Самоделки.

[Viktor Kharkov]

Делимся своими самоделками

[gus33]

Ну для начала.....
Пытаемся сделать светодиодный светильник. В связи с нынешней кризисной ситуацией пытаемся сделать как можно бюджетней.
На сегодня есть 20 штук 3-х ватных светодиодов и 20 штук драйверов для них. При чем драйвер позволяет подключить до 3-х светодиодов мощностью 3 вата. Т.е. общая мощность 9 ватт.

Сами светодиоды. Ничего интересного в них нет.

А вот драйвера для них.....

(перефотографировал с более лучшим качеством)

....очень интересные.
Размер - не более 25-ти копеечной монеты.
Но это не самое главное, хотя для компактности самое оно.
Самое главное в этих драйверах то, что собраны они на очень интересной микросхеме - CL6807.
На фото видно что никаких особых деталей там нету. Вообще этот драйвер сделан для лампочек с цоколем MR-16. Питается драйвер, по задумке создателей, переменным напряжением 12 вольт. Вроде как не очень много..... Но в описании микросхемы читаем, что напряжение питания для микросхемы максимальное 30 вольт и ток, 1 ампер.
Но подключив этот драйвер к источнику постоянного напряжения 12 вольт можно увидеть, что полярность источника питания уже не имеет значения. Для тех, кто не сильно дружит с этим всем и для кого электроника - темный лес - это огромный плюс. Ничего не спалят и будет работать.
Подключив для проверки 3 светодиода к этому драйверу я поймал такие зайчики, хоть и не смотрел напрямую на светодиоды, что долго еще не мог нормально на монитор смотреть. Т.е. светит вполне нормально.
Потребление драйвера от источника питания 12 вольт составила 0,5 Ампера.
В ближайшее время должны прийти линзы для этих светодиодов на 60 градусов. Ну и останется только докупить радиаторный профиль для установки светодиодов. Греются все-ж они.
Но есть и еще кое что интересное в этом драйвере.
Те, кто желают сделать себе рассвет и закат - этот драйвер позволяет подключать к нему вывод ШИМ контроллера. При чем как аналоговый, так и цифровой. Ну и еще одно - добавив всего 1 конденсатор можно получить подобие рассвета-заката. Это плавный розжиг и плавное затухание светодиодов. Но это всего лишь подобие. Т.к. этот плавный разогрев и плавное затухание по времени не более 2-х минут. Т.е. не будет резкого включения света и не будет пугаться рыба.

Для снятия излишнего тепла имеется еще вот такая игрушка.

Чисто теоретически это терморегулятор. НО ХИТРЫЙ!!!!!!
Он может не только контролировать нагрев, но он так же умеет контролировать и охлаждение.
Питание от тех-же 12 вольт. Так что никаких дополнительных источников питания не потребуется.
Для тех, кто не хочет ставить себе контроллер из-за его некоторой дороговизны, это самое оно.
Кстати! Им можно и контролировать емпературу в аквариуме. Температура выводится на светодиодный индикатор.
Терморегулятор поставляется уже с гидроизолированным датчиком.

На этом пока все.

Забыл цены сказать....
Терморегулятор - 3,65 у.е.
20 шт. светодиодов - 11 у.е.
20 шт. драйверов - 11,7 у.е.
50 шт. лизн для светодиодов - 7,6 у.е.

[dotsento]

Михаил!Понятно,что, раз питание дрйверов ~12 в.то там есть выпрямитель.Жаль,что на ваших фото драйв. немного резкости.
...Меня несколько заинтересовал ваш проект.Однако давайте уясним.Когда вы пишите цену в долл на данный момент,то какой эквивалент надо бы тоже указать.Например,вчера покупал мощный полевик на р/рынке,так некоторые считают долл по 30грн и по 40грн. Сколько у вас имелось в ввиду??

[gus33]

Допис від dotsento

Михаил!Понятно,что, раз питание дрйверов ~12 в.то там есть выпрямитель.Жаль,что на ваших фото драйв. немного резкости.
...Меня несколько заинтересовал ваш проект.Однако давайте уясним.Когда вы пишите цену в долл на данный момент,то какой эквивалент надо бы тоже указать.Например,вчера покупал мощный полевик на р/рынке,так некоторые считают долл по 30грн и по 40грн. Сколько у вас имелось в ввиду??

Да кто как считает мне в принципе без разницы. У меня считается по курсу обменки. 23.
А то что на радиорынке курс 40, так это просто грабеж.

