Изготовление акваконтроллера

[Starcomputer]

Данная тема является прямым продолжением темы Разработка акваконтроллера, созданной AlexThunder, за что ему огромное спасибо
На данный момент разработка в целом закончена и благодарен всем, кто принимал участие в обсуждении и реализации проекта


С помощью Chack'а были заказаны и изготовлены печатные платы



И сейчас начнется наверно самый интересный этап - сборка и настройка

Схема, плата, прошивка находятся в архиве во вложении.
ИСХОДНИКОВ ПРОГРАММЫ НЕТ !!! ПРОШИВКУ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
Необходимое программное обеспечение:
Схема - sPlan 6.0 (для версии 3 - 7.0)
Плата - Slayout 5.0 / 6.0

Внимание !!! В процессе сборки и наладки в схему могут быть внесены изменения ! Следите за обновлением архива !!!
...........
New_controller-2V1 - плата с косметическими правками и обозначением элементов.

Контроллер-V.3 - улучшенный вариант (симисторы в одну линию, питание +12V, два диммера, USB на борту, 4 усилителя, отдельный разъем для клавиатуры).

Version 3.1 SMD - версия 3 для СМД элементов.

Плата1V5smd - многоплатная версия от "Пупс" (контроллер + силовая часть + клавиатура + усилители + кулер для силовой части).

Контроллер V3 DIP - все нужное для сборки версии 3.0 DIP.

Firmware.rar - прошивки от Володя_Череп для нормальной работы с USB на ATTiny2313.

Прошивки.rar - архив прошивок:
ATmega_32 - стандартная прошивка
Atmega_32_EE - прошивка EEPROM
ATmega_32_9600 - скорость UART 9600
ATmega_32_PWM_244Hz - использование ШИМ для управления драйверами. Вход PWM LDD подключается непосредственно к выводу 13 или 14 ATmega.

Программирование fuse-битов:

При прошивке микроконтроллеров необходимо запрограммировать (записать 0) следующие fuse-биты:
- для ATmega32 - BOOTSZ0, BOOTSZ1, SPIEN
- для ATtiny2313 - CKSEL0, SUT0, BODLEVEL1, WDTON, SPIEN
- для ATtiny13 - SPIEN, CKDIV8, SUT0, CKSEL0 (данная микросхема используется для схемы регулировки венилятора)
Все остальные fuse-биты должны быть незапрограммированы (равны 1).
Uniprof:
Fuse-бит будет запрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
CodeVisionAVR:
Fuse-бит будет запрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
AVRDUDE:
ATmega: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
ATtiny2313: -U lfuse:w:0xee:m -U hfuse:w:0xcb:m -U efuse:w:0xff:m
ATtiny13: -U lfuse:w:0x6a:m -U hfuse:w:0xff:m

[GreyJester]

Сегодня наконец осилил Bluetooth модуль, не мог я изменить его скорость, а точнее заставить его отвечать мне…
Были мысли что нет согласования уровней… делал и на транзисторах с питанием от 3.3 вольт, пытался и МАХ232 молчал как партизан, замучал его до такой степени, что он включался и тут выключался сам, не знаю может сопля где была, а может перегрел конденсатор или резистор, но когда оставил в воздухе ногу RESET он включился.
Случайно наткнулся на программу (прикрепил её) и каково моё счастье было, когда после клика на кнопку «Test» я увидел заветное «OK».
В чём была причина я так и не понял, но отвечает он только ей… В «Termite» молчит, хотя МАХ232 эхо даёт если замкнуть, настраивал как и по ссылке ниже… Сейчас настроил его и правда не хочу проверять будет ли работать если MAX232EPE запитать от 5 вольт (я уже от безнадёги её запитал от 3.3 вольта). Вот по этой ссылке http://we.easyelectronics.ru/part/ra...ulem-hc05.html есть команды для настройки чтоб модуль сам каждый раз цеплялся к «компьютеру», а не подключаться самому (может у других USB- Bluetooth и сам цепляется, но у меня нет!)…
Примерно так, предварительно ищем штатной утилитой Windows модуль, пароль на подключение 1234, подключаемся, ОС ставит дрова у меня 7-ка скачала их сама и всё теперь отключаем питание и читаем дальше, подцепляем всю связку, запускаем программу выбираем порт:
1) Кликнем в программе «открыть порт» (Open)
2) Цепляем 34 ногу (у меня она через 100 кОм на «-» сидит) через 10 кОм на + переводим модуль в режим насnройки
3) Включаем питание, светодиод на 31 ноге начинает редко моргать (в обычном режиме до подключения к устройству по каналу Bluetooth часто морагет)
4) Немного подождав Кликнем кнопку «Test» увидим «Ок»
5) Теперь меняем имя если хотим:
Спросим сперва его AT+NAME?
Теперь зададим ему имя AT+NAM=хххх
6) Скорость спрашиваем AT+UART?
Задаём AT+UART=19200,0,0
Настраиваем модуль на автоматическое подключение
7) AT+MRAD? Узнаём имя Вашего USB Bluetooth (выше писал что надо было подключиться… и он скажет последнее имя с которым работал)
8) Переключаем модуль в режим подключения к фиксированному адресу AT+CMODE=0
9) AT+BIND=хххх задаём имя нашего USB Bluetooth
Кажется всё… это пока не проверял, но должно работать если что вернуть AT+CMODE=1
Ещё е понял а нужно ли переводить модуль из режима Slave (на случай вернуть команда AT+ROLE=2) в режим Master AT+ROLE=1 или всё это заработает в режиме Slave.

