ОРХИДЕИ ФАЛЕНОПСИС, КАТТЛЕЯ, КМБРИЯ, ЦИМБИДИУМ правильный уход и выращивание в домашн

[СЕРГЕЙ_1972]

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕМЫ, ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ (И МОИ В ТОМ ЧИСЛЕ) КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ И ТАМ ГДЕ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ, ДАЖЕ БЕЗ УКАЗАНИЯ МОЕ АВТОРСТВА. МНЕ ЭТО ВСЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО. ГЛАВНОЕ ЧТОБ ЭТО ПРИНОСИЛО ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ!!
ФАЛЕНОПСИСЫ Я ВЫРАЩИВАЮ С 2003 ГОДА и пока НИ ОДНОГО БОЛЬНОГО ИЛИ ТЕМ БОЛЕ ПОГИБШЕГО РАСТЕНИЯ НЕ БЫЛО!

ПРЕДИСЛОВИЕ : ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хочу обратить ваше внимание на очень важный момент!: КОГДА ЧТО ТО СЛУЧАЕТСЯ, какие то проблемы (например загнивание корней или стебля или другие) люди сразу бегут в группы и задают один и тот же абсолютно не важный вопрос " ЧТО ДЕЛАТЬ". так вот почему это вопрос не важен потому что если вы ничего делать не будете ну пропадет одно растение да не хочется и не желательно но это не катастрофа. но получив ответ на ваш вопрос допустим вы спасете это растение но дальше со следующим будет точно такое же самое или что то другое вылезет и так будет бесконечно! ПОТОМУ ПРИ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМАХ НУЖНО СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ А ЭТО : " ПОЧЕМУ ТАК СТАЛО?" и " ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО БОЛЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО" вот важные вопросы на которые вы должны получить ответ. Причина любых проблем с орхидеями ОДНА ЭТО НЕ ЗНАНИЕ и как следствие не правильный уход и условия. ВОТ ЭТУ ПРИЧИНУ Я И УСТРАНЯЮ ЭТОЙ ТЕМОЙ ПОТОМУ ЧИТАТЬ ВСЮ ТЕМУ ДО КОНЦА И ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!
ОЧЕНЬ УМНАЯ ПОСЛОВИЦА В ТЕМУ: Разница между умным и глупцом в том, что умный уничтожает Причину, а глупец бесконечно бегает и борется с последствиями

[СЕРГЕЙ_1972]

Правильная посадка и пересадка

ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ ПО ПЕРЕСАДКЕ: ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПЕРЕСАДКЕ ОРХИДЕЯ НЕ ДОЛЖНА ЭТОГО ДАЖЕ ЗАМЕТИТЬ, НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УВЯДАНИЯ ЛИСТЬЕВ и сброса цветов. Как я писал, пересадил на много больше сотни растений, ни одна даже цветов ни разу не сбросила, хотя всегда пересаживаю цветущие. САМОЕ ВАЖНОЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ЭТО ДАТЬ ДОСТАТОЧНО СВЕТА (но не прямое солнце)ИЛИ РАСТЕНИЕ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ !! СВЕТ САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ОСОБЕННО ЭТО КРИТИЧНО В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ!!! Потому если не можете обеспечить светом растение после пересадки лучше в декабре-январе НЕ ПОКУПАТЬ ИХ!
Пересаживать обязательно сразу после приобретения, а не ждать, когда она начнет сдыхать, потом пересаживать. При пересадке засыпать нужно под самые листья, то есть углубить орхидею (касается только орхидеи фаленопсис!!!) на 2-3 см (САДИМ ПОД САМЫЕ ЛИСТЬЯ КАК НИЖЕ НА ФОТО).
Вот так растут корни через месяц при правильном заглублении (фото не мое, а участника группы, кто изучил и попробовал, что у меня написано): все фото под постом.
Вот так себя чувствуют орхи через месяц после правильной посадки у другого участника. (фото ниже)
Дело именно в том, что новые корни именно с этого места (низ листов) и растут (смотри на фото выше). Ниже, из той старой кочерыжки, уже нового ничего не вырастет. Когда это место оставляют над субстратом, те корни плохо растут и часто закукливаются, а если вы садите так, заглубляя стебель, они сразу же начинают расти, притом очень хорошо расти. И еще, при посадке, когда корни и место их крепление не засыпано субстратом, и если не поливаете проливом, стебель, листья и корни в том месте начинают чернеть!!
«Старый» субстрат уже свое отработал, и не пригоден для дальнейшего выращивания в нем орхидеи. Производители мох и кокосовый субстрат кладут не для того, чтобы ваша орхидея пропала, а потому что они садят в это деток, понимая, что расти в чистой коре они не могут. Потом с этим переваливают в горшки для продажи. Не убирают его или подкладывают мох потому что понимают нельзя после кокосового стаканчика или мха сажать фаленопсис сразу в кору потому что они погибают от этого. НИЧЕГО ОБЩЕГО НИ С КАКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЭТО НЕ ИМЕЕТ!! Вот поэтому их и надо сразу пересаживать, принеся домой. Производители делают все правильно и на 200% знают, что нужно делать. Не нужно изображать из себя умнее профессионалов-производителей, которые годами занимаются этим. СТАКАНЧИК С КОКОСОВЫМ СУБСТРАТОМ, МОХ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБИРАТЬ!!
Он (субстрат) скорее всего уже засолен и не известно, как за той орхидеей ухаживали при перевозке и продаже. В магазине советуют не пересаживать, ну это и понятно… там и не такого насоветуют, никогда не слушайте СОВЕТОВ В МАГАЗИНЕ И НИЧЕГО ИХ НЕ СПРАШИВАЙТЕ! Ведь им главное, чтобы орхидея прожила у вас пару недель, или пару месяцев, чтоб вы не пришли к ним с претензиями. Потом, если они у вас сдохнут, им все равно. Поэтому они это и советуют, чтобы вы ее не трогали сразу. Притом пересадка с цветами или с цветоносами, дает намного лучшие результаты. Орхидея с цветами намного быстрее укореняется и лучше наращивает корни. Поэтому я всегда стараюсь пересаживать цветущие.

[СЕРГЕЙ_1972]

СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ! Но место должно быть максимально светлое.
Если корни орхидеи сухие, до пересадки растение нужно полить, воздушные кони напоить или опрыскать водой. Таким образом корни становятся более эластичными, податливыми, легко заправятся в горшок и вы избежите многочисленных травм, растение легче адаптируется. А ПЕРЕД ПОСАДКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСУШИТЬ 2-4 ЧАСА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Орхидею аккуратно достаем из горшка, не боимся что-то там сломать, ничего страшного в этом нет, слегка стряхиваем старый субстрат, что приросло - не отдираем. Гнилые и сухие корни обрезаем (они мягкие, пустые). Желтые корни не трогаем - они нормальные. Подсушиваем пару часов. МЫТЬ КОРНИ ПЕРЕД ПОСАДКОЙ И ПОДКАРМЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!!!! На дно горшка где-то 1/4-1/3 кладём чистую кору, притом самую крупную, а дальше все остальное. Субстрат не утрамбовывать, а засыпать частями и, постукивая ладонью по стенке горшка, втрусить между корнями. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРХИДЕЮ ВЫРОВНЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО И ПО ЦЕНТРУ ГОРШКА, НЕВЗИРАЯ НА КОРНИ, И ТЕМ БОЛЕЕ НА ЦВЕТОНОСЫ!!!!
И НИКАКИХ ДЫРОК ПО БОКАМ ГОШКА! ТОЛЬКО В ДНЕ!!! Они опасны и вредны! НОВЫЙ ГОРШОК, КАК МИНИМУМ, В ДВА РАЗА ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ ПО ОБЪЕМУ ЧЕМ ТОТ, В КОТОРОМ КУПИЛИ.
Перед посадкой чистую кору лучше замочить НА ДВОЕ СУТОК; если это просохший влагоемкий субстрат, или покупная смесь – увлажнить, дать стечь воде и слегка просушить. Если КОРА «ЖИВАЯ» (свежая) И НЕ БЕРЕТ ВОДУ ВООБЩЕ, ЧТО ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ ОРХИДЕЙ (смотри ниже), ТО СМЕШАТЬ С ВЛАГОЁМКИМ КОМПОНЕНТОМ (резаный мох сфагнум или кокосовые чипсы), ИЛИ ХОРОШО ВЫВАРИТЬ КОРУ НЕ МЕНЕЕ 16 часов. Сажать орхидеи нужно во влажный субстрат и сразу после посадки полить (если обрезали корни или что-то зачищали, то можно полить через день). Субстрат (не землю!) можно брать специальный для орхидей, но только более или менее подходящий, главное - правильный полив. Я использую только чистую кору свою, хорошо вываренную. Пересаживать в горшок немного большего размера (в два раза больше покупного).
Представьте сами: вы пересаживаете орхидеи после магазинного залива, или нормального полива в оранжерее, где она никогда не пересыхала, или своего нормального полива, и сажаете в сухой субстрат, и не поливаете 5 дней... Корни, которые приспособились жить во влажной среде, сразу же погибают в течении нескольких дней, в сухой среде они не могут адаптироваться, что из этого получается - кучу примеров можно увидеть в различных группах. Потом кричим: спасите-помогите, корней нет!
ВОТ ПРИМЕР, ЧТО БЫВАЕТ ПОСЛЕ ПОСАДКИ В СУХОЙ СУБСТРАТ И ПРИ НЕ ПОЛИВЕ 5-30 ДНЕЙ!! (у всех кони были отличные перед посадкой).

ВНИМАНИЕ!! ПРИ ПОСАДКЕ, ЕСЛИ НИЖНИЕ (или мелкие) ЛИСТЬЯ МЕШАЮТ (если корни растут высоко над нижними листьями, а углубить не получается) - ИХ ОТРЫВАЮТ БЕЗ ОСТАТКА (разрезают лист по продольной жиле и отрывают в разные стороны от основания), КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ В МОЕМ ВИДЕО!! ЗАСЫПАТЬ СУБСТРАТОМ ЛИСТЬЯ НЕЛЬЗЯ!! СУБСТРАТА В ПАЗУХАХ ЛИСТЬЕВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ И ОЧИСТИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Объясню механизм всего этого:
Фотосинтез орхидей протекает по принципу "C3" (это простой фотосинтез по этому принципу он проходит в большинства растений например в огурца), однако, в потенциале орхидея может "функционировать" и в режиме "CAM". На ФОТОСИНТЕЗ по принципу “САМ” орхидеи переходят при неблагоприятных условиях в периоды засухи, то есть тогда когда недостаточно воды растению. Но при таком типе фотосинтеза (“САМ”) развивается намного медленнее то есть наступает стагнация!!. и орхидеи часто погибают. Подробней про фотосинтез и его типы можно почитать в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез
Вывод: при резкой смене поливов (увлажнения) (при пересадке после нормального полива производителями или чрезмерного полива в магазине в сухую кору, которая не берет влаги, и не поливать 5 дней, например) как переувлажнение, так и пересушивание, ведет с большой вероятностью к гибели корней и растения!! При переводе с более влагоемкого субстрата например в чистую кору сразу растения долго стагнируют в лучшем случае а если кора сухая не берет влаги то часто гибнут.
ЦИТАТА Девид Хессайон «Все об орхидеях» стр. 20:
«Орхидеи, требующие постоянно влажного субстрата – субстрат содержат постоянно влажным, но не переувлажненным. ПРИМЕРЫ: ВАНДА, ФАЛЕНОПСИС, ПАФИОПЕДИЛУМ, ЦИМБИДИУМ»
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004г.:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно.»
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения.»
Почитайте эту статью и поймете, почему при посадке после залива или нормального полива в сухую «живую» кору, которая не берет влаги, приводит иногда к полной гибели корней…
ЦИТАТА Белицкий И.В. «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что не благоприятно сказывается на растениях……»

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПОСАДКУ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ И В ВОДУ - ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!!!!!!!!!
Расскажу смысл закрытой системы, и почему некоторые так садят, что их толкает на это. Так вот, отличие от обычной - это то, что там дольше сохраняется влага, то о чем я именно и пишу. Люди просто пересушивают, начитавшись всяких бредовых советов о том, что фаленопсисы нужно сушить, и что они кактусы. Понятно, что фаленопсисы у них не растут, в лучшем случае долго стагнируют, но не растут. В худшем - пропадают. Они, намешав всякого, садят в закрытую систему, и ОПА - поперли и корни и листья, а все почему, что дали нужное количество влаги, и она там держится. Вот и весь секрет. Они бегут и разносят это по всему инету, какое достижение. А на самом деле не понимают, что нужно дать нужное количество влаги в открытой системе правильным поливом, правильным влагоемким субстратом. НО ПОТОМ ВСЕ РАВНО ТАМ ОБРАЗУЕТСЯ БОЛОТО, КОГДА КОРА ХОРОШО ПРОМОКНЕТ, И КОНЕЦ БУДЕТ ОДИН!

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ПОКАЗАТЬ КАК ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ ТО ЕСТЬ ПРИ УГЛУБЛЕНИИ РАСТЕНИЯ В СУБСТРАТ ПОД ЛИСТЬЯ РАСТУТ КОРНИ СРАЗУ И КУЧА!! ТАК ЖЕ САДЯТ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ!! ( ВНИМАНИЕ!!
ВНИМАНИЕ!!СУБСТРАТА В ПАЗУХАХ ЛИСТЬЕВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО)

[СЕРГЕЙ_1972]

Про мини
Горшок (именно горшок, а не баночки для анализов) должен быть приблизительно в 3-4 раза больше по объему покупного. Я тоже считаю, что пересаживать обязательно сразу после покупки. Можно в кору мелкую, смешанную с резаным мхом сфагнумом 50/50, можно в мох (но в чистый мох в горшки лучше не сажать), но в чистую кору, особенно, которая не берет воду, очень опасно сажать!! Некоторые думают, что они умней производителей, и только они знаю, что орхидеи нужно сажать в кору, а производители лохи. Задумайтесь, почему производители во влажной теплице сажают в мох?? Они понимают, что при пересыхании в мелком горшке, они нормально расти не могут.
Хочу показать, как я посадил свой мини фаленопсис, и чтоб вы увидели, как растет он при достатке влаги и правильной посадке под литья, так как и садит производитель (можно убедится в магазине, посмотрев, как посажены продажные фаленопсисы). И так, в феврале 2015 года я купил мини фаленопсис (даты смотрим на фото) с половиной пересушенных и мертвых корней. Сразу посадил его в мох под самые листья, ничего не обрезал. Мох все время мокрый. Не прошло и месяца, как полез новый листик. Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ЗАЛИВАТЬ. Я ПРОСТО ХОЧУ ПОКАЗАТЬ, ЧТО ПЕРЕСЫХАНИЕ ТАК ЖЕ ОПАСНО, КАК И ЗАЛИВ.

[СЕРГЕЙ_1972]

МОЕ ВИДЕО ПРО ПРАВИЛЬНУЮ ПЕРЕСАДКУ И УХОД

cCMHNHKOI-0&t=8s

[СЕРГЕЙ_1972]

ТАКЖЕ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРО ПРАВИЛЬНУЮ ПЕРЕСАДКУ. Но тут один нюанс не правильный - нельзя класть корни на голое дно горшка. Сначала насыпаем субстрат на 1/4-1/3 или как получается на дно, потом ставим орхидею и засыпаем субстратом
9vHwYvMrdWk

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРО ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕСАДКУ! Обратите внимание, как они углубляют при посадке, как поливают..
vfIaujy88SU


BmShDFXOy7o

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРО ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕСАДКУ! Обратите внимание, как они углубляют при посадке, как поливают..

laXih_1mdUI

dMJEjw-S4l8

1p2vh5F4MfA

n3iDhmgLAFg

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕСЛИ НУЖНО ЧТО-ТО ОБРЕЗАТЬ НА ОРХИДЕЕ И РЕЗАТЬ ЖИВЫЕ ТКАНИ, ТО режут живые ткани только острым канцелярским ножом или лезвием. Ножницами (как и сектором - те же ножницы) нельзя, они перед тем как перерезать сминают ткани и образуется слой мертвых клеток, которые могут загнить. ПРИСЫПАТЬ, ЗАКАПЫВАТЬ, ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ НИЧЕМ НЕ НУЖНО НИКАКИЕ СРЕЗЫ, ОСОБЕННО НА ВОЗДУХЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЛИТЬЯ ПРИ УДАЛЕНИИ НЕ ОТРЕЗАЮТ!! А ОТРЫВАЮТ БЕЗ ОСТАТКА!! НИКАКИХ ОСТАТКОВ ЗАСОХШИХ ЛИСТЬЕВ НА СТЕБЛЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!! Нормально, если нижний лист желтеет с конца или равномерно. Плохо - это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля, то вероятнее всего гниет стебель. Листы, пожелтевшие с конца, нужно удалять, отрывая без остатка, когда он пожелтел на 2/3. Если лист желтеет от стебля, удалять сразу, и смотреть, что со стеблем - скорее всего он уже гниет. Если гниет - зачищать и обрабатывать фунгицидами.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!! Если вам какие то "знающие" будут пытаться доказать что фаленопсисы нужно садить высоко как каракатицы, что после фласки нужно садить в кору, что после мха нужно садить в кору то задайте им два вопроса: 1. при высокой посадке новые корни будут расти через пятилетку и расти будут в воздух. вопрос вот в чем, что они будут ловить в сухом воздухе квартиры?? какую функцию выполнять и какую пользу приносить.
И 2. ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДЯТ В МОХ ИЛИ ДРУГОЙ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ? ПОЧЕМУ ОНИ ЗАГЛУБЛЯЮТ КАК НИЖЕ НА ФОТО?? не уже ли они НЕ ЗНАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО САДИТЬ?? не уже ли они делают себе во вред?? если сами сомневаетесь задайте и себе эти вопросы. ответив на которые все
станет на место и для вас. а если еще вспомните от куда растут новые корни...
И СРАЗУ НАПИШУ ЕСЛИ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ В ТОМ ЧТО ОНИ ТИПА ИХ ТАМ НЕ ПОЛИВАЮТ НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ВРАНЬЮ!! ОНИ ПОЛИВАЮТ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ИХ , ПОТОМУ ЧТО ПОНИМАЮТ БЕЗ ДОСТАТКА ВОДЫ ОНИ НОРМАЛЬНО И БЫСТРО НЕ МОГУТ!! ПРИТОМ ПРОСТО ЛЬЮТ СВЕРХУ ВОДУ НА НИХ И ВСЕ!! ЧТО Б УБЕДИТСЯ МОЖЕТЕ ПОИСКАТЬ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИНЕТЕ И ПОСМОТРЕТЬ! В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Я ТОЖЕ МНОГО ИХ ВИДЕО ПОКАЗАЛ И ТАМ ВСЕ ЭТО ВИДНО

[СЕРГЕЙ_1972]

У МНОГИХ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УЖЕ СВОИ ОРХИДЕИ. тут нужно смотреть так (учитывая что уход и условия правильные):

САМОЕ ВАЖНОЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ЭТО ДАТЬ ДОСТАТОЧНО СВЕТА (но не прямое солнце)ИЛИ РАСТЕНИЕ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ !! СВЕТ САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ И ОСОБЕННО ЭТО КРИТИЧНО В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ!!! Потому если не можете обеспечить светом растение после пересадки лучше в декабре-январе НЕ ПОКУПАТЬ ИХ!

1. разные гибриды и сорта растут по разному потому будет зависть от этого. как на фото (первые две) видно растение растет около 7 лет но ни голого стебля ни воздушных корней нет. а есть такие что те корни как дурные растут. а есть такие гибриды что не держат много листьев и т. д. потому тут нужно смотреть индивидуально
2. это засоление субстрата и зависит от жесткости воды. это самое важный показатель к пересадки (у меня вода достаточно мягкая потому я пересаживаю раз в 4-6 лет)
3. а показатель этого это НАЧИНАЮТ ЛИСТЬЯ РАСТИ МЕНЬШЕ ПРЕДЫДУЩИХ (при уверенности что уход нормальный) это первый показатель того что нужно пересаживать вот пример. это растение (последние две фото) растут уже лет 7-9 тоже в 7 литровом горшке и хорошо видно что растение здорово и выглядит хорошо но пересаживать уже надо да еще оно и завалилось
4. ну и понятно плотность субстрата если он разложился и уплотнился сильно то нужно пересаживать.

[СЕРГЕЙ_1972]

ФАЛЕНОПСИСЫ ГИГАНТЕИ И ИХ ГИБРИДЫ (лат. Phalaenopsis gigantea)
Напишу пару слов про них. все фаленопсисы природники, сортовики так называемые, гибриды и т. д. ОДИНАКОВЫ В УХОДЕ. Но есть один фаленопсис это (лат. Phalaenopsis gigantea) который НЕ ТО ЧТО БЫ ОТЛИЧАЕТСЯ В УХОДЕ НО ЕСТЬ НЕБОЛЬШИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ. Так вот фаленопсис гигантея ОЧЕНЬ БОИТСЯ ПЕРЕСУШИВАНИЯ на много больше чем любые другие фаленопсисы. и чаще всего от этого и погибает. ТАК ЖЕ ОНА ОЧЕНЬ БОИТСЯ СОЛНЦА на много больше чем любые другие фаленопсисы.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОЛИВ
ОДНУ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ НАПИШУ С НАЧАЛА: ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА ДОСТАТОК ВОДЫ ТАК ЖЕ ВАЖЕН КАК И СВЕТ. ЕСЛИ СВЕТА ДОСТАТОЧНО А ВОДЫ НЕТ (из которой растение берет водород для синтеза органических нужных ей соединений) ФОТОСИНТЕЗ ИДТИ НОРМАЛЬНО НЕ МОЖЕТ И СООТВЕТСТВЕННО РОСТА НОРМАЛЬНОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ!
Поливать нельзя, например, раз в неделю или раз в две недели (по расписанию). Все зависит от многих факторов: от температуры, от освещенности, от влажности воздуха, от размера горшка, от влагоемкости субстрата, от корневой системы и наличия листков и т.д. Поэтому в разные сезоны это будут разные промежутки времени (у меня это от раза в неделю в среднем, но есть такие, которые поливаю и раз в две недели, и раз в три, если прохладно). Каждая разновидность орхидей нуждается в особенных условиях полива. ФАЛЕНОПСИС!!, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕМНОГО ВЛАЖНЫЙ СУБСТРАТ ВСЕ ВРЕМЯ!!, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и Каттлеи должен фактически просохнуть между поливами.
ВНИМАНИЕ!! ФАЛЕНОПСИСЫ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕСУШИВАТЬ!!! ЭТО ГРОЗИТ ИХ ГИБЕЛЬЮ.
ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ (если обрезали корни, можно на следующий день)!!!
Каттлеи поливаем после того, как полностью просохнет субстрат +3-4 дня и полив.
Правильно поливать по мере просыхания субстрата. Перед следующим поливом субстрат внутри должен оставаться чуть-чуть влажным, и полностью пересыхать не должен (для фаленопсиса).. Пробовать пальцем на глубину 5 см или поставить палочку ближе к центру, и смотреть по ней, и учиться определять, когда нужно поливать, по весу горшка (как я и делаю). Производитель добавляет поролон или мох, когда сажает маленькую орху, и делает все правильно. Но тут советчики советуют поливать, смотря на цвет корней. Когда корни серебристые - тогда поливать, а если зеленые - то не поливать, или смотреть по конденсату. Я уже 100 раз писал, что это в корне не правильно, это полная ерунда. Потому что там, где кора и лучше вентиляция, то есть по бокам, те корни станут серебристые очень быстро, а вот где мох или поролон, она будет сохнуть еще три недели. А все, наслушавшись этих ерундовых советов, начинают упорно заливать орхидею. К чему это приводит, думаю понятно. ПОЛИВАТЬ ПРОЛИВОМ (проливом проливаем всю поверхность субстрата, по краю поливать нельзя!!) и ЗАМАЧИВАНИЕМ (при замачивании вода должна доходить до верха субстрата!!), как по мне, самый лучший способ, другого правильного, по сути, не существует.
Определять время полива по цвету корней, или по наличию конденсата абсолютно не правильно, это полная ерунда.
САМЫЙ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ И ВРЕДНЫЙ ПОЛИВ - ЭТО В ПОДДОН!!!!!
ВНИМАНИЕЕЕ!!!!! НО ЕСЛИ КОРА (кора должна быть хорошо вываренная) СВЕЖАЯ, И АБСОЛЮТНО НЕ БЕРЕТ ВОДУ, ТО ЛУЧШЕ ПОЛИВАТЬ ЗАМАЧИВАНИЕМ (ОКУНАНИЕМ) ПЕРВОЕ ВРЕМЯ: СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ВСЕ РАВНО ОБЯЗАТЕЛЬНО). ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ, ИЛИ ДО ПОЛОВИНЫ ГОРШКА!!! На сколько замачивать - вы должны определится сами, чтобы соблюдались выше описанные условия.
ПОЛИВАТЬ НАДО МЯГКОЙ ВОДОЙ: ЧЕМ МЯГЧЕ БУДЕТ ВОДА - ТЕМ ЛУЧШЕ, У МЕНЯ ИЗ КРАНА ТЕЧЕТ МЯГКАЯ ВОДА: GH около 6, рН 5-6,5 (слабокислая). Поэтому я отстаиваю двое суток и поливаю, больше ничего не делаю с водой.

[СЕРГЕЙ_1972]

О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ НЕКОТОРЫХ ОРХИДЕЙ.
Хочу еще раз напомнить о правильном поливе вот этих орхидей: ФАЛЕНОПСИС, ЦИМБИДИУМ (у них он одинаков) и КАТТЛЕЙ (как одних из самих распространенных).
Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ЗНАЮТ И ПОНИМАЮТ, ЧТО ИМЕННО 99,9% ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ С ОРХИДЕЯМИ ПРОИСХОДЯТ ИМЕННО ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИВА!
ФАЛЕНОПСИС И ЦИМБИДИУМ, ЕСЛИ КРАТКО, ПОЛИВАЮТ ТАК:
при поливе не забываем, что субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом (ВНИМАНИЕ!! ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЛАЖНЫЙ - ЭТО ПОЧТИ СУХОЙ, А НЕ МОКРЫЙ!!). И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ. ФАЛЕНОПСИСЫ СГНИВАЮТ ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕСЫХАНИИ, КАК И ПРИ ЗАЛИВЕ. ПРИТОМ ГНИЮТ ЕЩЕ ХУЖЕ: СГНИВАЕТ ТОЧКА РОСТА И СТЕБЕЛЬ!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГДА ПОЛИВАТЬ – НЕЛЬЗЯ, ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ, КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!! (ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ
СУБСТРАТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПАЛЬЦЕМ, можно и палочку поставить).
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ: ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЕМ СРАЗУ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!
СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНО ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: или проливом (поливаем, смачивая всю поверхность субстрата 2-3 литры воды в несколько приемов с промежутками, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!) или замачиванием. Способ выбирается исходя из влагоемкости субстрата и быстроты его просыхания. СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ. ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ, ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ ИЛИ ПОЛОВИНА ГОРШКА!!! Насколько замачивать, вы должны определиться сами, чтобы соблюдались выше описанные условия. ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В 5-7 ДНЕЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ. Если субстрат не держит влагу, то поливать ЗАМАЧИВАНИЕМ НА ДОЛЬШЕ, например на 1-2 часа.
КАТТЛЕИ ПОЛИВАЕМ ТАК: ЖДЕМ ПОЛНОЙ ПРОСУШКИ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3-4 ДНЯ) - ПОТОМ ПОЛИВ!!
Хочу так же напомнить, что субстрат должен быть влагоемкий, и воздухопроницаемый, то есть брать хорошо воду и удерживать нужную влажность вокруг корней (потому что в инете гуляет такая ерунда, типа субстрат должен быстро просыхать сразу же). КОРА ЧИСТАЯ НЕ ВЫВАРЕННАЯ ХОРОШО (ОКОЛО 16 ЧАСОВ), СВЕЖАЯ, ВОДЫ НЕ БЕРЕТ И ЧАСТО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ПРИ ОШИБКЕ В ПОЛИВЕ (ПЕРЕСЫХАНИИ). ПОЭТОМУ С НЕЙ ТОЖЕ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ. ХОТЯ КОРА, КОТОРАЯ БЕРЕТ ВОДУ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ СУБСТРАТ!! ВАРИТЬ ЕЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно просто добавить влагоемкие добавки, например резаный мох сфагнум 30%, или кокосовые чипсы 50% (они такими же кусочками, как и кора). При посадке положить на дно чистую кору, потом засыпаем смесью корни, что написал выше. ПРИТОМ, ЕСЛИ ЕЕ ХОРОШО НЕ ВЫВАРИВАТЬ, НЕ НУЖНО ЕЕ НИ КИПЯТКОМ ОБДАВАТЬ, НИ ВАРИТЬ ПАРУ ЧАСОВ - ЭТО КРОМЕ ПЛЕСЕНИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ!! ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ИНАЧЕ НЕ ПОЛИВ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕИ!! И ЧЕМ БОЛЕЕ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ, ТЕМ ОСТОРОЖНЕЙ НУЖНО БЫТЬ С ПОЛИВОМ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ НЕКОТОРЫХ ОРХИДЕЙ.
Хочу еще раз напомнить о правильном поливе вот этих орхидей: ФАЛЕНОПСИС, ЦИМБИДИУМ (у них он одинаков) и КАТТЛЕЙ (как одних из самих распространенных).
Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ ЗНАЮТ И ПОНИМАЮТ, ЧТО ИМЕННО 99,9% ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ С ОРХИДЕЯМИ ПРОИСХОДЯТ ИМЕННО ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИВА!
ФАЛЕНОПСИС И ЦИМБИДИУМ, ЕСЛИ КРАТКО, ПОЛИВАЮТ ТАК:
при поливе не забываем, что субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом (ВНИМАНИЕ!! ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЛАЖНЫЙ - ЭТО ПОЧТИ СУХОЙ, А НЕ МОКРЫЙ!!). И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ. ФАЛЕНОПСИСЫ СГНИВАЮТ ТАКЖЕ ПРИ ПЕРЕСЫХАНИИ, КАК И ПРИ ЗАЛИВЕ. ПРИТОМ ГНИЮТ ЕЩЕ ХУЖЕ: СГНИВАЕТ ТОЧКА РОСТА И СТЕБЕЛЬ!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ОПРЕДЕЛЯТЬ, КОГДА ПОЛИВАТЬ – НЕЛЬЗЯ, ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ, КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!! (ОПРЕДЕЛЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ
СУБСТРАТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПАЛЬЦЕМ, можно и палочку поставить).
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ: ПОСЛЕ ПОСАДКИ ПОЛИВАЕМ СРАЗУ НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!
СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНО ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: или проливом (поливаем, смачивая всю поверхность субстрата 2-3 литры воды в несколько приемов с промежутками, ПО КРАЮ ГОРШКА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!) или замачиванием. Способ выбирается исходя из влагоемкости субстрата и быстроты его просыхания. СНАЧАЛА ПРОЛИВАЕМ (ПРОЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!), ПОТОМ ЗАМАЧИВАЕМ. ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ, ВОДА ДОЛЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОХОДИТЬ ДО САМОГО ВЕРХА ГОРШКА, А НЕ ТОЛЬКО ДНО В ВОДЕ ИЛИ ПОЛОВИНА ГОРШКА!!! Насколько замачивать, вы должны определиться сами, чтобы соблюдались выше описанные условия. ЧАЩЕ ЧЕМ РАЗ В 5-7 ДНЕЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ. Если субстрат не держит влагу, то поливать ЗАМАЧИВАНИЕМ НА ДОЛЬШЕ, например на 1-2 часа.
КАТТЛЕИ ПОЛИВАЕМ ТАК: ЖДЕМ ПОЛНОЙ ПРОСУШКИ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3-4 ДНЯ) - ПОТОМ ПОЛИВ!!
Хочу так же напомнить, что субстрат должен быть влагоемкий, и воздухопроницаемый, то есть брать хорошо воду и удерживать нужную влажность вокруг корней (потому что в инете гуляет такая ерунда, типа субстрат должен быстро просыхать сразу же). КОРА ЧИСТАЯ НЕ ВЫВАРЕННАЯ ХОРОШО (ОКОЛО 16 ЧАСОВ), СВЕЖАЯ, ВОДЫ НЕ БЕРЕТ И ЧАСТО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ПРИ ОШИБКЕ В ПОЛИВЕ (ПЕРЕСЫХАНИИ). ПОЭТОМУ С НЕЙ ТОЖЕ НУЖНО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ. ХОТЯ КОРА, КОТОРАЯ БЕРЕТ ВОДУ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ СУБСТРАТ!! ВАРИТЬ ЕЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, можно просто добавить влагоемкие добавки, например резаный мох сфагнум 30%, или кокосовые чипсы 50% (они такими же кусочками, как и кора). При посадке положить на дно чистую кору, потом засыпаем смесью корни, что написал выше. ПРИТОМ, ЕСЛИ ЕЕ ХОРОШО НЕ ВЫВАРИВАТЬ, НЕ НУЖНО ЕЕ НИ КИПЯТКОМ ОБДАВАТЬ, НИ ВАРИТЬ ПАРУ ЧАСОВ - ЭТО КРОМЕ ПЛЕСЕНИ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ!! ПОЛИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ, ИНАЧЕ НЕ ПОЛИВ ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕИ!! И ЧЕМ БОЛЕЕ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ, ТЕМ ОСТОРОЖНЕЙ НУЖНО БЫТЬ С ПОЛИВОМ!!

