ОРХИДЕИ ФАЛЕНОПСИС, КАТТЛЕЯ, КМБРИЯ, ЦИМБИДИУМ правильный уход и выращивание в домашн

[СЕРГЕЙ_1972]

Про горшок
Горшок первый для пересадки после покупки должен быть, как минимум, в два раза больше по объему (для мини в 3-4), чем тот,в котором она продавалась (потому что в маленький горшок посадить нормально растение не получится, и так, как его часто пересаживать не надо, потому что они это не любят). Для мини даже лучше в три раза. Горшок должен быть главное не маленький. На сколько он большой - не играет роли, хоть в тазик сажайте. Понятно, что это будет несуразно смотреться. Поэтом горшок желательно чтоб вписывался в куб. Потому что в высоких горшках что плохо - то что низ мокрый, а в верхней части сахара. Это для орхидеи и так опасно, и так. Большой миф, выдуманный нашими "опытными", что большой горшок как-то негативно влияет на орхидею - только положительно, что касается фаленопсиса (для цимбидиума, например, горшок должен быть тесный). Фаленопсису все равно прозрачный горшок или нет, ему все равно из чего горшок. Главное чтоб в дне были дренажные отверстия (хотя бы одно). В ПОДДОНЫ Я НАКЛЕИВАЮ КРЕСТИКИ, ЧТОБ ГОРШКИ С ПЛОСКИМ ДНОМ НЕ ПРИЛЕГАЛИ ПЛОТНО К ПОДДОНУ, И БЫЛА НОРМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ПРО ФОТОСИНТЕЗ, ТИПА НУЖНЫЙ ОРХИДЕЯМ В КОРНЯХ, ЭТО МИФ, ВЫДУМАННЫЙ НАШИМИ "ЗНАЮЩИМИ" В ИНЕТЕ!!
Почему лучше горшок не прозрачный. Я с 2003 года выращиваю в не прозрачных. Посмотрите в альбомах фото моих орхидей, похоже что бы им чего-то не хватало?
Продают в прозрачных, потому что такая технология и правила. Вы при покупке должны видеть корни. А чем лучше не прозрачный? Да вот тем, что не заглядывают туда, и не ищут причину, как бы угробить ту орху. Потом многие, начитавшись ерунды в инете, начинают поливать, смотря на цвет корней, на конденсат, что в корне не правильно, и результатов такого полива тут куча, примеров на стене орх без корней. Это вместо того, чтобы учиться правильно поливать и все делать. Потом, если нормально поливать и достаточно света, в прозрачном горшке будут расти водоросли, и если сине-зеленые, то они тоже начнут убивать ту орху.

[СЕРГЕЙ_1972]

ВОТ ТАК САДЯТ В НЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРШКИ НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. И ничего не мешает тем орхидеям расти. И не важно из пластмассы тот горшок, или керамический. Если к керамическом чуть приросли те корни к стенкам, они легко и без повреждений отделяются банковской картой.

[СЕРГЕЙ_1972]

К КАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИВОДЯТ ГОРШКИ КОРОНА!!
ПОКАЖУ К КАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИВОДЯТ ГОРШКИ КОРОНА!! ЭТО УБИЙЦЫ ОРХИДЕЙ. КАК И ОБЫЧНЫЕ ГОРШКИ С ДЫРКАМИ ПО БОКАХ!! В НИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ДЫРКИ ПО БОКАМ ГОРШКА, К ЧЕМУ ОНИ ПРИВОДЯТ!!
Дырки, кроме вреда, ничего не дают в сухом воздухе квартиры. Они наверно очень тупые, если не додумались делать такое уродство. Как они и я без них обходимся, даже не представляю. И еще подумайте, если бы они там нужны были, неужели вы думаете их бы не наделали на заводе, где их делают, это же при штамповке горшка ничего не стоит. А то какая извращенная логика должна быть, чтоб наделать дырок по периметру, посадить в прозрачный горшок, и засунуть потом в кашпо??!! Как многие делают. Дырки в сухом воздухе квартиры опасны и вредны. Дырки должны быть только в дне горшка. От пересыхания корни так же погибают успешно, как и от переувлажнения. И при том, что субстрат не берет влагу (например чистая крупная свежая кора), те дырки очень ОПАСНЫ по боках горшка. Мало того, что и без них корни будут пересыхать, так они усугубляют это дело еще больше. Ежели субстрат очень влагоемкий, те дырки тоже ничего не дадут на 100%.
И ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД (ПОЛИВ) РЕШАЕТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗОМ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