[dotsento]

[QUOTE=gus33;3080304....
А то что на радиорынке курс 40, так это просто грабеж.[/QUOTE]


...Они называют это не "грабеж",а инфляционное ожидание.И у разных-оно разное.
..Понял,что вы считает по 23грн.СПАСИБО.

[gus33]

Допис від dotsento

...Они называют это не "грабеж",а инфляционное ожидание.И у разных-оно разное.
..Понял,что вы считает по 23грн.СПАСИБО.

Если кому-то станет очень интересно и он захочет собрать подобное, то дам ссылки на китайцев у которых это все заказывал.

P.S. Только что проверил. Линзы уже на почте лежат. Если завтра почта будет работать, то с утра получу.

[gus33]

Допис від dotsento

Михаил!Понятно,что, раз питание дрйверов ~12 в.то там есть выпрямитель.Жаль,что на ваших фото драйв. немного резкости.

Ну то что питание ~12 вольт и там есть диодный мост нам с Вами понятно. Есть люди, для которых слово "диод" просто неизвестно. Я писал именно для полных "чайников".
Стараюсь описывать и рассказывать так, что-б человек, который ничего в этом не понимая, мог почитать и сделать себе что-то подобное. И при этом не задумываясь что там и куда.
Перефотографировал. Так должно быть лучше.

Допис від dotsento

...Меня несколько заинтересовал ваш проект.

Ну значит буду освещать дальнейшее изготовление светильника.
Самым дорогим в этом светильнике, как ни странно, будет радиаторный профиль.
Светодиоды будут греться. На моей длинне аквариума в 1 метр, мне надо будет устанавливать, по моим предположениям, до 15 светодиодов.
Прийдется еще дозаказать белых 20 штук, красных штук 10 и синих (циан) штук 5.
А вот радиаторный профиль стоит от 300 до 400 грн. за 1 метр. А мне их надо будет 2 штуки, т.е. 2 метра.
К сожалению в Китае нету такого. Радиаторы есть, но не такой длинны. Там было бы дешевле в несколько раз......

Пока я просто показал что нужно для изготовления светильника.
Когда уже все будет на руках, буду собирать и фотографировать.
Отчет о изготовлении естественно выложу.

P.S. Почта сегодня и завтра не работает..... Получить линзы смогу только в понидельник. Фото выложу в первом сообщении.

[slava boroda]

Допис від gus33

А вот радиаторный профиль стоит от 300 до 400 грн. за 1 метр

А обычная дюралевая пластина толщиной миллиметра 4 в качестве радиатора не решит проблему?Ну а для большей эффективности под кожух светильника можно и небольшой кулерок втулить,ведь дать на него питание вовсе не проблема.

[dotsento]

slava boroda, Можно обойтись и пластиной.Только сначала посчитайте,сколько тепла будет выделяться вашими светодиодами.
...Тепло,поглощаемое радиаторм и отдаваемое в пространство будет зависить от площади поверхности радиатора.И эта площадь у профиля может быть в 3-5...раз больше площади поверхности пластины.Конечно применение кулера решает во многом проблему.ТАК иногда жалко,сдал как-то в металлолом алюм профили.РАНЬШЕ это все почти ничего не стоило по деньгам

[gus33]

Допис від dotsento

slava boroda, Можно обойтись и пластиной.Только сначала посчитайте,сколько тепла будет выделяться вашими светодиодами.
...Тепло,поглощаемое радиаторм и отдаваемое в пространство будет зависить от площади поверхности радиатора.И эта площадь у профиля может быть в 3-5...раз больше площади поверхности пластины.Конечно применение кулера решает во многом проблему.

Пластина конечно дешевле, но проблему не решит.
Для светодиодов самое главное - температура кристала. Чем ниже температура, тем дольше проработает светодиод. Рисковать и ставить пластину вместо радиатора не хочется. Потом придумывать как поставить вентилятор (и не один на такую длинну).
Уж лучше сделать сразу как надо и с некоторым запасом.
Для проверки был собран на компьютерном радиаторе светильник на 3 диода с драйвером. Понятно что там площадь для процессора, а не для 3-х светодиодов. Но нагрелся за 20 минут прилично.
Радиаторный профиль имеет площадь рассеивания больше чем в 3-5 раз. Есть расчет радиаторов. Но залазить в дебри математики мне не очень хочется. Это надо измерить температуру кристала, знать передаточное число температуры от подложки кристала к радиаторному профилю (а там 2 перехода - от кристала к "звезде" и от "звезды" к радиатору) и т.д. Там много всяких величин, которые надо учитывать. Лениво как-то все это считать. Уж лучше сразу сделать с запасом и забыть.

