ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ АКВАРИУМОВ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ МЕТРА.
СВЕТ: Прежде всего хотел бы описать использование самых распространенных типов ламп. При достаточной ширине аквариума, в общем, особых сложностей с устройством освещения нет. Использую в основном комбинации трубок PHILIPS «AQUAREEL» и «MASTER» 827/830/840 в соотношении 1к1 или 2 к 1.По SILVANIA - прекрасно работают, но при высоте до 60см. В случаях, когда контролирую процесс изготовления аквариума с самого начала, стараюсь использовать лампы типа T5 или PL-L – лампы компактные и достаточно мощные. Немаловажно ещё и то, что по спектру у них есть нужные для аквариума - тот же 827/830(у PL-L), а у Т5 есть практически все. В нескольких аквариумах лампы установил не вдоль, а поперёк - результатом остался доволен – такое размещение, при достаточной ширине, позволяет установить максимальное кол- во ламп. Но «снаружи», если честно, смотрится не очень. По науке – сколько ламп не ставь – всё равно будет мало. Есть формулы расчетов Wt/L, но часто нет возможности установить необходимое освещение по разным объективным и не очень причинам. На практике в основном так и получается, а особенно на больших аквариумах. В среднем пытаюсь приблизиться к 0,3-0,4Wt/L.Если нет возможности установить фирм. отражатели – оклеиваю внутреннюю сторону крышек зеркальным «оракалом» или белым полистиролом для большей светоотдачи. При установке Т5 и PL-L, во избежание перегрева крышек, светильник комплектую малошумным компьютерным куллером, который в свою очередь подключаю вместе с лампами к таймеру. Из хороших электронных таймеров могу посоветовать KINEL, из механики - АВВ( просто вечная техника!), BRILUX или KANLUX. Световой день в среднем от 8-ми до 12-ти часов в сутки в зависимости от мощности систем освещения, количества рыб и растений, специфики самой банки. Замену ламп произвожу где-то через 8-12 месяцев. PHILIPS ( это не реклама!) служит достаточно долго. Во избежание ослабления действия света покровные стекла ставить не желательно. Даже если стекло чистое, потери могут составить до 15%.
ТЕХНИКА: При подборе техники (фильтра) стараюсь установить более мощную модель, выброс распределить трубками и по вертикали и горизонтали( в верхней части аквариума), а в идеале поставить не один, а два фильтра. Требуемую мощность фильтров определяю по соотношению – от 1,5 до 3-х объёмов в час. Забор/выброс развожу по разные стороны. При больших расстояниях стандартные трубки заменяю металлопластиковыми, которые креплю спец. хомутами к подставке. От врезки в дно полностью отказываюсь - если есть возможность обычного подключения. В основном пользуюсь фильтрами JBL, FLUVAL FX5, ATMAN, TETRA, сейчас совсем не ставлю EHEIM(тему обсуждали). В идеале - выклеить из стекла внутри аквариума фильтр по типу JUWEL необходимого объема( и забыть о проктологе). Фильтра комплектую в основном стандартными «кишками» - керамика (1), мочалки (2), синтепон (3). Интересный опыт был получен при заполнении кассет фильтра нарезанными на кусочки коктейльными трубочками. Сколько ушло трубочек и времени семьи товарища на их нарезание – известно только ему, но результатом он остался доволен. Банку мы видали – бомба!!! Активированный уголь использую по необходимости. Стараюсь установить доп. внутренний фильтр, для механической очистки и лучшей циркуляции воды, но бурного течения устраивать не рекомендую – обрастет все бородой или син./зел. в момент!, особенно на «старте». Компрессора использую SCHEGO WS2 и 3 – хорошая в разных отношениях техника - достаточно тихая, и при этом мощная, да и цена нормальная, плюс долго работают. Обратные клапана ставлю только вверху!!! не ниже уровня воды – при попадании в клапан пыли он перестаёт выполнять свою функцию и в сочетании с отключением электричества Вы имеете реальный шанс закоротить эл.цепь или подтопить квартиру. Некоторые WS у меня стоят более восьми лет(на обычных банках без экстрима). СО2 не использую – когда заказчик видит размеры предлагаемого для установки баллона, то приходит в ужас - А ВДРУГ РВАНЁТ?!, а порой просто нет возможности его спрятать. Проточные обогреватели сейчас не ставлю – быстро выходят из строя, да и возни много с установкой-заменой, обхожусь несколькими обычными.