и еще

[СЕРГЕЙ_1972]

КАШПО
Мое мнение, что кашпо это одно из первых зол, какие есть для орхидей. Воздух должен свободно двигаться вокруг горшка, чтобы была вентиляция. В кашпо застойный воздух, плохое проветривание, плохое просушивание, влажный воздух, зато очень хорошо грибам и бактериям. ТАМ ВОЗДУХ НИКОГДА НЕ ДВИЖЕТСЯ, ВСЕГДА ЗАСТОЙНЫЙ И ВЕНТИЛЯЦИИ НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ ВАЖНО КАКОЕ ТАМ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ГОРШКОМ И КАШПО, ПРОСТАЯ ФИЗИКА!!! ЕЩЕ РАЗ: В КАШПО ИХ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! В чем логика: наделать дырок по периметру горшка, чтоб была вентиляция, и поставить в кашпо, чтобы и тот лад згинул. И вентиляции не было вообще. Это какую логику нужно иметь?? Вот результат. В ГОРШКИ, КАК НА ПОСЛЕДНЕМ ФОТО, НЕ ТО ЧТО ОРХИДЕИ, В НИХ НИКАКИЕ РАСТЕНИЯ САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Высокий горшок
При высоком горшке сверху будет пересыхать, снизу будет болото. Я б в такие не сажал. Но в принципе, посадить можно. Если на дно на 1/3 положить крупные куски чистой коры, где то 4х4 или 5х5 см, а дальше нормальный субстрат, то еще как-то можно. Можно так же сделать 1-2 рядов дырок по боках у дна (хотя я против их по бокам в обычных горшках). Ну и дырки в дне обязательны. Лучше конечно горшок, который вписывается в куб.

[СЕРГЕЙ_1972]

*****

[СЕРГЕЙ_1972]