[nikservice]

Здесь http://www.aquaforum.ua/showpost.php...postcount=4211 описывал свои пляски с бубном вокруг Bluetooth модуля
Более простая утилита BTinit.exe для конфигурации необходимых нам параметров без терминальных программ здесь: http://oscill.ru/rus/diy/btadding/780-hc0xconfig.html, правда не работает под WIN 7

[Kot_Matroskin]

Моё мнение по новой версии.
1. Надо отделять высоковольтную часть от низковольтной в разные платы. Работаем с водой, некоторые с солёной, о безопасности нужно тоже думать. На низковольтной части: процессор, его обвязка, ЖКИ, клавиатура. На высоковольтной: симисторы или реле.
2. Выходы на силовую часть делать группами по 4 канала. Силовые платы соответственно тоже по 4 канала. Это позволит тем пользователям кому не нужно 8 линий сэкономить. К тому же можно будет использовать готовые модули реле. На блоки симисторов установить МС термометра - следим за температурой силовой части.
3. УСБ - Блютуз: думаю надо поставить универсальный разъём на плате с прицелом под готовые модули - кому, что надо, тот то и ставит.
4. Аналоговые усилители на общей плате, думаю, особенно не нужны. Если делать то только 2, и 2 контакта для внешней платы (кому понадобится). А если сделаем, куда гнёзда выведем? Вправо, влево, вниз, вперёд?
5. Разъёмы на плате. Если делать на плате сразу теряем универсальность и создаём людям трудности с корпусом. Думаю на плате должны быть разъёмы под пайку. А для внешних разъёмов сделать отдельную интерфейсную плату. Человек поставит её там, где будет удобно.

akvakomp.ru

[Starcomputer]

Допис від kapelan

Ну держи критику
1. Крайне не технологично разбивать одно устройство на отдельные платы все модули должны быть на одной плате. (в том числе кнопки)
2. Модули могут распаиваться по желанию пользователя.
3. Размер устройства должен быть стандартным хотя-бы в одном измерении. Умеется в виду сунуть в корпус 1U,2U,
4. Коробочный вариант маст бе. Если в лом собирать - должна быть инфа где купить со всеми размерами.
5. Софт нужно менять. - никто не будет платить просто за кучку таймеров (китайские работают на ура) - сейчас LED светильники завоевывают рынок, им нужна поддержка. атМега позволяет делать кучу диммеров на LED . 2 диммера это прошлый век - на LED ето катит, но с трудом.

1. Если усилители делать на основной плате, то как к ним подключать кабель ? Через переходник BNC ? Лишние контакты на ВХОДЕ это помехи, да и стоит BNC недешево. Гораздо правильнее передавать уже усиленный сигнал.
Касательно кнопок давно уже думал, но ! 1. КАКИЕ кнопки ? Не нашел готовых с необходимыми размерами (высота около 3-х см). 2. Где их ставить ? Оптимально для эргономики - справа. Увеличится размер платы, и ее стоимость. Учитывая, что кнопки распаять может любой, кто хоть как-то держит в руках паяльник, делать их на плате нецелесообразно. Да и вкусы разные - многие джойстик ставят.
2. Могут, только 99,99% не хочет этого делать. Скажу более, ВСЕ комплекты разошлись и НИКТО не спросил, а есть ли пустая плата. Экономически выгоднее покупать детали оптом и распаивать на заводе.
3. У каждого свое понятие о корпусе, в зависимости от того, где человек собирается ставить контроллер. Впрочем контроллер "заточен" под дисплей WH2004L и стандартный корпус из набора MasterKit. Сейчас планируется выпуск готовых корпусов, с готовыми передней и задней панелью.
4. Про коробочный вариант не понял - это как ? Набор для самостоятельной сборки ?
5. По софту пока не принимается, писал же КРОМЕ софта.

