Cтатьи на аквариумную тематику.

[Маркес]

Простые радости: продолжение репортажа о Биопарке на Соколе

http://www.aquaflore.ru/novosti/112-...na-sokole.html

[Святослав Сергеевич]

[Маркес]

Мои небольшие наблюдения за жизнью анубиасов и мхов. Не уверен, что это будет что-то новое и «тайное». Достаточно много информации есть в интернете, но это личные наблюдения и какой-никакой опыт.

Анубиасы и мхи в наших аквариумах.

«Любовь ко мхам не терпит суеты»

Начну с анубиасов. Они у нас во всех аквариумах, но лучше всего растут в Драконе. Именно в нем они не покрывались ксенококусом. Одна из причин – небольшое затенение. Вернее рассеянный свет. Анубиасы переносят очень слабый свет, но мельчают. И то что приносили нам под названием «нана», через время превращалось в

А вот те, которые были уж совсем затененные, подросли совсем немного… Рассеянный свет – и проблем намного меньше. С этим у нас в аквариуме справляется трипартита, плавающая на поверхности воды. Подойдут и другие плавающие растения – риччия, пистия, лимнобиум. Вода – рем.осмос. Подаем весь комплекс удобрений, немного СО2. Свет 36 ватт на 54 литра. Параметры стараемся поддерживать приблизительно такие –

NO3 – 16 -20
PO4 – 1 – 1,5
Kh – 4 - 6
Gh - 5
Ph – 6,5 -7

Достаточно неплохо прижились в наших аквариумах т.н "полюдариумные" формы,- анубиасы "Kruising minima" , barteri var. ‘Striped", "caladiifolia". Правда каладофолия после посадки в воду новые листики уже выростали намного меньше.

Фото Игоря Кудинова

Анубиасы в наших аквариумах растут как примотанные к корягам, так и в грунте. Главное при посадке в грунт,- корневище должно быть выше уровня грунта. В нем только корни. Периодически кустики достаются и корневище совсем немного, аккуратно надламывается в нескольких местах. Со временем тут появятся новые листики, и куст будет пышнее. После надлома анубиас несколько минут держим на воздухе, и только потом обратно в аквариум. Почему? С места надлома выделяется сок, а в нем щавелевая кислота, а уж в ней микроскопические иглообразные кристалики (Рафиды .Оксалат кальция). Именно рафиды и опасны для креветок. А при небольшом подсыхании риск сводится к минимуму. Главное не пересушить.
Если все же нет возможности вынять анубиас на сушу и провести удаление пропавших листьев, можно это сделать в аквариуме ( на ваш страх и риск))), но не обрезая, а отщипывая лист, слегка сдавливая место отщипа. Это несколько минимизирует попадание сока в аквариум. Таким способом нежелательно делать массовые обрывания листов. Так, один, два... Береженого - бог бережет. Ну, и креветок тоже)))

Фото с интернета

Чуть не забыл))) Скорлупа кокоса" Отличное место для крепления анубиасов. Особенно "нана". В скорлупе (половинка) насверливаются небольшие отверстия, и кустики "пришиваются" к скорлупе. Со временем получится анубиасная кочка.

Фото Игоря Кудинова

Если все же на растении "борода"… Тут есть масса способов решения проблемы, но все они по своему второстепенны. Поборов тем, или иным способом водоросли стоит все таки обратить внимание на главное - баланс в аквариуме ( соотношение питательных вещест, свет, растворенная органика) Мы пробовали делать растворы вода-сайдекс, в пропорции 1л.-10 мл. И на несколько минут погружали куст в раствор. Потом промыть и в аквариум. Раствор тоже использовали заливая его в другой, больший аквариум. Если у вас в аквариуме нежные и дорогие креветки (кристаллы и т.д) думаю с раствором лучше воздержаться (заливание в аквариум.) У нас черри- работяги.
Нитчатку, а она тоже бывала, убирали при помощи трехпроцентой перекиси. На 50 литров не больше 10 мл. перекиси. В шприц и…. Вот тут можно пожечь мхи))). Так что поливали над мхами, примерно на расстоянии 10 сантиметров от кустиков. Еще пробовали "ПТЕРО альгин". Как от вьетнамки, так и от нитчатки. Помогает, но строго по инструкции. И пинцет в руках тоже неплохо.)))