Про условия роста орхидей.
1.Самым важным из всех факторов, которые влияют на рост орхидей - это СВЕТ. Поглощая свет, растения в процессе фотосинтеза синтезируют все органические вещества, которые им нужны для нормального роста и развития. Но фаленопсисы, в большинстве своем, растут под кронами деревьев, поэтому являются теневыносливыми растениями, но и им нужно достаточное количество света, только не прямое солнце. Поэтому для них являются идеальными подоконники северные, северо-восточные и северо-западные. На остальных окнах их придется затенять. На моей 50-54 градуса северной широты света хватит на любом подоконнике любой его ориентации. Каттлеям, например, наоборот нужно больше света, и даже прямое солнце (кроме самых жарких часов) влияет на них только положительно. Для фаленопсисов солнце может светить с самого утра и до 9-10 часов, или вечером после 18-19. Так же учитывая, что фаленопсисы теневыносливые растения, они в светлой комнате могут расти и в нескольких метрах (2-3 м) от окна на против него. Солнце на фаленопсисы может попадать только с самого утра до 9-10 часов, и вечером после 18-19 часов, в остальное время - сгорят. А СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СОЛНЦЕ ЛЕТОМ, ПОКА НЕ УКОРЕНИТСЯ ХОРОШО, НА НИХ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО. СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СТАВИМ В СВЕТЛОЕ МЕСТО, ГДЕ НЕТ СОЛНЦА ВООБЩЕ.
2.Вторым из самых важных факторов является температура. Но тут главное, чтобы она в самые холодные часы не опускалась ниже 15-16 градусов. Любую жару, которая возможна у нас (в тропиках, где они растут, она бывает больше) они переносят нормально, но могут остановить рост и цветение на этот период. Никаких тепловых ожогов (кроме от прямого солнца или обогревателя) не бывает - это миф.
Не нужен никакой шок, и никакая мифическая разница температур. Разница всегда есть природная летом. Ночью 20, например, днем 30. Это все ерунда и миф, выдуманный в инете. Им нужен период прохладного содержания. Такие периоды есть тоже природные, и ничего делать не надо. Весной после отключения отопления, и осенью до его включения, достаточно прохладно. После включения отопления, они дружно выбрасывают цветоносы, обычно в октябре. Поэтому ждите.
3. Влажность воздуха и вода. ОРХИДЕЯМ, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ (ПОЛИВЕ), ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВОЗДУШНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, ОНИ ПРЕКРАСНО РАСТУТ ПРИ ОБЫЧНОЙ КОМНАТНОЙ. Поэтому не нужно никакого опрыскивания орхидей, что может привести к плачевному результату. Также не нужны никакие тазики с водой или керамзитом, а так же полотенца на батареях, которые ничего не дают, кроме как портят интерьер квартиры. ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!! ТО ЕСТЬ НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ ФАЛЕНОПСИСЫ! Про полив и воду я достаточно и подробно написал выше. ДОБАВЛЮ ТОЛЬКО ОДНО: ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ РАСТЕНИЕ БЕРЕТ ВОДОРОД ДЛЯ СИНТЕЗА НУЖНЫХ ЕМУ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВОДЫ, ПОТОМУ ФОТОСИНТЕЗ НЕ БУДЕТ ИДТИ НОРМАЛЬНО ПРИ НЕДОСТАТКЕ СВЕТА. НО ТОЧНО ТАК ЖЕ И ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВОДЫ!! (НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МОЖНО ЗАЛИВАТЬ). И НЕ ЗАБЫВАЕМ БЕЗ ВОДЫ НЕТ ФОТОСИНТЕЗА!
4. Субстрат. Из всех субстратов, что я видел и пробовал, самым лучшим является кора сосны, хорошо вываренная (не менее 12-16 часов). Но при правильном уходе можно выращивать в любом субстрате покупном, без проблем, что большинство людей и делают, тут главное правильная посадка под самые нижние листья (то есть углубляем орхидею на пару сантиметров при пересадке), и опять же правильный полив, не заливаем и не пересушиваем.

[СЕРГЕЙ_1972]

Солнце на фаленопсисы может попадать только с самого утра до 9-10 часов, и вечером после 18-19 часов. В остальное время - сгорят. А СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СОЛНЦЕ ЛЕТОМ, ПОКА НЕ УКОРЕНИТСЯ ХОРОШО, НА НИХ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО. СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СТАВИМ В СВЕТЛОЕ МЕСТО!!!!!!!!!!!!!! В СВЕТЛОЕ САМОЕ!!!! ГДЕ НЕТ СОЛНЦА ВООБЩЕ. СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ НЕ ЛЕЧАТСЯ

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПОДСВЕТКУ.
СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО НА ПОДОКОННИКЕ, ДАЖЕ СЕВЕРНОГО ОКНА ДО 55 ГРАДУСОВ ШИРОТЫ, СВЕТА ОСОБЕННО ФАЛЕНОПСИСАМ ХВАТИТ, И ПОДСВЕТКА НЕ НУЖНА!! Понятно, что чем дальше на север, тем короче день зимой, и в зимние месяцы подсветка нужна. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СВЕТИТЬ КРУГЛЫЕ СУТКИ (НОЧЬЮ). СУММАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 12-14 ЧАСОВ. НОЧЬЮ ДОЛЖНА БЫТЬ НОЧЬ И ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!
Неплохая статья, где расписано все по свету, что и как нужно, и какие процессы происходят:

http://humangarden.ru/books/spectr.htm

а так же здесь можно почитать про освещение:

https://vk.com/elenaorchids?w=wall-78955066_46/all

Хочу добавить по спектрам лам, а то в той статье хорошо расписано, что нужно растениям, но нет ничего про лампы. Лучше брать лампы не с холодным светом, то есть с высокой температурой горения в кельвинах, как некотырые рекомендуют, а лучше комбинировать например осрам 830 и 865-880 спектра, но если ставить одну лампу, то 830 лучше, чем 865 или 880 (то есть 3000 К лучше чем 6500 или 8000 К), так как важна боле красная составляющая спектра, чем синяя. Фито лампы дорого и не на долго, если обычная лампа будет нормально светить около года, дальше меняет спектр, то есть выгорает люминофор, то фитолампа типа осрам флоры выгорит за полгода. Теперь покажу. Ниже фотки спектров ламп и график, что нужно растениям.
Вот с подсветкой три лампы Т8 по 30 Вт две 830 спектра с температурой горения 3000 К (можно посмотреть по спектрам это осрам 830) и одна 865 с температурой 6500 К это осрам 865 (или 880).
Обычные лампы той же мощности дают больше света, чем фитолампы. Фитолампы скорректированы по спектру. Но тут еще есть нюанс, что такое обывательские?? Есть лампы, например, одного спектра и 665 и 765 (самые распространенные) и 865 и 965. Первая цифра -это коэффициент цветопередачи Ra (например, если на лампе стоит 865 спектра - это обозначает, что коэффициент цветопередачи Ra равен 80 и температура горения 6500 Кельвинов) так называемый, и чем он выше, тем лучше лампа, но и тем дороже, а потому здесь оптимальный вариант с коэффициентом 8 (830, 840, 865 и т.д.) цена и качество. Еще лампы различают по толщине и цоколю: самые распространенные виды сейчас это Т8 и Т5. Как по мне лучше брать Т8 они дешевле. А вот если брать Т5, то только повышенной мощности с маркировкой НО

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПРИТЕНЕНИЕ
Я притеняю куском тюля прозрачного. Как по мне - самое удобное. Тюль можно подобрать любой плотности так, чтоб и света хватало, и отсечь лишние лучи солнца.

Еще добавлю, что чем-то ТОНИРОВАННЫМ, КОТОРОЕ ИЗМЕНИТ СПЕКТР СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, ПРИТЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО КОГДА ПОСТАВИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛО ПАКЕТЫ, ТО ОНИ ТИПА НЕ БУДУТ ПРОПУСКАТЬ КАКИЕ-ТО МИФИЧЕСКИЕ ЛУЧИ ТИПА УЛЬТРАФИОЛЕТА, И РАСТЕНИЯ ПОГИБНУТ!! ТАК ВОТ -ЭТО ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ!! ИМ УФ АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО, И ОБЫЧНОЕ ОКОННОЕ СТЕКЛО НА СТАРЫХ ОКНАХ УФ НЕ ПРОПУСКАЛО НИКОГДА, И НЕ ПРОПУСКАЕТ!!
"...Простые стекла поглощают ультрафиолетовые лучи, начиная с 408 нм. Специальные сорта стекол прозрачны до 300-230 нм, кварц прозрачен до 214 нм, флюорит - до 120 нм. Для еще более коротких волн нет подходящего по прозрачности материала для линз объектива и приходится применять отражательную оптику, вогнутые зеркала. Однако для столь короткого ультрафиолета непрозрачен уже и воздух, который заметно поглощает ультрафиолет, начиная с 180 нм."

"Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) - электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (380 - 10 нм, 7,9&*10^14 - 3*10^16 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380-200 нм) и дальний, или вакуумный (200-10 нм) ультрафиолет, последний так назван, поскольку интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами."
ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ - ОБЫЧНОЕ СТЕКЛО УФ НЕ ПРОПУСКАЕТ НИКАКОЕ, ЧТО В СТАРЫХ ОКНАХ, ЧТО В НОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО УСЛОВИЯ РОСТА ОРХИДЕЙ И УСЛОВИЯ В КВАРТИРАХ!
Тут "опытные" многие пишут такую ерунду - выращивание зависит от "условий в квартире", у каждого "условия разные", "у каждого условия свои особенные". И типа от этого сильно зависит правильный уход. Так вот - это простая ерунда, выдуманная теми, кто в орхидеях ничего не понимает в их выращивании, как и в тех условиях. А НА САМОМ ДЕЛЕ, У ВСЕХ В 99,9% КВАРТИР ЭТИ УСЛОВИЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОДИНАКОВЫ, А ТУ НЕБОЛЬШУЮ РАЗНИЦУ МОЖНО ИГНОРИРОВАТЬ, ПОТОМУ ЧТО КОМФОРТНЫЕ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯ НАХОДЯТСЯ В УЗКОМ ПРЕДЕЛЕ (у кого они сильно отличаются, то понимаете, что и человеку плохо: холодно, например, или сильно жарко, если большая влажность, то стены и потолки покрыты плесенью, но такое бывает редко), и на правильный уход, например, полив кроме условий влияет очень много факторов, например: и влагоемкость субстрата, и то насколько укоренилась орхидея, и насколько заполнила горшок своими корнями, и сколько у нее листьев (так как транспирация воды идет именно через них) и т.д. Чтоб было более понятно, приведу пример. ПОТОМУ ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫ И НИ КАК НЕ ПРИВЯЗАНЫ К УСЛОВИЯМ!! НАПРИМЕР, СОВЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРО ПОЛИВ: "при 18 градусах поливать раз в две недели, при 24 раз в неделю, смотря по цвету корней, и по конденсату" вот такой совет ведет к гибели орхидеи.
СОВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ: "при поливе не забываем, что перед следующим поливом субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом. И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!!"
Про влажность воздуха - это вообще не нужный параметр для орхидей, им все равно какая у вас влажность воздуха, она растет прекрасно при обычной комнатной. ТУТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!
В природе так все и происходит: там идут дожди или поднимается влажность на ночь, или выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не про него. Суть всего этого, что в природе они получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто - орхидея садится во влагоемкий субстрат, воздухопроницаемый, и субстрат удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет -
растение погибает.
ПОТОМУ НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ КВАРТИРУ В БАРДАК, СТАВЯ ТАЗИКИ С ВОДОЙ ИМ, ВЕШАЯ МОКРЫЕ ПОЛОТЕНЦА НА БАТАРЕЮ И ПОДОБНОЕ - ЭТО НЕ НУЖНО!!
Поверьте мне, я их выращиваю в настолько разных условиях и по влажности, и по температуре, и при 30% влажности, и при 40-50 при обычной комнатной, и при 60-70% , и при 80-90%. ВСЕ НИЖЕ ПОКАЖУ НА ФОТО, И ВСЕ ПРЕКРАСНО РАСТЕТ!!
ОНИ ТАК ЖЕ РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ, СРАВНИВАЯ С ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ В КВАРТИРЕ. Думаю, любому понятно, что ничего общего в квартире с природой нет, и сравнивать их как минимум не корректно. Притом те, кто это пишет, не имеют малейшего понятия, как они растут в той природе.