Книга и статья


И. В. Белицкий «Орхидеи…..
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2101465
Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г:
http://orchidsby.h12.ru/publicat/Problems.html

В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, или выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.


ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ ОРХИДЕИ ФАЛЕНОПСИС ТАК ЖЕ ПОГИБАЮТ, КАК И ОТ ЗАЛИВА!! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОГИБАЕТ ТОЧКА РОСТА , СТЕБЕЛЬ И ДЕТКИ!! НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ МОЖНО ЗАЛИВАТЬ!! НЕ ПОГИБАЮТ ТОЧКИ РОСТА ОТ ТОГО, ЧТО ТУДА ВОДА ПОПАЛА!! ЭТО БРЕДОВЫЙ МИФ ИНЕТОВСКИЙ!! ЧАЩЕ ВСЕГО ОНА ПОГИБАЕТ ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ!!
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«При постоянной нехватки воды корни сморщиваются, сереют и могут даже погибнуть, впрочем до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках,которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановится в росте и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что не благоприятно сказывается на растениях……»
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ФРАЗУ: «Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках,которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановится в росте и даже отмереть.»

[СЕРГЕЙ_1972]

Сейчас часто наблюдаю одну и ту же картину постоянно: орхидеи погибают на много чаще от засухи, и очень редко от залива, хотя вас убеждают совсем в обратном. Приносят орхидею домой и сразу убеждены, что орхидея залита, потому что эта сказка распространена широко в инете. Так как она залита, вместо того что бы сразу ее пересадить, начинают ее интенсивно сушить. Я думаю, что ТАК ДЕЛАЛИ МНОГИЕ. Теперь объясню, что от этого происходит. При правильном поливе производителями, когда они никогда не допускают пересушки субстрата, при правильном увлажнении, и когда влаги всегда хватает, корни не наращивают такой защиты от засухи как веламен в достаточном количестве, потому что он им не нужен. Такая орхидея, попадая к вам домой, и не правильном поливе, то есть при пересушке, потому что многие начинают интенсивно сушить (как же, она ведь была залита в магазине), в результате этого корни, точка роста, стебель погибают через неделю-две. Точно то же самое происходит при пересадке, когда после нормального полива производителем, вы садите в чистую кору, которая не берет воду, и сушите. Результат точно такой же: погибшие корни, загнивший стебель (шейка), погибшая точка роста. ПОТОМ ВСЕ НАЧИНАЮТ РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ МАГАЗИНЫ И ЗДОРОВЫХ ОРХИДЕЙ НЕ БЫВАЕТ, ХОТЯ РЕАЛЬНО ТАМ КРАЙНЕ РЕДКО ПОПАДАЮТСЯ БОЛЬНЫЕ ОРХИДЕИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ВИНОВАТЫ ВЫ, И БОЛЬШЕ НИКТО. Когда вы считаете, что она уже достаточно просохла, вы делаете полив, что приводит к сгниванию корней полностью и гибели растения. ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ С ОРХИДЕЯМИ КИДАТЬСЯ ИЗ КРАЙНОСТИ В КРАЙНОСТЬ: НЕЛЬЗЯ ПОСЛЕ ЗАЛИВА СУШИТЬ, И НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСУШИВАНИЯ ЗАЛИВАТЬ. ПЕРЕВОДИТЬ НА БОЛЕ ВЛАЖНОЕ ИЛИ СУХОЕ СОДЕРЖАНИЕ НУЖНО МЕДЛЕННО, В ТЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РОСТА ОРХИДЕЙ НУЖНА ПОСТОЯННО ВЛАГА. НИКОГДА ОНИ НЕ БУДУТ РАСТИ ПРИ ПЕРЕСУШИВАНИИ. Я НЕ ПРИЗЫВАЮ БРОСИТЬСЯ ЗАЛИВАТЬ ИХ, ИХ НУЖНО ПОЛИВАТЬ ПРАВИЛЬНО: НЕ ДОПУСКАЯ НИ ПЕРЕСУШИВАНИЯ, НИ ЗАЛИВА.
Как растет орхидея, посаженная в мох, после магазинного пересушивания и гибели половины корней, как только ей начинает поступать нормально влага. Мох все время влажный, даже мокрый. Но, не смотря на это, орхидея, когда еще не прошло и месяца, выпускает новый лист, потом следующий, и так за полгода наращивает новых три листа, и много корней. Смотрим, как они выглядят и какого размера

[СЕРГЕЙ_1972]

ВОДА ДЛЯ ОРХИДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕМ МЯГЧЕ - ТЕМ ЛУЧШЕ, И СЛАБОКИСЛОЙ!! НАПРИМЕР, ДИСТИЛЛЯТ - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, НО ТРУДНО РАЗРЕШИМЫЙ. Очень хорошая вода дождевая или талого снега, собранная в чистых районах, где нет коксохимических, металлургических или подобных предприятий.
1. Нужно сначала понять, что такое кислотность: обозначается рН - это водородный показатель, мера активности ионов водорода. Это мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН-) ионов в жидкой системе, и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14.
2. Это жесткость воды. Она бывает постоянной и временной, а суммарная называется общей жесткостью, и обозначается GH. Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
КАК ПОНЯТНО С ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО, ЧТО ОДНО К ДРУГОМУ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!! (почему пишу прямого отношения... потому что в природе не бывает воды жесткой сильно, и в тоже время кислой. Или наоборот мягкой и щелочной (хотя такое может быть, и некоторые минеральные воды могут быть мягкими и щелочными, там могут быть гидроксильные металлы другие, не кальция и магния, а например гидрокарбонат натрия). Поэтому обычная природная вода обычно, если сильно жесткая, то рН ее переваливает за 7, если мягкая, то рН до 7). ПОЭТОМУ, ДОБАВЛЯЯ КИСЛОТУ, МЫ НИКОГДА НЕ ПОНИЗИМ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, ТОЛЬКО ПОВЫСИМ ЕЕ КИСЛОТНОСТЬ!! ТО ЕСТЬ ДОБАВИМ ИОНОВ ВОДОРОДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ГИДРОКСИЛЬНЫХ (ОН).
ПОЭТОМУ НИ ТОРФОМ, НИ КИСЛОТОЙ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ НЕ ВОЗМОЖНО!!
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ - ЭТО УБРАТЬ СОЛИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ИЗ ВОДЫ!!! ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!
1. ЭТО ДИСТИЛЛЯЦИЯ
2. ЭТО ФИЛЬТРОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА - мембрана которого пропускает только молекулы воды, и на выходе получается почти дистиллят (его и продают под названием дистиллированная вода техническая, для аккумуляторов например).
Ни кипячение, ни замораживание особо ничего не дает. Конечно, если правильно заморозить, то будет хорошая, но это трудно на практике. Вы знаете, что хоть море или океан соленые, лед всегда пресный. Поэтому, если заморозить 2/3 объема и остальное слить, а потом разморозить, то что было замерзшее, то она будет малосоленая и не жесткая. С кипячением тоже: если прокипятить хорошо и отстоять неделю, то часть солей жесткости выпадет в осадок, если слить верх аккуратно, то она тоже будет менее жесткая.
МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ!! Вообще никак. Это миф, выдуманный в инете незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес, вместе с этой водой, он удерживает и соли, которые растворены в этой воде - это думаю понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ? НАЧНЕМ С ГЛАВНОГО - ЛИСТЬЯ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ВЯНУТЬ, ДАЖЕ ЧУТЬ!!!!!!
Вянут они только по одной причине (не считая замерзла): не достаточно влаги. А влаги может не хватать по двум причинам:
1. Недостаточный полив, или субстрат не берет воду вообще (свежая живая кора).
2. Это отсутствие корней, чтобы впитывать влагу (сгнили, засохли). Потеря упругости и опускание листьев вниз, может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться. Поэтому, если вянут листья - то погибли корни, а если корни нормальные, значит не правильный, не достаточный полив (пересушивание).
И ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ - ЭТО ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ОРХИДЕЮ СТАВЯТ НА СОЛНЦЕ!! СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ. НО СВЕТА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ, ПОЭТОМУ СТАВИТСЯ НА СВЕТЛОЕ МЕСТО, КУДА НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЦЕ. И ЭТО КРИТИЧНО ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ.

ТУРГОР ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ ТОЛЬКО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ (ВОДЫ). ДРУГОЙ ПРИЧИНЫ НЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ НИКОГДА!! НЕ ОТ НЕДОСТАТКА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ, НИ ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ И ГЛЮКОЗЫ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДЫ!! (ЧИТАЕМ ФИЗИОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ) И ПОНЯТНО, ЧТО ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДОЙ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ТУРГОР ЛИСТЬЕВ, БОЛЬШЕ НИЧЕМ И НИКОГДА!! НИ КАКАЯ НЕНУЖНАЯ ИМ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, НИ ПОДОБНЫЙ БРЕД ТИПА САХАРА, ПИВА, МЕДА И Т.Д. НИКАК И НИКОГДА НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!! А ТЕ, ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ЭТИ СКАЗКИ, ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМ ПОМОГЛА НИ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, А ИМЕННО ВОДА, В КОТОРОЙ ИХ КАПЛЯ РАСТВОРЕНА, И ИМЕННО ВОДОЙ ОНИ МАЗАЛИ ТЕ РАСТЕНИЯ, ИЛИ ОПРЫСКИВАЛИ. ВОТ ЭТА ВОДА И ВОССТАНОВИЛА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Про полив аквариумной водой

Уже где-то писал, но напишу тут свое мнение по этому поводу. Мало того, что у каждого течет из крана разная вода, но еще, естественно, и у каждого свой уход и своя фильтрация, от количества рыб и т.д.. Сразу напишу, что в ней для растений нет никаких волшебных микроорганизмов. В почве намного больше и разнообразней бактерии, и грибы для переработки органики. Ничего нового и лучше аквариумные бактерии не дадут. Даже от ухода, то есть подмен, чистки фильтра, зависит наличие в аквариумной воде нитратов, нитритов, аммиака/аммония, фосфатов и т.д. Поэтому у каждого эти показатели будут сильно прыгать: у одного, как у меня, например, нитраты (NO3) были 12-15 мг/л, а у некоторых бывают и 80 мг/л, и даже больше. Поэтому определить количество полученных питательных элементов с аквариумной водой практически невозможно. И еще, соотношение азота и фосфора, например, в аквариумной воде 10-20 к 1 , а для орхидей нужно 1 к 1,5-2, поэтому исходя из этого, я б не рекомендовал, да и сам не пользовался аквариумной водой для комнатных растений. Намного проще и эффективней купить минеральное удобрение, и вносить по инструкции. Так что, как по мне, там микроэлексир абсолютно не нужный для комнатных растений.
Теперь ВОПРОС ПО ТЕМЕ, конкретный, и пожалуйста, не надо писать белиберду... В моей аквариумной воде NO3 - 12-15 мг/л и P2O5 - 1,5-2 мг/л. А теперь вопрос - этого достаточно для роста комнатных растений??? Если не достаточно, то сколько нужно добавить с минеральными удобрениями??? И как это посчитать, чтобы не было перебора или недобора???
Что есть в аквариумной воде такого исключительного, чего нет в простой воде + минеральное удобрение, нормальное с макро и микроэлементами?? Это главный вопрос по данной теме, потому что, если там нет ничего, то в чем смысл вообще этих танцев с бубном??
Аквариумная вода бывает очень разной: и жесткой, и очень жесткой. Очень многое зависит от того, какая вода используется для аквариума. Если используется вода из крана, и делаются правильные подмены и вовремя, то вода в аквариуме приблизительно по жесткости будет равна воде из-под крана. А если вода в аквариуме меняется очень редко, от случая к случаю, то жесткость ее будет зашкаливать вообще.

[СЕРГЕЙ_1972]

Про миф что гниет точка роста и стебель ФАЛЕНОПСИСОВ от попадания воды в пазухи! И реальная причина гибели точек роста!
Еще раз хочу обратить ваше внимание на один миф.. я про него пишу уже не однократно.. НЕ гибнут точки роста от попадания мифического воды в те пазухи и стебель не гниет от этого.. Не гниют они от глубокой правильной посадки никогда.. 99% причина гибели точки роста и стебля при нормальных корнях это ПЕРЕСУШИВАНИЕ! Обратите внимание на полив и посадку производителей .. и ничего у них не гниет.. Кто т о напишет что там вентиляторы.. так вот в комнате при сухом воздухе все будет просыхать быстрей чем у них при 90-100%.. думаю сами знаете что чем больше насыщен воздух влагой тем хуже испаряется вода .. при 100% влажности вода не испаряется с поверхностей вообще дуй на нее не дуй..
Я НЕ ПРИЗЫВАЮ их поливать так или душем.. тем более их нельзя опрыскивать.. но многие кто поливает душем подтвердит мои слова что не гниют они от попадания мифического воды.. но риск при поливе душем конечно возрастает.. воду с точки роста однозначно нужно убирать
99% причина гибели точки роста и стебля при нормальных корнях это ПЕРЕСУШИВАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ СКРИНЫ!! НО ЗАЛИВАТЬ ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ!!

2oDJL24kKcY

j8wAZvTOWrk

[СЕРГЕЙ_1972]

Это было осенью перед отопительным сезоном
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМ!! ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ НОВИЧКОВ!!
НЕ ЗНАЮ КАК ГДЕ, А У НАС ПОХОЛОДАЛО (это про осень, когда еще не включили отопление), НО ЭТО И НЕ ВАЖНО ВСЕ РАВНО ОСЕНЬ НА НОСУ!! НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ ПОЛИВАМИ!! ОСОБЕННО В ТАКИЕ ПЕРИОДЫ СЛЕДИТЕ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ СУБСТРАТА!! НЕ ЗА ЦВЕТОМ КОРНЕЙ, ИЛИ ПОЛИВАЛА РАЗ В НЕДЕЛЮ, ТЕПЕРЬ БУДУ ПОЛИВАТЬ РАЗ В ДВЕ!! А СЛЕДИТЕ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ СУБСТРАТА! У КАЖДОГО ЭТО БУДЕТ ПО-РАЗНОМУ!!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!! ВИЖУ, ЧТО ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ ПЕРЕСУШИВАНИЕ ОРХИДЕЙ!! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! СУБСТРАТ У ФАЛЕНОПСИСОВ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАЖНЫЙ!! (НЕ МОКРЫЙ) ВСЕГДА!!! ЗИМОЙ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ХОРОШО ГРЕЕТ БАТАРЕЯ И СУШИТ ВОЗДУХ, ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ПОЛИВАТЬ ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ ЛЕТОМ, ТАК КАК СУБСТРАТ БЫСТРЕЕ ПРОСЫХАЕТ.
ЦИТАТА Девид Хессайон "Все об орхидеях" стр. 20:
«Орхидеи, требующие постоянно влажного субстрата – субстрат содержат постоянно влажным, но не переувлажненным. ПРИМЕРЫ: ВАНДА, ФАЛЕНОПСИС, ПАФИОПЕДИЛУМ, ЦИМБИДИУМ».
НИКОГДА ПЕРЕСЫХАТЬ НЕ ДОЛЖЕН, ПРОВЕРЯЙТЕ ВЛАЖНОСТЬ СУБСТРАТА ПРИ ПОЛИВАХ, А НЕ СМОТРИТЕ НА НАЛИЧИЕ КОНДЕНСАТА, КОТОРЫЙ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ, ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН!! ПРИ ПОЛИВАХ НУЖНО СМАЧИВАТЬ ХОРОШО ВЕСЬ СУБСТРАТ, ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ ПО КРАЮ ГОРШКА!!!!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИЙ!!
НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ РАСТЕНИЯ, ЭТО ИМ НИКОГДА НЕ НУЖНО!!
ТЕМ БОЛЕ ЭТО НЕ НУЖНО ОРХИДЕЯМ, ИМ ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ!! Опрыскивание не поднимет влажность даже на 1%. А вот привести к почернению кончиков листьев и загниванию стебля - может. НИКОГДА НЕ ОПРЫСКИВАЙТЕ ОРХИДЕИ!! ТАК ЧТО Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИХ ОПРЫСКИВАТЬ. ЕСЛИ КАКИЕ-ТО И МОЖНО, ТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИСТИЛЛИРОВАНОЙ ВОДОЙ, ИЛИ ОЧИЩЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРА ОБРАТНОГО ОСМОСА.

ОПРЫСКИВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО ТОЛЬКО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ:
ПРИ РЕАНИМАЦИИ: ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ, ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!! ТО ЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА), ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
НИЖЕ НА ФОТО РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ НЕ СМЫВАЕТСЯ.

AA1mAQ694Ho

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ПОКАЖУ К КАКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ВЕДЕТ ПЕРЕСУШИВАНИЕ И ВЫСОКАЯ ПОСАДКА!!!!!!!!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

УДЕЛИЛ ВНИМАНИЕ ПЕРЕСУШИВАНИЮ, А ЗА ЗАЛИВ ЗАБЫЛ!! ОТ ЗАЛИВА ТАКЖЕ ОРХИДЕИ ПОГИБАЮТ НАВЕРНЯКА!! ЗАЛИВАТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ!! При заливе в первую очередь страдают и сгнивают корни и низ стебля. Потому можно приблизительно ориентироваться (не всегда) по такому: если сгнили корни и низ стебля ЗНАЧИТ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАЛИВ!! Хотя корни могут погибнуть и от пересушивания, а в следующий полив сгнить так, что на 100% это сказать нельзя. А вот если загнивает стебель по средине, или точка роста, ТО СКОРЕЕ ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ!! ТО МИФ ЧТО ТОЧКА РОСТА ГНИЕТ ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ, ВЫДУМАННЫЙ НАШИМИ "ЗНАЮЩИМИ", КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ!! У МЕНЯ ПРИ КАЖДОМ ПОЛИВЕ 14 ЛЕТ ВОДА ПОПАДАЕТ В ПАЗУХИ ЛИСТЬЕВ, НО БОЛЬНЫХ ОРХИДЕЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО!! Многие поливают душем, как и производители дождевальной установкой, и ничего не гниет. Хотя я душ не рекомендую применять, все равно риск есть, и хлор очень не полезен для растений. ПОТОМУ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЗАЛИВАТЬ ОРХИДЕИ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ЗАСЫХАНИЕ БУТОНОВ И ЦВЕТОВ
Причиной засыхания (увядания) цветов и бутонов может быть множество потому точно установить не всегда удается. но ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТО:
1. Недостаток света (но летом и на подоконнике это нонсенс. на любом подоконнике до 55 параллели света им будет достаточно если окно ничем не закрыто. северное окно самое подходящее для фаленопсиса)
2. Потому чаще всего причина кроется в ПОЛИВЕ. При том как в сторону залива так и в строну пересушивания. НО ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ И ПЕРЕСУШИВАНИЕ. при недостатка влаги не может идти нормально фотосинтез и они не могут потянуть то цветение потому и сбрасывают цветы
3. может быть чрезмерное попадание на то растение и цветы солнца

[СЕРГЕЙ_1972]

Бывает очень часто что молодой лист заваливается на сторону. это ничего не означает. ни того что вы не поворачивали ни того что недостаточно влаги и не правильный полив. ПРОСТО КОГДА РАСТЕТ МОЩНЫЙ МОЛОДОЙ ЛИСТ ОН ЧАСТО КОГДА ПОЧТИ ВЫРОС НЕ ДЕРЖИТ СВОЕГО ВЕСА И ЗАВАЛИВАЕТСЯ НА СТРОНУ ЭТО НОРМА! понятно что поворачивать нужно все растения постоянно периодически относительно света. но лист завалившийся сам станет на место по мере старения потому ничего предпринимать НЕ НУЖНО!! НЕЛЬЗЯ ЕГО ТРОГАТЬ ПЫТАТЬСЯ ЧЕМ ТО ПОДПЕРЕТЬ!! ниже на фото все это показал смотрите на даты на фото . это два растения с завалившимся листом и после того как он стал на место

[СЕРГЕЙ_1972]

НА ФОТО НИЖЕ - ЭТО ОТЕК ЛИСТЬЕВ
Это не болезнь, поэтому не лечится. Образуется из-за не правильного не регулярного полива. Так же часто в месте, припеченном солнцем:

[СЕРГЕЙ_1972]

РАССКАЖУ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ КОЕ ЧТО ПРО ФОТОСИНТЕЗ!! НЕДОСТАТОК ВОДЫ И НЕДОСТАТОК СВЕТА ЭТО РАВНОЗНАЧНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА !! фотосинтез не может идти без воды точно так же как без света. для фотосинтеза нужно три вещи основные (без учета микроэлементов) ЭТО: ВОДА с которой растение берет водород , УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ с которого растение берет углерод для синтеза органики и СВЕТ как энергия для фотосинтеза. так вот % углекислого газа в воздухе постоянен мы на него не влияем да и не нужно. а вот вода и свет это то на что именно мы имеет влияние. без воды не будет фотосинтеза точно так же как без света. И РОСТА НЕ БУДЕТ НИКОГДА ЧТО ПРИ НЕДОСТАЧЕ ОДНОГО ЧТО ДРУГОГО! И ТОГДА ИДЕТ СТАГНАЦИЯ РАСТЕНИЯ ОНО НАЧИНАЕТ ПОЖИРАТЬ СВОИ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ ТАК КАК ВОДУ БРАТЬ НЕ ОТКУДА! НО ЭТО НЕ НАДОЛГО!...... ВОТ ЯРКИЙ ПРИМЕР ЭТОГО ! ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ИХ МОЖНО ЗАЛИВАТЬ!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПОСАДКУ В ЦЕОЛИТЫ (СУБСТРАТ ЦЕОФЛОРА), ПЕРЛИТЫ, ВЕРМИКУЛИТЫ!! НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ОРХИДЕИ В ЭТУ ЕРУНДУ НИКОГДА НИКАКИЕ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦЕОЛИТ ПЕРЛИТ

В 1980-х годах проводили исследования по выращиванию орхидей на цеолитах — особых горных породах, которые выделяют в поливочную воду ионы различных солей. Считалось, что это идеальная форма гидропоники, при которой ответственность за питание орхидей полностью берет на себя субстрат, а растениевод обеспечивает лишь полив. Спустя десятилетие стало ясно, что на тяжелых, холодных карбонатных цеолитах орхидеи не растут. Субстрат из цеолитов не подошел даже тем видам орхидей, которые в естественных условиях являются литофитами, то есть живут на камнях и скалах.

Другие, тоже искусственно произведенные субстраты — пенопласт, полистирол, перлит, не подошли из-за низкого удельного веса (эти материалы легче воды и при поливе всплывают), а также из-за способности выделять в окружающую среду токсичные для растений вещества (перлит, например, выделяет в субстрат фтор, вызывающий у орхидей побурение кончиков листьев).

Коломейцева Г.Л.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО СУБСТРАТ
Субстрат для орхидей должен отвечать двум условиям:
1. Он должен быть влагоемким (то есть брать и удерживать влагу, а не высыхать за сутки), и кто пишет про то что субстрат это только опора это ПОЛНЫЕ НУЛИ В ТЕХ ОРХИДЕЯХ! ЗАДАЧА СУБСТРАТА БРАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ ВОКРУГ КОРНЕЙ!;
2. Он должен быть воздухопроницаемым, не должен слеживаться и делаться плотным.
Этим условиям отвечает как нельзя лучше сосновая кора, притом она долго не разлагаться.
Самый лучший субстрат - это хорошо вываренная сосновая кора (не меньше 16 часов), размером 2-3 см. ниже все о варке напишу и покажу. ЕСЛИ КОРУ НЕ ВАРИТЬ, ОНА НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГУ - ТАКАЯ КОРА ЛЕГКО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ!! Поэтому нужно добавлять влагоемкие добавки, типа резаного мха сфагнума (% 30 по объему) (использовать можно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОХ СФАГНУМ, ДРУГИЕ МХИ НЕЛЬЗЯ!!), или кокосовые чипсы (30-50%). Чипсы покажу ниже на фото. Именно чипсы (последние два фото), а не кокосовый субстрат.
И ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней. !!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знаю тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать .
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

КАК Я ВАРЮ КОРУ И ЗАЧЕМ
Проблема в свежей коре - она не берет влагу, по ней вода стекает, как по маслу, и не задерживается. Поэтому я всегда кору вывариваю. Большинство думают, что вываривается она для того, что бы убить бактерии и грибы, но это не верно. С этим бороться невозможно, все бактерии и грибы есть просто в воздухе, и они вместо варки жарят ее в духовке, что приводит к еще худшим результатам. НИ КАКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОРЕ НЕ НУЖНА!! ВАРИТСЯ ОНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ВЫВАРИТЬ СМОЛУ И ОНА БРАЛА ВОДУ.
Я снимаю кору из сухостойной!! (не поваленной и неизвестно сколько гнившей, а именно с сухой сосны, которая стоит) сосны толщиной 2-4 см. Потом ее ломаю кубиками 3х3 или 4х4 см (приблизительно). Вечером высыпаю кору в кастрюлю, заливаю водой и даю закипеть. Только закипела вода, я выключаю газ, и так оставляю до утра. ВАРИТЬ ПОД КРЫШКОЙ. За ночь кора намокает и тонет. Утром я включаю газ, и когда вода закипит - варю 8-10 часов. На второй день утром я черный навар сливаю, заливаю свежей водой и варю еще 8-10 часов.После как вода остынет кору промыть в чистой воде. Потом сушу. Высушивать полностью обязательно. Тогда вероятность получить плесень на ней намного меньше. ПОСУДУ (КАСТРЮЛЮ) ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ СТАРУЮ. СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЕЕ ЛЕГКО ПОТОМ МОЖНО ОТМЫТЬ!!
ВАРИТЬ МЕНЬШЕ 10 ЧАСОВ БЕСПОЛЕЗНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Посмотрите пример, как убивает орхидеи сухая кора, которая не берет влагу. Варка 4-5 часов ничего не дает, а если не просушить хорошо, то плесень гарантирована!!
И еще, если нет возможности варить или желания, то можно добавить к коре 20-30% резаного мха сфагнума, или кокосовые чипсы, тоже очень хорошо. Добавить любой влагоемкий компонент, перемешать и сажать в этот субстрат. В ВЫВАРЕННУЮ КОРУ НИЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!! Тут главное правильные поливы.
Как сделать кору типа ОРХИАТЫ (влагоемкой и биологически активной): после варки (подробно в инструкции выше, я варю часов 20)и промывки перед сушкой смешиваем кору с чистым кислым торфом . На 1 ведро коры где то литра торфа и высушиваем полностью и хорошо . Храним в мешке в сухом месте. При замачиванием перед посадкой торф смоется и будет хорошая чистая влагоемкая биологически активная (с нужными грибами и бактериями что б не было плесени) кора (напомню что любую кору перед использованием нужно замочить на 4-5 суток утопив в воде комнатной температуры что б она хорошо пропиталась водой). На последних 4 фото

Про плесень
Плесень в большинстве случаев появляется именно из-за стерилизации субстрата (также часто появляется при большой влажности и ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ). Потому без крайней необходимости стерилизовать его не нужно. Допускается только варка коры, чтобы выварить смолу, и кора начала брать влагу. Ни в духовку, ни в микроволновку его засовывать не нужно. Именно это и приводит к появлению плесени в первую очередь. Но это не страшно, и делать особо ничего не нужно. Просто немного больше просушить, и потом хорошо пару раз пролить водой (это если плесень гриб мукор, типа пушок белый). ПРИ ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ ЭТОТ СПОСОБ НЕ ПОМОЖЕТ!! ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ - НАПИСАНО В САМОМ НИЗУ. Плесень появляется потому, что мы варкой или другим способом уничтожаем все полезные бактерии и грибы, а как известно, свято место пусто не бывает. Поэтому сразу, при появлении влаги после полива, появляется вездесущая плесень, гриб типа мукора и другие патогенные грибы!!! Еще один фактор появления плесени - это низкая температура воздуха при большой влажности.
После варки, ЧТОБ УМЕНЬШИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ, НУЖНО КОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ВЫСУШИТЬ ПОСЛЕ ВАРКИ!! Потом перед использованием (посадкой) замочить на сутки в воде. Можно, если кору не сушить (нет времени, нужно срочно пересадить, да и вообще можно это сделать сразу после варки, чтоб сразу поселить нужные бактерии и грибы) сделайте одну вещь: возьмите торфа где-то из расчета одну горсть на один горшок, посыпьте кору и перемешайте ее. Потом при пересадке возьмете горсть трухи старого субстрата, и посыпьте после пересадки по поверхности горшка перед поливом, и должно все быть нормально!!!
Это все для того, чтоб перенести полезные грибы и бактерии на стерильный субстрат из старого субстрата. Тогда тоже вероятность появления плесени уменьшается в разы.
ЕЩЕ ХОРОШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ПЛЕСЕНЬЮ, ЕСЛИ ОНА УЖЕ ПОЯВИЛАСЬ, НАСЫПАТЬ МАЛЕНЬКУЮ ГОРСТЬ ТОРФА ПО ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЛИТЬ, ЧТОБЫ ВМЫТЬ ГРИБЫ И БАКТЕРИИ. ВСКОРЕ ПЛЕСЕНЬ ПРОПАДАЕТ!!
МОЖНО ТАК ЖЕ ПОПРОБОВАТЬ ПРОЛИТЬ ФИТОСПОРИНОМ, ТРИХОДЕРМИНОМ ИЛИ ПОДОБНЫМ - ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ НА ЧТО ОН ГОДЕН. В крайнем случае, можно пролить фундазолом или подобным фунгицидом.