[Starcomputer]

Допис від Kot_Matroskin

А для внешних разъёмов сделать отдельную интерфейсную плату. Человек поставит её там, где будет удобно.

Реализовано.

Допис від Kot_Matroskin

3. УСБ - Блютуз: думаю надо поставить универсальный разъём на плате с прицелом под готовые модули - кому, что надо, тот то и ставит.

Так так примерно и есть. USB по умолчанию, ВТ по желанию, просто воткнуть модуль и убрать джампера на плате.

Допис від Kot_Matroskin

2. Выходы на силовую часть делать группами по 4 канала. Силовые платы соответственно тоже по 4 канала. Это позволит тем пользователям кому не нужно 8 линий сэкономить. К тому же можно будет использовать готовые модули реле. На блоки симисторов установить МС термометра - следим за температурой силовой части.

Если у Вас нагрузка не киловатт на канал, то там за температурой следить не надо. Впрочем это уже реализовано - на новой плате интерфеса есть разводка под автономный контроллер температуры - кому надо - запаяет.
Если делать отдельные блоки выйдет дороже, и значительнее. Лишние разъемы, лишняя пайка. Да и как-то еще никто не жаловался, что МНОГО силовых каналов
Касательно мощности - в данный момент у меня контроллер управляет МА. Общая мощность более киловатта. Стоит просто увеличенный радиатор.

Допис від Kot_Matroskin

1. Надо отделять высоковольтную часть от низковольтной в разные платы. Работаем с водой, некоторые с солёной, о безопасности нужно тоже думать. На низковольтной части: процессор, его обвязка, ЖКИ, клавиатура. На высоковольтной: симисторы или реле.

Зачем реле я честно говоря не знаю.

Допис від Kot_Matroskin

А если сделаем, куда гнёзда выведем? Вправо, влево, вниз, вперёд?

Отож.

[Kot_Matroskin]

А зачем такие высокие кнопки? Высота ЖКИ 11 мм, межплатный переходник 3 мм. Т.е. нужна кнопка общей высотой где то 15 мм. Мне и 20 мм попадались (у них сама кнопка длинная).
На счёт увеличения размера платы, конечно проблема, раза в 1,5 площадь увеличится.

[Starcomputer]

Допис від Kot_Matroskin

Мне и 20 мм попадались (у них сама кнопка длинная).

Эти ? http://e-voron.dp.ua/catalog/012484
Такие стояли в первой версии контроллера. К ним еще нужен внешний декоративный толкатель. Удобнее кнопки, которые на защелках вставляются прям в корпус (квадратные, цветные, фото не нашел).

Допис від Kot_Matroskin

межплатный переходник 3 мм.

Те, что я применяю больше, можно поискать и короче, но тогда см. п 1

[pimass]

Допис від kapelan

датчик температуры на стандартном 3.5мм аудио штеккере - смотрится аккуратно и круто.

При горячей замене закоротить на раз можно... Я поставил din 5

[Kot_Matroskin]

Да, такие. Их можно просто через отверстия передней панели вывести. Конечно вид будет не крутой, но для самоделки пойдёт. А кнопки с защёлками отличный вариант. Спасибо за подсказку. Мне такие доступны, но я на них внимания не обращал.

На счёт использования аудио разъёма 3,5 для термодатчика звучит заманчиво, но можно проблемы поиметь. Там не всё гладко с порядком замыкания контактов при включении-выключении, да и надёжность у них не очень. Если идти по этому пути, то лучше разъём на 6,3 мм, он надёжнее. А ещё лучше, наверное, будет микрофонный разъём с 3-мя контактами звёздочкой, или телефонный на 4 контакта.

[Kot_Matroskin]

DIN сейчас не очень доступен, в моём регионе их нет в свободной продаже.

[Starcomputer]

Для подключения датчиков температуры пробовал:
- аудио разъемы - ненадежно, пропадает контакт, замыкания во время подключения / отключения.
- MiniDin - тяжелые в пайке, иногда пропадает контакт.
Оптимальный вариант - разъемы USB, тем более что есть готовые "хвосты" от мышей.

[Kot_Matroskin]

У нас народ привык к принципу "втыкай куда втыкается" и в USB могут воткнуть не то что надо, а если разъём не очень распространённый, то отнесутся к подключению внимательнее.

[Kot_Matroskin]

Возможно, если плюс-минус сделать как на USB, то ничего страшного и не произойдёт.

[pimass]

Может и юсб, но честно говоря не видел мама-юсб с возможностью монтажа в корпус, а не на плату

[Kot_Matroskin]

есть такие