Фото с интернета.

Вот как-то перешел ко мхам.))) Это достаточно пластичные питомцы, но чего они не переносят?. Правильно, суеты))) Не любят резких скачков температуры и параметров воды. У нас выдерживали от 21 до 28 тепла. Ниже-выше, думаю не стоит. Потому, как и мхам, и креветкам будет «кирдык». О параметрах воды для мхов и анубиасов можно почитать в тематических статьях.
Мхи я обычно приматываю к камешкам. При излишнем разростании, просто перематываю, выбрасывая «нижний» побуревший или пропавший мох. Не подстригаю. Мхи могут жить без СО2 и при слабом свет. Но от того и другого не откажутся. Одни мхи более капризны, другие попроще. На данный момент у нас несколько видов фисиденса, флейм, перл и камерунский. По фильтрации. Во всех аквариумах где у нас мхи и анубиасы (10 л и 54л) навесные фильтры (т.н «рюкзачки») В 54 литрах добавлен Акваэль пат мини.
Небольшое течение очень даже полезно для мхов. Но именно небольшое.

Ну, за креветок я сказал. Хотите мхи – креветки обязательно. А рыба? Чем меньше, тем лучше. И по количеству, и по размерах. Мхи не любят лишнюю органику, взвесь, а креветки – большие рты))) У нас с креветками жили расборы негро даймонд, тетра фон рио и гуппи эндлера (только мальчики). Внешне не наблюдал интереса к креветкам, но малыша таки могут слопать.

Фото Игоря Кудинова.

И еще. Во всех аквариумах со мхами у нас обычный нейтральный грунт – кварц и базальт. Анубиасы и мхи «оттеняются» криптокоринами и длинностебелькой, что неплохо как с эстетической, так и с технической стороны. Впрочем, если есть желание просто выращивать мхи , наверно можно обойтись без грунта. Это уж кому как нравится)))

С уважением, Маркес.

[Маркес]

Эхинодорусы. Стрелки, корни, листья.

Мода на те, или иные растения приходит и уходит. Но то, что остается наверное неизменным, это любовь аквариумистов к эхинодорусам.

Аквариум и фото Валерий КРЕКОТЕНЬ


Аквариум и фото Ольга ПОДГОРНАЯ

Приобретая эхинодорус, на что бы я все- таки обратил внимание. Во первых размеры аквариума. Есть достаточно крупные виды, и при хороших условиях они могут занять довольно внушительное место. Так что сразу лучше собрать как можно больше информации о приобретаемом растении.
Во вторых, есть довольно капризные сорта, и не имея определенного опыта существует возможность «загубить» растение. Для начинающих я бы посоветовал эхинодорус крапчатый, везувий, эхинодорус нежный. А уж когда войдете во вкус,- перед вами огромный выбор растений, как по форме, так и по цвету. На мой взгляд приобретать все же лучше молодые кусты, они легче адаптируются по сравнению с более взрослыми и старыми.

Взрослый куст «Пауль Клокер»

И немного по уходу за стрелками, детками, листьями, корнями.

Первую стрелку (цветонос) мы обычно обрывали. "Детки" истощают материнский куст. Так что мы смотрели на состояние эхинодоруса. Если нет больных листов ( дырки, признаки гнили возле корня, цвет листа, и т.д.), а здоровых, сильных листьев достаточное количество в розетке, и у них хороший габитус, тогда после выброса первой стрелки ее обрывали, дожидались второй. Молодые детки срывали со стрелки, когда у них уже было по 4-5 листиков и корешки, длинной примерно сантиметров 8-10. Иногда стрелку крепим присоской к стеклу (чтобы стрелка не мешала при обслуживании аквариума ). «Детки» тоже могут относительно небольшое время после отделения от материнского куста как плавать в толще воды, так и быть прикрепленными к стеклу. Если есть свободное место, стрелку после образования кустика с корешками можно прижать камешком к грунту для укоренения, а через время обрезать.

«Стрелки»


Цветок. Фото Ольга ПОДГОРНАЯ


Молодой куст эхинодоруса крапчатого.