[СЕРГЕЙ_1972]

САЖАТЬ МОЖНО И В ПОКУПНЫЕ СУБСТРАТЫ НОРМАЛЬНЫЕ, БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Я очень много посадил орхидей знакомым в покупные субстраты, и при правильном поливе, уходе - никаких проблем.
Выращивать можно в любом специальном субстрате. Очень много людей не могут взять кору. Не везде она продается. Очень много людей выращивают в покупном субстрате, какой могут найти. И орхидеи прекрасно в них растут. Тут главное правильный уход. Я всем знакомым пересадил кучу орхидей в такой субстрат, и все, кто слушает и делает так как говорю, без проблем выращивают. Только некоторые свою криворукость пытаются свалить на субстрат, горшки или еще на что-то.
Я согласен, что лучший субстрат - это крупная кора, хорошо вываренная, в какую я и сажаю.
НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПОКУПНЫЕ СУБСТРАТЫ ДЛЯ ЭТОГО ПОДХОДЯТ!!
вот пример посаженой орхидеи в покупной субстрат
ХОРОШИЙ СУБСТРАТ, НАПРИМЕР ОРХИАТА ИЛИ СЕРАМИС КРУПНЫЙ ОРХИДЕЙНЫЙ, но у них один большой недостаток - это цена.

И ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ВСЕХ!! правильный субстрат/кора ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ при выращивании орхидей!! ЭТО 60-80% успеха.. потому что именно субстрат замещает природные условия которых не может быть в комнате! не возможно создать в комнате не высокую влажность в 90-100% ночью, ни выпадения росы, ни тропического ливня. все это создает влагоемкий вохздухопроницаемый субстрат вокруг корней. !!!!!!
те кто вам пишет что им все равно в каком субстрате расти типа и в коре и в пенопласте или вообще без него не понимают ничего в их выращивании. не знаю тех процессов что происходят в природе и как они замещаются в домашних условиях. ЕСЛИ ВАМ КТО ТО НАЧИНАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ ПРИМЕНЯЯ ЭТО К ГОРШОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗНАЙТЕ ОНИ НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ НИ В ТОМ КАК ОНИ РАСТУТ В ТОЙ ПРИРОДЕ НИ В ТОМ КАК ИХ ВЫРАЩИВАТЬ ДОМА!
Достаток воды для растения так же важен для фотосинтеза как и достаток света! именно достаток я не пишу про залив (у каждого вида растений не только орхидей свои потребности в количестве воды но их нужно обязательно обеспечивать .
В природе так всё и происходит: идут дожди, или повышается влажность на ночь, и выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого в том, что в природе корни получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто: орхидея садится во влагоемкий воздухопроницаемый субстрат, и он удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет - растение погибает.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ: ПЕРЕСАЖИВАТЬ НУЖНО СРАЗУ
Мелкие детки и фласочники нужно сажать в чистый мох плотно уложенный !
Еще раз хочу напомнить что 60-80% успеха в выращивании орхидей это правильно подобранный субстрат (отвечающий виду и возрасту, влагоемкий и воздухопроницаемый)! Мелкие детки (сеянцы) и подростки не могут расти в чистой коре. В лучшем случае они долго стагнируют и не растут но часто и погибают. Точно так же нельзя сажать любые орхидеи сразу после мха (сильно влагоемкого субстрата) и в чистую кору они от этого могут погибнуть (расти нормально точно не будут) от резкого изменения условий.
Детки (сеянцы) сажаем в мох сфагнум плотно уложенный, на дно только кора в качестве дренажа на 1/3 горшка. Подростки (так же любые после мха) сажаем в смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50. При посадке мох должен быть возле стебля и у основания корней обязательно (а не так как пишут ерунду в инете что мох не должен касаться стебля) . ВОТ ОТ СЮДА МИФ ПРО БОЛЬНЫЕ В СПЛОШНУЮ АЗИАТСКИЕ ОРХИДЕИ!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

НО ВОТ, НАПРИМЕР, В ТАКИЕ ПОКУПНЫЕ СУБСТРАТЫ САЖАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!
Некоторые субстраты, в которых есть достаточно коры, но и много торфа, например, использовать можно только после отсеивания мелкой фракции.

[СЕРГЕЙ_1972]

МОХ СФАГНУМ
Сфагнум – многолетнее споровое растение. Он не имеет корней. Каждая единица – это тонкий, постоянно ветвящийся стебелек, нижняя часть которого постепенно отмирает. Ветки и стебель покрыты мелкими чешуйчатыми листьями, расположенными по спирали. Листья состоят из клеток двух видов. Одни из них мелкие, узкотрубчатые, зеленые, с цельной оболочкой. В них идет фотосинтез.
1. Не нужно его мочить после заготовки (но если использовать свежий, то лучше утопить в воде на пол- или сутки). Расстилаем его где-то на балконе или еще где-то, и высушиваем хорошо (периодически его переворачивая). Пока он высохнет, все насекомые разбегутся кто куда. Я мох использую лет 25, ни одного вредителя еще НИКОГДА НЕ ЗАНЕС! ИСПОЛЬЗУЮ ЕГО МНОГО И В ТЕРРАРИУМАХ,И ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОРХИДЕЙ!!!!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЕГО СТЕРИЛИЗОВАТЬ!! НЕ КИПЯТКОМ ЗАЛИВАТЬ, НЕ В ДУХОВКЕ ЖАРИТЬ!!!!!!
2. Хранить его лучше в мешке, а не в пакете, который не пропускает воздух. Я так и храню всегда - в мешке. После высыхания кладу его в мешок, мешок в кладовку (в сухое место). Мох гигроскопичен, поэтому нельзя его хранить там, где влажно.
3. Надеяться на его бактерицидные свойства не советую! Может он на бактерии как-то и влияет, но на грибы, которые в основном и вызывают загнивание растений, он вообще не действует.
4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАСТЕНИЙ МОЖНО ТОЛЬКО МОХ СФАГНУМ!!!!!!!!!!!!!!! ОСТАЛЬНЫЕ МХИ НЕ ОБЛАДАЮТ НИ ФИЗИЧЕСКИМИ, НИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ СФАГНУМА!!!!!!!!!!!! И В ГОРШКАХ БЫСТРО СГНИВАЮТ. К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ - ДУМАЮ ЯСНО ЛЮБОМУ!!!!!! МОХ СФАГНУМ ДАЖЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, ЕСЛИ НЕ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ!
5. Мох сфагнум живет на болотах или в низинах в лесу, всегда там где влажно.

МИФ 1!!! МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ПОЛИВНОЙ!! Вообще никак. Выдумка из инета незнающими. Он просто быстрей засоливается. Вот и все. А происходит это потому, что он способен удерживать количество воды, в 10-20 раз превышающее его собственный вес. Вместе с этой водой он удерживает и соли, которые растворены в этой воде. Это, думаю, понятно!! Потом вода испаряется, а соли остаются, в том числе и соли жесткости. Вот поэтому он быстрее засоливается, чем кора. ВОДА, ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ, ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ, ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОЭТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
расскажу вам от куда сказка про то что мох типа как то действует при жесткой воде типа отфильтровывает и сорбирует соли жесткости. ..
1. все знают что мох быстро засоляется... вот на этом и основывается этот миф. все думают значит он забирает из воды соли жесткости. но на самом деле вода пропущенная через мох остается той же жесткости.
давайте возьмем конкретный пример что б понять почему все так происходит. думаю вы знаете ЧТО МОХ СФАГНУМ БЕРЕТ ВОДЫ В 20 РАЗ БОЛЬШЕ СВОЕГО ВЕСА!
а теперь возьмем виртуально 100 г коры и 100 г мха. и польем жесткой водой скажем с содержанием солей 1 г на 1 литр воды. ( то есть если испарить литр воды останется 1 г солей)
теперь смотрите что происходит. 100 г мха возьмет в себя аж 2000 мл воды (2 литра)
100 г коры возьмет 50-100 мл воды максимум ( 0,1 литра)
теперь считаем сколько солей в 2 литрах нашей воды? правильно аж 2 г.
а в 100 мл что возьмет кора 0,1 г.
потом понятно вода испарится и со мха и с коры. и что у нас останется. правильно в 100 г мхе останется аж 2 г солей. а в 100 г коры максимум 0,1 г. через 10 поливов в мхе будет аж 20 г солей в коре всего ли ж 1 г.
вот от сюда и миф этот про мох и жесткую воду.

МИФ 2!! Мох сфагнум, положенный сверху, удерживает влагу дольше и т.д. Но это не правда. Получается как раз совсем наоборот. Он быстро просыхает, и начинает тянуть влагу из субстрата под собой за счет своей влагоемкости, и испарять ее в воздух. Поэтому он будет быстрей высушивать субстрат, чем он будет просыхать без него. МОХ СФАГНУМ, ЕСЛИ КОРА НЕ ДЕРЖИТ И НЕ БЕРЕТ ВЛАГУ, ДОБАВЛЯЮТ РЕЗАНЫЙ, ПЕРЕМЕШИВАЯ С КОРОЙ!!! Так, как я показал на фото ниже. На дно на 1/4-1/3 кладем крупную чистую кору. Дальше можно мелкую кору. А вот дальше на 1/3-1/2 смесь резаного мха сфагнума и коры. Мха можно брать где-то 30% для взрослых и до 40-50% для подростков. и так мох кладут сверху тонким слоем для того типа что верх не просыхал быстро. на самом деле это миф выдуманный. все получается до наоборот. тот тонкий слой очень быстро высыхает буквально за сутки а потому делает обратный результат до того что ожидают. начинает за счет своей гигроскопичности тянуть влагу с коры и быстро ее испарять в воздух. и субстрат пересыхает еще быстрее что и приводит к таким результатам. и не важно касается он стебля или нет. как видела у меня наоборот везде где есть мох он именно к стеблю в обязательном порядке прилегает и это дает то что через 1-2 недели растут новые корни. но у меня он влагу держит в зависимости от горшка и корней понятно 7-9-14 дней а не высыхает за сутки. теперь разница про те же яйца ясна
МИФ 3! ТО ЧТО ОН НЕ ДАЕТ ГНЕСТИ РАСТЕНИЮ. он никак не действует на патогенные грибы потому в нем растения сгнивают точно так же как и без него при не благоприятных условиях

К СТАТИ НА МОЙ ВЗГЛЯД САМЫЙ ЛУЧШИЙ СУБСТРАТ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ МНОГИХ ЗМЕЙ, ЯЩЕРИЦ, УЛИТОК И ПАУКОВ . на много лучше чем тот кокосовый субстрат. понятно что не для всех

[СЕРГЕЙ_1972]

вот так я сажал детки и мини с использованием мха сфагнума

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФАГНУМА! ЭТОТ МОХ НИКОГДА НИ С КАКИМ ДРУГИМ МХОМ НЕ ПЕРЕПУТАЕШЬ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НА КОНЦЕ КАК БЫ ШАПКА ТАКАЯ, ИЛИ ПОМПОН МОЖНО НАЗВАТЬ. ДРУГИХ ПОДОБНЫХ МХОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ! НИЖЕ ФОТО ТОГО О ЧЕМ ПИШУ.
Фото видов мха сфагнума можно посмотреть в этом альбоме https://vk.com/album256111089_212411304

[СЕРГЕЙ_1972]

Про керамзит, камни и дренаж
Они не нужны. Самый лучший дренаж - на дно на 1/3 кладем крупные куски чистой сосновой коры. Керамзит не очень хорош, тем боле класть на дно.
У них большая теплопроводность, и при пониженных температурах, он переохлаждает оставаясь мокрым, и очень большая вероятность загнивания корней у дна горшка. И вообще, на дно нужно класть менее влагоемкий субстрат и более воздухопроницаемый. А наверх наоборот. Поэтому считаю керамзит, камни абсолютно не подходящей штукой для дренажа.
Не верите мне - возьмите кусок коры и шарик керамзита (тем более камня) и положите в морозилку на полчаса. Потом возьмите рукой кору и керамзит, сравните ощущения, и поймете о чем я.
Тут не только в просыхании дело, а и в температуре. Камень всегда будет холодный, кора будет казаться теплой, и не будет переохлаждать корни.
НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДРЕНАЖА ТАКЖЕ ПЕНОПЛАСТ, ПРОБКУ ИЛИ ЧТО НИБУДЬ ПОДОБНОЕ, НЕ ВЛАГОЕМКОЕ!
ПРЕДЛАГАЮ ЗАДУМАТЬСЯ И ВСПОМНИТЬ: ВЫ ВИДЕЛИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ХОТЬ РАЗ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ДРЕНАЖ!!??

[СЕРГЕЙ_1972]

Про пенопласт (это же касается будь-чего подобного не влагоемкого, например пробки)
В природе первая задача поверхностных клеток корня орхидеи - прикрепиться как можно прочнее к опоре. В горшечной культуре происходит тоже самое. Корни поверхностными клетками (ризодермой) присасываются к кускам субстрата и стенкам горшка, стремясь еще и увеличить площадь соприкосновения, уплощаясь. Исходя из этого, корни из субстрата получают и влагу и питательные вещества, которые мы даем с поливами и удобрениями. Субстрат при поливах берет в себя воду и медленно ее отдает. Так же субстрат вбирает в себя удобрения, и сам медленно разлагаясь, дает питательные вещества орхидее, тот минимум, который им не обходим. От пенопласта и других искусственных добавок нет ни какой пользы растению. И по-моему очевидно, что субстрат не является только опорой для орхидей, как некоторые рассказывают. Производители его добавляют чтобы удешевить субстрат (И ДОБАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ШАРИКИ, А НЕ КУСКАМИ). Орхидеям он абсолютно не нужен!!!! и очень опасен, кто его клал под орхидею, потом часто жалеет.
Дело все в том, что он не впитывает влагу в отличии от коры. Вода, попадая на кору, лишняя стекает остальная впитывается в кору, и куски коры просто остаются влажными. С пенопластом происходит совсем по-другому: вода, попадая на него, стекает, лишняя собирается в капли и стоит так, а орхидея начинает загнивать!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Про засоление субстрата
В любой воде из под крана, фильтрованной, кипяченной и т.д. (потому что только один фильтр обратного осмоса убирает соли с воды) есть соли, и чем жестче вода, тем больше солей в ней, и ни какие фильтры не помогают (кроме одного фильтра обратного осмоса) и, понятно, ни какое кипячение тоже. При поливах такой водой, соли в растворе попадают в субстрат, вода потом через листья и с поверхности горшка испаряется, а соли остаются, и ни куда не деваются. И так с каждым поливом год в год: соли накапливаются и начинают угнетать растения, особенно такие, как орхидеи, которые не любят соли, особенно кальция и магния. Поверьте мне, что я в гидрохимии и в фильтрах разбираюсь, в отличии от некоторых писателей.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!! Если вам какие то "знающие" будут пытаться доказать что фаленопсисы нужно садить высоко как каракатицы, что после фласки нужно садить в кору, что после мха нужно садить в кору то задайте им два вопроса: 1. при высокой посадке новые корни будут расти через пятилетку и расти будут в воздух. вопрос вот в чем, что они будут ловить в сухом воздухе квартиры?? какую функцию выполнять и какую пользу приносить.
И 2. ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДЯТ В МОХ ИЛИ ДРУГОЙ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ? ПОЧЕМУ ОНИ ЗАГЛУБЛЯЮТ КАК НИЖЕ НА ФОТО?? не уже ли они НЕ ЗНАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО САДИТЬ?? не уже ли они делают себе во вред?? если сами сомневаетесь задайте и себе эти вопросы. ответив на которые все
станет на место и для вас. а если еще вспомните от куда растут новые корни...
И СРАЗУ НАПИШУ ЕСЛИ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ В ТОМ ЧТО ОНИ ТИПА ИХ ТАМ НЕ ПОЛИВАЮТ НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ВРАНЬЮ!! ОНИ ПОЛИВАЮТ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ИХ , ПОТОМУ ЧТО ПОНИМАЮТ БЕЗ ДОСТАТКА ВОДЫ ОНИ НОРМАЛЬНО И БЫСТРО НЕ МОГУТ!! ПРИТОМ ПРОСТО ЛЬЮТ СВЕРХУ ВОДУ НА НИХ И ВСЕ!! ЧТО Б УБЕДИТСЯ МОЖЕТЕ ПОИСКАТЬ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИНЕТЕ И ПОСМОТРЕТЬ! В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Я ТОЖЕ МНОГО ИХ ВИДЕО ПОКАЗАЛ И ТАМ ВСЕ ЭТО ВИДНО

[СЕРГЕЙ_1972]

Предлагаю еще задуматься вот над чем : производители при большой влажности в теплице сажают строго во влагоемкий субстрат (кору, мох, смесь) притом все производители без исключений почему? они тратят время , деньги на то что б сделать ту кору влагоемкой буртируют ее, ждут. не проще ли и с меньшими затратами по дробил и сажай сразу? но нет они ищут мох или делают кору влагоемкой. вы видели когда нибудь покупной субстрат голландский он с влагоемкими добавками всегда!! а орхиата почему она ценится и стоит такие деньги?? ДА ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО ОНА ВЛАГОЕМКАЯ! и вы никогда ни от одного производителя не УВИДИТЕ ОРХИДЕЮ ПОСАЖЕННУЮ В СВЕЖУЮ КОРУ НЕ ВЛАГОЕМКУЮ КРАСНОГО ЦВЕТА КОТОРАЯ НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГИ! вот в такую как ниже на фот!
У вас может сложится впечатление что я предлагаю их мочить, мочить и мочить!! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО И ЗАЛИВАТЬ ИХ Я ВАС НЕ ПРИЗЫВАЮ !! ТЕМ БОЛЕ ЕСЛИ КОРА НЕ ВЛАГОЕМКАЯ ТО ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНО ИСПРАВИТЬ ПОЛИВОМ!!!

ВОТ ОТВЕТ:
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют, и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте, и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что неблагоприятно сказывается на растениях……»
УБИВАЕТ ОРХИДЕИ ТАКАЯ КОРА ЛЮБЫЕ НА РАЗ ДВА.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ В КАКОЙ СУБСТРАТ САЖАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!! НИКОГДА ВЫ ТАМ КРАСНОЙ СВЕЖЕЙ НЕ ВЛАГОЕМКОЙ КОРЫ НЕ УВИДИТЕ КОТОРАЯ НЕ БЕРЕТ ВЛАГИ!!

vfIaujy88SU


9vHwYvMrdWk


laXih_1mdUI


n3iDhmgLAFg

[СЕРГЕЙ_1972]

Про горшок
Горшок первый для пересадки после покупки должен быть, как минимум, в два раза больше по объему (для мини в 3-4), чем тот,в котором она продавалась (потому что в маленький горшок посадить нормально растение не получится, и так, как его часто пересаживать не надо, потому что они это не любят). Для мини даже лучше в три раза. Горшок должен быть главное не маленький. На сколько он большой - не играет роли, хоть в тазик сажайте. Понятно, что это будет несуразно смотреться. Поэтом горшок желательно чтоб вписывался в куб. Потому что в высоких горшках что плохо - то что низ мокрый, а в верхней части сахара. Это для орхидеи и так опасно, и так. Большой миф, выдуманный нашими "опытными", что большой горшок как-то негативно влияет на орхидею - только положительно, что касается фаленопсиса (для цимбидиума, например, горшок должен быть тесный). Фаленопсису все равно прозрачный горшок или нет, ему все равно из чего горшок. Главное чтоб в дне были дренажные отверстия (хотя бы одно). В ПОДДОНЫ Я НАКЛЕИВАЮ КРЕСТИКИ, ЧТОБ ГОРШКИ С ПЛОСКИМ ДНОМ НЕ ПРИЛЕГАЛИ ПЛОТНО К ПОДДОНУ, И БЫЛА НОРМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ПРО ФОТОСИНТЕЗ, ТИПА НУЖНЫЙ ОРХИДЕЯМ В КОРНЯХ, ЭТО МИФ, ВЫДУМАННЫЙ НАШИМИ "ЗНАЮЩИМИ" В ИНЕТЕ!!
Почему лучше горшок не прозрачный. Я с 2003 года выращиваю в не прозрачных. Посмотрите в альбомах фото моих орхидей, похоже что бы им чего-то не хватало?
Продают в прозрачных, потому что такая технология и правила. Вы при покупке должны видеть корни. А чем лучше не прозрачный? Да вот тем, что не заглядывают туда, и не ищут причину, как бы угробить ту орху. Потом многие, начитавшись ерунды в инете, начинают поливать, смотря на цвет корней, на конденсат, что в корне не правильно, и результатов такого полива тут куча, примеров на стене орх без корней. Это вместо того, чтобы учиться правильно поливать и все делать. Потом, если нормально поливать и достаточно света, в прозрачном горшке будут расти водоросли, и если сине-зеленые, то они тоже начнут убивать ту орху.

[СЕРГЕЙ_1972]

ВОТ ТАК САДЯТ В НЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРШКИ НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. И ничего не мешает тем орхидеям расти. И не важно из пластмассы тот горшок, или керамический. Если к керамическом чуть приросли те корни к стенкам, они легко и без повреждений отделяются банковской картой.

[СЕРГЕЙ_1972]

К КАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИВОДЯТ ГОРШКИ КОРОНА!!
ПОКАЖУ К КАКОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ПРИВОДЯТ ГОРШКИ КОРОНА!! ЭТО УБИЙЦЫ ОРХИДЕЙ. КАК И ОБЫЧНЫЕ ГОРШКИ С ДЫРКАМИ ПО БОКАХ!! В НИХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ДЫРКИ ПО БОКАМ ГОРШКА, К ЧЕМУ ОНИ ПРИВОДЯТ!!
Дырки, кроме вреда, ничего не дают в сухом воздухе квартиры. Они наверно очень тупые, если не додумались делать такое уродство. Как они и я без них обходимся, даже не представляю. И еще подумайте, если бы они там нужны были, неужели вы думаете их бы не наделали на заводе, где их делают, это же при штамповке горшка ничего не стоит. А то какая извращенная логика должна быть, чтоб наделать дырок по периметру, посадить в прозрачный горшок, и засунуть потом в кашпо??!! Как многие делают. Дырки в сухом воздухе квартиры опасны и вредны. Дырки должны быть только в дне горшка. От пересыхания корни так же погибают успешно, как и от переувлажнения. И при том, что субстрат не берет влагу (например чистая крупная свежая кора), те дырки очень ОПАСНЫ по боках горшка. Мало того, что и без них корни будут пересыхать, так они усугубляют это дело еще больше. Ежели субстрат очень влагоемкий, те дырки тоже ничего не дадут на 100%.
И ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД (ПОЛИВ) РЕШАЕТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗОМ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

и еще

[СЕРГЕЙ_1972]

КАШПО
Мое мнение, что кашпо это одно из первых зол, какие есть для орхидей. Воздух должен свободно двигаться вокруг горшка, чтобы была вентиляция. В кашпо застойный воздух, плохое проветривание, плохое просушивание, влажный воздух, зато очень хорошо грибам и бактериям. ТАМ ВОЗДУХ НИКОГДА НЕ ДВИЖЕТСЯ, ВСЕГДА ЗАСТОЙНЫЙ И ВЕНТИЛЯЦИИ НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ ВАЖНО КАКОЕ ТАМ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ГОРШКОМ И КАШПО, ПРОСТАЯ ФИЗИКА!!! ЕЩЕ РАЗ: В КАШПО ИХ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! В чем логика: наделать дырок по периметру горшка, чтоб была вентиляция, и поставить в кашпо, чтобы и тот лад згинул. И вентиляции не было вообще. Это какую логику нужно иметь?? Вот результат. В ГОРШКИ, КАК НА ПОСЛЕДНЕМ ФОТО, НЕ ТО ЧТО ОРХИДЕИ, В НИХ НИКАКИЕ РАСТЕНИЯ САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Высокий горшок
При высоком горшке сверху будет пересыхать, снизу будет болото. Я б в такие не сажал. Но в принципе, посадить можно. Если на дно на 1/3 положить крупные куски чистой коры, где то 4х4 или 5х5 см, а дальше нормальный субстрат, то еще как-то можно. Можно так же сделать 1-2 рядов дырок по боках у дна (хотя я против их по бокам в обычных горшках). Ну и дырки в дне обязательны. Лучше конечно горшок, который вписывается в куб.

[СЕРГЕЙ_1972]

*****

[СЕРГЕЙ_1972]

Про условия роста орхидей.
1.Самым важным из всех факторов, которые влияют на рост орхидей - это СВЕТ. Поглощая свет, растения в процессе фотосинтеза синтезируют все органические вещества, которые им нужны для нормального роста и развития. Но фаленопсисы, в большинстве своем, растут под кронами деревьев, поэтому являются теневыносливыми растениями, но и им нужно достаточное количество света, только не прямое солнце. Поэтому для них являются идеальными подоконники северные, северо-восточные и северо-западные. На остальных окнах их придется затенять. На моей 50-54 градуса северной широты света хватит на любом подоконнике любой его ориентации. Каттлеям, например, наоборот нужно больше света, и даже прямое солнце (кроме самых жарких часов) влияет на них только положительно. Для фаленопсисов солнце может светить с самого утра и до 9-10 часов, или вечером после 18-19. Так же учитывая, что фаленопсисы теневыносливые растения, они в светлой комнате могут расти и в нескольких метрах (2-3 м) от окна на против него. Солнце на фаленопсисы может попадать только с самого утра до 9-10 часов, и вечером после 18-19 часов, в остальное время - сгорят. А СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СОЛНЦЕ ЛЕТОМ, ПОКА НЕ УКОРЕНИТСЯ ХОРОШО, НА НИХ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО. СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СТАВИМ В СВЕТЛОЕ МЕСТО, ГДЕ НЕТ СОЛНЦА ВООБЩЕ.
2.Вторым из самых важных факторов является температура. Но тут главное, чтобы она в самые холодные часы не опускалась ниже 15-16 градусов. Любую жару, которая возможна у нас (в тропиках, где они растут, она бывает больше) они переносят нормально, но могут остановить рост и цветение на этот период. Никаких тепловых ожогов (кроме от прямого солнца или обогревателя) не бывает - это миф.
Не нужен никакой шок, и никакая мифическая разница температур. Разница всегда есть природная летом. Ночью 20, например, днем 30. Это все ерунда и миф, выдуманный в инете. Им нужен период прохладного содержания. Такие периоды есть тоже природные, и ничего делать не надо. Весной после отключения отопления, и осенью до его включения, достаточно прохладно. После включения отопления, они дружно выбрасывают цветоносы, обычно в октябре. Поэтому ждите.
3. Влажность воздуха и вода. ОРХИДЕЯМ, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ (ПОЛИВЕ), ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВОЗДУШНАЯ ВЛАЖНОСТЬ, ОНИ ПРЕКРАСНО РАСТУТ ПРИ ОБЫЧНОЙ КОМНАТНОЙ. Поэтому не нужно никакого опрыскивания орхидей, что может привести к плачевному результату. Также не нужны никакие тазики с водой или керамзитом, а так же полотенца на батареях, которые ничего не дают, кроме как портят интерьер квартиры. ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!! ТО ЕСТЬ НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ ФАЛЕНОПСИСЫ! Про полив и воду я достаточно и подробно написал выше. ДОБАВЛЮ ТОЛЬКО ОДНО: ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ РАСТЕНИЕ БЕРЕТ ВОДОРОД ДЛЯ СИНТЕЗА НУЖНЫХ ЕМУ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВОДЫ, ПОТОМУ ФОТОСИНТЕЗ НЕ БУДЕТ ИДТИ НОРМАЛЬНО ПРИ НЕДОСТАТКЕ СВЕТА. НО ТОЧНО ТАК ЖЕ И ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВОДЫ!! (НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МОЖНО ЗАЛИВАТЬ). И НЕ ЗАБЫВАЕМ БЕЗ ВОДЫ НЕТ ФОТОСИНТЕЗА!
4. Субстрат. Из всех субстратов, что я видел и пробовал, самым лучшим является кора сосны, хорошо вываренная (не менее 12-16 часов). Но при правильном уходе можно выращивать в любом субстрате покупном, без проблем, что большинство людей и делают, тут главное правильная посадка под самые нижние листья (то есть углубляем орхидею на пару сантиметров при пересадке), и опять же правильный полив, не заливаем и не пересушиваем.

[СЕРГЕЙ_1972]

Солнце на фаленопсисы может попадать только с самого утра до 9-10 часов, и вечером после 18-19 часов. В остальное время - сгорят. А СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СОЛНЦЕ ЛЕТОМ, ПОКА НЕ УКОРЕНИТСЯ ХОРОШО, НА НИХ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО. СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ СТАВИМ В СВЕТЛОЕ МЕСТО!!!!!!!!!!!!!! В СВЕТЛОЕ САМОЕ!!!! ГДЕ НЕТ СОЛНЦА ВООБЩЕ. СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ НЕ ЛЕЧАТСЯ

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПОДСВЕТКУ.
СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО НА ПОДОКОННИКЕ, ДАЖЕ СЕВЕРНОГО ОКНА ДО 55 ГРАДУСОВ ШИРОТЫ, СВЕТА ОСОБЕННО ФАЛЕНОПСИСАМ ХВАТИТ, И ПОДСВЕТКА НЕ НУЖНА!! Понятно, что чем дальше на север, тем короче день зимой, и в зимние месяцы подсветка нужна. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СВЕТИТЬ КРУГЛЫЕ СУТКИ (НОЧЬЮ). СУММАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 12-14 ЧАСОВ. НОЧЬЮ ДОЛЖНА БЫТЬ НОЧЬ И ДЛЯ РАСТЕНИЙ!!!
Неплохая статья, где расписано все по свету, что и как нужно, и какие процессы происходят:

http://humangarden.ru/books/spectr.htm

а так же здесь можно почитать про освещение:

https://vk.com/elenaorchids?w=wall-78955066_46/all

Хочу добавить по спектрам лам, а то в той статье хорошо расписано, что нужно растениям, но нет ничего про лампы. Лучше брать лампы не с холодным светом, то есть с высокой температурой горения в кельвинах, как некотырые рекомендуют, а лучше комбинировать например осрам 830 и 865-880 спектра, но если ставить одну лампу, то 830 лучше, чем 865 или 880 (то есть 3000 К лучше чем 6500 или 8000 К), так как важна боле красная составляющая спектра, чем синяя. Фито лампы дорого и не на долго, если обычная лампа будет нормально светить около года, дальше меняет спектр, то есть выгорает люминофор, то фитолампа типа осрам флоры выгорит за полгода. Теперь покажу. Ниже фотки спектров ламп и график, что нужно растениям.
Вот с подсветкой три лампы Т8 по 30 Вт две 830 спектра с температурой горения 3000 К (можно посмотреть по спектрам это осрам 830) и одна 865 с температурой 6500 К это осрам 865 (или 880).
Обычные лампы той же мощности дают больше света, чем фитолампы. Фитолампы скорректированы по спектру. Но тут еще есть нюанс, что такое обывательские?? Есть лампы, например, одного спектра и 665 и 765 (самые распространенные) и 865 и 965. Первая цифра -это коэффициент цветопередачи Ra (например, если на лампе стоит 865 спектра - это обозначает, что коэффициент цветопередачи Ra равен 80 и температура горения 6500 Кельвинов) так называемый, и чем он выше, тем лучше лампа, но и тем дороже, а потому здесь оптимальный вариант с коэффициентом 8 (830, 840, 865 и т.д.) цена и качество. Еще лампы различают по толщине и цоколю: самые распространенные виды сейчас это Т8 и Т5. Как по мне лучше брать Т8 они дешевле. А вот если брать Т5, то только повышенной мощности с маркировкой НО

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ПРИТЕНЕНИЕ
Я притеняю куском тюля прозрачного. Как по мне - самое удобное. Тюль можно подобрать любой плотности так, чтоб и света хватало, и отсечь лишние лучи солнца.

