготовленным из литого оргстекла и по технологии описанной в статье.

Использование более тонкого материала при изготовлении гнутых аквариумов обусловлено тем, что данные изделия получаются более жесткие из-за своих конструктивных особенностей, а именно, наличия дополнительных зон прочности в местах изгиба листа.

Так как литое оргстекло довольно дорого, то использование для изготовления дна более тонкого, а значит и более дешевого материала, на мой взгляд, более чем оправдано. К тому же, это практически ни как не сказывается на долговечности изделия. Если у Вас все же появляется сомнение в прочности будущего дна, то эту проблему решает вклеивание ребер жесткости и по нижнему периметру аквариума.

[Олександр Бешлега]

Замечательная статья. Игорь, скажите, сколько примерно времени у Вас уходит на изготовление такого аквариума.

[Sem]

Игорь МД, резак стандартный? Ну, в смысле лезвия покупные?

[Игорь МД]

Допис від Александр Бешлега

... сколько примерно времени у Вас уходит на изготовление такого аквариума.

В зависимости от настроения и количества перекуров укладываюсь в два дня. Чистого рабочего времени уходит 8-10 часов.

Допис від Sem

... резак стандартный? Ну, в смысле лезвия покупные?

Да, самодельными давно не пользуюсь, уже лет десять точно. Работаю лезвиями фирмы «OLFA», причем, за это время сменил всего три штуки.

[Cotick]

Игорь, вы сделали отличный наглядный материал!
Давно я акрил не клеил... экскурсия в детство... Мне очень нравится запах стружки оргстекла.
Нынче цены на него не те, последние годы я только доклеиваю ребра жесткости в купленные б/у аквариумы.
Мой отец, и вслед за ним я, вместо фирменного резака использую самодельный, сделанный из полотна для ножовки; ручку обматываю изолентой.
Клею дихлорэтаном (этот запах терпеть не могу) смешанным со стружкой оргстекла.
Большие емкости в Одессе не клеят, а варят электродами и потоком горячего воздуха. Я об этом вкратце рассказывал здесь: Какие аквариумы лучше: из акрилового (органического), или силикатного стекла?
Некоторые мастера предварительно скрепляют большие аквариум шурупами, и потом по очереди заливают все углы дихлорэтаном смешанным со стружкой оргстекла, у меня есть одна такая емкость.
Практически все одесские мастера заливают швы неоднократно, толщина слоя до 12 мм, штапики не используют.
И еще одно, я никогда не шлифовал торцы стекла. Как эта процедура влияет на крепость шва?

Несколько лет назад купил Вике.Р б/у аквариум около 200 литров, он идеально вписался на верхнюю полку стойки. У него не было ребер жесткости, а роль стяжки (перемычки) выполнял поржавевший металлический прут с резьбой. В отверстия из под прута в передней и задней стенках я вклеил два выпиленных кружочка из оргстекла, а с ребрами жесткости пришлось повозиться. За годы эксплуатации стенки выгнулись на несколько см. Пришлось придавливать ребра жесткости полным ведром с водой и гантелями.

[Storag]

Всегда пользуюсь самодельными резаками, из ножовочного полотна. Зуб резака делаю под конкретный материал так как часто приходится разный пластик кроить, а также стеклотекстолит и листовой дюраль.
Если приходится клеить банку из оргстекла то чаще всего пользуюсь акриловым порошком и тетрахлорэтиленом вместо мономера. ИМХО описаная метода годится только для тонких листов, если клеить дихлорэтаном листы толщиной 10 мм и толще то надо дополнительно шурупы вкручивать.

[Игорь МД]

Допис від Cotick

... вместо фирменного резака использую самодельный, сделанный из полотна для ножовки; ручку обматываю изолентой.

Да, из "самоделок" это самый простой вариант. Но у него есть существенный минус, очень уж гибким получается такой резак, к тому же, и в руке держать не удобно. Да и нужный угол зубца, не сразу удается подобрать.
С фирменным таких проблем нет, в руке лежит идеально, полотно жесткое (а значит и надрез получается ровным) и угол заточки зубца оптимальный.

Допис від Cotick

Большие емкости в Одессе не клеят, а варят электродами и потоком горячего воздуха.

