ОРХИДЕИ ФАЛЕНОПСИС, КАТТЛЕЯ, КМБРИЯ, ЦИМБИДИУМ правильный уход и выращивание в домашн

[СЕРГЕЙ_1972]

РАССКАЖУ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ КОЕ ЧТО ПРО ФОТОСИНТЕЗ!! НЕДОСТАТОК ВОДЫ И НЕДОСТАТОК СВЕТА ЭТО РАВНОЗНАЧНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА !! фотосинтез не может идти без воды точно так же как без света. для фотосинтеза нужно три вещи основные (без учета микроэлементов) ЭТО: ВОДА с которой растение берет водород , УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ с которого растение берет углерод для синтеза органики и СВЕТ как энергия для фотосинтеза. так вот % углекислого газа в воздухе постоянен мы на него не влияем да и не нужно. а вот вода и свет это то на что именно мы имеет влияние. без воды не будет фотосинтеза точно так же как без света. И РОСТА НЕ БУДЕТ НИКОГДА ЧТО ПРИ НЕДОСТАЧЕ ОДНОГО ЧТО ДРУГОГО! И ТОГДА ИДЕТ СТАГНАЦИЯ РАСТЕНИЯ ОНО НАЧИНАЕТ ПОЖИРАТЬ СВОИ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ ТАК КАК ВОДУ БРАТЬ НЕ ОТКУДА! НО ЭТО НЕ НАДОЛГО!...... ВОТ ЯРКИЙ ПРИМЕР ЭТОГО ! ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ИХ МОЖНО ЗАЛИВАТЬ!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПОСАДКУ В ЦЕОЛИТЫ (СУБСТРАТ ЦЕОФЛОРА), ПЕРЛИТЫ, ВЕРМИКУЛИТЫ!! НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ОРХИДЕИ В ЭТУ ЕРУНДУ НИКОГДА НИКАКИЕ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦЕОЛИТ ПЕРЛИТ

В 1980-х годах проводили исследования по выращиванию орхидей на цеолитах — особых горных породах, которые выделяют в поливочную воду ионы различных солей. Считалось, что это идеальная форма гидропоники, при которой ответственность за питание орхидей полностью берет на себя субстрат, а растениевод обеспечивает лишь полив. Спустя десятилетие стало ясно, что на тяжелых, холодных карбонатных цеолитах орхидеи не растут. Субстрат из цеолитов не подошел даже тем видам орхидей, которые в естественных условиях являются литофитами, то есть живут на камнях и скалах.

Другие, тоже искусственно произведенные субстраты — пенопласт, полистирол, перлит, не подошли из-за низкого удельного веса (эти материалы легче воды и при поливе всплывают), а также из-за способности выделять в окружающую среду токсичные для растений вещества (перлит, например, выделяет в субстрат фтор, вызывающий у орхидей побурение кончиков листьев).

Коломейцева Г.Л.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО СУБСТРАТ
Субстрат для орхидей должен отвечать двум условиям:
1. Он должен быть влагоемким (то есть брать и удерживать влагу, а не высыхать за сутки), и кто пишет про то что субстрат это только опора это ПОЛНЫЕ НУЛИ В ТЕХ ОРХИДЕЯХ! ЗАДАЧА СУБСТРАТА БРАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ ВОКРУГ КОРНЕЙ!;
2. Он должен быть воздухопроницаемым, не должен слеживаться и делаться плотным.
Этим условиям отвечает как нельзя лучше сосновая кора, притом она долго не разлагаться.
Самый лучший субстрат - это хорошо вываренная сосновая кора (не меньше 16 часов), размером 2-3 см. ниже все о варке напишу и покажу. ЕСЛИ КОРУ НЕ ВАРИТЬ, ОНА НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГУ - ТАКАЯ КОРА ЛЕГКО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ!! Поэтому нужно добавлять влагоемкие добавки, типа резаного мха сфагнума (% 30 по объему) (использовать можно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОХ СФАГНУМ, ДРУГИЕ МХИ НЕЛЬЗЯ!!), или кокосовые чипсы (30-50%). Чипсы покажу ниже на фото. Именно чипсы (последние два фото), а не кокосовый субстрат.
И ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней. !!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знаю тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать .
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