Еще добавлю, что чем-то ТОНИРОВАННЫМ, КОТОРОЕ ИЗМЕНИТ СПЕКТР СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, ПРИТЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО КОГДА ПОСТАВИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ СТЕКЛО ПАКЕТЫ, ТО ОНИ ТИПА НЕ БУДУТ ПРОПУСКАТЬ КАКИЕ-ТО МИФИЧЕСКИЕ ЛУЧИ ТИПА УЛЬТРАФИОЛЕТА, И РАСТЕНИЯ ПОГИБНУТ!! ТАК ВОТ -ЭТО ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ!! ИМ УФ АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО, И ОБЫЧНОЕ ОКОННОЕ СТЕКЛО НА СТАРЫХ ОКНАХ УФ НЕ ПРОПУСКАЛО НИКОГДА, И НЕ ПРОПУСКАЕТ!!
"...Простые стекла поглощают ультрафиолетовые лучи, начиная с 408 нм. Специальные сорта стекол прозрачны до 300-230 нм, кварц прозрачен до 214 нм, флюорит - до 120 нм. Для еще более коротких волн нет подходящего по прозрачности материала для линз объектива и приходится применять отражательную оптику, вогнутые зеркала. Однако для столь короткого ультрафиолета непрозрачен уже и воздух, который заметно поглощает ультрафиолет, начиная с 180 нм."

"Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) - электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (380 - 10 нм, 7,9&*10^14 - 3*10^16 Гц). Диапазон условно делят на ближний (380-200 нм) и дальний, или вакуумный (200-10 нм) ультрафиолет, последний так назван, поскольку интенсивно поглощается атмосферой и исследуется только вакуумными приборами."
ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ - ОБЫЧНОЕ СТЕКЛО УФ НЕ ПРОПУСКАЕТ НИКАКОЕ, ЧТО В СТАРЫХ ОКНАХ, ЧТО В НОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО УСЛОВИЯ РОСТА ОРХИДЕЙ И УСЛОВИЯ В КВАРТИРАХ!
Тут "опытные" многие пишут такую ерунду - выращивание зависит от "условий в квартире", у каждого "условия разные", "у каждого условия свои особенные". И типа от этого сильно зависит правильный уход. Так вот - это простая ерунда, выдуманная теми, кто в орхидеях ничего не понимает в их выращивании, как и в тех условиях. А НА САМОМ ДЕЛЕ, У ВСЕХ В 99,9% КВАРТИР ЭТИ УСЛОВИЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОДИНАКОВЫ, А ТУ НЕБОЛЬШУЮ РАЗНИЦУ МОЖНО ИГНОРИРОВАТЬ, ПОТОМУ ЧТО КОМФОРТНЫЕ ДЛЯ НАС УСЛОВИЯ НАХОДЯТСЯ В УЗКОМ ПРЕДЕЛЕ (у кого они сильно отличаются, то понимаете, что и человеку плохо: холодно, например, или сильно жарко, если большая влажность, то стены и потолки покрыты плесенью, но такое бывает редко), и на правильный уход, например, полив кроме условий влияет очень много факторов, например: и влагоемкость субстрата, и то насколько укоренилась орхидея, и насколько заполнила горшок своими корнями, и сколько у нее листьев (так как транспирация воды идет именно через них) и т.д. Чтоб было более понятно, приведу пример. ПОТОМУ ПРАВИЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫ И НИ КАК НЕ ПРИВЯЗАНЫ К УСЛОВИЯМ!! НАПРИМЕР, СОВЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРО ПОЛИВ: "при 18 градусах поливать раз в две недели, при 24 раз в неделю, смотря по цвету корней, и по конденсату" вот такой совет ведет к гибели орхидеи.
СОВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ: "при поливе не забываем, что перед следующим поливом субстрат должен почти полностью просохнуть, и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом. И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН!! ПО ЦВЕТУ КОРНЕЙ И ПО НАЛИЧИЮ КОНДЕНСАТА ПОЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. ЭТО ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ ОРХИДЕЙ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ В ПОДДОН - ЭТО САМЫЙ ХУДШИЙ ПОЛИВ КАКОЙ МОЖНО ПРИДУМАТЬ!!"
Про влажность воздуха - это вообще не нужный параметр для орхидей, им все равно какая у вас влажность воздуха, она растет прекрасно при обычной комнатной. ТУТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!
В природе так все и происходит: там идут дожди или поднимается влажность на ночь, или выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно. Если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не про него. Суть всего этого, что в природе они получают нужное количество влаги ЕЖЕДНЕВНО и снабжают водой растение. Понятно, что дома мы не можем обеспечить такие условия, поэтому голландцы и придумали, как заместить это. А все просто - орхидея садится во влагоемкий субстрат, воздухопроницаемый, и субстрат удерживает вокруг корней нужное количество влаги. Если этого нет -
растение погибает.
ПОТОМУ НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ КВАРТИРУ В БАРДАК, СТАВЯ ТАЗИКИ С ВОДОЙ ИМ, ВЕШАЯ МОКРЫЕ ПОЛОТЕНЦА НА БАТАРЕЮ И ПОДОБНОЕ - ЭТО НЕ НУЖНО!!
Поверьте мне, я их выращиваю в настолько разных условиях и по влажности, и по температуре, и при 30% влажности, и при 40-50 при обычной комнатной, и при 60-70% , и при 80-90%. ВСЕ НИЖЕ ПОКАЖУ НА ФОТО, И ВСЕ ПРЕКРАСНО РАСТЕТ!!
ОНИ ТАК ЖЕ РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАК ОНИ РАСТУТ В ПРИРОДЕ, СРАВНИВАЯ С ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ В КВАРТИРЕ. Думаю, любому понятно, что ничего общего в квартире с природой нет, и сравнивать их как минимум не корректно. Притом те, кто это пишет, не имеют малейшего понятия, как они растут в той природе.

[СЕРГЕЙ_1972]

Про рост орхидей в природе
Никогда не сравнивайте рост растений (орхидей) в природе. Горшечная культура ничего общего с этим не имеет. ВЫ НИКОГДА!!!! НЕ СМОЖЕТЕ СОЗДАТЬ ДОМА ХОТЯ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИБЛИЖЕННЫЕ УСЛОВИЯ К ПРИРОДНЫМ. У ВАС ЕСТЬ ВЛАЖНОСТЬ НОЧЬЮ ДО 90%? ИЛИ У ВАС ТУМАНЫ В КВАРТИРЕ? ИЛИ У ВАС РОСА ВЫПАДАЕТ?? (только разве что в закрытом флорариуме (орхидариуме). Поэтому меньше слушайте эту ерунду о том, как они растут в природе. В природе ночью выпадает роса и становится очень влажный воздух. Они за это время успевают напитать веламен, что им хватает на день, если даже днем сухо.
ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ, ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ (И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ!!!
1. Большое заблуждение, что орхидее, как и любому другому растению, нужен только свет и вода. Для роста любого растения нужна еще куча всяких микро- и макро- элементов, которых нет ни в воде, ни в воздухе: тот же фосфор, калий, магний, железо, марганец, медь, молибден, цинк, чего нет ни в воде, ни в воздухе. Поэтому в природе растение получает эти вещества другим способом: они смываются дождем с дерева. Например, что то там гниет, или птичка нагадила, и много других вариантов. Если нет магния - нет и хлорофила , если нет железа - нет и фотосинтеза.
2. Полная ерунда равнять рост растений в природе и в горшке в квартире. Чем ваша квартира напоминает влажный тропический лес? Да, в природе дерево используется только как опора - это правда. Но в горшке кора или, например, керамзит, или любой другой гигроскопичный материал, который впитывает воду, вместе с ней впитывает и макро- и микро- элементы которые мы даем с удобрениями и потом, естественно, медленно отдает их.
3. ЦИТАТА: "Еще одно заблуждение. Считается, что воздушные корни фаленопсисов в природе служат для улавливания утренних туманов и росы. В природных условиях это вполне логично и эти корни должны иметь веламен, так как периодически намокают и высыхают. На основании этого бытует мнение, что появление воздушных корней в комнатной горшечной культуре сигнализируют о недостаточной влажности. Как водится, недостаток влажности многие стремятся компенсировать добавочным поливом. Однако наблюдение за ростом корней у многих экземпляров фаленопсисов показало, что появление корней не уходящих в горшок явный признак избыточного полива и будущих проблем с корневой системой. В горшечной культуре наличие большого количества поверхностных корней, не уходящих в субстрат, часто говорит об избыточном поливе и неблагополучии корней. ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ ( И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ. Представьте, что будет, если в ответ на появление “воздушных” корней у горшечного фаленопсиса, вы начнете усиленный полив. Корни просто начнут погибать. Точно также, потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива - не трудно догадаться."
4. ПОЭТОМУ ВЫВОД: ВСЕ, ЧТО ПИШУТ О ВЫРАЩИВАНИИ ДОМА, В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ОРХИДЕЙ, СРАВНИВАЯ С РОСТОМ В ПРИРОДЕ - ЭТО ЕРУНДА, И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ В ПОЗНАНИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРХИДЕЙ ТЕХ, КТО ЭТО ПИШЕТ. Условия дома совсем другие, чем во влажном тропическом лесу, а поэтому соответственно нужна и совсем другая технология выращивания, чем та при которой они растут в природе.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ, ЧТО ФАЛЕНОПСИСАМ АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО КАКАЯ ВЛАЖНОСТЬ В КОМНАТЕ, ИХ УСТРАИВАЕТ ОБЫЧНАЯ КОМНАТНАЯ!! ИМ НУЖНА НЕ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, А ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ! ПОЭТОМУ СТАВИТЬ ТАЗИКИ С ВОДОЙ И КЕРАМЗИТОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, ИЛИ КЛАСТЬ ПОЛОТЕНЦА НА БАТАРЕИ!! НЕ НУЖНО ПРЕВРАЩАТЬ КВАРТИРУ В КОНЮШНЮ ИЗ ЗА ОРХИДЕЙ!! РЕАЛЬНО, ЕСЛИ НУЖНО ПОДНЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КУПИТЬ И ПОСТАВИТЬ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ, И ЭТО НЕ ТАК ОРХИДЕЯМ НУЖНО КАК ЛЮДЯМ, ОСОБЕННО ДЕТЯМ!

[СЕРГЕЙ_1972]

*****

[СЕРГЕЙ_1972]

ТАК ЖЕ НЕ СОВЕТУЮ использовать удобрения пролонгированного (длительного) действия.. типа палочек или шариков как “ОСМОКОТ”.. 1. и главное они абсолютно бесполезны будут в коре чистой 2. даже вредны, могут обжигать корни, покрываться плесенью !!

[СЕРГЕЙ_1972]

Как и когда удобрять орхидеи
Начнем с того, что удобрять можно только здоровые хорошо укоренившиеся растения, которые находятся в активном росте - то есть наращивают активно корни и листья. Нельзя удобрять растения, которые находятся в состоянии покоя или относительного покоя в зимние месяцы, нельзя так же удобрять больные растения, и только что пересаженные.
Удобрение используем специальное для орхидей минеральное комплексное, НЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ!!!!! Приблизительно соотношение элементов основных должно быть КАК В УДОБРЕНИИ НИЖЕ НА ФОТО. То есть азота меньше чем фосфора и калия . Лучшее соотношение NPK должно быть близким как 5:6:7
ЦИТАТА И.В.Белицкий «Орхидеи»:
«БЕСПОЛЕЗНА И ВРЕДНА ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ПОКОЯ, А ТАКЖЕ В ХОЛОДНЫЕ И ТЕМНЫЕ ДНИ, КОГДА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ.»
УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО С МАРТА-АПРЕЛЯ (в зависимости от температуры у вас, где они стоят, при низкой не стоит удобрять) ПО СЕНТЯБРЬ -НОЯБРЬ , КОГДА РАСТЕНИЕ НАХОДИТСЯ В АКТИВНОМ РОСТЕ!!
КОМУ ТАК СИЛЬНО ХОЧЕТСЯ, ТО УДОБРЯЙТЕ ДО ОКТЯБРЯ-НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, НО ХОТЬ ТРИ ЗИМНИХ МЕСЯЦА НЕ УДОБРЯЙТЕ ВООБЩЕ!!!! ПРИ ДОСВЕЧИВАНИИ МОЖНО КРУГЛЫЙ ГОД УДОБРЯТЬ .
Удобрения применять строго по инструкции, или они просто не дадут никакого эффекта. Производитель, разрабатывая удобрение, проводит испытание их, подбирает такую концентрацию удобрения, которая наиболее эффективна, улучшает рост растений, при том не нанося им какого либо вреда. Понятно, что уменьшив концентрацию, рекомендуемую производителем, мы уменьшаем и эффективность от данного удобрения. ПОЭТОМУ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ НУЖНО СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА УПАКОВКЕ (БУТЫЛКЕ), В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ТО ИЛИ ИНОЕ УДОБРЕНИЕ!!
УДОБРЯЕМ ЧЕРЕЗ РАЗ, то есть один раз поливаем удобрением, следующий раз поливам чистой водой, что позволяет избежать быстрого засоливания субстрата.
Удобрение разводим в поливной воде, и поливаем любым методом, каким вы производите полив, без разницы. НИКАКИХ ПОЛИВОВ ПРОЛИВОВ ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ УДОБРЕНИЙ!! НИЧЕГО СМАЧИВАТЬ ТАМ НЕ НУЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАК ЖЕ ХОРОШО УДОБРЯТЬ ПО ЛИСТУ. ТО ЕСТЬ ПРОВОДИТЬ ВНЕКОРНЕВУЮ ПОДКОРМКУ, ОПРЫСКИВАЯ РАСТЕНИЯ РАСТВОРОМ УДОБРЕНИЙ, ТОЖЕ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА БУТЫЛКЕ ДЛЯ ТАКОЙ ПОДКОРМКИ, ЭТО ПРИВОДИТ К БОЛЕЕ ОБИЛЬНОМУ ЦВЕТЕНИЮ, ТАКЖЕ БЫСТРЕЙШЕМУ НАРАЩИВАНИЮ КОРНЕЙ НА ДЕТКАХ И т.д.
ЦИТАТА: «ПОМНИТЕ, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, что имеет место быть только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!»
Когда начинать удобрять вновь пересаженные растения? Надо начинать по-разному, зависит это от нескольких факторов:
1. В какой субстрат посажена орхидея.
2. Когда она пошла в активный рост и начала наращивать корни и листья. Поэтому, если садим в покупной субстрат (в смесь с добавками, особенно торф и т. д.), то нужно прочитать внимательно упаковку, там обычно указано, что добавлены уже изначально производителем все нужные питательные элементы на 6 месяцев, и удобрять их надо начинать не раньше, чем через 6+ месяцев (если в составе есть торф - тоже самое). Если орхидея посажена в чистую кору, то удобрять нужно начинать сразу после того, как растение пойдет в активный рост и начнет наращивать новые листья и корни (то есть укоренилась и адаптировалась примерно через месяц). Если то зима не удобряем до весны если весна и лето то можно и через две недели начинать удобрять Понятно, что удобрять нужно только с марта-апреля по сентябрь-ноябрь, когда растение находится в активном росте. Нельзя удобрять в зимние месяцы, когда растение находится в относительном покое. И понятно, что нельзя поливать удобрениями больные растения.

[СЕРГЕЙ_1972]

Про удобрение цветущих орхидей

А вы сами подумайте: они цветут все лето практически и активно растут, а не цветут осенью и весной в большинстве, когда наращивают цветоносы. Так вы будете смотреть на цветение и не будете удобрять в самое благоприятное время, когда именно их и нужно удобрять, в самое теплое время в активном росте. Зато начнете удобрять, когда самый не благоприятный период - это осенью и весной, когда короткий день и холодно?? Разве не ясно, что это ерунда полная!! Я удобряю с мая по сентябрь всегда, не смотря на их цветение, и от этого ничего не меняется, они продолжают цвести, ничего не отваливается - ни бутоны, ни цветы.
Ерунда подкармливать орхи тогда, когда они не растут и день короткий, и не подкармливать летом, когда они цветут и находятся в активном росте. Как по мне - это ж очевидная ерунда.
12 лет удобряю по схеме, описанной в первом посте, никаких негативних последствий для цветения не заметил.
СПЕЦИАЛЬНО ПРОВЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТ, КАК ВЛИЯЮТ УДОБРЕНИЯ НА ЦВЕТЕНИЕ. ВСЕ ПОЧИТАТЬ МОЖНО ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ:
https://vk.com/topic-82913222_34100817

Про органические удо для орх:
Чтоб органическое удобрение начало действовать, его должны бактерии и грибы разложить, перевести питательные элементы в не органическую форму (минеральную), только тогда они станут доступными для растения. Растения не могут усваивать органические соединения. Намного проще сразу дать минеральное и без проблем. А если в горшке постоянная засуха в бодунах, то понятно, что органические удобрения вообще действовать не будут. Потому что в сухом субстрате не смогут жить ни бактерии, ни грибы, которые перерабатывают органику. Притом, органика забивает и обжигает веламен. Когда коричневыми корни делаются над субстратом, это часто от подтягивания органики из субстрата.

[СЕРГЕЙ_1972]

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДОБРЕНИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ. Это типа палочки или осмокота. Они в чистой коре действовать НИКОГДА НЕ БУДУТ, а вот вред принести могут.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ЗОЛУ!!
А теперь давайте разберем состав золы.. и так из полезного.. там есть фосфор и калий (он же есть в любом нормальном удобрении) . А ТЕПЕРЬ О ВРЕДНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ.. первое и главное там нет азота!! Нет других нужных микроэлементов . например.. для синтеза какого то белка нужно углерод (С) водород (Н) и азот (N). и это все нужно в определенном соотношении.. так вот у вас углерода и водорода в избытке сколько хочешь.. а вот азота не хватает одного атома всего. и все организм синтезировать белок это никогда не сможет.. и понятно что ему не нужны те лишние углерод и водород .. они их не будет использовать тоже .. я просто пример вам навел по белку.. для каких то других органических соединений нужны другие элементы.. например калий и фосфор, молибден и кобальт.. например для синтеза флорофилла нужен магний и железо.. хоть железа нет в хлорофилле но синтезировать хлорофилл без него растение не может. и до лампочки ему тот монофосфат калия.
ДАЛЬШЕ там куча солей магния и кальция... ЭТО СОЛИ ЖЕСТКОСТИ!! Вам мало жесткости в воде? вы видели что делает жесткая вода с корнями? вот это все делают соли кальция и магния. но это еще не все.. там куча карбонатов (CaCO3, K2CO3, MgCO3).. Карбонаты это соли, что я перечислил, это соли активных сильных металлов и слабой угольной кислоты.. потому при гидролизе они образуют сильную щелочь и слабую кислоту.. и нейтрализуют любую кислоту субстрата. чем поднимают рН в щелочную среду. ФАЛЕНОПСИСАМ КАК И БОЛЬШИНСТВУ ОРХИДЕЙ ОСОБЕННО ЭПИФИТОВ рН субстрата должен быть слабокислым. Еще там есть хлорид натрия и фосфат натрия.. натрий для растений ЭТО ЯД!!
ВЫВОД: ЗОЛА НИ ОДНОМУ РАСТЕНИЮ НИКОГДА НЕ НУЖНА
ЗАКОН минимума Либиха, закон Закон толерантности Шелфорда и про стимуляторы
КАК Я ПИСАЛ, ВСЕ ВРЕМЯ И ВЕЗДЕ, ЛИМИТИРОВАТЬ РОСТ РАСТЕНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ТОТ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ ФАКТОР, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В МИНИМУМЕ!! ПОЭТОМУ ВСЕГДА НУЖНО СОЗДАВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ВНОСИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ СО ВСЕМИ МАКРО- И МИКРО- ЭЛЕМЕНТАМИ. Объясню более понятно: например не хватает железа растению, то сколько б вы не вносили азота или калия и т. д., то растение ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЧАХНУТЬ. Те элементы, что в избытке усваиваться не будут и растение расти не будет. Потому что лимитировать рост будет тот, что в минимуме (которого будет не хватать).
ТОЧНО ТАК ЖЕ С УСЛОВИЯМИ, если зимой прохладно и мало света, то эти факторы и будут лимитировать рост, ПОЭТОМУ В ЭТО ВРЕМЯ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ. ОНИ ВСЕ РАВНО УСВАИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!! И МОГУТ ПРИНЕСТИ ТОЛЬКО ВРЕД!!

[СЕРГЕЙ_1972]

САМОЕ ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ ЭТО ПОКОН!! НО ОНО ДОРОГОЕ И НЕ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ, НО ПОДБИРАЯ УДОБРЕНИЕ, ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА СОСТАВ ПОКОНА. ТАМ ПРОПОРЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САМАЯ ЛУЧШАЯ!!
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!! Эпифитам не нужно много азота.. потому их не нужно удобрять для мифического наращивания зеленой массы азотными удобрениями или с преобладанием азота (азота больше чем фосфора и калия).! НЕ НУЖНЫ им разные удобрения в разные сезоны!! Им нужно только одно удобрение МИНЕРАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ с таким соотношением NPK близким как 5:6:7

[СЕРГЕЙ_1972]

ЗАКОН минимума Либиха, закон Закон толерантности Шелфорда и про стимуляторы
КАК Я ПИСАЛ, ВСЕ ВРЕМЯ И ВЕЗДЕ ЛИМИТИРОВАТЬ РОСТ РАСТЕНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ТОТ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ ФАКТОР, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В МИНИМУМЕ!! ПОЭТОМУ ВСЕГДА НУЖНО СОЗДАВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ВНОСИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ СО ВСЕМИ МАКРО- И МИКРО- ЭЛЕМЕНТАМИ. Объясню более понятно: например не хватает железа растению, то сколько б вы не вносили азота или калия и т. д., то растение ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЧАХНУТЬ. Те элементы, что в избытке усваиваться не будут и растение расти не будет. Потому что лимитировать рост будет тот, что в минимуме (которого будет не хватать).
ТОЧНО ТАК ЖЕ С УСЛОВИЯМИ, если зимой прохладно и мало света, то эти факторы и будут лимитировать рост, ПОЭТОМУ В ЭТО ВРЕМЯ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ. ОНИ ВСЕ РАВНО УСВАИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!! И МОГУТ ПРИНЕСТИ ТОЛЬКО ВРЕД!!
КАК Я ПИСАЛ ВСЕ ВРЕМЯ И ВЕЗДЕ, ЛИМИТИРОВАТЬ РОСТ РАСТЕНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ТОТ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ ФАКТОР, ЧТО НАХОДИТСЯ В МИНИМУМЕ!! ПОТОМУ ВСЕГДА НУЖНО СОЗДАВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ВНОСИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ СО ВСЕМИ МАКРО- И МИКРО- ЭЛЕМЕНТАМИ, объясню более понятно: например, не хватает железа растению - сколько бы вы не вносили азота или калия и т.д., то растение ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЧАХНУТЬ. И те элементы, что в избытке усваиваться не будут, и растение расти не будет. Потому что лимитировать рост будет тот, что в минимуме (которого будет не хватать).
ТОЧНО ТАК ЖЕ С УСЛОВИЯМИ, если зимой прохладно и мало света, то эти факторы и будут лимитировать рост, ПОТОМУ В ЭТО ВРЕМЯ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ, ОНИ ВСЕ РАВНО УСВАИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!! И МОГУТ ПРИНЕСТИ ТОЛЬКО ВРЕД!!
НО УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО И ПРАВИЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ПРО ЭТО НИЖЕ.
КАК Я ПИСАЛ ВСЕ ВРЕМЯ И ВЕЗДЕ, ЛИМИТИРОВАТЬ РОСТ РАСТЕНИЙ ВСЕГДА БУДЕТ ТОТ ЭЛЕМЕНТ ИЛИ ФАКТОР, ЧТО НАХОДИТСЯ В МИНИМУМЕ!! ПОТОМУ ВСЕГДА НУЖНО СОЗДАВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ВНОСИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ СО ВСЕМИ МАКРО- И МИКРО- ЭЛЕМЕНТАМИ, объясню более понятно: например, не хватает железа растению - сколько бы вы не вносили азота или калия и т.д., то растение ВСЕ РАВНО БУДЕТ ЧАХНУТЬ. И те элементы, что в избытке усваиваться не будут, и растение расти не будет. Потому что лимитировать рост будет тот, что в минимуме (которого будет не хватать).
ТОЧНО ТАК ЖЕ С УСЛОВИЯМИ, если зимой прохладно и мало света, то эти факторы и будут лимитировать рост, ПОТОМУ В ЭТО ВРЕМЯ АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ, ОНИ ВСЕ РАВНО УСВАИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!! И МОГУТ ПРИНЕСТИ ТОЛЬКО ВРЕД!!
НО УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО И ПРАВИЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ ПРО ЭТО НИЖЕ.
Исходя с выше написанного.....
1.И ЕЩЕ ВАЖНОЕ!! ПОВТОРЮСЬ НЕ ЦВЕТУТ И НЕ РАСТУТ НИ ОТ КАКИХ УДОБРЕНИЙ НИКОГДА!
2. никакие монофосфаты калия им не нужны НИКОГДА.. если и удобрять то только комплексными удобрениям. про этот монофосфат бред инетовский.
например.. для синтеза какого то белка нужно углерод (С) водород (Н) и азот (N). и это все нужно в определенном соотношении.. так вот у вас углерода и водорода в избытке сколько хочешь.. а вот азота не хватает одного атома всего. и все организм синтезировать белок этот никогда не сможет.. и понятно что ему не нужны те лишние углерод и водород .. они их не будет использовать тоже .. я просто пример вам навел по белку.. для каких то других органических соединений нужны другие элементы.. например калий и фосфор, молибден и кобальт.. например для синтеза хлорофилла нужен магний и железо.. хоть железа нет в хлорофилле но синтезировать хлорофилл без него растение не может. и до лампочки ему тот монофосфат калия.
Мініатюри долучень

[СЕРГЕЙ_1972]

ХОЧУ НАПИСАТЬ ПАРУ СЛОВ ОБ ОДНОЙ ОШИБКЕ, КОТОРУЮ ДОПУСКАЮТ МНОГИЕ: часто можно встретить такую фразу: не растут растения, им чего-то то не хватает...... Думаю, многие с этим сталкивались .
И потом дальше идут не по тому пути, что нужно. Они думают, что им не хватает удобрений (каких-то элементов), или каких-то стимуляторов, и давай искать всякий бред в инете, и бегут в магазин за всякими стимуляторами и удобрениями. И ЭТО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ!! А В ХУДШЕМ НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ ТАКОЕ, ЧТО НА ГОЛОВУ НЕ НАТЯНЕШЬ: типа сахаром поливать, какими-то мифическими витаминами, что им не хватает (которые растения именно сами и синтезируют), пивом поливать и янтарными кислотами, молоком и бананами, чесноком и медом и т. д. я думаю многие такое видели.
Поверьте человеку с агрономическим высшим образованием и стажем выращивания комнатных растений более 30 лет. НИЧЕГО ОБЩЕГО МЕЖДУ ХОРОШИМ РОСТОМ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЯМИ НЕТ! Растут растения хорошо от правильного ухода. От правильной посадки в правильный субстрат, правильных условиях роста. И только после этого всего удобрением можно чуть-чуть им помочь и улучшить. Но если нет хоть одного фактора, что написал выше, никакие удобрения, никакие стимуляторы роста (которые вообще ничего не дают растениям, и могут только вред принести) не помогут вам вырастить красивое, здоровое растения, и могут только навредить. Поэтому вывод: только правильная агротехника может дать результат. Кто пытается компенсировать правильный уход и условия удобрениями и подобной химией, обречены на полнейший провал изначально!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОЭТОМУ ПОВЫБРАСЫВАЙТЕ ВСЯКИЕ НВ-101, ЦИРКОНЫ, ЭПИНЫ , ЯНТАРНЫЕ КИСЛОТЫ И ПОДОБНОЕ - В НИХ НЕТ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, ЧТО НУЖНО РАСТЕНИЯМ!!!! ТЕМ БОЛЕ ВСЯКИЕ КОРНЕВИНЫ, ЧТО УБИВАЮТ РАСТЕНИЯ!! АБСОЛЮТНО НИЧЕГО!! НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЯКИМ БРЕДОМ, ТИПА УДОБРЯТЬ ПЕПЛОМ (типа калий) , БАНАНАМИ (КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ В ДОПОЛНЕНИЕ ЕЩЕ И ПЕРЕНОСЧИКАМИ ТРОПИЧЕСКОГО ФУЗАРИОЗА!!), НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ (БЕСПОЛЕЗНО И ВРЕДНО) ТИПА ОДИН АЗОТ, ИЛИ ОДИН ФОСФОР!! ТИПА АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ИЛИ СУПЕРФОСФАТА!! НЕЛЬЗЯ ИХ ПОЛИВАТЬ ЧЕСНОКОМ, ДРОЖЖАМИ! НЕЛЬЗЯ ИХ МАЗАТЬ МОЛОКОМ И МЕДОМ НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПОДОБНЫЙ БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

i7a9z6X4Itg

[СЕРГЕЙ_1972]

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ СТИМУЛЯТОРОВ!!!!!!!!!!!!!!!
Про использование янтарной кислоты и других стимуляторов роста и удобрений (C4H6O4 формула янтарной кислоты).
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи»: « БЕСПОЛЕЗНА И ВРЕДНА ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ПОКОЯ, А ТАКЖЕ В ХОЛОДНЫЕ И ТЕМНЫЕ ДНИ, КОГДА ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ.»
УДОБРЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО С АПРЕЛЯ-МАЯ (в зависимости от температуры у вас, где они стоят, при низкой не стоит удобрять) ПО СЕНТЯБРЬ, КОГДА РАСТЕНИЕ НАХОДИТСЯ В АКТИВНОМ РОСТЕ!!
ПОЛНАЯ ерунда ПОЛИВАТЬ БОЛЬНЫЕ ИЛИ ВНОВЬ ПЕРЕСАЖЕННЫЕ ОРХИДЕИ!!
Напишу, что я думаю по поводу использования всяких стимуляторов роста, типа янтарная кислота и подобных, и почему я категорически против их применения на ЗДОРОВЫХ РАСТЕНИЯХ!! (при реанимации не знаю, не пробовал, не скажу, не было у меня ни реанимации, ни погибших за лет 12 ни разу). Точнее не совсем, иногда при крайней необходимости конечно можно их применять (для стимуляции отращивания корней и т. д., что тоже очень и очень сомнительно, особенно в период покоя), но абсолютно здоровую орхидею мазать, или поливать, или опрыскивать ими абсолютно не нужно. Для роста растения нужно достаточной интенсивности свет, достаточная оптимальная продолжительность светового дня, оптимальный температурный режим, углекислый газ (СО2) для фотосинтеза, вода и наличие достаточного количества макро- и микроэлементов. Все, больше для роста ничего не нужно. Все, что нужно растению (витамины и другие питательные вещества, типа углеводов) растение синтезирует само.