Прижимать - не прижимать «деток» к грунту - это скорее "религиозный" вопрос. По идее, прижимая молодое растение на стрелке к грунту, его корешки быстрее укоренятся. В грунте все- таки больше питательных веществ. Хотя... основное питание «детке» идет по стрелке с материнского куста. Но у нас особо некуда прижимать, так как аквариум достаточно плотно засажен.
Да, бывает так, что корешки слабо растут... Вроде и листики неплохие, а на месте корешков 3по 5мм. Тогда проверяем аквариум на нитрат-фосфат. Скорее всего (что и покажут тесты ) питания маловато будет. Эхинодорусы -"прожорливые" красавцы. Ну, и за калий забывать не стоит...

Листья эхинодорусов вблизи.

Иногда кустики в свободном плавании могут покрыться водорослями. Мы брали на литр воды 10 мл сайдекса и на пару минут опускали туда молодой куст (листьями) Потом в креветочник на недельку. (Сайдекс используйте на ваше усмотрение и собственный риск.)

Эхинодрус крапчатый.

Корни. О, эти корни эхинодорусов. Посадив эхинодорус с левой стороны аквариума, его корни со временем могут достигнуть правого стекла Поэтому стоит несколько раз подумать, где и какой эхинодорус сажать.
Так как эхинодорусы получают питание как с листа, так и корнями, состояние грунта очень важно. Он должен быть «питательным», но не заиленным. В противном случае вполне возможно загнивание корневой системы. При необходимости грунт возле розетки аккуратно разрыхлить и просифонить, стараясь не повредить корни. Также следует обратить внимание на основание розетки. Там часто скапливается детрит, что тоже нехорошо.
В интернете есть множество описаний разных эхинодорусов. Правда, есть одно «но»... При разных условиях содержания растение может или быть согласно заявленному габитусу, или вырасти в гигантское дерево. У нас так было с "Огни святого Эльма." Нам его прислали с аквариума на земле, со слабым освещением. Состояние идеальное! Чистый лист, аккуратные, здоровые корни. Размер - сантиметров 60... Бывший хозяин сказал, что оно росло в тени другого эхинодоруса. Посадили в угол. По мере появления новых листьев, старые обрывали. Сейчас это растение высотой примерно 25-30 см. С эхинодорусом «Пауль Клокер» было наоборот. Маленький чахлый кустик стал... ну, очень большой... Посадив его слишком близко к переднему стеклу, сделали достаточно распространенную ошибку. Через год его пришлось «сдвигать» немного вглубь аквариума, не вынимая, а слегка приподняв и оборвав, обрезав, большую часть корней.

«Верховный озеленитель и «Огни святого Эльма»

По сложности... Все относительно. Эхинодорусы достаточно выносливые растения. Но не против питательного ( как уже сказано выше – не заиленного грунта), хорошего света, СО2. Но могут прекрасно расти и без углекислоты и при слабом свете. Также вполне приветствуются грунтовые улитки.
По листьям. У нас самым слабым по стойкости перед анциструсами оказался "триколор". Очень нежный лист.
Большие листы "Пауль клокер" иногда протираю мягкой мочалочкой, а при подменах, когда листья оказываются над поверхностью воды, обязательно увлажняю из пульверизатора.
То, что обрывать старые, подпорченые листья у эхинодорусов необходимо, знают наверное многие. От этого куст начинает более интенсивно расти, становится более "пышным", сильным, больше отдавая питательных веществ на рост молодых листьев. Но листья обрывать желательно правильно. Практически у самого корня. Даже не обрывать, а отделять старый лист. Ну и фото –

Если все же требуется удалить испорченный лист со средины розетки?
Обычно (по крайней мере, у нас), центральные листы редко требуют удаления. Это молодые и зрелые листья, полные сил. Если они пропадают, вполне возможно, что-то не так с растением... Если лист всего лишь с надломом, или несколькими небольшими отверстиями, и это не влияет на эстетику аквариума (для фотосесии, или на конкурс) можно и оставить, относительно скоро они будут крайними в розетке.
Но удалить хочется... Тогда лист с черешком обрываете пальцами, (не обрезаете), слегка сдавливая место обрыва. Где-то на высоте 1 см от розетки.
По поводу обрезания - обрывания старых листьев. Обрезая ножницами, мы перерезаем по клеткам растения. Питательные вещества больше уходят в воду, вдобавок возможно загнивание на месте среза (клетки открыты). Обрывая и немного сдавливая, мы не так сильно разрушаем клеточную структуру листа...