КАК Я ВАРЮ КОРУ И ЗАЧЕМ
Проблема в свежей коре - она не берет влагу, по ней вода стекает, как по маслу, и не задерживается. Поэтому я всегда кору вывариваю. Большинство думают, что вываривается она для того, что бы убить бактерии и грибы, но это не верно. С этим бороться невозможно, все бактерии и грибы есть просто в воздухе, и они вместо варки жарят ее в духовке, что приводит к еще худшим результатам. НИ КАКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОРЕ НЕ НУЖНА!! ВАРИТСЯ ОНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ВЫВАРИТЬ СМОЛУ И ОНА БРАЛА ВОДУ.
Я снимаю кору из сухостойной!! (не поваленной и неизвестно сколько гнившей, а именно с сухой сосны, которая стоит) сосны толщиной 2-4 см. Потом ее ломаю кубиками 3х3 или 4х4 см (приблизительно). Вечером высыпаю кору в кастрюлю, заливаю водой и даю закипеть. Только закипела вода, я выключаю газ, и так оставляю до утра. ВАРИТЬ ПОД КРЫШКОЙ. За ночь кора намокает и тонет. Утром я включаю газ, и когда вода закипит - варю 8-10 часов. На второй день утром я черный навар сливаю, заливаю свежей водой и варю еще 8-10 часов.После как вода остынет кору промыть в чистой воде. Потом сушу. Высушивать полностью обязательно. Тогда вероятность получить плесень на ней намного меньше. ПОСУДУ (КАСТРЮЛЮ) ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ СТАРУЮ. СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЕЕ ЛЕГКО ПОТОМ МОЖНО ОТМЫТЬ!!
ВАРИТЬ МЕНЬШЕ 10 ЧАСОВ БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Посмотрите пример, как убивает орхидеи сухая кора, которая не берет влагу. Варка 4-5 часов ничего не дает, а если не просушить хорошо, то плесень гарантирована!!
И еще, если нет возможности варить или желания, то можно добавить к коре 20-30% резаного мха сфагнума, или кокосовые чипсы, тоже очень хорошо. Добавить любой влагоемкий компонент, перемешать и сажать в этот субстрат. В ВЫВАРЕННУЮ КОРУ НИЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!! Тут главное правильные поливы.
Как сделать кору типа ОРХИАТЫ (влагоемкой и биологически активной): после варки (подробно в инструкции выше, я варю часов 20)и промывки перед сушкой смешиваем кору с чистым кислым торфом . На 1 ведро коры где то литра торфа и высушиваем полностью и хорошо . Храним в мешке в сухом месте. При замачиванием перед посадкой торф смоется и будет хорошая чистая влагоемкая биологически активная (с нужными грибами и бактериями что б не было плесени) кора (напомню что любую кору перед использованием нужно замочить на 4-5 суток утопив в воде комнатной температуры что б она хорошо пропиталась водой). На последних 4 фото

Про плесень
Плесень в большинстве случаев появляется именно из-за стерилизации субстрата (также часто появляется при большой влажности и ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ). Потому без крайней необходимости стерилизовать его не нужно. Допускается только варка коры, чтобы выварить смолу, и кора начала брать влагу. Ни в духовку, ни в микроволновку его засовывать не нужно. Именно это и приводит к появлению плесени в первую очередь. Но это не страшно, и делать особо ничего не нужно. Просто немного больше просушить, и потом хорошо пару раз пролить водой (это если плесень гриб мукор, типа пушок белый). ПРИ ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ ЭТОТ СПОСОБ НЕ ПОМОЖЕТ!! ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ - НАПИСАНО В САМОМ НИЗУ. Плесень появляется потому, что мы варкой или другим способом уничтожаем все полезные бактерии и грибы, а как известно, свято место пусто не бывает. Поэтому сразу, при появлении влаги после полива, появляется вездесущая плесень, гриб типа мукора и другие патогенные грибы!!! Еще один фактор появления плесени - это низкая температура воздуха при большой влажности.
После варки, ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ, НУЖНО КОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЬ ПОСЛЕ ВАРКИ!! Потом перед использованием (посадкой) замочить на сутки в воде. Можно, если кору не сушить (нет времени, нужно срочно пересадить, да и вообще можно это сделать сразу после варки, чтоб сразу поселить нужные бактерии и грибы) сделайте одну вещь: возьмите торфа где-то из расчета одну горсть на один горшок, посыпьте кору и перемешайте ее. Потом при пересадке возьмете горсть трухи старого субстрата, и посыпьте после пересадки по поверхности горшка перед поливом, и должно все быть нормально!!!
Это все для того, чтоб перенести полезные грибы и бактерии на стерильный субстрат из старого субстрата. Тогда тоже вероятность появления плесени уменьшается в разы.
ЕЩЕ ХОРОШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПЛЕСЕНЬЮ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ПОЯВИЛАСЬ, НАСЫПАТЬ МАЛЕНЬКУЮ ГОРСТЬ ТОРФА ПО ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЛИТЬ, ЧТОБЫ ВМЫТЬ ГРИБЫ И БАКТЕРИИ. ВСКОРЕ ПЛЕСЕНЬ ПРОПАДАЕТ!!
МОЖНО ТАК ЖЕ ПОПРОБОВАТЬ ПРОЛИТЬ ФИТОСПОРИНОМ, ТРИХОДЕРМИНОМ ИЛИ ПОДОБНЫМ - ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ НА ЧТО ОН ГОДЕН. В крайнем случае, можно пролить фундазолом или подобным фунгицидом.