РАСТЕНИЯ: Из растений в основном высаживаю гигрофилы, несколько видов валлиснерий, «рогатый папоротник виндлоу», анубиасы, крупные виды эхинодорусов, нимфеи, криптокорины, больбитис, роталлу, лимнофилы, анубиасы , яванский мох и пр. В последнее время стал использовать нимфоидес – смотрится оригинально, листья держит под водой. В оформлении использую большие и средние коряги – облегчают работу по оформлению и отлично смотрятся. «Виндлоу» прибиваю к корягам степплером (только корни – ни в коем случае не стебель!!!), в дальнейшем папоротник прирастает корнями к основе. Также поступаю и с анубиасами. Мох приматываю тонкой леской. Под крупные кусты
- эхинодорусы, нимфеи - при посадке закладываю комочки «серой» или «голубой» глины размером с грецкий орех. При высадке растений использую манипулятор, но иногда приходится просто влезать вовнутрь аквариума и высаживать травы в пол-воды вручную. Из-за перекормов хозяевами время от времени на траве появляется «борода». В основном стараюсь «победить» при помощи соотношения = кол-во рыбы/кол-во корма/ кол-во света/кол-во телодвижений с акв. Хим. методами пользуюсь только в крайних случаях. Борюсь с «бородой» при помощи смеси медного купороса и лимонной кислоты в пропорции 1 к 4. На 500л. аквариума беру 3 грамма ( 1/2 часть чайной ложки купороса) и около 12грм. пищевой лимонной кислоты(около 3,5 ч.л.). Давно заметил, что некоторые рыбы и растения не переносят соединений меди. Как правило, погибают валлиснерии, элодеи, роголистник, страдают перистолистники и лимнофилы. Рыба – это все лабиринтовые, все кто относится к отряду сомообразных(лорики и панцирники), семейство вьюновых( боции, аканты), отряд атеринообразные ( радужницы, и пр.) и некоторые другие а также улитки и креветки. Посему – смотреть на восемь строчек выше. Успокою ВАС тем, что в любом аквариуме есть хоть какое-то кол-во каких-то водорослей. Задача аквариумиста не дать им процветать, а так по минимуму «где-то на выбросе из фильтра» – «нехай буде!».
При оформлении стараюсь полностью закрыть декором и растениями все коммуникации.
РЫБЫ: В моих больших аквариумах почти во всех сидят диски, в каждом от полутора до шести сотен всякой «мелкотни». Дискусам обязательно нужно давать трубу или спец. корма. Интересно с чистильщиками – ранее замечал, что гиринохейлусы беспокоят и скребут дискусов, сейчас такого нет. Иногда гирики объедают альтернантеру. Хорошо и, главное, полезно содержать эпальцеоринхов. Крупные скалярии частенько объедают гигрофилы – причину такого поведения пока не анализировали . Боций макракант выловил – рыба для любителей дырок в листьях и «смерть улиткам». В крупных водоёмах прекрасно смотрятся стуриосомы – просто «подводные самолеты». Отлично смотрятся стайки стеклянных сомов. Стандартно – стаи харацинид, живородку (молли, пецилии, хорошие «мечи») использую практически везде. Для заселения верхнего слоя воды посадил «конго» – прикола так и не понял. Рыба верхней и средней воды сидит почти у дна, хотя с годик плавала, как надо - выходит только на кормёжку. Аканты хороши, но даже если запустить их 50шт. – видеть будете от силы 5-ть. При подборе рыб нужно заселить все слои воды в аквариуме – тогда общая картина будет смотреться органично.
СЕРВИС: При работе с банкой подмены делаю каждую неделю от 30-ти до 50-ти%, 1 раз в две-три недели обязательно «сифоню» грунт в свободных от травки местах. Но здесь индивидуально нужно подходить к каждой банке. Весь перечень и степень необходимых для аквариума работ определяется специалистом где-то через 5-6 месяцев – за этот период в крупных аквариумах устанавливается «био-баланс», и понятно – как – когда и главное – что нужно делать. Удобрения использую регулярно. В процессе эксплуатации аквариумов каких-то негативных последствий большой высоты-глубины ни на рыб, ни на растения не обнаружил, только на собственный организм.
Параметры аквариума на фото:
2000(д)*1000(ш)*1200(в)
Деревовидний вигляд