[СЕРГЕЙ_1972]

Про рост орхидей в природе
Никогда не сравнивайте рост растений (орхидей) в природе. Горшечная культура ничего общего с этим не имеет. ВЫ НИКОГДА!!!! НЕ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ ДОМА ХОТЯ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИБЛИЖЕННЫЕ УСЛОВИЯ К ПРИРОДНЫМ. У ВАС ЕСТЬ ВЛАЖНОСТЬ НОЧЬЮ ДО 90%? ИЛИ У ВАС ТУМАНЫ В КВАРТИРЕ? ИЛИ У ВАС РОСА ВЫПАДАЕТ?? (только разве что в закрытом флорариуме (орхидариуме). Поэтому меньше слушайте эту ерунду о том, как они растут в природе. В природе ночью выпадает роса и становится очень влажный воздух. Они за это время успевают напитать веламен, что им хватает на день, если даже днем сухо.
ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ, ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ (И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ!!!
1. Большое заблуждение, что орхидее, как и любому другому растению, нужен только свет и вода. Для роста любого растения нужна еще куча всяких микро- и макро- элементов, которых нет ни в воде, ни в воздухе: тот же фосфор, калий, магний, железо, марганец, медь, молибден, цинк, чего нет ни в воде, ни в воздухе. Поэтому в природе растение получает эти вещества другим способом: они смываются дождем с дерева. Например, что то там гниет, или птичка нагадила, и много других вариантов. Если нет магния - нет и хлорофила , если нет железа - нет и фотосинтеза.
2. Полная ерунда равнять рост растений в природе и в горшке в квартире. Чем ваша квартира напоминает влажный тропический лес? Да, в природе дерево используется только как опора - это правда. Но в горшке кора или, например, керамзит, или любой другой гигроскопичный материал, который впитывает воду, вместе с ней впитывает и макро- и микро- элементы которые мы даем с удобрениями и потом, естественно, медленно отдает их.
3. ЦИТАТА: "Еще одно заблуждение. Считается, что воздушные корни фаленопсисов в природе служат для улавливания утренних туманов и росы. В природных условиях это вполне логично и эти корни должны иметь веламен, так как периодически намокают и высыхают. На основании этого бытует мнение, что появление воздушных корней в комнатной горшечной культуре сигнализируют о недостаточной влажности. Как водится, недостаток влажности многие стремятся компенсировать добавочным поливом. Однако наблюдение за ростом корней у многих экземпляров фаленопсисов показало, что появление корней не уходящих в горшок явный признак избыточного полива и будущих проблем с корневой системой. В горшечной культуре наличие большого количества поверхностных корней, не уходящих в субстрат, часто говорит об избыточном поливе и неблагополучии корней. ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ ( И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ. Представьте, что будет, если в ответ на появление “воздушных” корней у горшечного фаленопсиса, вы начнете усиленный полив. Корни просто начнут погибать. Точно также, потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива - не трудно догадаться."
4. ПОЭТОМУ ВЫВОД: ВСЕ, ЧТО ПИШУТ О ВЫРАЩИВАНИИ ДОМА, В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ОРХИДЕЙ, СРАВНИВАЯ С РОСТОМ В ПРИРОДЕ - ЭТО ЕРУНДА, И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ В ПОЗНАНИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДЕЙ ТЕХ, КТО ЭТО ПИШЕТ. Условия дома совсем другие, чем во влажном тропическом лесу, а поэтому соответственно нужна и совсем другая технология выращивания, чем та при которой они растут в природе.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ, ЧТО ФАЛЕНОПСИСАМ АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ В КОМНАТЕ, ИХ УСТРАИВАЕТ ОБЫЧНАЯ КОМНАТНАЯ!! ИМ НУЖНА НЕ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, А ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ! ПОЭТОМУ СТАВИТЬ ТАЗИКИ С ВОДОЙ И КЕРАМЗИТОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, ИЛИ КЛАСТЬ ПОЛОТЕНЦА НА БАТАРЕИ!! НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ КВАРТИРУ В КОНЮШНЮ ИЗ ЗА ОРХИДЕЙ!! РЕАЛЬНО, ЕСЛИ НУЖНО ПОДНЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КУПИТЬ И ПОСТАВИТЬ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ, И ЭТО НЕ ТАК ОРХИДЕЯМ НУЖНО КАК ЛЮДЯМ, ОСОБЕННО ДЕТЯМ!