«Регина Хильденбрандт»

При посадке новых растений, при пересадке старых, ориентируемся на "лунный цикл". Стараемся эти работы делать при "молодой луне". При «полной» и «убывающей» растения приживаются несколько хуже. Это касается не только аквариумных растений, но и декоративных.

«Ориентал» Молодой куст

Растения плохо растут. На листьях водоросли. Причин может быть много. Заиленный грунт, недостаток по листовому питанию… Но вот на что следует обратить внимание. Даже если вода кристально чистая. Причиной может быть растворенная в воде органика. Именно она часто тормозит рост растений и помогает водорослям. Несколько капель "Гиацинта" в аквариум. Появлении " дымки" - это уже сигнал Тут либо убирать подменами, либо тем же гиацинтом. Обычно используют 10 мл. гиацинта на 100 литров. Я бы рекомендовал использовать половинную дозу.

«Парвифлорус тропика компакт»

Ну, такие вот наблюдения. А более подробную информацию можно найти в тематических разделах.

И, удачи вам с эхинодорусами!

Если не указано иначе, фото автора.

С уважением, Маркес.

[Serpentarius]

Не дождавшись разрешения, утащила последние статьи в Путеводитель по форуму. Игорь, спасибо за информацию.

[Святослав Сергеевич]

очень приятное видео, работа мечты..)

[Святослав Сергеевич]

Буцефаландры в природном ареале обитания

[mikhail.glushko]

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Карла Стромайера (Carl Strohmeyer), опубликованную на сайте www.americanaquariumproducts.com, и посвященную редокс-потенциалу - важнейшей харатеристике, от которой зависит биологическое равновесие в замкнутой аквасистеме и благополучие живущих в ней организмов.

[Маркес]

Биологические процессы в грунте аквариума.

[Маркес]

Сайт с отличным каталогом растений и гидробионтов.

http://www.flowgrow.de/

[Маркес]

Анубиасы, буцефаландры и криптокорины.
Фото
Tomasz Wastowski

[Маркес]

[Маркес]

Оконные аквариумы от ADA

[Маркес]

Bolbitis Buae "Phoenix"

[Маркес]

Найден и зарегистрирован новый вид нотобранхиусов - Nothobranchius torgashevi Valdesaliсi!

В 2012 году во время Российской экспедиции (TSTS 2012) в Танзанию, в центральной её части, на участке дороги Итиги-Рунгва был найден нотобранхиус, который отличался от всех известных на то время рыб этого рода, обитающих в этой местности. К сожалению, выловленные экземпляры (пара) были не в лучшем состоянии и прожили в походных условиях не более суток.


В 2014 вновь состоялась экспедиция в этот регион (TNT 2014), во время которой удача была более благосклонна к ее участникам. Новый вид был обнаружен в двух местах, находящихся друг от друга примерно на расстоянии 1 км. Причем, если в первом месте (в том же, что и в 2012 году) было найдено небольшое количество рыб не лучшего качества, то второй водоём, имеющий более солидные размеры, явно давал фору первому и по количеству, и по качеству.

Компанию новому виду составляли еще два, очень похожие на давно известных и широко распространённых в этих местах Nothobranchius taeniopygus и Nothobranchius neumanni. Новинка сильно отличалась от “старичков” - броский пестрый спинной плавник, красивый голубой в сеточку корпус, ярко красный хвостовой плавник. Анальный плавник имел две вариации: попадались экземпляры, как с бело-голубой, так и с оранжево-желтой окантовкой.

Разумеется, цветовые различия это еще не повод для описания нового вида. Нужны более веские доводы, и они нашлись. Хромосомный анализ, сделанный профессором Крысановым был первым шагом. Евгений Юрьевич подтвердил отличие новинки от всех уже известных видов. После этого, все данные о местах вылова, фиксированные и живые образцы были отправлены в Италию, известному специалисту по этой группе рыб Стефано Вальдесаличи (Stefano Valdesalici).

Богатый опыт подобных работ итальянского специалиста принес довольно быстрый результат.

Осенью 2015 года новинка обрела имя - н*овый вид был назван Nothobranchius torga*shevi Valdesaliсi, 2015 в честь автора о*ткрытия Сергея Торгашёва!