Применение человеческих препаратов и витаминов для орхидей - это идиотизм самый настоящий (сравните наш метаболизм и растения). Но, когда не хватает хотя бы одного из перечисленных факторов или элементов, то растение все равно не будет интенсивно расти, хоть чем его не намажь. Например, всем понятно, что для фотосинтеза (синтеза нужных веществ для растения с помощью энергии света) нужно определенное количество света и определенная продолжительность освещения. Разница в освещении: зимний день у нас 8 часов, летом световой день 16 часов, да и интенсивность светового потока тоже разная, по-моему это всем ясно. Так вот, при меньшем количестве света и фотосинтез будет идти намного меньше, соответственно и питательных веществ нужно в два раза меньше, поэтому и не нужно зимой без дополнительной подсветки давать удобрения, они только вред приносят, так как усваиваться все равно не могут. Поэтому если растению чего-то не хватает, например света, тепла, или хотя бы одного питательного вещества, оно расти все равно не будет, хоть сколько ты его не поливай стимуляторами. Оно в это время уходит в относительный покой, что очень полезно для самого растения. А вы вместо того, что бы дать ему отдохнуть, начинаете стимулировать его рост в не нужный период . Оно конечно может и тронуться в рост сначала, но, как известно, за все в этой жизни приходится платить, так и за это тоже. Поэтому дайте растению нужное количество света, тепла, воды и питательных макро- и микроэлементов (в нужное время, например, с мая по сентябрь), а дальше оно разберется, как ему расти без вашей янтарной кислоты и без вашей помощи. Не только не нужно его стимулировать расти, когда оно уходит в относительный покой, но даже очень вредно для самого растения. Удобрениями поливать в период покоя или после пересадки верх глупости, почитайте любую литературу по комнатному цветоводству или орхидеям. Вы просто сами подумайте, например ребенок или животное плохо растет, вы его садите в клетку, где он дальше не может расти, потому что условия не позволяют. Не кормите и начинаете давать гормон роста, как вы думаете, что из это го выйдет??? Поймите, что они ничего не дают растению, буквально ничего. Ни питательных веществ, ни углекислого газа, ни света буквально ничего, что нужно растению для роста. Они только насильно заставляют расти растения тогда, когда оно не может расти. Потому что рост ограничивается каким-то фактором или элементом.
Если есть все факторы: свет, вода, температура, питательные вещества - то тогда можно. Оптимальное соотношение - то, когда можно, конечно, применять стимуляторы, И ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКСЕ С УДОБРЕНИЯМИ! Но тут возникает вопрос: зачем?? При оптимальных условиях они и так будут расти хорошо. Но каждый, конечно, сам решает, так что делайте как хотите.

Если не хватает света, то вы их хоть чем хотите поливайте, они все равно лучше расти не будут. Потому что фотосинтез не может идти сейчас при 8 часовом световом дне так, как при 16 часовом. Соответственно, синтез углеводов , белков и других веществ идет намного меньше и медленнее, им просто этого всего не хватает для роста, а вы искусственно заставляете ее расти, но всего того, что я перечислил все равно не хватает, и не от куда не возьмется: ни янтарная кислота, ни эпин не дадут этого. Поэтому растение может и пойдет в рост, но за счет чего, за счет своих резервов, и будет только ослаблено. За все в этой жизни нужно платить.
Я и пытаюсь объяснить, что рост растений регулирует не тот фактор, или питательный элемент, который находится в избытке, а тот которого не хватает. Например, есть все элементы: и азот, и фосфор, и микро- элементы, но не хватает калия. То растение не будет расти никогда, до лампочки тот азот, или фосфор со всем остальным, они просто не будут усваиваться, потому что не хватает калия. Или не хватает света, или железа и т. д. Короче рост будет всегда регулировать тот фактор или элемент, который находится в минимуме, хотя все остальные будут в избытке, растение все равно не будет нормально расти.
«ПОМНИТЕ, что удобрять нужно только те растения, которые находятся в состоянии АКТИВНОГО РОСТА, что имеет место быть только в условиях ДОСТАТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, так как только в данном случае подкормка сможет принести растению пользу, а не вред. Если корни вашего растения в период с октября по март "спят" - руки прочь от удобрения!»

[СЕРГЕЙ_1972]

СМОТРИМ ВИДЕО УМНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ И ВПРАВДУ ЧТО-ТО ЗНАЕТ ПРО ТЕ РАСТЕНИЯ!
тут в ютубе:

ВСЕМ ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!
ПРО ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
Перокси́д водоро́да (перекись водорода), H2O2 — простейший представитель пероксидов. Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом. какие тут микроэлементы или что тут нужного для растений..?? Н2О2 не стойкое вещество которое сразу распадается на Н2О то есть воду и атомарный кислород который опасен и ничего не дает растениям. там нет и не может быть ничего полезного для растений. при фотосинтезе образуется лишний кислород и растение его выбрасывает в атмосферу вы знаете это? это школа третий класс ? зачем растениям еще кислород давать притом атомарный который палит растения как и все живое вообщем то? все там нет больше ничего. теперь еще про мифические "прекрасное дезинфицирующее средство" ничего оно не дезинфицирует!! НИЧЕГО ВООБЩЕ! болезни в основном растений вызываются грибамы никак та перекись водорода на грибы не действует !!!!! это бред бредовый и бредом погоняет
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ БРЕД !!
"Потерянный атом воздействует как окислитель, он способен уничтожить вредителей, он борется с инфекционными и грибковыми заболеваниями.
Почва после процедур с применением перекиси насыщается кислородом."
а теперь давайте разберем это..
1. что такое почка? это биологически активная субстанция.. то есть ее можно назвать живой!! А ЖИВОЙ ЕЕ ДЕЛАЮТ ГРИБЫ И БАКТЕРИИ!! именно они переводят недоступную органику в минеральные вещества (в неорганические) только после этого питательные элементы становятся доступными растениям!! БЕЗ БАКТЕРИЙ И ГРИБОВ ПОЧВА МЕРТВАЯ И ЖИТЬ В НЕЙ И РАСТИ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ!
2. если та перекись и правда убивает инфекционные как там написано заболевания (БРЕД) а именно грибы и бактерии.. ОНА НЕ ДЕЛАЕТ ЭТО ВЫБОРОЧНО А УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ ПОДРЯД!! ЕСЛИ ЭТО ТАК! ДУМАЮ ЛЮБОМУ ПОНЯТНО КАКАЯ ТУПОСТЬ ЭТО!!
3. НИ С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОНА НЕ БОРЕТСЯ АТОМАРНЫЙ КИСЛОРОД АГРЕССИВНОЕ ВЕЩЕСТВО СИЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ!! КОТОРЫЙ НАНОСИТ ВРЕД ВСЕМУ ЖИВОМУ!
ДУМАЮ ПОНЯТНО ОБЪЯСНИЛ КАКОЙ ЭТО БРЕД!
НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ В ЮТУБЕ ПО ОРХИДЕЯХ СПЛОШНОЙ БРЕД И ИНСТРУКЦИИ КАК ГРОБИТЬ ОРХИДЕИ НА 99,9%

_juoQEJCz5E

iYXkf5naEAk

[СЕРГЕЙ_1972]

РАСТЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОТОСИНТЕЗА САМИ СИНТЕЗИРУЮТ ВСЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, КАКИЕ НУЖНО, В ТОМ ЧИСЛЕ САХАРА, ВИТАМИНЫ И ВСЕ ЧТО ИМ НАДО. ПОЭТОМУ ИМ НУЖНА ТОЛЬКО ВОДА, СВЕТ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА - МАКРОЭЛЕМЕНТЫ И МИКРО-!!
В ненарушенных растениях этот витамин производится в листьях, передается корням; разносится по растительному организму.
(Хадсон Т. Хартманн Дейл Е.,
"РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ", Москва 2002)

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕ НАПИСАННОГО, ИХ НЕ НУЖНО ПОЛИВАТЬ НИ ВИТАМИНАМИ, НИ САХАРОМ, НИ МЕДОМ, НИ МОЛОКОМ И Т.Д., КАК НЕКОТОРЫЕ СОВЕТУЮТ, И ДЕЛАЮТ ДАЖЕ... НЕ БУДУ НАЗЫВАТЬ СЛОВОМ ЭТО, КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ, тут такое писать нельзя.
Ни какие витамины не нужны растению, им нужны только нормальные условия для роста все остальное, что им нужно, они синтезируют сами.

Про сахар
Особенно про крахмал и сахар, глюкозу. Но почитайте, как и что усваивают растения. Они усваивают только не органику (то есть, только минеральные вещества). Органика, какая попадает в почву, сначала разлагается бактериями и грибами, и только после этого она становится доступной растениям. Я понимаю, что химиков ту не много, но они поймут. Как вы думаете, на что может разложится вещество, которое содержит только углерод, водород и кислород (сахар - С12Н22О11, крахмал - (С6Н10О5)n, глюкоза – C6H12O6))?? Правильно, только на углекислый газ и воду?? А теперь пусть бы мне написали те писатели, кто это использует и рекомендует для растений, что из этого является удобрением, и что из этого возьмут растения?? Так что мое мнение: эти бабские методы позапрошлого века абсолютно не нужны. Не проще ли пойти купить проверенное минеральное удобрение в магазине и не париться.

[СЕРГЕЙ_1972]

Про эликсир для орх
Еще хочу добавить по этому поводу для тех, кто ищет какой-то эликсир для хорошего роста орхидей. Что уверен на 100%, что подавляющие большинство тех, кто ищет волшебное зелье, которое поможет им в выращивании хороших орхидей: всякую "живую воду" и "эликсир вечной молодости", упорно игнорируют и не используют и вправду волшебную вещь, которая помогает в выращивании орхидей на 100% - это книга. Уверен, что все, кто ищет вот эти бредовые методы ни одной толковой книги по выращиванию орхидей не прочитали, зато начитались и нахватались всякого бреда в инете в полной мере.

[СЕРГЕЙ_1972]

НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ ОРХИДЕИ ВСЯКИМ БРЕДОМ ТИПА; ПИВА!! САХАРА!! МОЛОКА!! НАВОЗА!! ЧЕСНОКА!!!!!!!! И ПОДОБНЫМ БРЕДОМ! НЕЛЬЗЯ ИХ МАЗАТЬ МЕДОМ!! И ПОДОБНЫМ БРЕДОМ - ЭТО БРЕД БОЛЬНЫХ ГОЛОВ ПРИТОМ КОНКРЕТНО БОЛЬНЫХ, ПОВЕРЬТЕ МНЕ!! Я СЮДА ПРОСТО СКОПИРУЮ ЧТО ЛЮДИ ПРИСЛАЛИ КАКОЙ БРЕД НЕСУТ!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.

Как бы это смешно ни звучало, но если вы будете очень часто поливать орхидею чесночной водой, то перенасытите почву витаминами и минералами и как следствие, от этого она начнет страдать.
Ввиду этого, будет лучше, если будете чередовать, полив чесночной водой с обыкновенным поливом. В случае если вы будете делать все правильно, то буквально через какие-то две недели орхидея выбросит цветонос, и вы снова будете наслаждаться ее яркостью и красотой.

БРЕД ПОЛНЫЙ!

1. Шкурки бананов нарезать, залить навозной водой и настаивать в теплом месте 10 дней. Поливать орхидеи для подкормки и лучшего цветения.
2. В качестве удобрения использовать конский навоз. Обложить по краю горшка.
3. Для стимулирования цветения - поливать горячим душем с температурой 52 градуса. На ночь, для перепада температур можно засунуть в холодильник.
БРЕД ПОЛНЫЙ!
СТАВЯТ В ХОЛОДИЛЬНИК! ЕСТЬ И ТАКИЕ, С КОНКРЕТНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ С ГОЛОВОЙ.
Ароматная подкормка
Банан, распространенный фрукт, содержит много витаминов и минералов. Плотная желтая банановая кожура не употребляется в пищу, но содержит практически те же полезные вещества, что и плод. Большое количество калия, кальция, фосфора, магния и азота. Практически все необходимые для цветов элементы содержит кожура, которую просто выбрасывают. Использование банановой кожуры в качестве удобрения для растений не новость для опытных цветоводов. Отличное средство для приготовления подкормки в домашних условиях. Приготовление раствора на фруктовой основе может быть хлопотным, но это отличная альтернатива покупным удобрениям в палочках, гранулах и других видах.
БРЕД ПОЛНЫЙ К ЧЕМУ МОГУТ ПРИВЕСТИ БАНАНЫ ВЫШЕ ПОКАЗАЛ!
Существуют и другие домашние средства для удобрения фаленопсиса. Известно применение черного чая, кофе, отвара картофеля, древесной золы, настойки луковой шелухи и яичной скорлупы.
БРЕД ПОЛНЫЙ
Для приготовления подкормки разведите 1 ст. ложку сахара в 0,5 литра воды или просто посыпьте сахаром кору в цветочном горшке, а затем полейте.
БРЕД ПОЛНЫЙ
Самые "любимые" советы про полив водой с касторовым маслом, с сахаром, крахмалом, настои на банановых шкурках, ополоски после мяса и промывки круп, спитой чай, заварка, кофейная гуща. Короче, все содержимое компоста😆 Конкретно про орхидеи были пара садистских советов по посадке: в стеклянную вазу (на кору и держать все время на дне воду в 1см) и посадка в корзинку вверх ногами. Полезным был рецепт по полировке листьев пивом. Листья реально становятся глянцевыми и заодно внекорневая подкормка. Но запах, пока протираешь,
БРЕД ПОЛНЫЙ
Чтоб листья блестели, нужно протирать их подсолнечным маслом, потому что оно растительного происхождения, а сливочное масло растения будут отвергать!

[СЕРГЕЙ_1972]

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКАКИЕ НИ ТЕ ЧТО ПРОДАЮТ НЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ПОЛИРОЛИ ДЛЯ ЛИСТЬЕВ ОНИ И ТАК ВЫГЛЯДЯТ ХОРОШО КАК ВИДЕЛИ ПО МОИМ ОРХИДЕЯМ БЕЗ ВСЯКИХ ПОЛИРОЛЕЙ! ПОЛИРОЛИ ТОЛЬКО ВРЕД ПРИНОСЯТ ЗАБИВАЯ ПОРЫ НА ЛИСТЬЯХ!

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ НА НЕГАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОРГАНИКИ НА ЭПИФИТНЫЕ КОРНИ!!
Про органические удо для орх: В УДОБРЕНИЯХ ДЛЯ ОРХИДЕЙ ОРГАНИКИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ КАПЛИ (ВСЯКИХ ГУМАТОВ , ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ И Т, Д,)
Чтоб органическое удобрение начало действовать, его должны бактерии и грибы разложить, перевести питательные элементы в не органическую форму (минеральную), только тогда они станут доступными для растения. Растения не могут усваивать органические соединения. Намного проще сразу дать минеральное и без проблем. А если в горшке постоянная засуха в бодунах, то понятно, что органические удобрения вообще действовать не будут. Потому что в сухом субстрате не смогут жить ни бактерии, ни грибы, которые перерабатывают органику. Притом, органика забивает и обжигает веламен. Когда коричневыми корни делаются над субстратом, это часто от подтягивания органики из субстрата.
НИКАКИЕ РАСТЕНИЯ ОРГАНИКИ УСВАИВАТЬ НЕ МОГУТ!! НИКОГДА! ЭТО БОТАНИКА И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
результат переработки органики грибами и бактериями это минеральные не органические вещества которые становятся доступными растениям. правильно органика это боле кривой путь потому и долгий. понятно что для наземных орхидей например как полуназемная цимбидиум и когда у меня субстрат для него торф + кора+ резаный сфагнум в таком или в земле те бактерии и грибы будут нормально перерабатывать органику и снабжать растение. но в коре которая почти пересыхает думаю любому очевидно что там они работать нормально просто не смогут. да правильно минеральные лучше всем растениям без исключений и наземным и эпифитам и эпилитам и не только орхидеям а любым комнатным растениям. это на огороде лучше использовать навоз.
и если б она хоть была б просто бесполезной та органика. но она еще вот такие корни делает. на этих фото не обязательно полив органикой. она такие корни та органика делает и за счет капиллярной подтяжки из субстрата где много органики и других солей например солей жесткости. но и полив ею приводит к такому же результату.

[СЕРГЕЙ_1972]

СТРОЕНИЕ ФАЛЕНОПСИСА

[СЕРГЕЙ_1972]

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА — место перехода стебля в корень. Обычно внешне отличается более темной окраской, иногда бывает утолщенной … ... Википедия.
Есть такое понятие как "подсемядольное колено" - это точка крепления семядолей, выше этой точки стебель или ствол, ниже корень - вот это место и именуют корневой шейкой.
У фалов такого нет!
Нет, и никогда не было, ни какой корневой шейки у фаленопсиса!!! Этот бред придуман не совсем грамотными людьми в группах и форумах, которые абсолютные ноли в орхидеях. Ее просто не может быть по его строению. У него корни растут по всему стеблю, и даже между листьями. Что доказывает, что стебель весь одинаков, что вниз, что вверх. А поэтому при пересадке засыпать нужно под самые листья, то есть углубить орхидею (фаленопсис) на 2-3 см. Смотрим тут и там все описано.

[СЕРГЕЙ_1972]

СТРОЕНИЕ ВОЗДУШНОГО КОРНЯ ОРХИДЕИ
Хочу показать строение воздушного корня, например, фаленопсиса. Так вот, тот волосок, что находится по центру, то совсем не корень, то сосудистый цилиндр корня. Дальше так же живые ткани (названия ниже на фото). И ТОЛЬКО СРАВНИТЕЛЬНО ТОНКИЙ СЛОЙ СНАРУЖИ ИЗ МЕРТВЫХ ТКАНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛАМЕНОМ!! (на первом фото он в районе коричневой линии) Многие думают ошибочно, что именно тот волосок по центру и является корнем. А дальше типа веламен. Так вот, того веламена там всего 0,5-1 мм, сосудистый цилиндр работать не может, если все вокруг пропало, он может проводить воду, но никогда не сможет ее брать без эндодермы и т. д. и без веламена, поэтому является абсолютно бесполезным без всего этого.
Ничего страшного, если не нарушен этот цилиндр. Самое интересное то, что даже при снятии коры по середине длинны корня, его кончик будет работать и впитывать влагу. Проблема в том, что сам цилиндр окажется не защищенным, и со временем разрушится в этом месте.
Не полностью переломанный корень или те, что держаться у стебля на нитке, но дальше все нормально - такие корни рабочие, дальше растут, и без проблем снабжают растение всем чем нужно. Не рабочий, если по всей длине осталась только одна нитка.

[СЕРГЕЙ_1972]

"РИЗОИДЫ" - так называемые корневые волоски. Настоящие ризоиды есть только у мхов, водорослей и грибов. Чаще всего появляются на корнях при переувлажнении. Это не болезнь и поражение корней - это здоровые корни их выпустили, что б улавливать влагу и питательные вещества. Им при такой влажности уже веламен не нужен. Короче - это типа на гране. Переувлажнение не сильное, но немного есть.
Просмотреть все изображения

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ВОЗДУШНЫЕ КОРНИ. УДАЛЯТЬ ИХ НЕЛЬЗЯ!!
И так, начнем с того, что у фаленопсисов все корни воздушные, но тут я хочу написать именно о тех, что находятся не в субстрате, а именно на воздухе. Вообще, основная функция корней (кроме крепления к субстрату) - это брать влагу и питательные вещества и доставлять их растению, которое при фотосинтезе синтезирует те вещества (и не только), что им нужны. В природе так все и происходит: идут дожди или поднимается влажность на ночь, или выпадает роса практически ежедневно, и корни получают свою порцию влаги практически ежедневно, если и бывают конкретные периоды засухи, они не долговременные, да и у корней есть защита на этот случай, называемая веламеном, но сейчас речь не о нем. Суть всего этого, что в природе они получают какую-то часть влаги ежедневно, и снабжают водой растение. В квартире при влажности 30-40% (а она такая почти у всех, и отличается в очень редких случаях), влага с воздуха становится не доступной для растения, и тем более в воздухе квартиры нет никаких питательных элементов: ни макро-, ни микро-. ПОЭТОМУ ВОЗДУШНЫЕ КОРНИ (те что находятся за пределами субстрата) В КВАРТИРЕ, НЕ НЕСУТ НИКАКОГО СМЫСЛА, НЕ ВЫПОЛНЯЮТ НИКАКИХ ФУНКЦИЙ, И ЯВЛЯЮТСЯ БЕСПОЛЕЗНЫМ АБСОЛЮТНО БАЛЛАСТОМ, КОТОРЫЙ ТЯНЕТ "СИЛЫ" НА СВОЙ РОСТ, НЕ ДАВАЯ РАСТЕНИЮ ВЗАМЕН НИЧЕГО!! Поэтому при посадке их нужно пускать в субстрат максимально возможно.
Так же (далеко не всегда), но часто, рост корней из субстрата в воздух говорит, что не все в порядке с тем субстратом (например он засолен), или не в порядке с поливом (идет залив).
ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г: "Еще одно заблуждение. Считается, что воздушные корни фаленопсисов в природе служат для улавливания утренних туманов и росы. В природных условиях это вполне логично и эти корни должны иметь веламен, так как периодически намокают и высыхают. На основании этого бытует мнение, что появление воздушных корней в комнатной горшечной культуре сигнализируют о недостаточной влажности. Как водится, недостаток влажности многие стремятся компенсировать добавочным поливом. Однако наблюдение за ростом корней у многих экземпляров фаленопсисов показало, что появление корней не уходящих в горшок явный признак избыточного полива и будущих проблем с корневой системой. В горшечной культуре наличие большого количества поверхностных корней, не уходящих в субстрат, часто говорит об избыточном поливе и неблагополучии корней. ТАК ЧТО ПЕРЕНОСИТЬ НА ГОРШЕЧНУЮ КУЛЬТУРУ ПАРАЛЛЕЛИ, ИСХОДЯ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЖИЗНЬ ОРХИДЕЙ В ПРИРОДЕ (И, КСТАТИ, ЧАСТО С НЕАДЕКВАТНЫМ ПЕРЕВОДОМ), ИНОГДА МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ НИХ. Представьте, что будет, если в ответ на появление “воздушных” корней у горшечного фаленопсиса вы начнете усиленный полив. Корни просто начнут погибать. Точно также, потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться."
ВЫВОД: ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКЕ ВОЗДУШНЫХ КОРНЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!! НО ИНОГДА БЫВАЮТ ГИБРИДЫ, ЧТО ПРУТ ИХ С КАЖДОГО МЕЖДОУЗЛИЯ И ТУТ НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕТ!
Еще хочу добавить, что сажая орхидею (корни) во влагоемкий субстрат, мы делаем точно тоже самое, что и в природе. Субстрат берет влагу, удерживает вокруг корней и отдает ее медленно корням ежедневно точно так же, как и в природе это происходит. Поэтому субстрат для фаленопсисов полностью не должен просыхать между поливами, а всегда оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом. ОЧЕНЬ ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ, ЧТО СУБСТРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ВЛАГОЕМКИЙ, ОН НАОБОРОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ВЛАГОЕМКИЙ И УДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ (поэтому такие субстраты как пробка, пенопласт и подобное, которые вообще не берут влаги, не очень подходящая вещь для субстрата). ПОЛНАЯ ЕРУНДА, ЧТО ИХ МОЖНО НОРМАЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ В ПУСТОМ ГОРШКЕ БЕЗ СУБСТРАТА!!

[СЕРГЕЙ_1972]

УСТАНОВКА ОПОРЫ ЦВЕТОНОСА
Напишу пару слов про установку опоры цветоносов. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ роста цветоноса орхидеи поворачиваем относительно света и растим цветонос так как вам нужно за счет того что он растет и клонится к свету. Дальше после появления первых бутонов крепим цветонос к опоре если нужно. Почему после появления бутонов? все очень просто на начальном этапе роста когда цветонос короткий он очень хрупкий и часто ломается. ОПОРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ поближе к центру горшка (к стеблю но не в плотную) потому что там меньше корней. нельзя ставить опору по над стенками горшка потому что там можно повредить наиболее количество корней. все видели как они заплетают те корни возле стенок.

[СЕРГЕЙ_1972]

Борьба с вредителями (любыми)
ЗАПОМИНАЕМ ГЛАВНОЕ: ШУСТРЫХ БЫСТРОБЕГАЮЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!! (КРОМЕ ВЗРОСЛЫХ ТРИПСОВ ОНИ С КРЫЛЬЯМИ) ОСТАЛЬНЫЕ ЕЛЕ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ А БОЛЬШИНСТВО ДАЖЕ ГЛАЗОМ НЕ ЗАМЕТИШЬ, ЧТО ОНИ ДВИГАЮТСЯ!
возьмите такой препарат (инсектицид), как "Марш" (в Росси препарат "Борей"), или поищите подобный по действующему веществу (имидаклоприд, 150г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л). СЕЙЧАС ПОЯВИЛСЯ АНАЛОГ МАРША, НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ НАЗЫВАЕТСЯ «ДЕСТРОЙ». В России препарат БОРЕЙ аналог того же МАРШа. Так ВОТ ЛУЧШЕ ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ НЕТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ!! Но БОРЕЙ в России продается только в больших канистрах. Но эту проблему можно решить, у вас продаются вот такие два препарата «МОЛНИЯ» и «ИСКРА золотая ВРК», если их смешать (по 3 мл каждого вместе в одной литре воды) получится тот же БОРЕЙ ИЛИ МАРШ. ТАКОЙ ЖЕ ПО ДЕЙСТВИЮ «Энжио» против клеща, можно использовать Актелик , Санмайт по той же схеме, если нет таких препаратов - возьмите любой, который имеет наиболе широкий спектр действия (то есть действует на большее число вредителей), разведите один пакетик в литре воды. ВСЕ ПРЕПАРАТЫ (ЛЮБЫЕ) РАЗВОДИТЬ В ОДНОЙ ЛИТРЕ ВОДЫ (ПАКЕТИК ИЛИ АМПУЛУ), ТО ЕСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЕЛАЕМ В 10 РАЗ БОЛЬШУЮ, ЧЕМ В ИНСТРУКЦИИ!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Хорошо со всех сторон опрыскайте орхидею всю полностью (листья снизу и сверху, и так что б препарат прошёл через субстрат), дайте высохнуть каплям на листьях и ставите на место. 20-30 дней после обработки орхидею не опрыскивать и не мыть. Для гарантии обработку повторить через 7-10 дней!! и забыли за любого вредителя без исключения. В квартире не рекомендуется это делать. Но мне зимой приходилось это делать в ванной. Я много перепробовал разных, но последние годы только им пользуюсь, как описал выше, притом на любых растениях. Гарантия уничтожения любых вредителей и гарантия не нанесения вреда растению. Он уничтожает все, любого вредителя с первого раза, но лучше все же обработать дважды, хорошо опрыскав все И ЦВЕТЫ И КОРНИ В ТОМ ЧИСЛЕ И СУБСТРАТ, ЧТОБ ПРЕПАРАТ ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ НЕГО!!
ИСКАТЬ ЭТИ ПРЕПАРАТЫ В ЦВЕТОЧНЫХ МАГАЗИНАХ БЕСПОЛЕЗНО, ВЫ ТАМ НИЧЕГО ТОЛКОВОГО НЕ НАЙДЕТЕ. ИХ НУЖНО ИСКАТЬ В САДОВО-ОГОДНИЧЕСКИХ МАГАЗИНАХ, И ЕСЛИ НЕТ ИМЕННО ЭТОГО - ИЩИТЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ИМИДОКЛАПРИД (ПРОТИВ КЛЕЩА ОН СЛАБоВАТ И МОЖЕТ НЕ ПОДЕЙСТВОВАТЬ), ИХ МНОГО, МОЖНО АКТАРУ ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ, ДАЛЬШЕ ВСЕ ПО ТОЙ ЖЕ ИНСТРУКЦИИ. И еще все вредители очень быстро распространяются и перелазят на любые другие комнатное растение. Поэтому обязательно обрабатывать все растения, которые находяться в комнате, и это если растения не выносилось из комнаты , а если выносились - то и в других комнатах так же.

[СЕРГЕЙ_1972]

Тест на огурец, яблоко и подобное абсолютно бесполезен. На него не полезет, как никогда и не лез ни один вредитель серьезный. На него вылазят только абсолютно безвредные ногохвостки и не особо вредный панцирный клещ. То есть те, кто живут в субстрате. Ни паутинный клещ, ни трипсы, ни мучнистый червец никогда не полезут на тот огурец. И пока долезут до него - тот сгниет раньше.

[СЕРГЕЙ_1972]

Ногохвостка - мелкое прыгающее насекомое размером 1-2 мм, которое поселяется в почве... ВРЕДА РАСТЕНИЮ НИКАКОГО НЕ ПРИНОСЯТ. Поэтому специализированых мер борьбы никаких принимать не нужно. Если переливаете - привести полив в норму. ОНИ АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНЫ!! Некоторые рекомендуют хорошо просушить субстрат, и типа они пропадут. НО ПРИ ЭТОМ УЧИТЫВАЙТЕ ТАКОЙ МОМЕНТ: ОТ НОГОХВОСТОК РАСТЕНИЯ НИКОГДА НЕ ПОГИБАЮТ, А ОТ ПЕРЕСУШИВАНИЯ НА РАЗ! Но если их много, то нужно проверить полив , внимательно прочитав все про это выше.

[СЕРГЕЙ_1972]

Группа панцирных клещей (Oribatidae) тоже не очень вредные, но все же вредят, когда их много. Поэтому я рекомендую от них избавляться любой ценой. Как по мне, то это один из самых плохих вредителей, хотя и не особо вредный. САМЫЙ ПЛОХОЙ ПОТОМУ, ЧТО ЕГО ОЧЕНЬ ТРУДНО УНИЧТОЖИТЬ.

[СЕРГЕЙ_1972]

трипсы

[СЕРГЕЙ_1972]

Щитовка

[СЕРГЕЙ_1972]

Паутинные клещи — это мелкие животные (0,3-0,6 мм) с округлым телом, покрытым редкими, но довольно заметными (под увеличением) щетинками. Самки немного крупнее – до 1 мм. НАЛИЧИЕ ПАУТИНЫ - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕСТЬ КЛЕЩИ!! НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ПАУТИНУ ДЕЛАЮТ ПАУКИ ТОЖЕ, А ПАУКИ ОБЛИГАТНЫЕ ХИЩНИКИ ПРИТОМ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!! ПОЭТОМУ ИЩЕМ НЕ ПАУТИНУ, А ВРЕДИТЕЛЯ.

[СЕРГЕЙ_1972]

Мучнистые червецы (Pseudococcidae) — семейство полужесткокрылых из надсемейства червецов; — общее название равнокрылых насекомых подотряда кокцид, объединяющее представителей семейства пластинчатых, гигантских, парножелезистых и мучнистых червецов, а также войлочников, является близким родственником щитовки.