[СЕРГЕЙ_1972]

САЖАТЬ МОЖНО И В ПОКУПНЫЕ СУБСТРАТЫ НОРМАЛЬНЫЕ, БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Я очень много посадил орхидей знакомым в покупные субстраты, и при правильном поливе, уходе - никаких проблем.
Выращивать можно в любом специальном субстрате. Очень много людей не могут взять кору. Не везде она продается. Очень много людей выращивают в покупном субстрате, какой могут найти. И орхидеи прекрасно в них растут. Тут главное правильный уход. Я всем знакомым пересадил кучу орхидей в такой субстрат, и все, кто слушает и делает так как говорю, без проблем выращивают. Только некоторые свою криворукость пытаются свалить на субстрат, горшки или еще на что-то.
Я согласен, что лучший субстрат - это крупная кора, хорошо вываренная, в какую я и сажаю.
НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПОКУПНЫЕ СУБСТРАТЫ ДЛЯ ЭТОГО ПОДХОДЯТ!!
вот пример посаженой орхидеи в покупной субстрат
ХОРОШИЙ СУБСТРАТ, НАПРИМЕР ОРХИАТА ИЛИ СЕРАМИС КРУПНЫЙ ОРХИДЕЙНЫЙ, но у них один большой недостаток - это цена.

И ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней. !!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знаю тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать .
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

НО ВОТ, НАПРИМЕР, В ТАКИЕ ПОКУПНЫЕ СУБСТРАТЫ САЖАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!
Некоторые субстраты, в которых есть достаточно коры, но и много торфа, например, использовать можно только после отсеивания мелкой фракции.

[СЕРГЕЙ_1972]

МОХ СФАГНУМ
Сфагнум – многолетнее споровое растение. Он не имеет корней. Каждая единица – это тонкий, постоянно ветвящийся стебелек, нижняя часть которого постепенно отмирает. Ветки и стебель покрыты мелкими чешуйчатыми листьями, расположенными по спирали. Листья состоят из клеток двух видов. Одни из них мелкие, узкотрубчатые, зеленые, с цельной оболочкой. В них идет фотосинтез.
1. Не нужно его мочить после заготовки (но если использовать свежий, то лучше утопить в воде на пол- или сутки). Расстилаем его где-то на балконе или еще где-то, и высушиваем хорошо (периодически его переворачивая). Пока он высохнет, все насекомые разбегутся кто куда. Я мох использую лет 25, ни одного вредителя еще НИКОГДА НЕ ЗАНЕС! ИСПОЛЬЗУЮ ЕГО МНОГО И В ТЕРРАРИУМАХ,И ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОРХИДЕЙ!!!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕГО СТЕРИЛИЗОВАТЬ!! НЕ КИПЯТКОМ ЗАЛИВАТЬ, НЕ В ДУХОВКЕ ЖАРИТЬ!!!!!!
2. Хранить его лучше в мешке, а не в пакете, который не пропускает воздух. Я так и храню всегда - в мешке. После высыхания кладу его в мешок, мешок в кладовку (в сухое место). Мох гигроскопичен, поэтому нельзя его хранить там, где влажно.
3. Надеяться на его бактерицидные свойства не советую! Может он на бактерии как-то и влияет, но на грибы, которые в основном и вызывают загнивание растений, он вообще не действует.
4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ МОЖНО ТОЛЬКО МОХ СФАГНУМ!!!!!!!!!!!!!!! ОСТАЛЬНЫЕ МХИ НЕ ОБЛАДАЮТ НИ ФИЗИЧЕСКИМИ, НИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ СФАГНУМА!!!!!!!!!!!! И В ГОРШКАХ БЫСТРО СГНИВАЮТ. К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ - ДУМАЮ ЯСНО ЛЮБОМУ!!!!!! МОХ СФАГНУМ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ЕСЛИ НЕ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
5. Мох сфагнум живет на болотах или в низинах в лесу, всегда там где влажно.

