Цитата:
Допис від Paraplanoff
3. А про УЗО - все пользователи МГ+ЭПРА его ставят. Порекомендуйте, плз.
4. Кто и как решает вопрос про заземление?
|
Древняя наболевшая тема на многих форумах. К сожалению так и не решенная, т.к. для полного удовлетворения всех норм и правил необходим переход старых домов на 5-ти проводную систему питания (с отдельным проводником "заземление"). Поскольку никто не спешит тягать новые провода по старым домам то всё остальное это только танцы с бубном в попытках как-то скрестить старую систему с новым оборудованием.
Кому повезло с электроплитой то можно поискать рядом с ней мет. шину заземления и присобачиться к ней. Раньше по нормам, говорят, такие ставили.
Кому не повезло
возможных вариантов "что делать с третьим проводником" есть три
1. Ничего не делать. Включаем 3-х контактную вилку в обычную 2-х к. розетку.
У данного варианта, кроме простоты, только недостатки.
-Приборы с мет. корпусом будут кусаться. 110В на корпусе, так уж у них устроены входные фильтры
-Ничего не защищает пользователя от поражения током в случае повреждения устройства. Применяя УЗО, риск можно уменьшить.
-При подключении "на горячую" информационных шнуров к устройству возможно повреждение портов.
2. Тянуть по квартире трёхпроводную систему и подключать третий проводник на корпус этажной щитовой.
В этом варианте, вроде-бы всё ОК. Но на самом деле это не так.
Корпус этажного щитка "сидит" на нулевой шине, т.е. мы подключились к нулевому проводнику. ПУЭ разрешает делать ответвление защитного проводника от нулевого только если сечение последнего не менее 25мм2 по алюминию и 16мм2 по меди и выполняется условие неразрывности. Выполняются ли эти условия в наших щитовых???
С другой стороны, трубы водоснабжения, отопления и канализации должны быть электрически соединены между собой и ГРЩ (Главным распред. щитом, с нулевой шиной). У нас в квартире это всё дело приходит на мойку, ванную, смесители и батареи.
Посему, выплывает два недостатка этого варианта:
- При обрыве/отгорании нулевого проводника ниже нашего этажа возникает опасная разность потенциалов между устройством и заземлёнными предметами (мойка-микроволновка, стиралка-ванная). В этом случае ничто не спасёт, УЗО тож оказывается не при делах, всё течёт мимо него.
-При применении комбинированных приборов (стиралки, водонагреватели, газовые плиты) есть риск возникновения токов уравнивания. Т.е. току с нулевого проводника может оказаться проще пойти не прямо в электрощитовую, а зайти в квартиру и через водонагреватель или что-то подобное перейти на трубы и уже по ним попасть в ГРЩ. А это десятки Ампер. Были случаи выгорания шнуров питания и металических оплёток гибкой подводки к бойлерам и газовым плитам.
3 Свести третий проводник в одну точку и посадить на трубы водоснабжения или отопления.
Имхо, совместно с УЗО это самый лучший вариант.
Особенности:
-При проведении ремонтов некоторые умельцы вырезают металлические стояки и ставят вместо них какой-то пластик (диэлектрическая вставка). Такие действия строгим образом запрещены, но никто не обращает внимания и делают как красивше.
Если это дело ниже нас и возникает пробой на корпус устройства то по всему стояку будет опасный потенциал. Самое опасное место у того умельца который сделал эту вставку либо будет резать трубу. Дабы свести к минимуму опасность поражения током соседа или слесаря, нужно установить УЗО и соединить все трубы,
кроме газовой.
3.1. Арматура ЖБ конструкций хороша в плане заземления только если есть полная уверенность в цельной сварной структуре и соединении с нулевой шиной ГРЩ.
Вот такие основные нюансы заземляющей проблемы.
Кому надо знать больше копайте в нете, направления уже указал
Добавлено через 40 минут
Цитата:
Допис від Чебурген
Сразу вопрос- целесообразность применения УЗО в цепях питания ЭПРА...
|
Входные и выходные цепи ЭПРА гальванически связаны. По-этому, если возникает утечка с выходных цепей (коснулись контактов лапы или промокшей крышки) то УЗО, в цепи питания ЭПРА, отработает корректно. Применять надо УЗО типа B. УЗО в выходных цепях ЭПРА недопустимо, сгорит либо ЭПРА либо УЗО.
При выборе УЗО, кроме типа, ещё надо обратить внимание на диф.ток срабатывания. Следует учесть что 30мА это достаточно большой ток для человека. В целях эксперимента пробовал 20мА, колбасит порядочно а УЗО ещё и не думает отключаться.
Для небольшой группы потребителей (стойка аквариумов и т.п.) я б рекомендовал на ток 10мА. Для всей квартиры 30мА, т.к. 10-ка может выбивать из-за токов утечки старой проводки.
Для периодической проверки УЗО на нём установлена кнопка "Тест". При нажатии имитируется утечка равная максимально допустимой для этого УЗО. Некоторые производители хитрят и через кнопку заводят чуть больший ток, уменьшая тем самым отбраковку приборов. При покупке и проверке лучше утечку имитировать не кнопкой, а резистором. Для 10мА УЗО нужен резистор 22кОм, для 30мА - 7.3кОм
Комбінований вигляд