В советское время, в условиях тотального дефицита, клеили аквариумы из того, что можно было достать (читай украсть). В Одессе делали винипласт (если я не ошибаюсь, на заводе "Изолит"), вот из него и нарезали заготовки, кроме лицевой стенки естественно. Так как, скрепить листы винипласта по другому кроме как сваркой нельзя, поэтому этот способ и получил у Вас такое распространение.

Допис від Cotick

Практически все одесские мастера заливают швы неоднократно, толщина слоя до 12 мм, штапики не используют.

Такие швы имеют несколько неприятных свойств. Долго сохнут, дают очень сильную усадку, через какое-то время возможно отслаивание от стенок, особенно, если аквариум стоит без воды, да выглядит это, не совсем эстетично.

Допис від Cotick

И еще одно, я никогда не шлифовал торцы стекла. Как эта процедура влияет на крепость шва?

Самым положительным образом. Чем более плотно прилегают друг к другу заготовки, тем качественней получается шов.

[Mule4ka]

Интересная статья! Даже для девушки...
Я бы проголосовала, да не могу пока наверное))
+1

[Дискусятник Влад]

Игорь МД,
Отличная статья, всё подробно и понятно!!! Огромное спасибо
Игорь, а приходилось Вам изготавливать аквариумы больших ёмкостей, свыше 800 литров? Как обстоит дело с технологией изготовления таких аквариумов (в дополнение к теме http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=57306)? Обязательно ли использование шурупов, как писал в посте 6 Storag, какие использовать клея и т.п ?

[Игорь МД]

Допис від Дискусятник Влад

... Игорь, а приходилось Вам изготавливать аквариумы больших ёмкостей, свыше 800 литров? Как обстоит дело с технологией изготовления таких аквариумов (в дополнение к теме http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=57306)? Обязательно ли использование шурупов, как писал в посте 6 Storag, какие использовать клея и т.п ?

Самые большие аквариумы, что приходилось мне делать это - 300x100x100 см. Это размеры ограниченные длиной листа, более длинные, мне не попадались.

Технология изготовления подобных аквариумов в принципе не отличается от приведенной в статье. Чуть позже, я попытаюсь опубликовать вариант изготовления классического, прямоугольного аквариума. Размеры правда будут не рекордные, но выбирать не приходиться, что заказывают, то и клею.

Использование болтов (но, не как не шурупов) в процессе изготовления аквариумов, на мой взгляд, может быть опрадано только в исключительных случаях. Когда, например, надо собрать "банку" сложной формы, состоящую из нескольких гнутых деталей. А инструментов, позволяющих стянуть все эти детали вместе, попросту не существует. В остальных случаях, использование болтов не оправдано. Мне приходилось ремонтировать не один десяток аквариумов сделанных с использованием болтов, и тем не менее, это не как не отражалось на их долговечности. Все они текли.

Вместе с тем, качественно склеенный шов с использованием штапика, не менее долговечен, чем стенки аквариума. Более того, видел много разбитых аквариумов, так почти в 90% случаев, емкость лопается не по шву, а по какой - либо из стенок.

В вопросе использования различных клеёв, я довольно консервативен. Что впрочем, на мой взляд, должно характеризовать всех, кто делает аквариумы, и тем более под заказ. Нет ничего хуже эксперимента мастера, когда в роли подопытного кролика, выступает заказчик.
Некоторые аквариумы (сделанные правда не мной, но по той же технологии с использованием штапиков и хлороформа или дихлорэтана) объемом в 300-450 л, стоят в Кишиневе уже более 30 лет. И пережили три землетресения, два из которых около 6 баллов.
Поэтому, в качестве клея я использую только то, что прошло испытание временем, а именно - хлороформ и АСТ-Т. К тому же, у меня был негативный опыт использования двухкомпонентного акрификса.

[Said.konotop]

Отличная статья!

[big-beard]

Полезная статья

[Диаптомус]

Дело мастера боитьса.Пять с плюсом.Очень интересная статья.

[WIC]

Допис від Игорь МД

Итак, необходимо изготовить панорамный аквариум со следующими размерами. Так как высота аквариума составляет 50 см, то для изготовления вполне подходит 6 мм оргстекло.

По каким параметрам выбирается толщина стекла?
И какой материал подходит для изготовления: 1) оргстекло литьевое (литое) ТОСП ГОСТ 17622-72 или 2) экструзионное?

[Скиталец]

Игорь МД, подскажите пожалуйста - Вы пластик Дзержинского завода используете или импортный? Если российский,сориентируйте по ценам.Спасибо!