Данная тема является прямым продолжением темы Разработка акваконтроллера, созданной AlexThunder, за что ему огромное спасибо
На данный момент разработка в целом закончена и благодарен всем, кто принимал участие в обсуждении и реализации проекта
С помощью Chack'а были заказаны и изготовлены печатные платы
И сейчас начнется наверно самый интересный этап - сборка и настройка
Схема, плата, прошивка находятся в архиве во вложении. ИСХОДНИКОВ ПРОГРАММЫ НЕТ !!! ПРОШИВКУ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
Необходимое программное обеспечение:
Схема - sPlan 6.0 (для версии 3 - 7.0)
Плата - Slayout 5.0 / 6.0
Внимание !!! В процессе сборки и наладки в схему могут быть внесены изменения ! Следите за обновлением архива !!! ........... New_controller-2V1 - плата с косметическими правками и обозначением элементов.
Контроллер-V.3 - улучшенный вариант (симисторы в одну линию, питание +12V, два диммера, USB на борту, 4 усилителя, отдельный разъем для клавиатуры).
Version 3.1 SMD - версия 3 для СМД элементов.
Плата1V5smd - многоплатная версия от "Пупс" (контроллер + силовая часть + клавиатура + усилители + кулер для силовой части).
Контроллер V3 DIP - все нужное для сборки версии 3.0 DIP.
Firmware.rar - прошивки от Володя_Череп для нормальной работы с USB на ATTiny2313.
Прошивки.rar - архив прошивок:
ATmega_32 - стандартная прошивка
Atmega_32_EE - прошивка EEPROM
ATmega_32_9600 - скорость UART 9600
ATmega_32_PWM_244Hz - использование ШИМ для управления драйверами. Вход PWM LDD подключается непосредственно к выводу 13 или 14 ATmega.
Программирование fuse-битов:
При прошивке микроконтроллеров необходимо запрограммировать (записать 0) следующие fuse-биты:
- для ATmega32 - BOOTSZ0, BOOTSZ1, SPIEN
- для ATtiny2313 - CKSEL0, SUT0, BODLEVEL1, WDTON, SPIEN
- для ATtiny13 - SPIEN, CKDIV8, SUT0, CKSEL0 (данная микросхема используется для схемы регулировки венилятора)
Все остальные fuse-биты должны быть незапрограммированы (равны 1). Uniprof:
Fuse-бит будет запрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле. CodeVisionAVR:
Fuse-бит будет запрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле. AVRDUDE:
ATmega: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
ATtiny2313: -U lfuse:w:0xee:m -U hfuse:w:0xcb:m -U efuse:w:0xff:m
ATtiny13: -U lfuse:w:0x6a:m -U hfuse:w:0xff:m
Дымит когда переливаешь
.................
1 моль это молекулярная масса, выраженная в граммах.
Берем таблицу Менделеева и считаем молекулярную массу кислоты.
Проценты и иное здесь не идут, все считается в молях.
Все это конечно хорошо, но для меня это "темный лес".
Школу закончил более 20-и лет назад, а на химии вообще занимался чем угодно, но только не ей.
Лучше воспользуюсь "рецептом" Володи Черепа:
Для того чтобы получить раствор 0,1М необходимо разбавить концентрированный 38-процентный раствор соляной кислоты приблизительно в 120 раз. Например, взять 119 мл дистиллированной воды, а затем медленно и осторожно добавить в воду 1 мл кислоты.
artemx, fuse-биты, которые необходимо запрограммировать, перечислены в первом сообщении этой темы. Посмотрите на окно программирования fuse-битов в ПониПроге - там может быть указано, надо ли ставить или убирать галочку для того чтобы бит считался запрограммированным.
А я все о своем, если позволите.
Ребята подскажите пожалуйста кто в курсе.
Вчера поставил я наконец-то РН электрод, откалибровал, показывает вроде-бы точно. И оказалось, что вода в кране у меня у меня 8,5. В аквариуме 8,1. А я гадаю почему некоторые растения не растут или загибаются, в частности людвигия, у которой по инфе из инета после 7,0 начинается деградация. Тут понятно, что есть и другие факторы, влияющие на рост растений, но все-же.
Я понимаю, что вопрос уже не сюда, а в тему растений. Прочитал пару тем на форуме о поднятии РН, в частности интересная тема: http://www.aquaforum.ua/showthread.p...3%EC%E5&page=2 от Starcomputer.