Так-же (при наличии времени) покажу как поизвращаться с драйвером. Как сделать ручную регулировку яркости (а это возможно с этим драйвером), как сделать плавный розжиг светодиодов. Но это уже после того, как будет собран сам светильник.

[gus33]

Допис від slava boroda

А обычная дюралевая пластина толщиной миллиметра 4 в качестве радиатора не решит проблему?Ну а для большей эффективности под кожух светильника можно и небольшой кулерок втулить,ведь дать на него питание вовсе не проблема.

Ну тут сразу 2 ошибки. Дюраль и алюминий - разные вещи. Дюраль хуже чем алюминий.
Никакого кожуха не будет. Потому и берется именно радиаторный профиль. Он на вид лучше чем пластина. Ну и засоввывать это все в кожух - уменьшить рассеивание температуры.

Так что уж лучше взять радиаторный профиль, для красоты (если кому-то очень хочется) с наружной стороны поставить на него пластину для порожков (дюралевую). Ее выпускают в разных видах и достаточно красивую.
Вот и вид будет, и функционал.

[slava boroda]

Допис від gus33

Никакого кожуха не будет

Ну если вы применяете открытую систему,тогда понятно.Я не совсем четко представлял себе вашу конструкцию светильника.

[gus33]

Начало работы над светильником тут
http://www.aquaforum.ua/showpost.php...99&postcount=2


Продолжим делать светильник. Докупил сегодня 1 метр радиаторного профиля....
Вот наконец все и собрано в кучу. Теперь бы привести в удобоваримый для аквариума вид.

Линзы я не показывал. Вот они. Вполне нормально сделаны, но пришлось чуть-чуть доработать. Не понятно чем думали китайцы. Совсем не продумали что куда-то надо будет провода выводить.
Вот сами линзы.

Как видим место под светодиод есть, а куда-ж провода?
Снимаем саму линзу и оставляем корпус.

Внизу корпуса протачиваем напильником или надтфилем стенки для вывода провода.

К сожалению я не сфотографировал еще одну доработку линзы.
В дне корпуса линзы сверлим 2 отверстия для крепления.

Теперь все готово!
Начинаем заниматься профилем.

Размечаем, керним, сверлим.

В каждом отверстии нарезаем резьбу М3.
Кто будет делать сам - сверлить под резьбу М3 надо сверлом 2,6 мм (в дюрали и алюминии). Но так как у нас всех станки отсутствуют, а электродрель имеет биения, то брать сверло надо 2,3-2,4 мм.

Дальше остается спаять и прикрутить. Не забываем о полярности при пайке.

Смазываем звезды светодиодов пастой КПТ8 для лучшей теплопередачи тепла профилю и прикручиваем вместе с корпусом линзы.

Подключаем для проверки драйвер и блок питания. Если все в порядке, продуваем воздухом и ставим на место линзу.

Удачного рукоблудия!atst alom:
На все вопросы отвечу.

[pimass]

Допис від gus33

Кто будет делать сам - сверлить под резьбу М3 надо сверлом 2,6 мм (в дюрали и алюминии).

2,5 вообще то, формула выбора сверла под резьбу диаметр резьбы минус шаг резьбы равно диаметр отверстия под резьбу на примере М3 3мм-0,5мм (шаг резьбы) =2,5мм. диаметр отверстия под М3. А вообще что бы не заморачиватся проще юзать таблицу.

Допис від gus33

а электродрель имеет биения, то брать сверло надо 2,3-2,4 мм.

В идеале нужно брать центровочное сверло меньшего диаметра, а уж потом рассверливать до нужного диаметра, это если уж совсем по науке

[gus33]

Допис від pimass

2,5 вообще то, формула выбора сверла под резьбу диаметр резьбы минус шаг резьбы равно диаметр отверстия под резьбу на примере М3 3мм-0,5мм (шаг резьбы) =2,5мм. диаметр отверстия под М3. А вообще что бы не заморачиватся проще юзать таблицу.
В идеале нужно брать центровочное сверло меньшего диаметра, а уж потом рассверливать до нужного диаметра, это если уж совсем по науке

1. То что есть такие твблицы не знают 99,9% людей.
2. Центровочным сверлом на 1,5 и я пользовался. Но людям проще объяснить так.... Хотя у меня не само центровочное было, а просто сверло меньшего диаметра. Потом зенковка, и сверловка нужным сверлом.