МИФ 1!!! МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ПОЛИВНОЙ!! Вообще никак. Выдумка из инета незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес. Вместе с этой водой он удерживает и соли, которые растворены в этой воде. Это, думаю, понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
расскажу вам от куда сказка про то что мох типа как то действует при жесткой воде типа отфильтровывает и сорбирует соли жесткости. ..
1. все знают что мох быстро засоляется... вот на этом и основывается этот миф. все думают значит он забирает из воды соли жесткости. но на самом деле вода пропущенная через мох остается той же жесткости.
давайте возьмем конкретный пример что б понять почему все так происходит. думаю вы знаете ЧТО МОХ СФАГНУМ БЕРЕТ ВОДЫ В 20 РАЗ БОЛЬШЕ СВОЕГО ВЕСА!
а теперь возьмем виртуально 100 г коры и 100 г мха. и польем жесткой водой скажем с содержанием солей 1 г на 1 литр воды. ( то есть если испарить литр воды останется 1 г солей)
теперь смотрите что происходит. 100 г мха возьмет в себя аж 2000 мл воды (2 литра)
100 г коры возьмет 50-100 мл воды максимум ( 0,1 литра)
теперь считаем сколько солей в 2 литрах нашей воды? правильно аж 2 г.
а в 100 мл что возьмет кора 0,1 г.
потом понятно вода испарится и со мха и с коры. и что у нас останется. правильно в 100 г мхе останется аж 2 г солей. а в 100 г коры максимум 0,1 г. через 10 поливов в мхе будет аж 20 г солей в коре всего ли ж 1 г.
вот от сюда и миф этот про мох и жесткую воду.

МИФ 2!! Мох сфагнум, положенный сверху, удерживает влагу дольше и т.д. Но это не правда. Получается как раз совсем наоборот. Он быстро просыхает, и начинает тянуть влагу из субстрата под собой за счет своей влагоемкости, и испарять ее в воздух. Поэтому он будет быстрей высушивать субстрат, чем он будет просыхать без него. МОХ СФАГНУМ, ЕСЛИ КОРА НЕ ДЕРЖИТ И НЕ БЕРЕТ ВЛАГУ, ДОБАВЛЯЮТ РЕЗАНЫЙ, ПЕРЕМЕШИВАЯ С КОРОЙ!!! Так, как я показал на фото ниже. На дно на 1/4-1/3 кладем крупную чистую кору. Дальше можно мелкую кору. А вот дальше на 1/3-1/2 смесь резаного мха сфагнума и коры. Мха можно брать где-то 30% для взрослых и до 40-50% для подростков. и так мох кладут сверху тонким слоем для того типа что верх не просыхал быстро. на самом деле это миф выдуманный. все получается до наоборот. тот тонкий слой очень быстро высыхает буквально за сутки а потому делает обратный результат до того что ожидают. начинает за счет своей гигроскопичности тянуть влагу с коры и быстро ее испарять в воздух. и субстрат пересыхает еще быстрее что и приводит к таким результатам. и не важно касается он стебля или нет. как видела у меня наоборот везде где есть мох он именно к стеблю в обязательном порядке прилегает и это дает то что через 1-2 недели растут новые корни. но у меня он влагу держит в зависимости от горшка и корней понятно 7-9-14 дней а не высыхает за сутки. теперь разница про те же яйца ясна
МИФ 3! ТО ЧТО ОН НЕ ДАЕТ ГНЕСТИ РАСТЕНИЮ. он никак не действует на патогенные грибы потому в нем растения сгнивают точно так же как и без него при не благоприятных условиях