[СЕРГЕЙ_1972]

тля

[СЕРГЕЙ_1972]

Белокрылка (Aleyrodidae). Семейство Белокрылки

[СЕРГЕЙ_1972]

Также многие теплицы используют для борьбы с вредителями хищного клеща, который питается вредителями, его часто находят люди и поднимают панику. Вот так он выглядит, и он тоже шустрый сравнительно с вредителями, движение которых трудно даже глазом заметить. С ним тоже не нужно бороться.

[СЕРГЕЙ_1972]

ТАКЖЕ АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ. ОНИ ПРИНОСЯТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ!! И я всегда запускаю их специально в горшки с растениями, чтоб они делали то, что и в природе делают - перерабатывали органику и рыхлили почву. Понятно, что в орхидеях он не нужен, но если он там есть, то тоже ничего делать не надо. Вреда они не приносят растениям.

[СЕРГЕЙ_1972]

ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ.
Довольно часто после пересадки в свежем субстрате или мхе заводятся ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ (мошки летающие). Они абсолютно безвредны для растений. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ САМИ БЫСТРО ПРОПАДАЮТ. Но для растений они точно безвредны. Заводятся обычно в свежем субстрате. Особенно любят свежий мох. В свежем субстрате идет бурное развитие грибов, вот они и появляются. При правильном уходе они быстро пропадают сами. Никогда с ними не боролся.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕСТЬ ЕЩЕ МНОГО ВСЯКИХ УЛИТОК, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОРХИДНАЯ, И СЛИЗНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЖИРАЮТ РАСТЕНИЯ. но я с ними не сталкивался достоверных методов кроме сбора их не знаю так что ищите сами

[СЕРГЕЙ_1972]

ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ, КАК ФИТОВЕРМ И ДРУГИЕ БИО - АБСОЛЮТНО НЕ ЭФФЕКТИВНЫ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ РАСТЕНИЯ МЫЛОМ!! МАРГАНЦОВКОЙ! ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА СПИРТ СОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ И ДРУГИМИ ПОДОБНЫМИ СПОСОБАМИ ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ!! ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕСАДКУ РАСТЕНИЯ, КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ!!
НЕЛЬЗЯ МЫТЬ МЫЛОМ РАСТЕНИЯ ТЕМ БОЛЕ НЕЛЬЗЯ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МЫЛО - результат:
Мыло - это соль натрия (калия) (щелочной метал) и жирной кислоты. При гидролизе образует очень агрессивное вещество, сильную щелочь гидроксид натрия (NaOH), которая смертельно опасна для орхидей. Притом что орхидеи вообще не любят щелочей. Да и применение мыла на других растениях - это полная ерунда!!! НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕТОДАМИ ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА (БАБУШКИНЫМИ)!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ЛИПКИЕ КАПЛИ НА ЛИСТЬЯХ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ОРХИДЕИ
Выпот сахаристого сока главным образом на листьях. Выделяется ночью и утром. Образование медвяной росы усиливается при резких колебаниях температуры и влажности воздуха. Развитие листьев, цветоносов многих орхидей сопровождается выделением сахаристого сиропа. Это является нормальным явлением на орхидеях и не требует каких-то действий (желательно удалять влажной тряпкой). Но иногда выделение этого сахара провоцируют сосущие вредители, поэтому нужно проверять на вредителей. И если они есть, обработать инсектицидом, например "МАРШ" (СЕЙЧАС ПОЯВИЛСЯ АНАЛОГ МАРША, НО ЕЩЕ ЛУЧШЕ НАЗЫВАЕТСЯ «ДЕСТРОЙ») разводим в 1 литре воды пакетик (или другой любой с широким спектром действия) (ТО ЕСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЕЛАЕМ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ В ИНСТРУКЦИИ) и хорошо опрыскиваем растение со всех сторон . Обработку через 7-10 дней повторить. Растение после обработки не мыть и не опрыскивать в течении 20-30 дней.

[СЕРГЕЙ_1972]

Я сейчас все растения сразу после получения перед пересадкой замачиваю в растворе "дестроя" . растворяю пакетик на литр воды и топлю растения на 1 час. потому что занести мне вредителей в террариумы равносильно катастрофе. все мои детки что покупал и подростки прошли это. ДАЖЕ ФЛАСОЧНИКИ НИКАК НЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЭТОГО ВОТ РАСТЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ И КАК РАСТУТ! ПРИТОМ ПРИРОДНИКИ И ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СОРТОВИКИ

[СЕРГЕЙ_1972]

********

[СЕРГЕЙ_1972]

****

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ЗАБОЛЕВАНИЯ!
ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО, А ЛУЧШЕ, ЧЕМ СКАЗАЛА МАРИНА ЯБЛОНСКАЯ, ОДНА ИЗ АДМИНОВ ГРУППЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ, по-моему сказать нельзя:
Марина Яблонская:
"Можно и от меня мое КВА? Трахеомикоз, а это обобщенное название всех грибковых заболеваний, в том числе и фузариоза. Отличить эти заболевания на глазок тяжело. Да, есть определенные моменты, такие, как бурые разводы внизу шейки больного растения или буро-розовый цвет на срезе корня, но наверняка понять, что у этого растения та или иная форма грибкового заболевания, можно только взяв на анализ ткани подозрительного растения и проведя этот анализ в лаборатории. Но это заболевание встречается не так часто, как мы думаем. У меня, в начале моего увлечения орхидеями, были как и у многих случаи, когда орхидеи болели. Но потом я поняла, что грибок тут ни при чем, а виной мой не правильный уход за ними. Я пачками скупала фундазол, мазала, ставила на пенопласт, но орхидеи умирали. Только несколько растений пытались как-то выкарабкаться. В результате они росли чахлыми, листья у них росли мельче, чем положено, цветоносы были кроткими на один, два цветка. Когда я познакомилась с людьми, которые работали в орхидейной оранжерее, у меня наступило прозрение. Ведь у них практически не болели орхидеи. На мои вопросы, я получила ответ, что мои орхидеи погибают в результате не правильного ухода. Я стала искать литературу, что-то читать, помимо интернета. И пришла к правильной системе содержания и ухода за орхидеями. После этого мне приходилось, и сейчас приходиться, пытаться выходить чужие орхидеи, которые пропадают. Я не применяю фунгицид. Исключение, это когда гниет верхушка или шейка. Это фузариоз и зачищенные ткани орхидеи, я присыпаю порошком фунгицида. Если мне попадется орхидея, у которой потеря корней, вялые листья или есть корни, но они закукленные, я просто пытаюсь отрастить корни каким-либо способом.И это удается. Не всегда, но процентов 80 выживает, а это много. Поэтому вывод, трахеомикозу орхидеи подвержены, но это единичные случаи. Я считаю, что такие растения, даже при успешном лечении, никогда не вырастут нормальными. И не стоит убиваться, если такое растение пропадет."

Сергей Никончук ответил Маргарите:
"Да от грибков или бактерий. А вот все это появляется только от не правильного ухода и неблагоприятных условий для орхидей. л
Любое растение, как и все живое обладает определенным имунитетом, и справляется с любой заразой, но когда растение ослабленно неправильным уходом, вот это все и лезет. Притом, обычно, многие болезни вызывают условно патогенные грибы и бактерии, а патогенами они становятся только в благоприятных для них условиях и не благоприятных для орхидей. Притом грибы есть всегда и везде, даже в воздухе, как и бактерии.

Вот как пишет Катасонова:
Ирина Катасонова (Вяльшина ) http://ok.ru/group/50764483657792/topic/64075130743616
"На счет болезней я помолчу, так как в последнее время здоровых фаленопсисов НЕТ. Вот ни за что не поверю, что у человека с "БОЛЬШИИИИИИМ " опытом не было больных растений....были )) просто возиться с ними многие не хотят."

Еще открою вам глаза, что при 99,9% проблем фундазол не нужен. Все решает приведение ухода в норму. И главное при лечении каких-либо проблем не грибок установить и обработать фунгицидом. А установить причину, которая эту проблему вызвала и ее устранить. Грибок, как я писал в 99,9% случаев сам устраниться. А вот если это не сделать, то кончится действие фунгицида, грибок вернется обратно, и со следующей орхидей будет тоже самое. Поэтому фундазолить все подряд - это путь в никуда. И еще добавлю, что никакая зараза не заносится кроме вредителей. Бактерии и грибы есть везде, их куча даже в воздухе, и нет такой точки на планете, где бы их не было. Но поражаются ими только растения, ослабленные не правильным уходом и плохими условиями роста. Поэтому никаких мифических болезней, которые передаются растениям, не существует в природе. Все исключительно от не правильного ухода и не правильных, не подходящих условий содержания. По-другому не

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ГРИБЫ
Грибы есть везде и всегда. В любом субстрате их живет целый набор. Нет такой точки на планете, где б их не было, включая оба полюса и воздух которым мы дышим. БОЛЬШИНСТВО ГРИБОВ ПРИНОСИТ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ!! Бороться с грибами - это хуже и бестолковей, чем даже с ветряными мельницами. ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ, КОТОРЫЕ ИНОГДА ВЫРАСТАЮТ НА СУБСТРАТЕ В ГОРШКАХ, АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНЫ И НИЧЕГО ДЕЛАТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С НИМИ НЕ НУЖНО!! Все грибы, что ниже на фото и подобные, АБСОЛЮТНО БЕЗВРЕДНЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ.

[СЕРГЕЙ_1972]

МЕТОДЫ РЕАНИМАЦИИ
Более подробно способ можно выбрать тут:
https://vk.com/topic-82913222_32175351
Я напишу только принципы и основу.
НАПИШУ ПАРУ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, НАРАЩИВАНИИ КОРНЕЙ, И УКОРЕНЕНИИ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОРНЕЙ:
1. ЕСЛИ ЗАГНИЛ СТЕБЕЛЬ СНИЗУ и отгнили все корни, сразу наращивать корни во влажной среде нельзя, например, во мху или воде (как по мне вообще бред засовывать орхидею в воду), сначала нужно обработать фунгицидами, подсушить и лучше поставить над водой, чтоб справиться с болезнью и подсушить раны, где-то 10-14 дней. Но в тоже время даль листьям влагу. Дальше можно перейти и на влажное наращивание корней.
2. ГНИЛОЕ МЕСТО НА СТЕБЛЕ, ПОКА ОНО ВЫЛЕЧИТСЯ И ЗАЖИВЕТ, ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В СУХОСТИ (14-21 день). А ВОТ ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ, ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!!
ТОЧНО ТОЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ, И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА), ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! ПОЭТОМУ КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
3. ЕСЛИ ГНИЛИ НА СТЕБЛЕ НЕТ, то обработав корни, можно сразу наращивать во влажной среде, например во мху.
4. ЧЕМ БОЛЬШЕ СВЕТА (НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ) И ТЕПЛО (при налаживании нормального снабжения водой растения, как выше написал) - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ !!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Фунгициды
фундазол (беномил), Азоксистробин (много препаратов с таким действующим веществом например Квадрис и др. дозу берете в 2-2,5 раза большую), Превикур, Джимайдасен (Манкоцеб), топуджин, (скор, витарос, фитолавин и подобные но в их эффективности не уверен и не рекомендую просто встречал в инете что этим пользуются) системные. искать в магазинах сад-огород. ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ И ГНИЛЯХ ЛУЧШЕ СМЕШАТЬ В ОДНОЙ ЛИТРЕ ВОДЫ 5г ФУНДАЗОЛА (беномил) + 1,5 мл ПРЕВИКУРА!!!!В цветочных ничего не найдете
смотря что и где вы холите обрабатывать . если какие то пятна локально то делаете кашицу с фундазола и промазываете, если все растение опрыскать или замочить (минут 30-60) то разводите 10 г фундазола в 1 литре воды и опрыскиваете или замачиваете. Если мокрая гниль зачистить до живого и потом обрабатывать другие фугнициды просто по инструкции (по максимальной дозе какая там указана). Обработку лучше повторить 2-3 раза с интеравалом в 7-10 дней. И ЭТО ВСЕ СИСТЕМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ А ПОТОМУ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБРАБАТЫВАТЬ ВСЕ РАСТЕНИЕ ТОГДА ОНИ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВУЮТ И БОЛЬШЕ ПРЕПАРАТА ПОПАДАЕТ В СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ!! И ТОЛЬКО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА ПРОМАЗЫВАТЬ КАШИЦЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТА

Основна діюча речовина Фундазола – беноміл, який проникає в рослину через коріння, або листя рослини, де перетворюється в карбендазим – засіб, що проявляє високі фунгіцидні властивості. Велика частина Фундазола залишається на поверхні, а завдяки частині, що проникла в рослину, препарат захищає навіть ті його частини, які з препаратом не взаємодіяли.

Препарат имеет вид белого кристаллического вещества без сильного запаха, оно хорошо смешивается с водой, однако, не растворяется в ней, как и в большинстве органических растворителей. Кроме того, беномил не летуч, по классу химических веществ является бензимидазолом.

При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.

Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Период защитного действия: в зависимости от вида болезни, культуры и фазы роста: 1-3 недели. Протравливание семян обеспечивает более длительное защитное действие.


1 г на литр очень мало. Это рекомендации при мучнистой росе и т. д., а вот при фузариозе, что чаще всего поражает растение, такой дозы не достаточно. Переборщить и как-то навредить растению фундазолом нельзя, потому что он практически не растворим в воде. НИЖЕ НА ФОТО ИНСТРУКЦИИ, ПОСМОТРИТЕ ДОЗУ ПРИ ФУЗАРИОЗЕ!! ТАКИЕ КАК ВАСЯ, ОНИ ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТАКОЕ СМАЧИВАЮЩИЙСЯ ПОРОШОК И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ:
ЦИТАТА:
"Основна діюча речовина Фундазола – беноміл, який проникає в рослину через коріння або листя рослини, де перетворюється в карбендазим – засіб, що проявляє високі фунгіцидні властивості. Велика частина Фундазола залишається на поверхні, а завдяки частині, що проникла в рослину, препарат захищає навіть ті його частини, які з препаратом не взаємодіяли.

Препарат имеет вид белого кристаллического вещества без сильного запаха, он хорошо смешивается с водой, однако, не растворяется в ней, как и в большинстве органических растворителей. Кроме того, беномил не летуч, по классу химических веществ является бензимидазолом.

При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.

Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Период защитного действия: в зависимости от вида болезни, культуры и фазы роста: 1-3 недели. Протравливание семян обеспечивает более длительное защитное действие

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ФУНГИЦИДЫ
А теперь объясню, почему от фунгицидов в профилактических целях один вред.
1. И ГЛАВНОЕ: растения при правильном уходе и нормальных условиях никогда не болеют, как у меня, не болели никогда, как я писал выше, ни разу за все 14 лет, даже в руках фунгицидов не держал (для орхидей).
2. Если есть проблемы, то конечно, для лечения можно и нужно применить фунгицид нормальный. Но важен не фунгицид, а установить причину, которая вызвала болезнь и устранить ее.
3. Пункт выплывает из второго. Применение постоянное, и выращивание растений с помощью фунгицидов - это путь в никуда. Фунгицид не устраняет причину, вызвавшую болезнь, а исправляет уже последствия - это раз. Поэтому умный будет искать причину и устранять ее, и тогда в дальнейшем ему фунгициды не нужны будут. Не умный будет всю жизнь бороться с последствиями с переменным успехом. Второе - фунгициды маскируют проблему и будут как-то держать растения, пока действует фунгицид, думаю, не нужно рассказывать, почему это плохо.
4. Ну и последнее - любой фунгицид убивает не только вредные грибы, но и полезные без разбору, что очень плохо для биобаланса в субстрате.

[СЕРГЕЙ_1972]

ФИТОСПОРИН!! ОН АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК И ПОДОБНЫЕ БИО!! НИ НА КОГО И НИ НА ЧТО НЕ ДЕЙСТВУЕТ, И АБСОЛЮТНО НЕ НУЖЕН РАСТЕНИЯМ!! НИКОГДА!! ПОЛЬЗЫ ОТ НЕГО НОЛЬ!! ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ!!
Сразу напишу, что они не лечатся, и в книгах рекомендуют растения уничтожить. Но можно пробовать их спасти. Я рекомендую удалять все пораженные участки растения, нормализовать и оптимизировать уход. Пораженные участки выглядят, как правильные геометрические фигуры или мозаика. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ БОЛЬНОЕ РАСТЕНИЕ ОТ ДРУГИХ! Заболевают чаще всего растения точно так же, при не правильном уходе и плохих условиях.

[СЕРГЕЙ_1972]

БАКТЕРИАЛКА
Для меня так и остается загадкой от чего она появляется. Самая худшая болезнь, если не принять вовремя меры, то УБИВАЕТ РАСТЕНИЕ ЗА СУТКИ-ДВОЕ ПОЛНОСТЬЮ! Поэтому я лично рекомендую быстро обрезать и удалить все пораженные участки, те мокнущие пятна. В инете рекомендуют применять антибиотики, я с этом не согласен, и считаю это бесполезно - Антибиотики на растениях. Но если хотите - пробуйте. НО ПРИМЕНЯЙТЕ СОВРЕМЕННЫЕ АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ТИПА ЦЕФТРИАКСОН ИЛИ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ! НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКОГДА МЕТРОНИДАЗОЛ (ТРИХОПОЛ) ЭТО БРЕД!!

Флуканазол НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АНТИБИОТИКОМ ШИРОКО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ, ТАК КАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВООБЩЕ АНТИБИОТИКОМ!! Флуканазол — распространенный синтетический противогрибковый препарат группы триазолов для лечения и профилактики кандидоза и некоторых других микозов. (Материал из Википедии — свободной энциклопедии).

Метронидазол - это антибиотик очень узкого направления.
Метронидазол - противопротозойный и противомикробный препарат.
Показания протозойные инфекции: внекишечный амебиаз, включая амебный абсцесс печени, кишечный амебиаз (амебная дизентерия), трихомониаз, гиардиазис, балантидиаз, кожный лейшманиоз, трихомонадный вагинит, трихомонадный уретрит; инфекции, вызываемые Bacteroides spp. (в т.ч. В. fragilis, В. distasonis, В. ovatus, В. thetaiotaomicron, В. vulgalus): инфекции костей и суставов, инфекции ЦНС (в т.ч. менингит, абсцесс мозга), бактериальный эндокардит, пневмония, эмпиема и абсцесс легких; инфекции, вызываемые видами Bactеroides, включая группу В. fragilis, видами Clostridium, Peptococcus и Peptostrеptococcus: инфекции брюшной полости (перитонит, абсцесс печени), инфекции органов таза (эндометрит, эндомиометрит, абсцесс инфекции кожи и мягких тканей; инфекции, вызываемые видами Bacteroides, включая группу В. fragilis и видами Clostridium: сепсис; псевдомембранозный колит (связанный с применением антибиотиков); гастрит или язва двенадцатиперстной кишки, связанные с Helicobacter pylori; алкоголизм; профилактика послеоперационных осложнений (особенно вмешательства на ободочной кишке, околоректальной области, аппендэктомия, гинекологические операции); лучевая терапия больных с опухолями - в качестве радиосенсибилизирующего средства, в случаях, когда резистентность опухоли обусловлена гипоксией в клетках опухоли. Антибактериальное, противопро-тозойное (трихомонацидное) средство.

Спектр действия включает простейшие: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Lamblia, Leishmania; анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: бактероиды, включая группу Bacteroides fragilis (B. fragilis, B. caccae, B. uniformis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus); фузобактерии Prevotella (P. bivia, P. buccae, P. disiens); анаэробные грамположительные палочки: Clostridium, чувствительные штаммы Eubacterium; анаэробные грамположительные кокки: Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp.

[СЕРГЕЙ_1972]

Цветение, количество цветов и цветоносов ни о чем не говорит. Они могут цвести, когда сгнили все корни, и даже стебель гниет. ЕДИНСТВЕННЫЙ показатель, что растению хорошо, это когда новые листья растут больше чем старые, или хотя бы не меньше. Меньше допускается только первый лист после пересадки, дальше они должны расти больше и больше. ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НАЧИНАЮТ УМЕНЬШАТЬСЯ, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО РАСТЕНИЮ ПЛОХО И ОЧЕНЬ ПЛОХО!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Нормально, если нижний лист желтеет с конца или равномерно. Плохо - это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля, то скорее всего гниет стебель. Листы, пожелтевшие с конца, нужно удалять, отрывая без остатка, когда он пожелтел на 2/3. Если лист желтеет от стебля - удалять сразу и смотреть, что со стеблем, скорее всего он уже гниет. Если гниет - зачищать и обрабатывать фунгицидами.

Снимайте пожелтевшие листья, оторвав их без остатка и смотрите, что под ними, есть гниль или нет. Разрываете его пополам вдоль по жиле, потом половины отрываются легко в разные стороны.

[СЕРГЕЙ_1972]

КАК ПО МНЕ, БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ С ПОМОЩЬЮ КОРИЦЫ - ЭТО БРЕД!! ЭТО ПРИПРАВА И БОЛЬШЕ НИЧЕГО
О присыпках корицей:
Ольга Грабар 22 декабря 2016 г.:
Слово о корице! Я тут последние дни натыкаюсь на слово "корица" и нервно вздрагиваю.
Честно сказать, подозреваю, что корицу-то именно я "притащила" в русскоязычный интернет
году так 2003 или около того. Как-то тогда не задумывались во что и как может мутировать
любой опыт. Рассказываю снова с чего все началось! А началось все с истории развития
орхидееводства в Британии и колониях, во как. И корица была упомянута, как любопытный
факт на тему "как оно было раньше". Это я в Новой Зеландии прискакала в Орхидейное
общество и на каждом собрании была "одно большое ухо", потому что там члены этого
сообщества в среднем были в возрасте 60+ (очень-очень сильно плюс!) и рассказывали такое,
что и в книгах не прочтешь. Я, понятное дело, напрашивалась в гости и там опять пополняла
запас исторических знаний на всякую околорхидейную тематику. Вот мой друг Джон,
которому на тот момент было 87 лет и который в молодости занимался коллекционированием
орхидей в лесах Амазонки для Лондонского Ботанического сада, он первый раз упомянул
корицу в контексте "тогда никаких средств не было, не то что сейчас!". Таки да в начале
двадцатого века, как и в конце девятнадцатого, порошок корицы успешно использовался
коллекционерами для присыпания свежих срезов (или травм) на корнях и листьях. Сегодня
тоже было бы можно рекомендовать корицу. И вот тут возникает огромное "НО!!!!":
1. Порошок корицы должен быть свежим, поскольку бактерицидным и дезинфицирующим
свойством обладает эфирное масло корицы. Масло достаточно быстро выдыхается.
Насколько свежая корица в баночках в современных магазинах если срок хранения у нее 2-3
года? Аромат сохраняется значительно дольше чем дезинфицирующие свойства. Но корни-то
орхидей какой смысл ароматизировать?
2. Корица, которая исторически использовалась коллекционерами орхидей - цейлонская корица. Ботаническое название растения - Cinnamomum verum. Для получения порошка использовалась тонкая прослойка, которая находится между корой и древесиной. Прослойка высушивалась или продавалась в виде тонких коричных трубочек, или в виде порошка. Стоило, по словам Джона, очень недешево.
И другой корицы тогда просто не было. Теперь смотрим что происходит в наши дни. 3. В
современных магазинах если вам удастся найти цейлонскую корицу - считайте что вам
крупно повезло! 90+% корицы, которая сейчас производится и продается в магазинах -
порошок китайского коричника, ботаническое название растения Cinnamomum aromaticum
(Camphorina cassia). Растение обладает сходным, но не тождественным с корицей ароматом.
Выращивается коричник намного проще и быстрее, имеет большую коммерческую ценность.
Порошок Cinnamomum aromaticum в красивых баночках имеет почти нулевое содержание
эфирных масел и абсолютно бесполезен для применения при выращивании растений, в том
числе и орхидей. Это, собственно, суррогат реальной корицы. не надо им ничего посыпать
кроме тортиков и кофе! Порошок безвреден и хорошо пахнет, но никакими полезными
свойствами не обладает.
Так что вывод - да, корицу можно использовать для дезинфицирования при проблемах
орхидей, но убедитесь, что это именно порошок Cinnamomum verum и он очень свежий. Но я
вам скажу на своем опыте, что найти этот порошок - проблема, свежий - огромная проблема.
А цена на него такая, что баночки с современной химией для комнатных растений
(недешевой химией) покажутся подарком по сравнению с настоящей цейлонской корицей! А
китайский коричник, который есть везде и стоит копейки - это бессмысленные телодвижения,
которые вреда вроде бы и не нанесут, но растения загубить с ним проще простого - порошок
замаскирует гниль и большой привет. Может, конечно, повезти и гниль подсохнет и все
заживет.
Везение - это такая штука, которая сегодня есть, а завтра увы. Лучше уж
пользоваться препаратами, которые действительно борются с болезнью, тем более, что их
выбор сейчас богат и разнообразен, на любой вкус и кошелек. Оставим корицу истории и
кулинарам!

[СЕРГЕЙ_1972]

ТАКЖЕ НЕЛЬЗЯ МАЗАТЬ РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНКОЙ, ЙОДОМ И БУДЬ КАКИМ ДРУГИМ СПИРТ СОДЕРЖАЩИМ ПРЕПАРАТОМ!! АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ - ЭТО СОРБЕНТ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО, ПОЭТОМУ ОН БЕСПОЛЕЗЕН АБСОЛЮТНО!! ОЧЕНЬ ДАВНО НИЧЕГО ИМ НЕ ПРИСЫПАЮ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ГРИБЫ
Грибы есть везде и всегда. в каждом любом субстрате их живет целый набор. (СТЕРИЛЬНОСТЬ ВРАГ ВСЕГО ЖИВОГО НЕ ЗАБЫВАЕМ ЭТО) Нет такой точки на планете где б их не было включая оба полюса и воздух которым мы дышим. Гриб (не патогены, например шляпочные и еще много много разных других которые мы глазом не вооруженным даже не видим ) не конкуренты растениям. Все наоборот.. Грибы гетеротрофы они разлагают органику и тем и питаются поглощая готовые органические вещества, отходы выбрасывают то есть минеральные (неорганические) вещества.. А растения автотрофы они наоборот питаются исключительно минеральными (неорганическими) веществами, органики не усваивают по своей физиологии. Потому грибы являются именно поставщиками пищи растениям.. Потому на шляпочные грибы не обращаем внимание просто. (на последних двух фото)
Но вот такие как ниже на фото (на первых двух).. они сами по себе тоже не опасны для растения.. но они быстро заполняют горшок, промежутки между корой и создают условия благоприятные для себя и плохие для воздушно-водного режима для корней и растение может погибнуть .. одно плохо то что их не берет ни свинка ни холера.. конечно можно пробовать сильные фунгициды.. но думаю без пересадки и полной замены субстрата не обойтись.

[СЕРГЕЙ_1972]

**********

[СЕРГЕЙ_1972]

****

[СЕРГЕЙ_1972]

ПЕРЕХОДИМ К РАЗМНОЖЕНИЮ
НАПИШУ СРАЗУ: ГИБЕЛЬ ОРХИДЕЙ ОТ СТАРОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ХОЗЯИН ПОЛНЫЙ НОЛЬ В ОРХИДЕЯХ И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ ПРО ОРХИДЕИ (ПОТОМУ КОГДА ВАМ СОВЕТЧИКИ РАССКАЗЫВАЮТ ПРО ТО ЧТО ОРХИДЕЯ ПОГИБАЕТ ОТ СТАРОСТИ ЧЕРЕЗ 6-8-10 БЕГИТЕ ОТ ТАКИХ СОВЕТЧИКОВ !)), гибель симподиальных орхидей от старости - это вообще НОНСЕНС ПОЛНЫЙ!! Так же и моноподиальные, как ФАЛЕНОПСИС, ПРАКТИЧЕСКИ БЕССМЕРТНЫ, ЕСЛИ ХОЗЯИН НЕ УГРОБИТ СВОИМ НЕПРАВИЛЬНЫМ УХОДОМ! ПОЧЕМУ?? ОТВЕТ НИЖЕ:


РАЗМНОЖЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ СТАРЫХ ФАЛЕНОПСИСОВ

Взрослые растения, имеющие большую розетку, можно размножать делением этой самой розетки и сразу же омолодить старое растение. Для этого нужно чистым острым ножом отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе черенок успешно укореняется и превращается в полноценное цветущее растение. За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Только один нюанс: в связи с тем, что основную массу листьев вы срезали на черенок, то испарение воды (транспирация) сильно уменьшилось, потому и полив нужно сократить материнского растения. Как черенки, так и подросшие "детки" высаживаются в стандартную для орхидей кору + резаный мох, как обычные орхидеи.

VBQKegEUQ5E

[СЕРГЕЙ_1972]

Покажу как я омолаживаю орхидеи (СТАРЫЕ РАСТЕНИЯ) пошагово.
И так фото №:
1. Растение до омолаживания. Это одно из самых старых растений у меня, ему 13 лет, есть точно. Я немного упустил и оно завалилось на бок. При правильном уходе и своевременном омолаживании, фаленопсисы не погибают не через 20 лет, не через 120 лет.
2,3,4. Так оно выглядело после подготовки к омолаживанию. Было снято около десятка листьев, что мешали, оголен стебель (листья желательно снимать за две недели до омолаживания, но можно и позже, оторвав их без остатка (не отрезать, а отрывать)).
5. Так выглядит пенек, который остался после срезания верха. Его не трогаю, оставляю так и жду детку. Когда пустит - покажу дополнительно.
6,7. Отделенный верх, подсушенный 3 часа и готовый к посадке.
8,9. Верх после посадки.
10. Это фаленопсис с большими листьями 40-50 см. Посажен в горшок на 7 литров. Рядом стандарт для сравнения.
Просмотреть все изображения

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот моя мини после омолаживания через 5 месяцев - цветет (омоложена в конце сентября 2016 года, первое цветение после омолаживания). Это первое цветение, и пенек растит детку.
Когда-то мне ее отдали в магазине даром, очень давно, считали, что она убита на столько, что ее и по уценке никто не купит. Так вот я ее посадил в СМЕСЬ КОРЫ И РЕЗАНОГО МХА СФАГНУМА, она хорошо пошла расти, быстро восстановилась и зацвела. Года 4 росла, цвела постоянно, все было ок. Потом я решил, что пора ее пересадить и решил, что лучше будет чистая кора. И с тех пор цветения нормального я не видел. Она постоянно выпускала цветоносы, но бутоны почти все засыхали и расцветали 1-3 цветочка. Я не мог понять, что и почему, что я не делал и увеличивал полив и уменьшал полив, все равно она сбрасывала бутоны . Понял я это пару лет назад только. Но руки не доходили. Но в прошлом году в конце сентября я ее омолодил и посадил опять в смесь коры и резаного мха, где-то 40% . Влагу субстрат держит 3 недели минимум.