Я так понимаю, что наиболее простой выход - ставить СО2 балон, тем более акваконтроллер позволяет регулировать его подачу.
Еще раз прошу прощения за вопрос не по теме.
Вопросик.
Как будет себя вести литиевый аккумулятор от мобилки?
Ставил кто нибудь?
Я поставил от нокии. Пока полёт нормальный, но х.з., может по заряду и бабахнуть.
Нормально себя ведут уже более полутора лет в одном и год во втором контроллерах.
Аккумуляторы использовал б/у, которые в телефонах не более суток работали. В течение года контроллер ни разу не зависал, на моей памяти, свет отключали максимум на 5-6 часов, отключения на 20-30 минут в расчёт не беру.
Чтоб бабахнуть - слишком малый ток заряда. Заряжаются долго, но это не проблема если свет пропадает максиму раз в месяц. Напряжения заряда выставил 4,2v.
Достоинства:
малые габариты - актуально при монтаже в крышках
цена - бесплатно т. к. б/у
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую nikservice за це повідомлення:
... Достоинства:
малые габариты - актуально при монтаже в крышках...
Тоже хочу в крышку установить... Расскажите подробнее, как вы устанавливали, как от влаги защищали, если можно фото (GreyJester@rambler.ru). Силовой блок и блок контроллера располагали оба в крышки!?
И такой вопрос (для всех кто сделал устройство): хочу сделать переднюю стенку крышки сперва прямую а потом нагнуть её от себя градусов на 45 (так как «крышка будет располагаться примерно на высоте 150см от пола», получается нужно приседать чтоб посмотреть на дисплей). Как с углом обзора у дисплея, у меня WH2004A-YGH-CT – Winstar.
ИМХО, минимум 6 проводов - RXD, TXD, питание и три земли. В этом случае модуль будет работать на скорости 9600, поэтому для АТмеги будет нужна прошивка из архива Firmware.rar. Для перепрограммирования модуля на скорость 19200 нужно подать питание на 34-й вывод, через преобразователь подключить модуль к компьютеру и передать модулю несколько AT-комманд.
Тоже хочу в крышку установить... Расскажите подробнее, как вы устанавливали, как от влаги защищали, если можно фото (GreyJester@rambler.ru). Силовой блок и блок контроллера располагали оба в крышки!?
И такой вопрос (для всех кто сделал устройство): хочу сделать переднюю стенку крышки сперва прямую а потом нагнуть её от себя градусов на 45 (так как «крышка будет располагаться примерно на высоте 150см от пола», получается нужно приседать чтоб посмотреть на дисплей). Как с углом обзора у дисплея, у меня WH2004A-YGH-CT – Winstar.
Кратко о моей реализации контроллера было здесь: http://www.aquaforum.ua/showpost.php...postcount=2488
Крышка склеена из ПВХ, верхняя часть двухслойная - между слоями проложены провода, обклеена декоративной пленкой. Внутри крышки установлен контроллер с усилителем, лампы и четыре вентилятора. На верхней стороне крышки установлены три ЭПРА , плата управления вентиляторами и два канала силовой части для управления светом. От влаги специально не защищал - её там нет, т. к. вентиляторы не выключаются никогда - в зависимости от времени суток и температуры под крышкой происходит управление скоростью вращения и количеством включенных вентиляторов - соответственно конденсат не образовывается. Аккумулятор Li-ion установлен между платой контроллера и индикатором. На плате контроллера: FT232BL - связь по USB, ULN2803 - буфер между процессором и силовой частью - ставлю для защиты - неоднократно спасала процессор даже от сетевого напряжения, ATMEGA32, LM324 - силовая часть ШИМа и ICL7660 - источник питания -5в для питания усилителя. С внутренней стороны контроллер закрыт крышкой из ПВХ. На плату контроллера ни каких защитных экранов не устанавливал, экранирована только плата усилителей. Ни каких сбоев, "глюков" за более чем полтора года не замечено.
Силовая часть и блок питания собран в отдельном корпусе. Расположен в тумбе под аквариумом. БП выдаёт +5в и +12в - для питания вентиляторов, собран на ШИМе 5Q0765, ТПИ из БП от монитора SAMSUNG. Корпус БП - польский, розетки - белорусские.
В архиве плата контроллера и БП в формате lay.
14.03.2009, 00:01
Лінійний вигляд