К СТАТИ НА МОЙ ВЗГЛЯД САМЫЙ ЛУЧШИЙ СУБСТРАТ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ МНОГИХ ЗМЕЙ, ЯЩЕРИЦ, УЛИТОК И ПАУКОВ . на много лучше чем тот кокосовый субстрат. понятно что не для всех

[СЕРГЕЙ_1972]

вот так я сажал детки и мини с использованием мха сфагнума

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФАГНУМА! ЭТОТ МОХ НИКОГДА НИ С КАКИМ ДРУГИМ МХОМ НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НА КОНЦЕ КАК БЫ ШАПКА ТАКАЯ, ИЛИ ПОМПОН МОЖНО НАЗВАТЬ. ДРУГИХ ПОДОБНЫХ МХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ! НИЖЕ ФОТО ТОГО О ЧЕМ ПИШУ.
Фото видов мха сфагнума можно посмотреть в этом альбоме https://vk.com/album256111089_212411304

[СЕРГЕЙ_1972]

Про керамзит, камни и дренаж
Они не нужны. Самый лучший дренаж - на дно на 1/3 кладем крупные куски чистой сосновой коры. Керамзит не очень хорош, тем боле класть на дно.
У них большая теплопроводность, и при пониженных температурах, он переохлаждает оставаясь мокрым, и очень большая вероятность загнивания корней у дна горшка. И вообще, на дно нужно класть менее влагоемкий субстрат и более воздухопроницаемый. А наверх наоборот. Поэтому считаю керамзит, камни абсолютно не подходящей штукой для дренажа.
Не верите мне - возьмите кусок коры и шарик керамзита (тем более камня) и положите в морозилку на полчаса. Потом возьмите рукой кору и керамзит, сравните ощущения, и поймете о чем я.
Тут не только в просыхании дело, а и в температуре. Камень всегда будет холодный, кора будет казаться теплой, и не будет переохлаждать корни.
НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНАЖА ТАКЖЕ ПЕНОПЛАСТ, ПРОБКУ ИЛИ ЧТО НИБУДЬ ПОДОБНОЕ, НЕ ВЛАГОЕМКОЕ!
ПРЕДЛАГАЮ ЗАДУМАТЬСЯ И ВСПОМНИТЬ: ВЫ ВИДЕЛИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХОТЬ РАЗ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ДРЕНАЖ!!??

[СЕРГЕЙ_1972]