[СЕРГЕЙ_1972]

РАЗМНОЖЕНИЕ ФАЛЕНОПСИСА С ПОМОЩЬЮ ЦИТОКИНИНОВОЙ ПАСТЫ
Подробней смотрим эту тему тут:
https://vk.com/topic-82913222_32553526
МАЗАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ И ХОРОШО УКОРЕНИВШИЕСЯ, БОЛЬНЫЕ И ТОЛЬКО ЧТО ПЕРЕСАЖЕННЫЕ МАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!! И ТОЛЬКО ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ УХОДЕ!!! МАЛЕЙШЕЕ ПЕРЕСУШИВАНИЕ МОЖЕТ УБИТЬ РАСТЕНИЕ ТАК ЖЕ И С ЗАЛИВОМ!!
МАЗАТЬ РАСТЕНИЕ ПАСТОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЦВЕТОНОСОВ - ЭТО БОЛЬШАЯ ДУРОСТЬ И ПУТЬ В НИКУДА!! ЦВЕТОНОСЫ НУЖНО ПОЛУЧАТЬ ПРАВИЛЬНЫМ УХОДОМ И ПРАВИЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ, ОНИ ЦВЕТУТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Я намазал в октябре 2014 года по 2-3 почки на цветоносе на 7 орхидеях. На одной орхидее ничего не получилось, только тонкие цветоносы пришлось их обрезать. На одной еще пока не понятно что там. Намазал пасты много так, как написано в инструкции. Там еще было написано, что нужно царапать почку. Я некоторые поцарапал, некоторые нет, ради эксперимента. НА ОСТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТ НА СЕГОДНЯ - ОКОЛО 90 ДЕТОК (36 УЖЕ ОТСАДИЛ И РАСТУТ) и это только те, что я уверен на 100%, есть еще куча почек, что пока не понятно, но думаю, что это не все, их будет больше еще растут. Где-то через месяц полил удобрением для декоративно-лиственных растений в половинной дозе (сейчас дураки начнут писать типа так вы ж писали, что удобрения нельзя зимой, конечно нельзя при обычных условиях, но умные поймут), естественно, чтобы подтолкнуть давать деток, а не цветоносы нужно дать немного больше азота. НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА МАТЕРИНСКИЕ РАСТЕНИЯ Я НИ КАКОГО НЕ ЗАМЕТИЛ. А теперь пошаговая инструкция получения деток с помощью цитокининовой пасты:
1. Снимаем чехлы со спящих почек на цветоносах. Не рекомендую мазать больше 2-3 почек на цветоносе. Делаем это перед самым поливом, для чего - чуть ниже.
2. Канцелярским ножом наносим не глубокий надрез на почки (царапаем), можно и не царапать.
3.Наносим цитокининовую пасту на почки. Наносим много, как и написано в инструкции. Приблизительно шарик пасты диаметром 3-4 мм.
4. Сразу после этого поливаем орхидеи удобрением для декоративно-лиственных растений в половинной дозе от инструкции (я пользовался ПОКОН для декоративно-лиственных растений, по инструкции для декоративно-лиственных растений нужно дать 10 мл на 1 литр воды, я соответственно дал 5 мл на 1 литр воды). Я думаю понятно для чего это. Азот стимулирует рост вегетативной массы, а не цветоносов. Через месяц еще раз полить этим же удобрением. Дальше удобряем по мере надобности и в зависимости от роста деток.
5. ПЕРЕСУШИВАТЬ ОРХИДЕЮ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!!
МАЗАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ И ХОРОШО УКОРЕНИВШИЕСЯ. БОЛЬНЫЕ И ТОЛЬКО ЧТО ПЕРЕСАЖЕННЫЕ МАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!! И ТОЛЬКО ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ УХОДЕ!!! МАЛЕЙШЕЕ ПЕРЕСУШИВАНИЕ МОЖЕТ УБИТЬ РАСТЕНИЕ. ТАК ЖЕ И С ЗАЛИВОМ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Потом те "мутанты" (НИКАКИХ МУТАЦИЙ ПАСТА НЕ ВЫЗЫВАЕТ) нужно вот так укорачивать и контролировать рост их, и не давать расти цветоносам!! По боках начинают расти детки. ТУТ НЕ ГДЕ РЕЗАТЬ ВОПРОС, А ВОПРОС В ТОМ, ЧТО ПРОСТО НЕ НУЖНО ДАВАТЬ РАСТИ ЦВЕТОНОСУ, УДАЛЯЯ ЕГО ТОЧКУ РОСТА!

[СЕРГЕЙ_1972]

ЩЕ ПОКАЖУ РЕЗУЛЬТАТ НА СЕГОДНЯ!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, НИКАКИХ МУТАЦИЙ ПАСТА НЕ ВЫЗЫВАЕТ!! ПОЛУЧАЕМ ТОЧНУЮ КОПИЮ МАТЕРИНСКОГО РАСТЕНИЯ!! Я не утверждаю ЧТО ПАСТА ЭТО ТАК ХОРОШО ДЛЯ РАСТЕНИЯ, НО ДРУГОГО РЕАЛЬНОГО СПОСОБА РАЗМНОЖИТЬ ИХ НЕТ!

[СЕРГЕЙ_1972]

ДЕТОК БЕЗ ПАСТЫ ФАЛЕНОПСИСЫ ДАЮТ ТОЛЬКО ПРИ НЕ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ, КОГДА ИМ ПЛОХО И ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Сам механизм и почему они дают деток:
Подумайте сами: зачем они им нужны, когда они цветением дают миллионы семян и вероятность, что с них что-то прорастет больше, чем то, что та детка вырастет. А вот детку она дает тогда, когда ей деваться просто некуда. Она чувствует смерть, и потому быстро пытается оставить потомство. Она понимает, что зацвести, опылиться и вызреть семена, она уже не успеет. Вот такой механизм. ПОТОМУ ДЕТОК ОНИ ДАЮТ ТОЛЬКО ПРИ НЕ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ, КОГДА ИМ ПЛОХО И ОЧЕНЬ ПЛОХО: ПОТОМУ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДЕТОК СРАЗУ ПРОВЕРЯЕМ УХОД ЧИТАЯ ВСЕ ТУТ

[СЕРГЕЙ_1972]

Понятно что еще существует семенное размножение но это сложно долго и все что я видел скажу вам точно не стоит оно того. ни затраченного времени 5-7 лет. ни ресурсов
это конечно не инструкция к действию но посмотрите как сеются орхидеи на какую среду и т. д . что б хоть иметь представление про это http://indasad.ru/orkhidei/2990-kak-virastit-orchideiu-iz-semyan#!
типа такое как на этом фото

[СЕРГЕЙ_1972]

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! то что продают с Азии типа на АЛИ как семена орхидей НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОРХИДЕЯМ НЕ ИМЕЕТ!! то простой развод приходит какой хочешь бурьян но только не орхидеи. ниже покажу на фото как выглядят семена орхидей. их в коробочке десятки тысяч они похожи на пыль а не на горох

[СЕРГЕЙ_1972]

********

[СЕРГЕЙ_1972]

***********

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС!! Если вам какие то "знающие" будут пытаться доказать что фаленопсисы нужно садить высоко как каракатицы, что после фласки нужно садить в кору, что после мха нужно садить в кору то задайте им два вопроса: 1. при высокой посадке новые корни будут расти через пятилетку и расти будут в воздух. вопрос вот в чем, что они будут ловить в сухом воздухе квартиры?? какую функцию выполнять и какую пользу приносить.
И 2. ГЛАВНЫЙ ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САДЯТ В МОХ ИЛИ ДРУГОЙ ВЛАГОЕМКИЙ СУБСТРАТ? ПОЧЕМУ ОНИ ЗАГЛУБЛЯЮТ КАК НИЖЕ НА ФОТО?? не уже ли они НЕ ЗНАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО САДИТЬ?? не уже ли они делают себе во вред?? если сами сомневаетесь задайте и себе эти вопросы. ответив на которые все
станет на место и для вас. а если еще вспомните от куда растут новые корни...
И СРАЗУ НАПИШУ ЕСЛИ ВАС БУДУТ УБЕЖДАТЬ В ТОМ ЧТО ОНИ ТИПА ИХ ТАМ НЕ ПОЛИВАЮТ НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ ВРАНЬЮ!! ОНИ ПОЛИВАЮТ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСУШИВАЮТ ИХ , ПОТОМУ ЧТО ПОНИМАЮТ БЕЗ ДОСТАТКА ВОДЫ ОНИ НОРМАЛЬНО И БЫСТРО НЕ МОГУТ!! ПРИТОМ ПРОСТО ЛЬЮТ СВЕРХУ ВОДУ НА НИХ И ВСЕ!! ЧТО Б УБЕДИТСЯ МОЖЕТЕ ПОИСКАТЬ ВИДЕО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИНЕТЕ И ПОСМОТРЕТЬ! В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Я ТОЖЕ МНОГО ИХ ВИДЕО ПОКАЗАЛ И ТАМ ВСЕ ЭТО ВИДНО

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОСАДКА ДЕТОК, ПОДРОСТКОВ. ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТОК.
Посадка деток:
Отсаживается, когда у детки отрастет пару корешков по 3-5 см, но достаточно и одного для нормальной посадки. Дальше все очень просто. Отделяете ее от цветоноса (ни в коем случае нельзя отрезать с куском цветоноса. Он в субстрате без света погибнет, загниет и гниль может перейти на детку) в месте крепления острым канцелярским ножом. Если детка от стебля - то тоже самое, отрезаем в месте крепления к материнскому растению. Даете подсохнуть пару часов. Потом сажаете в маленький горшок без боковых дырок (в дне дырка должна быть обязательно). В горшок на дно на 2/3 насыпаете чистой сосновой коры мелкой. В верхнюю часть 1/3-1/2 мох сфагнум (ЕСЛИ ДЕТКА С ЦВЕТОНОСА), или смесь резаного мха сфагнума и коры 50/50 (ЕСЛИ ДЕТКА СО СТЕБЛЯ или большая по размеру). Если детка почти со взрослое растение, то мха можно сократить до 30%, и в нее садите детку. Уход как за обычным фаленопсисом,
субстрат между поливами так как и для взрослой никогда полностью пересыхать не должен.
Правильно поливать по мере просыхания субстрата. Перед следующим поливом субстрат внутри должен оставаться чуть-чуть влажным и полностью пересыхать не должен. Полив сразу после посадки.
Полив деток точно такой же, как и взрослых. ФАЛЕНОПСИС, ЕСЛИ КРАТКО, ПОЛИВАЮТ ТАК:
при поливе не забываем, что перед следующим поливом субстрат должен почти полностью просохнуть и только внутри оставаться чуть-чуть влажным перед следующим поливом. И В СУХАРЬ ПЕРЕСЫХАТЬ СУБСТРАТ НЕ ДОЛЖЕН.
Я смотрю по мху стал твердый сверху, так и поливаю. ДЕТОК ЛУЧШЕ ПОЛИВАТЬ ЗАМАЧИВАНИЕМ (на 15-30 минут) (НАПОМНЮ ЕЩЕ, ЧТО ПРИ ПОЛИВЕ ЗАМАЧИВАНИЕМ, ВОДА ДОЛЖНА ДОХОДИТЬ ДО ВЕРХА СУБСТРАТА) ПОТОМУ ЧТО В МАЛЕНЬКОМ ГОРШКЕ БЫСТРО ПРОСЫХАЮТ!! Но и проливом тоже нормально. Пусть каждый исходит из своих условий.

[СЕРГЕЙ_1972]

НЕ ОДИН УМНЫЙ НЕ ПОСАДИТ ДЕТОК В ЧИСТУЮ КОРУ, ТЕМ БОЛЕ ПОСЛЕ ФЛАСКИ!!!!!!!!!!!! СМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО, КАК САЖАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ !!!!!!!! ДУМАЮ, НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО ОНИ ЗНАЮТ КАК САЖАТЬ!!!!!!!!!!!!!!
Вот так сажает деток производитель:

[СЕРГЕЙ_1972]

ВТОРАЯ ПЕРЕСАДКА ДЕТОК (ПОСАДКА ПОДРОСТКОВ)(жалею что посадил в эти высокие прозрачные горшки. хоть и растут нормально)
Покажу так же, как я их пересаживаю в больший горшок (500 мл одноразовые стаканы). Посадка та же: на дно на 1/3 чистая кора, дальше смесь резаного мха сфагнума и коры (мха где-то 40%).

[СЕРГЕЙ_1972]

ВОТ ТАК ПРАВИЛЬНО САЖАТЬ ОРХИДЕИ ИЗ ФЛАСОК!! И вот так сажают умные люди:

[СЕРГЕЙ_1972]

А ВОТ К ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИВОДИТ ПОСАДКА В ЧИСТУЮ КОРУ, ДА ЕЩЕ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!! ОНИ ПРИ ПЕРЕСУШИВАНИИ РАСТИ НЕ МОГУТ НОРМАЛЬНО. Да еще и с дырками по бокам.

[СЕРГЕЙ_1972]

А вот такие результаты через время моей посадки (даты смотрим на фото)

[СЕРГЕЙ_1972]

17.08.2016 пришел мой заказ: сорт Dragon Tree Magik(Maple). Показываю, как посадил. На дно на 1/3 чистая кора, дальше смесь резаного мха сфагнума и коры (мха где-то 40%). Тот кокосовый субстрат, в котором она растет, обязательно весь удалить аккуратно, замочив ее перед тем на пару минут. ДАТЫ НА ФОТО СТОЯТ

[СЕРГЕЙ_1972]

ИЗ ВСЕХ СВОИХ, 1/3 Я ПОСАДИЛ АБСОЛЮТНО БЕЗ КОРНЕЙ!! Были случайные срезы, были специальные, что бы добраться до нормальной с корнями, приходилось срезать тут, что мешает (их по 20-30 штук в куче) . НИ ОДНА ДЕТКА НЕ ЗАВЯЛА, ДАЖЕ НЕ ТО, ЧТО БЫ ПРОПАСТЬ. И КУДА ТЕПЕРЬ ТЕ КОРНИ НЕ ПРУТ, ОДНА ПОСАЖЕННАЯ БЕЗ КОРНЕЙ, ЧЕРЕЗ ГОД ЗАЦВЕЛА.

[СЕРГЕЙ_1972]

Корни деток
Я для ускорения, роста корней на детках, опрыскивал их по листу удобрением (внекорневая подкормка). Брал удобрения для декоративно-лиственных растений (с большим содержанием азота), норму приводил, как для орхидей и опрыскивал листья деток (делать это можно с весны и до осени). Опрыскивал удобрениями раз в неделю.
Только что я делаю - это развожу в дистиллированной воде, чтоб не оставалось солей жесткости на листьях.
Просмотреть все изображения:

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ЛИСТЬЯ НА ЦВЕТОНОСЕ
Не всегда наличие листьев на цветоносе означает, что это детка. На них часто растут просто обычные листья, как ниже на фото и это НЕ ДЕТКИ! Облиственные цветоносы не редкость.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ЦВЕТОНОС ИЗ ТОЧКИ РОСТА.
Иногда бывает, что растет цветонос из точки роста. Такие растения лучше не покупать. Они дальше расти не будут. Будут давать только деток. С таких растений можно получить больше десятка деток. Так что, если уценка - то можно брать тут уже вам решать.

[СЕРГЕЙ_1972]

Покажу пошагово посадку подростка купленного:
1. вот такой заказал . пришел подросток посаженный производителем в мох
2. сразу после получения я его замочил в воде что б размочить мох (или кокосовый стаканчик). и удалил мох (или кокосовый субстрат). оторвал нижний маленький лист
3. развел пакетик "дестроя" инсектицид 1 литре воды и замочил там его на час утопив полностью в растворе. после замачивания положил на 2-4 часа подсушиваться (в зависимости от температуры конкретно вчера я сушил 3 часа)
4. перед получением замочил кору за двое суток . кора и крупная и мелкая.
5. перед посадкой порезал мох сфагнум ножницами
6. на дно горшка на 1/3 приблизительно положил крупную кору (обычную для взрослого фаленопсиса). горшок 140Х105 мм (первая цифра верхний диаметр вторая высота)
7. дальше поставил орхидею и засыпал корни смесью резаного мха сфагнума и коры приблизительно 50/50 (30-50% в зависимости размера того растения) МОХ СФАГНУМ ДОБАВЛЯЕТСЯ РЕЗАНЫЙ СУХОЙ!! УВЛАЖНЯЕТСЯ ОН УЖЕ ПРИ ПОЛИВЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ!! ЭТО ВАЖНО . НАПОМНЮ СРАЗУ ПОСЛЕ МХА (ИЛИ КОКОСОВОГО СТАКАНЧИКА) САДИТЬ В КОРУ НЕЛЬЗЯ большая вероятность гибели растения и расти она нормально долго не будет
8. дальше верх засыпал мелкой и средней корой
9. сразу хорошо пролил пару раз и поставил на подоконник на светлое место но так что б прямое солнце не попадало.
ПОЧЕМУ НУЖНО УДАЛЯТЬ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ И САДИТЬ С УГЛУБЛЕНИЕМ!! потому что старые корни не важны. а важны ваши новые которые вырастут в ваших условиях и будут приспособлены к ним. а что б это было нужно так и делать. у меня новые корни начинают расти через 7-14 дней.
вот потому и советую обрывать. в других группах пишут та вы что они ж там что то типа с тех листьев возьмут... да ничего они с них не возьмут. а вот новые корни от куда растут думаю понятно. если стебель будет на верху она не скоро их даст. а те старые что росли в совсем других условиях кто его знает выживут или нет и сколько проживут тоже не известно.

[СЕРГЕЙ_1972]

Купил я Asconopsis Irene Dobkin 'Elmhurst' HCC/AOS (Ascocentrum miniatum orange c Phalaenopsis doritis) хоть это не совсем фаленопсис но..... почитав все что смог найти посмотрев фото долго думал и пришел к выводу что и производители садят его как фаленопсис. и где видел на фото в нормальном состоянии то тоже посажены в мох или с его добавлением потому решил садить точно так же как купленные подростки фаленопсиса . правильно или нет посмотрим со временем.
Покажу пошагово посадку подростка купленного:
1. вот такой заказал . пришел подросток посаженный производителем в мох
2. сразу после получения я его замочил в воде что б размочить мох (или кокосовый стаканчик). и удалил мох (или кокосовый субстрат). оторвал нижний маленький лист
3. развел пакетик "дестроя" инсектицид 1 литре воды и замочил там его на час утопив полностью в растворе. после замачивания положил на 2-4 часа подсушиваться (в зависимости от температуры конкретно вчера я сушил 3 часа)
4. перед получением замочил кору за двое суток . кора и крупная и мелкая.
5. перед посадкой порезал мох сфагнум ножницами (МОХ СУХОЙ)
6. на дно горшка на 1/3 -1/2 приблизительно положил крупную кору (обычную для взрослого фаленопсиса). горшок 140Х105 мм (первая цифра верхний диаметр вторая высота)
7. дальше поставил орхидею и засыпал корни смесью резаного мха сфагнума и коры приблизительно 50/50 (30-50% в зависимости размера того растения) МОХ СФАГНУМ ДОБАВЛЯЕТСЯ РЕЗАНЫЙ СУХОЙ!! УВЛАЖНЯЕТСЯ ОН УЖЕ ПРИ ПОЛИВЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОСАДКИ!! ЭТО ВАЖНО . НАПОМНЮ СРАЗУ ПОСЛЕ МХА (ИЛИ КОКОСОВОГО СТАКАНЧИКА) САДИТЬ В КОРУ НЕЛЬЗЯ большая вероятность гибели растения и расти она нормально долго не будет
8. дальше верх засыпал мелкой и средней корой
9. сразу хорошо пролил пару раз и поставил на подоконник на светлое место но так что б прямое солнце не попадало.
ПОЧЕМУ НУЖНО УДАЛЯТЬ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ И САДИТЬ С УГЛУБЛЕНИЕМ!! потому что старые корни не важны. а важны ваши новые которые вырастут в ваших условиях и будут приспособлены к ним. а что б это было нужно так и делать. у меня новые корни начинают расти через 7-14 дней.
вот потому и советую обрывать. в других группах пишут та вы что они ж там что то типа с тех листьев возьмут... да ничего они с них не возьмут. а вот новые корни от куда растут думаю понятно. если стебель будет на верху она не скоро их даст. а те старые что росли в совсем других условиях кто его знает выживут или нет и сколько проживут тоже не известно.

[СЕРГЕЙ_1972]

РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ КАК И ВО ЧТО САЖАЮТ ОРХИДЕИ ПОСЛЕ ФЛАСКИ! и обратите внимание. там даже никому в голову не придет их сажать в кору чистую в которой они погибнут


7Mz08QrzNZw

[СЕРГЕЙ_1972]

Много вопросов типа: сколько цветут фаленопсисы. Конечно это зависит от гибрида (вида). И он может доращивая цветы, цвести и год и два. но тут я хочу написать и показать сколько держится именно один цветок. Например, есть гибриды, как голден бьюти, там цветок держится 2-3 месяца. Хоть гибрид мне нравится, но это мне не очень нравится. Так вот, на моем фото ниже цветок один держится около 6 месяцев!! Начала она расцветать где-то в начале декабря. Расцвела полностью за неделю до нового года. (фото 1) Даты на фото. Потом в феврале дорастила еще 11 цветов и продолжила цветение (фото 2,3). Потом в мае начала доращивать и сейчас там еще пока 17 бутонов. И только сегодня завяли первые два цветка. Притом, как многие тут рассказывают сказки, что они цветы сбрасывают от удобрений, так вот, удобряю с конца марта и ничего. Так же обратите внимание: она цветет, доращивает новые цветоносы и бутоны, и это никак не мешает ей растить в то же время и листья, и корни. Вот такие гибриды мне в 100 раз лучше любых сортовых и видовых. Потому что главным достоинством фаленопсиса считаю долгую продолжительность цветения. На последнем фото цветение этого же гибрида 2006 года. Это самый первый гибрид который я купил в 2003 году.

[СЕРГЕЙ_1972]

Цветоносы всегда нужно обрезать сразу после отцветания, так как показано на фото ниже. То есть на 1 см выше верхней спящей почки. Если в течении нескольких месяцев она ничего не дает из спящих почек на цветоносе, то его отрезают полностью.
Но это верно для тех фаленопсисов что распускают много цветов и сразу есть сортовые у которых револьверное цветение то есть они распускают 1-3 цветов и доращивают дальше бутоны и постепенно старые отцветают а новые все нарастают. потому нужно знать как цветет ваш фаленопсис.
Режут живые ткани только острым канцелярским ножом или лезвием. Ножницами (как и сектором, те же ножницы) - нельзя, они перед тем как перерезать, сминают ткани. ПРИСЫПАТЬ, ЗАКАПЫВАТЬ, ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ НИЧЕМ НЕ НУЖНО НИКАКИЕ СРЕЗЫ, ОСОБЕННО НА ВОЗДУХЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

покажу что и на цветоносе второго порядка (ответвление от основного) после правильного обрезание цветение может быть приличным. 14 цветов по 11-11,5 см цветок . и участниц нашей группы результат

[СЕРГЕЙ_1972]

Орхидеи, как и любые другие растения, нужно постоянно периодически поворачивать относительно света, чтоб они ровно росли. Точно также и с цветоносами.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕСЛИ ОРХИДЕЯ НЕ ЦВЕТЕТ (ФАЛЕНОПСИС)
СРАЗУ НАПИШУ, ЧТО ОНИ ЦВЕТУТ ВООБЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ. НИ РАЗУ ЗА 14 ЛЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЦВЕТЕНИЯ!! ПОЭТОМУ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО ИМ НУЖНО ДЕЛАТЬ ЧТОБ ОНИ НЕ ЦВЕЛИ!! НИКАКИХ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ У МЕНЯ НЕТ!!
Не нужен никакой шок и СТРЕСС (ИМ НУЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ), никакая мифическая разница температур. НЕЛЬЗЯ ФАЛЕНОПСИСЫ, КАК ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ,СТАВИТЬ В ТЕМНОЕ МЕСТО!! НАОБОРОТ: ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ ОРХИДЕЙ ИМ НУЖНО ДАТЬ СВЕТ ПО МАКСИМУМУ, И ТОГДА ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ!! НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ! ТО ВСЕ ОЧЕРЕДНОЙ ИНЕТОВСКИЙ МИФ. ТЕМ БОЛЕ НЕ НУЖНА НИКАКАЯ ИМ ПЕРЕСУШКА, ТО ПОЛНАЯ ЕРУНДА ПРО КАКИЕ-ТО БАБОЧКИ И ДРУГИЕ ОПЫЛИТЕЛИ!! Разница всегда есть природная, даже летом ночью 20 например, днем 30. Это все ерунда и миф, выдуманный в инете. Им нужен период прохладного содержания. Такие периоды есть тоже природные, и ничего делать не надо. Весной после отключения отопления, и осенью до его включения достаточно прохладно, потом после включения отопления, они дружно выбрасывают цветоносы, обычно в октябре. Поэтому ждите.
ТАК ЖЕ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТИМУЛИРОВАТЬ ЦВЕТЕНИЕ (НИЖЕ НА ФОТО ИНСТРУКЦИЯ ИХ). ОНИ ТОЧНО ТАК ЖЕ СТИМУЛИРУЮТ ОДНОВРЕМЕННОЕ ЦВЕТЕНИЕ ВСЕЙ ПАРТИИИ ОРХИДЕЙ В ТЕПЛИЦАХ.
НО ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ У ВАС НЕ ЦВЕТЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (БОЛЬШЕ ГОДА), если есть возможность поставить их в светлое место с температурой 15-17 градусов, при этом сократив полив (соответственно температуре, пересыхать сильно не должен), это должно спровоцировать цветение. По крайней мере у моих знакомых, у кого такое было, действовало всегда.
Удобрение в не положенное время ведет к тому, что они гонят зеленую массу и не цветут. Поэтому не нужно удобрять в октябре-апреле (зимние месяцы). ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ УДОБРЯТЬ УДОБРЕНИЯМИ, В КОТОРЫХ АЗОТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФОСФОРА И КАЛИЯ!! Больше всего мне нравится соотношение в самом лучшем удобрении ПОКОН 5:6:7 (азот:фосфор:калий)

[СЕРГЕЙ_1972]

ТОЧКИ И ПЯТНА НА ЦВЕТАХ
Такое часто бывает на магазинном цветении, чаще всего от попадания воды. И не ведитесь на всякий бред про какую то мифическую серую гниль!! НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. СЛЕДУЮЩЕЕ ДОМАШНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНЫМ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ГОЛУБЫХ ФАЛЕНОПСИСОВ НЕ БЫВАЕТ!! есть пару сортов редких с синеватыми цветами но в магазине вы их не купите потому там все крашенные. и покупать их не следует потому что :
1. покраска не добавляет здоровья цветку
2. вы переплачиваете за простой белый фаленопсис в 3 раза!! а следующее цветение будет просто белым!!
ВСЕ НИЖЕ НА ФОТО ЭТО ОКРАШЕННЫЕ ФАЛЕНОПСИСЫ. можете осмотреть цветонос и в низу найдете место куда шприцом вводилась краска. ЭТО ТОЛЬКО РАЗВОД НА ДЕНЬГИ

[СЕРГЕЙ_1972]

Полив орхидей в оранжереях
Marina К ответила Сергею:
10:23
"Труба с дырками" едет над плантацией и сверху поливает всё и вся.
Правда вода для полива теплая 30-35 градусов, кроме того она дополнительно фильтруется от солей, и обогащается активными веществами.

Marina К ответила Сергею:
10:30
Да живу в Нидерландах, была только в одной промышленной оранжерее, именно фаленопсисов.
Имхо, полив сверху имитирует дождевой полив, но благодаря тому что вода теплая и то что в оранжереях тепло вода быстро испаряется. Хотя из объяснений сотрудника процесс выращивания включает и "холодные недели", т.е. температура не всегда одинаковая и имитирует естественную среду.
СМОТРИМ ЭТО ВИДЕО с 1,4 минуты

vfIaujy88SU


1Eb0UIXbCz4

[СЕРГЕЙ_1972]

ЦЕОЛИТ ПЕРЛИТ ВЕРМИКУЛИТ И ПОДОБНАЯ ЕРУНДА НЕ НУЖНАЯ НИКОГО И НИКАКИМ РАСТЕНИЯМ!!!!!!!!!!!

В 1980-х годах проводили исследования по выращиванию орхидей на цеолитах — особых горных породах, которые выделяют в поливочную воду ионы различных солей. Считалось, что это идеальная форма гидропоники, при которой ответственность за питание орхидей полностью берет на себя субстрат, а растениевод обеспечивает лишь полив. Спустя десятилетие стало ясно, что на тяжелых, холодных карбонатных цеолитах орхидеи не растут. Субстрат из цеолитов не подошел даже тем видам орхидей, которые в естественных условиях являются литофитами, то есть живут на камнях и скалах.

Другие, тоже искусственно произведенные субстраты — пенопласт, полистирол, перлит, не подошли из-за низкого удельного веса (эти материалы легче воды и при поливе всплывают), а также из-за способности выделять в окружающую среду токсичные для растений вещества (перлит, например, выделяет в субстрат фтор, вызывающий у орхидей побурение кончиков листьев).
Коломейцева Г.Л.

[СЕРГЕЙ_1972]

Про лиллеи
Марина Яблонская
09:06
Вот кстати, о росте орхидей в природе. Неделю назад мой сын вернулся из Мексики. И рассказал интересную информацию о том, как там растут орхидеи.
Лиллеи, которые там селятся на камнях и якобы переносят абсолютную засуху, совсем не так растут, как многие себе представляют. Скалы или камни, на которых иногда можно встретить этот вид орхидей, не такие , как обычные базальтовые скалы. Они пористые, по сути это как ракушняк. В Мексике только сантиметров 10 сверху грунта, все остальное меловой ракушняк. Орхидеи стараются стелиться ризомой по любому углублению и трещинке в таких скалах. Ризома их присыпана разным органическим мусором. Днем в такой местности палящее солнце и низкая влажность, но после заката, влажность очень сильно повышается. Даже одежда становится влажной. На этих камнях образуется обильная роса. В поры ракушняка она хорошо проникает. И орхидеи всю ночь, а иногда и до полудня могут получать достаточное количество влаги из трещин и пор камней, на которых растут. Иначе бы они не выдержали жары и солнца днём.

[СЕРГЕЙ_1972]

Пигментация
ЕСЛИ ГДЕ-ТО ЧТО-ТО ФИОЛЕТОВОЕ ИЛИ РОЗОВОЕ НА ОРХИДЕЕ - ЭТО СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЭТО ФУЗАРИОЗ!! НИЖЕ ПОКАЖУ ФОТО АБСОЛЮТНО БЕЛОЙ ОРХИДЕИ.
Часто вы сталкиваетесь с тем, что ваши #фаленопсисы стали фиолетовыми.
Разобраться с этим поможет статья о #пигменте антоциане.
Антоцианы (фото 2) — растительные пигменты, которые могут присутствовать у растений, как в генеративных органах (цветках, пыльце), так и в вегетативных (стеблях, листьях, корнях), а также в плодах и #семенах. Они содержатся в клетке постоянно, либо появляются на определенной стадии развития растений, или под действием стресса.
Кроме того, пигментация зависит от pH в вакуолях, где накапливаются антоциановые соединения. Одно и то же соединение в зависимости от сдвига в величине кислотности клеточного сока может приобретать различные оттенки. Так, раствор антоцианов в кислой среде имеет красный цвет, в нейтральной — фиолетовый, а в щелочной — желто-зеленый.

Однако pH в вакуолях (фото 1) может варьировать от 4 до 6, и, следовательно, появление синей окраски в большинстве случаев нельзя объяснить влиянием pH среды.
Локализация антоцианов в тканях растений и форма клеток эпидермиса тоже имеют значение, поскольку определяют количество света, достигающего пигментов, а следовательно, интенсивность окраски.
Показано, что цветки с эпидермальными клетками конической формы окрашены ярче, чем цветки гибридных растений, клетки эпидермиса которых не могут принять такую форму, хотя и у тех и других растений антоцианы образуются в одном и том же количестве.