Про пенопласт (это же касается будь-чего подобного не влагоемкого, например пробки)
В природе первая задача поверхностных клеток корня орхидеи - прикрепиться как можно прочнее к опоре. В горшечной культуре происходит тоже самое. Корни поверхностными клетками (ризодермой) присасываются к кускам субстрата и стенкам горшка, стремясь еще и увеличить площадь соприкосновения, уплощаясь. Исходя из этого, корни из субстрата получают и влагу и питательные вещества, которые мы даем с поливами и удобрениями. Субстрат при поливах берет в себя воду и медленно ее отдает. Так же субстрат вбирает в себя удобрения, и сам медленно разлагаясь, дает питательные вещества орхидее, тот минимум, который им не обходим. От пенопласта и других искусственных добавок нет ни какой пользы растению. И по-моему очевидно, что субстрат не является только опорой для орхидей, как некоторые рассказывают. Производители его добавляют чтобы удешевить субстрат (И ДОБАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ШАРИКИ, А НЕ КУСКАМИ). Орхидеям он абсолютно не нужен!!!! и очень опасен, кто его клал под орхидею, потом часто жалеет.
Дело все в том, что он не впитывает влагу в отличии от коры. Вода, попадая на кору, лишняя стекает остальная впитывается в кору, и куски коры просто остаются влажными. С пенопластом происходит совсем по-другому: вода, попадая на него, стекает, лишняя собирается в капли и стоит так, а орхидея начинает загнивать!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Про засоление субстрата
В любой воде из под крана, фильтрованной, кипяченной и т.д. (потому что только один фильтр обратного осмоса убирает соли с воды) есть соли, и чем жестче вода, тем больше солей в ней, и ни какие фильтры не помогают (кроме одного фильтра обратного осмоса) и, понятно, ни какое кипячение тоже. При поливах такой водой, соли в растворе попадают в субстрат, вода потом через листья и с поверхности горшка испаряется, а соли остаются, и ни куда не деваются. И так с каждым поливом год в год: соли накапливаются и начинают угнетать растения, особенно такие, как орхидеи, которые не любят соли, особенно кальция и магния. Поверьте мне, что я в гидрохимии и в фильтрах разбираюсь, в отличии от некоторых писателей.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!! Если вам какие то "знающие" будут пытаться доказать что фаленопсисы нужно садить высоко как каракатицы, что после фласки нужно садить в кору, что после мха нужно садить в кору то задайте им два вопроса: 1. при высокой посадке новые корни будут расти через пятилетку и расти будут в воздух. вопрос вот в чем, что они будут ловить в сухом воздухе квартиры?? какую функцию выполнять и какую пользу приносить.
И 2. ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДЯТ В МОХ ИЛИ ДРУГОЙ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ? ПОЧЕМУ ОНИ ЗАГЛУБЛЯЮТ КАК НИЖЕ НА ФОТО?? не уже ли они НЕ ЗНАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО САДИТЬ?? не уже ли они делают себе во вред?? если сами сомневаетесь задайте и себе эти вопросы. ответив на которые все
станет на место и для вас. а если еще вспомните от куда растут новые корни...
И СРАЗУ НАПИШУ ЕСЛИ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ В ТОМ ЧТО ОНИ ТИПА ИХ ТАМ НЕ ПОЛИВАЮТ НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ВРАНЬЮ!! ОНИ ПОЛИВАЮТ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ИХ , ПОТОМУ ЧТО ПОНИМАЮТ БЕЗ ДОСТАТКА ВОДЫ ОНИ НОРМАЛЬНО И БЫСТРО НЕ МОГУТ!! ПРИТОМ ПРОСТО ЛЬЮТ СВЕРХУ ВОДУ НА НИХ И ВСЕ!! ЧТО Б УБЕДИТСЯ МОЖЕТЕ ПОИСКАТЬ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИНЕТЕ И ПОСМОТРЕТЬ! В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Я ТОЖЕ МНОГО ИХ ВИДЕО ПОКАЗАЛ И ТАМ ВСЕ ЭТО ВИДНО

[СЕРГЕЙ_1972]

Предлагаю еще задуматься вот над чем : производители при большой влажности в теплице сажают строго во влагоемкий субстрат (кору, мох, смесь) притом все производители без исключений почему? они тратят время , деньги на то что б сделать ту кору влагоемкой буртируют ее, ждут. не проще ли и с меньшими затратами по дробил и сажай сразу? но нет они ищут мох или делают кору влагоемкой. вы видели когда нибудь покупной субстрат голландский он с влагоемкими добавками всегда!! а орхиата почему она ценится и стоит такие деньги?? ДА ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО ОНА ВЛАГОЕМКАЯ! и вы никогда ни от одного производителя не УВИДИТЕ ОРХИДЕЮ ПОСАЖЕННУЮ В СВЕЖУЮ КОРУ НЕ ВЛАГОЕМКУЮ КРАСНОГО ЦВЕТА КОТОРАЯ НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГИ! вот в такую как ниже на фот!
У вас может сложится впечатление что я предлагаю их мочить, мочить и мочить!! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО И ЗАЛИВАТЬ ИХ Я ВАС НЕ ПРИЗЫВАЮ !! ТЕМ БОЛЕ ЕСЛИ КОРА НЕ ВЛАГОЕМКАЯ ТО ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНО ИСПРАВИТЬ ПОЛИВОМ!!!

ВОТ ОТВЕТ:
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют, и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте, и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что неблагоприятно сказывается на растениях……»
УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ТАКАЯ КОРА ЛЮБЫЕ НА РАЗ ДВА.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В КАКОЙ СУБСТРАТ САЖАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!! НИКОГДА ВЫ ТАМ КРАСНОЙ СВЕЖЕЙ НЕ ВЛАГОЕМКОЙ КОРЫ НЕ УВИДИТЕ КОТОРАЯ НЕ БЕРЕТ ВЛАГИ!!