В случае с фаленопсисами антоциановые пятна локаливуются на коревой шейке, в осенний-зимний период, в основном у растений, у которых цветки окрашены пигментом. Зачастую не компетентные люди принимают его за фузариоз и назначают не правильное лечение. В большинстве случаев орхидея погибает от "заботливых рук", а не от поставленного диагноза.
Эти пятно не требуют никаких вмешательств, с увеличением светового дня пигмент исчезнет.

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот тут все про мои террариумы
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=143546
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=171654
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=148748
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=207598
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=171283
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=187120

на фото шумящая гадюка и террариум для нее

[СЕРГЕЙ_1972]

террариум для куфии гумпрехта

[СЕРГЕЙ_1972]

террариум паука ласидоры парахибаны

[СЕРГЕЙ_1972]

Отзывы людей которые опробовали мои советы.

[СЕРГЕЙ_1972]

*******

[СЕРГЕЙ_1972]

****

[СЕРГЕЙ_1972]

И на конец, покажу свои цветущие орхидеи, которые живут и цветут с 2003 года. Но тогда у меня еще не было цифрового фотоаппарата.... Поэтому фото с 2006 года. Убедиться можно тут:
http://photoshare.ru/album209152.html
На большинстве фото стоят даты, когда они сделаны. Некоторые фото я уже выше показывал. Но какие ... перебирать не стал.

[СЕРГЕЙ_1972]

ТЕПЕРЬ ПОКАЖУ ЧТО ТАКОЕ, НА МОЕЙ ВЗГЛЯД, ЗДОРОВЫЕ ОРХИДЕИ, КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ. За 14 лет выращивания НИ ОДНОЙ БОЛЬНОЙ, И ТЕМ БОЛЕЕ ПОГИБШЕЙ.
НАПОМНЮ:
Цветение и количество цветов и цветоносов ни о чем не говорит. Они могут цвести, когда сгнили все корни и даже стебель гниет. ЕДИНСТВЕННЫЙ показатель, что растению хорошо - это когда новые листья растут больше чем старые, или хотя бы не меньше. Меньше допускается только первый лист после пересадки, дальше они должны расти больше и больше. ЕСЛИ ЛИСТЬЯ НАЧИНАЮТ УМЕНЬШАТЬСЯ, ТО ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО РАСТЕНИЮ ПЛОХО И ОЧЕНЬ ПЛОХО!!

И ЕЩЕ ГЛАВНЫЙ СОВЕТ!! ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЛУШАТЬ ЛЮБОГО СОВЕТЧИКА, ПОСМОТРИТЕ ЕГО РАСТЕНИЯ, И СМОТРИТЕ НЕ НА ЦВЕТОЧКИ (они ни о чем не говорят), А НА САМИ РАСТЕНИЯ, КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ. СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ИМИ ЗАНИМАЕТСЯ, СКОЛЬКО РЕАНИМАЦИИ. А ЕСЛИ НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ - ХОРОШО ЗАДУМАЙТЕСЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЛУШАТЬ ЕГО СОВЕТЫ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

вот так выглядят мои фаленопсисы взрослые на сегодня

[СЕРГЕЙ_1972]

**************

[СЕРГЕЙ_1972]

******

[СЕРГЕЙ_1972]

****

[СЕРГЕЙ_1972]

Дальше я перехожу к КАТТЛЕЯМ, КАМБИРЯМ, ЦИМБИДИУМА.
На что хочу обратить внимание, что дальше я буду кратко писать про особенности этих орхидей, а такая информация как борьба с болезнями , вредителями, про горшки и кору, мох сфагнум , удобрения и стимуляторы и много чего другого ничем не отличается от фаленопсисов. потому ищем выше

[СЕРГЕЙ_1972]

КАТТЛЕИ

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОСАДКА/ПЕРЕСАДКА
Точно так же, как и любые растения без исключений КАТТЛЕИ НУЖНО ПЕРЕСАЖИВАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ!! ПЕРЕСАЖИВАТЬ МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НО ЛУЧШЕ ВСЕГО КОГДА НОВЫЙ РОСТ НАЧАЛ РАСТИ И ОТРОС НА ПАРУ СМ!!
Начнем с того, что эта орхидея так же проста в выращивании как и фаленопсис, а может быть и проще.Но бывает только одна трудность - это заставить из зацвести пт слухам из инета (у меня пока таких проблем не было). При посадке ризому (корневище) прикрываем немного субстратом (мхом). Многие в инете рассказывают, что их садить нужно над субстратом - это не правильно. Посмотрите, как высаживают производители. При посадке я сажаю их в кору и толстый слой мха сфагнума где-то 2-4 см в верхней части горшка (собственно ризома и посажена в мох)я сажаю в мох сверху то есть и под ризомой и над немного идет мох.. Верх сейчас прикрываю тонким слоем коры. Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь ТАК ХОРОШО САЖАТЬ ОСОБЕННО РЕАНИМАЦИЮ БЕЗ КОРНЕЙ . ПОРОБЫВАЛ использовать ОРХИАТУ (НО ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И НЕ ПОСЛЕ МХА СРАЗУ) .. на 2/3 горшка снизу насыпаем менее влагоемкой коры замоченной нормальной крупной как для фаленопсиса фракции 20-30 мм, а дальше уже растение сажаем и засыпаем ОРХИАТОЙ фракции 18-25 мм на 1/3 верхнюю. БОЛЬШИНСТВУ МОИМ ОКАТТЛЕЯМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.. теперь отращиваю все по нанову (они не погибли и не заболели но чахли и не росли нормально, все поменялось кардинально ка положил толстый слой мха сверху) (ОРХИАТА МНЕ ВООБЩЕ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ БОЛЬШЕ ЕЕ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ). ТОЛЬКО ДВУМ ВИДАМ ЧИСТАЯ КОРА ПОНРАВИЛАСЬ ИЗ ВСЕХ МОИХ ЭТО Rhyncholaeliocattleya Hey Song и Cattleya dowiana И ТОЛЬКО ВЗРОСЛИМ РАСТЕНИЯМ!!
Растут они все в чистой коре сверху мох в который собственно они и посажены и как выше написал в орхиате . В природе каттлеи и лиллеи растут в расщелинах скал, в развилках деревьев, где скапливается много всякой органики и получается, что растут они в намного более питательной среде, чем чистая кора. Обкладываю, как видно по фото, мхом сфагнумом сверху, прикрывая ризому. Слой достаточно толстый в 2-4 см. Ризома обязательно должна быть прикрыта чуть субстратом.Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь . Во всех покупных, которые я видел, ризома тоже закопана, думаю, производители знают, как садить.
ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!! ЧТОБ ОНИ НЕ ВЫЛАЗИЛИ С ГОРШКОВ, ТАК КАК КАТТЛЕЯ, ЯВЛЯЯСЬ СИМПОДИАЛЬНОЙ ОРХИДЕЙ, РАСТЕТ В СТОРОНУ, ПРИ ПОСАДКЕ ЛУЧШЕ ОСТАВЛЯТЬ БОРТ 3-5 см, НЕДОСЫПАЯ СУБСТРАТ ДО ВЕРХА ГОРШКА. Лучше взять горшок больше и глубже, но при посадке оставить такой борт, как я написал выше. И еще, каттлеи садят не так как фаленопсисы по центру горшка. При их посадке нужно учитывать, что они будут расти от новой бульбы прямо в строну стенки горшка, а не только вверх, как фаленопсис. Поэтому, при посадке самой старой бульбой прижимаем к борту горшка, а новая чтоб была где-то в центре (чем дальше от стенки горшка, тем лучше).ПРО УСЛОВИЯ РОСТА
Не забываем, что каттлеям нужно намного больше света, чем фаленопсисам!!! ДАЖЕ БОЛЬШЕ ТОГО, Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЛЯ ИХ ЦВЕТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА НИХ ДОЛЖНО СВЕТИТЬ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ ХОТЯ БЫ 4-5 ЧАСОВ!! (НЕЛЬЗЯ ЧТОБ СОЛНЦЕ СВЕТИЛО ТОЛЬКО В ПОЛДЕНЬ С 10-11 И ДО 16-17 - может подгореть).
ЧАСТО СЛЫШЬ ТАКОЕ: ОЙ НЕ ЦВЕТЕТ ДОЛГО! ДОЛГО ЭТО СКОЛЬКО......дело в том что каттлеи на много медленней чем фаленопсисы. и никогда не зацветают как фаленопсисы подростками или детки даже а только взрослое растение. потому иногда если вы купили не цветущего подростка приходится ждать иногда 2-3-4 года пока она зацветет. все зависит от сорта/гибрида. от ухода а главное от возраста растения. это если вы гарантированно купили уже цветущее растение то тогда вероятность большая что оно зацветет через 1-2 года а так нужно иметь терпение...
и еще один нюанс каттлеи в зависимости от сорта цветут осенью, некоторые зимой, другие весной и т. д. есть которые в не зависимости от сезона на это тоже нужно смотреть.

[СЕРГЕЙ_1972]

Посадка производителей, обратите внимание на ризому, где она находится. Думаю у вас не вызывает сомнения, что производители знают как садить?

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот каттлеи с не закопанной ризомой. На что они похожи?? Разницу улавливаете?? Так садить нельзя.

[СЕРГЕЙ_1972]

А вот так они например растут в природе. совсем не с голыми корнями и как видите в той расселине совсем не пустая крупная кора а как раз наоборот практически питательная земля.

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ ХОЧУ РАЗВЕНЧАТЬ ОДИН ИНЕТОВСКИЙ МИФ!! ВАЖНО!!!!
Каттлеи большинство и обычно дают две бульбы в год с одной точки роста, одна начинает расти весной другая осенью . есть такие что дают и одну бульбу в год только. ТАК ЧТО РОСТ НОВОЙ БУЛЬБЫ ОСЕНЬЮ ЭТО НОРМАЛЬНО!! И НА ЦВЕТЕНИЕ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!! ниже пример каттлея начала растить новый рост, потом дала бутоны и зацвела. и при этом растет новая бульба как видно. и это никак не влияет на ЦВЕТЕНИЕ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОЛИВ
САМОЕ ПЕРВОЕ НА ЧТО ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ!!!! ЖДЕМ ПОЛНОГО ПРОСЫХАНИЯ СУБСТРАТА, ДАЕМ ЕЩЕ 3-4 ДНЯ (ТО ЕСТЬ ОНА СТОИТ СУХАЯ 3-4 ДНЯ), ПОТОМ ПОЛИВ!!
Можно поливать точно так же как и фаленопсисы, как замачиванием (при замачивании вода должна доходить до верха субстрата!!), так и проливом, все зависит от влагоемкости субстрата. НО ТАКОГО, ЧТО КОРА, НАПРИМЕР, НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВОДУ, ВЫ ПОЛИЛИ, ОНА ВЛАЖНАЯ ПОСТОЯЛА СУТКИ, А ПОТОМ 3-4 ДНЯ СУХАЯ, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!! СУБСТРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЛАГОЕМКИМ И БРАТЬ, И ДЕРЖАТЬ ВЛАГУ!! ПОЭТОМУ ПОСЛЕ ПОЛИВА ОН ДОЛЖЕН ДЕРЖАТЬ ВЛАГУ 5-7-12 ДНЕЙ, А ПОТОМ СТОЯТЬ СУХОЙ 3-4 ДНЯ!

Есть давняя поговорка: «если фаленопсис выглядит немного обезвоженным, вам следовало полить его вчера, а если каттлея выглядит обезвоженной, полейте ее завтра»
Каттлея более засухоустойчивая, чем фаленопсисы, поэтому не надо боятся ее пересушить. Но сильно пересушивать тоже не нужно. Молодые псевдобульбы сморщиваться не должны. А сморщивание старых псевдобульб - это норма.

НАВЕДУ ПРИМЕР!! ВОЗЬМЕМ ОБРАЗНО ПОЛИВ РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ (понятно что у всех это будет разный промежуток но....)
1 ВАРИАНТ. субстрат держит влагу 10-11 дней на 10-11 день полностью просыхает и мы поливаем на 14 день ТО ЕСТЬ ОНА 3-4 ДНЯ СТОИТ СУХОЙ И ПОЛИВ. ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ
2 ВАРИАНТ. субстрат не держит воду и просыхает за 1-2 дня а поливают через две недели то есть ОНА СТОИТ 12-13 ДНЕЙ СУХОЙ. ТАКОЙ ПОЛИВ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ И ВЕДЕТ К ГИБЕЛИ РАСТЕНИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 вариант. субстрат держит влагу 4 недели а мы поливаем через две недели ЭТО ТОЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО И ВЕДЕТ ДО ГИБЕЛИ КАТТЛЕИ!!! правильном ее поливать 4 недели после полного просыхания +3-4 дня и полив.
ТАК НУЖНО ПОЛИВАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА И ЧТО И КОГДА ОНА ТАМ РАСТИТ!

Про лиллеи
Марина Яблонская:
09:06
"Вот кстати, о росте орхидей в природе. Неделю назад мой сын вернулся из Мексики. И рассказал интересную информацию о том, как там растут орхидеи.
Лиллеи, которые там селятся на камнях и якобы переносят абсолютную засуху, совсем не так растут, как многие себе представляют. Скалы или камни, на которых иногда можно встретить этот вид орхидей, не такие , как обычные базальтовые скалы. Они пористые, по сути это как ракушняк. В Мексике только сантиметров 10 сверху грунта, все остальное меловой ракушняк. Орхидеи стараются стелиться ризомой по любому углублению и трещинке в таких скалах. Ризома их присыпана разным органическим мусором. Днем в такой местности палящее солнце и низкая влажность, но после заката, влажность очень сильно повышается. Даже одежда становится влажной. На этих камнях образуется обильная роса. В поры ракушняка она хорошо проникает. И орхидеи всю ночь, а иногда и до полудня могут получать достаточное количество влаги из трещин и пор камней, на которых растут. Иначе бы они не выдержали жары и солнца днём."

[СЕРГЕЙ_1972]

УВЯДАТЬ ЛИСТЬЯ У КАТТЛЕЙ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ!! Но старые тоже могут конечно погибать со временем, особенно покупные, и если орхидея была в не очень хорошем состоянии, тут ничего страшного нет. Но мои листья у меня никогда не погибали за все время.

[СЕРГЕЙ_1972]

ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ? НАЧНЕМ С ГЛАВНОГО - ЛИСТЬЯ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ВЯНУТЬ, ДАЖЕ ЧУТЬ!!!!!!
Вянут они только по одной причине (не считая замерзла): не достаточно влаги. А влаги может не хватать по двум причинам:
1. Недостаточный полив, или субстрат не берет воду вообще (свежая живая кора).
2. Это отсутствие корней, чтобы впитывать влагу (сгнили, засохли). Потеря упругости и опускание листьев вниз, может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться. Поэтому, если вянут листья - то погибли корни, а если корни нормальные, значит не правильный, не достаточный полив (пересушивание).
И ЕЩЕ ОДНА ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ - ЭТО ЕСЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ОРХИДЕЮ СТАВЯТ НА СОЛНЦЕ!! СОЛНЦЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ПОПАДАТЬ НА РАСТЕНИЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО, ПОКА ОНА ХОРОШО НЕ УКОРЕНИТСЯ. НО СВЕТА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ, ПОЭТОМУ СТАВИТСЯ НА СВЕТЛОЕ МЕСТО, КУДА НЕ ПОПАДАЕТ СОЛНЦЕ. И ЭТО КРИТИЧНО ТОЛЬКО ЛЕТОМ ПРИ СИЛЬНОЙ ЖАРЕ.

ТУРГОР ЛИСТЬЯ ТЕРЯЮТ ТОЛЬКО ОТ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ (ВОДЫ). ДРУГОЙ ПРИЧИНЫ НЕ БЫВАЕТ В ПРИРОДЕ НИКОГДА!! НЕ ОТ НЕДОСТАТКА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ, НИ ОТ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНОВ И ГЛЮКОЗЫ, А ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДЫ!! (ЧИТАЕМ ФИЗИОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ) И ПОНЯТНО, ЧТО ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВОДОЙ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ТУРГОР ЛИСТЬЕВ, БОЛЬШЕ НИЧЕМ И НИКОГДА!! НИ КАКАЯ НЕНУЖНАЯ ИМ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, НИ ПОДОБНЫЙ БРЕД ТИПА САХАРА, ПИВА, МЕДА И Т.Д. НИКАК И НИКОГДА НЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!! А ТЕ, ЧТО РАССКАЗЫВАЮТ ЭТИ СКАЗКИ, ПРОСТО НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМ ПОМОГЛА НИ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА, НИ ВИТАМИНЫ, А ИМЕННО ВОДА, В КОТОРОЙ ИХ КАПЛЯ РАСТВОРЕНА, И ИМЕННО ВОДОЙ ОНИ МАЗАЛИ ТЕ РАСТЕНИЯ, ИЛИ ОПРЫСКИВАЛИ. ВОТ ЭТА ВОДА И ВОССТАНОВИЛА ТУРГОР ЛИСТЬЕВ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО СУБСТРАТ
Субстрат для орхидей должен отвечать двум условиям:
1. Он должен быть влагоемким (то есть брать и удерживать влагу, а не высыхать за сутки);
2. Он должен быть воздухопроницаемым, не должен слеживаться и делаться плотным.
3. ориентируемся по корням для определения фракции субстрата. чем тоньше корни тем мельче фракция субстрата
Этим условиям отвечает как нельзя лучше сосновая кора, притом она долго не разлагаться.
Самый лучший субстрат - это хорошо вываренная сосновая кора (не меньше 16 часов), размером 2-3 см. ниже все о варке напишу и покажу. ЕСЛИ КОРУ НЕ ВАРИТЬ, ОНА НЕ БЕРЕТ И НЕ ДЕРЖИТ ВЛАГУ - ТАКАЯ КОРА ЛЕГКО УБИВАЕТ ОРХИДЕИ!! Поэтому нужно добавлять влагоемкие добавки, типа резаного мха сфагнума (% 30 по объему) (использовать можно ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОХ СФАГНУМ, ДРУГИЕ МХИ НЕЛЬЗЯ!!), или кокосовые чипсы (30-50%). Чипсы покажу ниже на фото. Именно чипсы (последние два фото), а не кокосовый субстрат.

[СЕРГЕЙ_1972]

Про пенопласт (это же касается будь-чего подобного не влагоемкого, например пробки)
В природе первая задача поверхностных клеток корня орхидеи - прикрепиться как можно прочнее к опоре. В горшечной культуре происходит тоже самое. Корни поверхностными клетками (ризодермой) присасываются к кускам субстрата и стенкам горшка, стремясь еще и увеличить площадь соприкосновения, уплощаясь. Исходя из этого, корни из субстрата получают и влагу и питательные вещества, которые мы даем с поливами и удобрениями. Субстрат при поливах берет в себя воду и медленно ее отдает. Так же субстрат вбирает в себя удобрения, и сам медленно разлагаясь, дает питательные вещества орхидее, тот минимум, который им не обходим. От пенопласта и других искусственных добавок нет ни какой пользы растению. И по-моему очевидно, что субстрат не является только опорой для орхидей, как некоторые рассказывают. Производители его добавляют чтобы удешевить субстрат (И ДОБАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ШАРИКИ, А НЕ КУСКАМИ). Орхидеям он абсолютно не нужен!!!! и очень опасен, кто его клал под орхидею, потом часто жалеет.
Дело все в том, что он не впитывает влагу в отличии от коры. Вода, попадая на кору, лишняя стекает остальная впитывается в кору, и куски коры просто остаются влажными. С пенопластом происходит совсем по-другому: вода, попадая на него, стекает, лишняя собирается в капли и стоит так, а орхидея начинает загнивать!!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ЕЩЕ ХОЧУ РАЗВЕЯТЬ ОДИН МИФ!! все каттлеи приблизительно одинаковы в уходе. и для всех подходит такой как я написал выше!! вопрос: ТАК ОТ КУДА БЕРУТСЯ ЛЕГЕНДЫ ЧТО НАПРИМЕР КАКИЕ ТО ВИДОВЫЕ ТИПА ДОВИАН И ПОДОБНЫХ КАТТЛЕЙ ЧТО ОНИ ОЧЕНЬ ПРИХОТЛИВЫЕ?? а все очень просто благодаря "знающим" в инете ДЛЯ КОТОРЫХ БОЛЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ КАТТЛЕЯ ЭТО = БОЛЬШЕ СУШИТЬ. вот это и приводит к их гибели. они покупают растение сеянец или подросток в мхе и садят в кору которая не берет влаги а могут еще добавить пенопласт наделать дырок по бокам с открытой ризомой сверху горшка и сушат , сушат и хотят что б они еще и жили. растение которое привыкло к влагоемкому субстрату при резкой смене условий при посадке в кору в 80% случаев НЕ ВЫЖИВЕТ!! да их нужно просушивать между поливами но так как у меня написано. полная просушка + 3 дня она стоит сухая и потом полив. но это не значит что она влажная стоит одни сутки а потом неделю сухая. она должна как минимум неделю держать влагу но то не важно у меня некоторые сейчас держать 4-5 недель влагу а потом просыхают и стоят 3 дня сухие и полив. вот это правильно!! НО САМОЕ ВАЖНОЕ НЕЛЬЗЯ ПОСЛЕ МХА САДИТЬ В ЧИСТУЮ КОРУ!! СЕЯНЦЫ ВЫРАЩИВАЮТ ТОЛЬКО В МХЕ!! ПОДРОСТКИ В СМЕСИ КОРЫ И РЕЗАНОГО МХА СФАГНУМА!! И УЖЕ ЕСЛИ ТАК ХОЧЕТСЯ ТО ТОЛЬКО ВЗРОСЛОЕ РАСТЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ МОЖНО МЕДЛЕННО ПЕРЕВЕСТИ НА КОРУ!! НО КАК ВИДИТЕ ПО МОИМ РАСТЕНИЕМ С ТОЛСТЫМ СЛОЕМ МХА СВЕРХУ ОНИ РАСТУТ ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЯТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТЕ НЕСЧАСТЬЯ В ЧИСТОЙ КОРЕ. ВЛАГОЕМКУЮ КОРУ КОТОРАЯ БЕРЕТ И ДЕРЖИТ ВЛАГУ!! а вот у тех "знающих" как раз и получается они берут растение в мхе садят в кору и оно погибает очень быстро. ПОТОМУ Я С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЮ ЧТО КАТТЛЕИ ЛЮБЫЕ ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ РАСТЕНИЯ В ВЫРАЩИВАНИИ И ПРОЩЕ ЧЕМ ФАЛЕНОПСИСЫ! И КАК ВСЕГДА КОГДА ВАМ ПЫТАЮТСЯ ВНУШИТЬ ЧТО НУЖНО САДИТЬ В КОРУ С ПЕНОПЛАСТОМ РИЗОМА ДОЛЖНА БЫТЬ СВЕРХУ ВЫ СМОТРИТЕ КАК САДЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ВОПРОСОМ : ОНИ ЗНАЮТ КАК САДИТЬ ??
и расскажу еще одну вещь. заливать понятно их нельзя. но для любых растений.... при недостатке воды не может идти нормально фотосинтез. фотосинтез на прямую зависит от достатка воды. основа органической молекулы это углерод и водород. для синтеза растению нужно главное три вещи это углерод который оно берет с углекислого газа, водород молекулы которого оно берет с воды и свет как энергия вот и все. понятно что нужны еще некоторые микро и макро элементы для разных веществ но основа эти три фактора.

ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом, их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно».
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы, приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут, не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения».
Почитайте эту статью и поймете, почему при посадке после залива или нормального полива в сухую живую кору, которая не берет влаги, иногда приводит к полной гибели корней.
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют, и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте, и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что неблагоприятно сказывается на растениях……»

[СЕРГЕЙ_1972]

ЦИТАТА Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г:
«При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом, их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно».
«Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы, приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут, не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения».
Почитайте эту статью и поймете, почему при посадке после залива или нормального полива в сухую живую кору, которая не берет влаги, иногда приводит к полной гибели корней.
ЦИТАТА И.В. Белицкий «Орхидеи» стр. 63-65:
«Привычка опрыскивать или слегка поливать субстрат приводит к хроническому недостатку влаги. Бывает и скрытый недостаток влаги после СЛУЧАЙНОЙ СИЛЬНОЙ ПЕРЕСУШКИ СУБСТРАТА. ТАКОЙ СУБСТРАТ ПЛОХО ВОСПРИНИМАЕТ ВОДУ, И ОНА, НЕ ВПИТЫВАЯСЬ, СТЕКАЕТ ПО ПОВЕРХНОСТИ И ВДОЛЬ СТЕНОК ГОРШКА. Правильный, но редкий полив имеет те же последствия. При постоянной нехватке воды, корни сморщиваются, сереют, и могут даже погибнуть, впрочем, до этого доходит редко. Особенно сказывается недостаток влаги на молодых ростках, которые не только получаются недоразвитыми, но могут преждевременно остановиться в росте, и даже отмереть. В таких условиях происходит засоление субстрата, что неблагоприятно сказывается на растениях……»

[СЕРГЕЙ_1972]

Про горшок
Горшок для каттлей должен быть так же достаточный по размеру, рассчитанный на 3-6 лет роста. НЕЛЬЗЯ САДИТЬ В ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРШКИ!!! из чего горшки не важно, можно садить и в пластиковые и в керамические и с другого материала.
Горшок лучше чтоб вписывался в куб, или даже был шире, чем выше, так как каттлеи и подобные - это симподиальные орхидеи и разрастаются в ширину. Можно брать и повыше, но как я выше писал оставлять борты, недосыпая субстрат до 5 см.

[СЕРГЕЙ_1972]

НИКАКИХ ДЫРОК В БОКАХ ГОРШКА ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО И НЕЛЬЗЯ НИКОГДА!! ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК И У ФАЛЕНОПСИСОВ!! И ТОЧНО ТАК ЖЕ НЕЛЬЗЯ ИХ СТАВИТЬ В КАШПО!!

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО УСЛОВИЯ РОСТА
Не забываем, что каттлеям нужно намного больше света, чем фаленопсисам!!! ДАЖЕ БОЛЬШЕ ТОГО, Я СЧИТАЮ, ЧТО ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ НА НИХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СВЕТИТЬ СОЛНЦЕ ПРЯМОЕ, ХОТЯ БЫ 4-5 ЧАСОВ!! (НЕЛЬЗЯ ЧТОБ СОЛНЦЕ СВЕТИЛО ТОЛЬКО В ПОЛДЕНЬ С 10-11 И ДО 16-17 - может подгореть). Торф можно добавлять только здоровым растениям с нормальными корнями. Я свои тайванские (которые пришли сухие и абсолютно без корней) садил в чистую кору с добавлением мха сфагнума в верхнюю часть коры, закопав в это ризому!!! Торф добавлял после того, как отросли нормально корни!! (НОВИЧКАМ НЕ СОВЕТУЮ ЕГО ДОБАВЛЯТЬ СРАЗУ).

[СЕРГЕЙ_1972]

Это одна из двух каттлей, пришедших ко мне из Тайваня, с сухими псевдобульбами и листьями (5 псевдобульб) и новый рост, то ли сгнивший, то ли засушенный - сразу отвалился, и абсолютно без корней, чуть больше трех лет назад. Гибрид Rhyncholaeliocattleya Liu's Joyance 'Leopard' (=Rhyncholaeliocattleya Chunyeah x Rhyncholaeliocattleya Tainan Gold) *. Я ее размножил, по фото видно еще две, которые растут в террариумах. И у этой, что зацветает, ризома тоже разрезана, и по сути, там тоже уже два отдельных растения. Хорошо видно три бульбы безлистые, которые пришли, и две в террариуме. В результате, чуть больше, чем за три года я имею первое цветение + 4 экземпляра. Цветы чуть деформированы по моей вине. Я начал играться с цитокининовой мазью и случайно намазал бутоны слегка. Намазал цветонос фаленопсиса. Открывал террариум паука, сдвинул крышкой цветонос и он намазал бутоны каттлеи. Я их вытер салфеткой сразу, но все равно получилось так (и тут они поперли). и получились не цветы а уродцы. вот так у меня их сейчас уже три растет

[СЕРГЕЙ_1972]

******

[СЕРГЕЙ_1972]

Это еще одна из двух каттлей, пришедших ко мне из Тайваня, с сухими псевдобульбами и листьями, и абсолютно без корней, чуть больше трех лет назад. Сорт C. Orglade's Grand *'Tian Mu'. Я ее размножил, еще две, которые растут в террариумах (в террариумах не показываю, недавно посадил по одной псевдобульбе). На фото видно новый рост, и рост с чехлом, но тот чехол пустой, наверное первое цветение будет со следующим ростом. И у этой ризома тоже разрезана, и по сути, там тоже уже два отдельных растения. Цветок не мой, это она должна так зацвести.Сейчас у меня их две в горшке. Одна в террариуме и одну обменял.

[СЕРГЕЙ_1972]

*****

[СЕРГЕЙ_1972]

Моя красная двулистая каттлея, названия не знаю, но это самая первая моя. Растет быстро, цветет без проблем независимо от сезона с каждой бульбы.

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот так я рассадил свою каттлею в начале сентября на 6 штук. Она у меня с 2008 года. Растет, как дурная, рассаживаю стабильно

[СЕРГЕЙ_1972]

А вот так через неделю после пересадки пошли расти новые росты сразу. Вот так они выглядят через месяц.

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот так через год, те что посажены были по две бульбы, зацвели. Одна через полтора.

[СЕРГЕЙ_1972]

******

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ЧЕХЛЫ БУТОНОВ
Первое что хочу сказать, что наличие чехлов, это еще совсем не значит, что будет цветение. Также отсутствие чехлов не значит, что она не будет цвести. Бывает по разному.
Теперь хочу еще одну фишку показать по каттлеям: у каттлей бывают два вида чехлов, притом на одном и том же растении может вырасти и тот и тот. Один с тоненькими стенками, как папиросная бумага. Второй - очень жесткий, твердый, с толстыми стенками, тверже листов, так вот, при таких жестких чехлах, бутоны могут и не вылезти с него, и так там и отмереть. Вот у меня сейчас две каттлеи пустили бутоны, их хорошо видно на просвет, ниже покажу фото какие это каттлеи. Так вот, когда я вижу, что появились там бутоны, чехол обрезаю, как ниже на фото. Те остатки могут засохнуть, тогда я просто их удаляю полностью маленькими ножницами, чтоб не мешали.
ОДИН ТОЛЬКО НЮАНС - МОЖНО ИХ НАДРЕЗАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ВИДНО НА ПРОСВЕТ, ЧТО СФОРМИРОВАЛИСЬ БУТОНЫ!

[СЕРГЕЙ_1972]

Корни каттлей
Этим корням больше 4 лет. Как видно, ни одного гнилого корня. Так что не пропадают корни у них ни через 2, ни через 3 года, как пишут некоторые бредятники.

[СЕРГЕЙ_1972]

Купил подростка Cattleya dowiana 'Rosita' . Так как шли с Бразилии с голой корневой корни все пропали.. (потеря корней для таких симподиальных орхидей не критична, никакой реанимации не нужно никаких корней наращивать не нужно , нужно просто посадить правильно и правильно поливать . НИКАКИХ ОПРЫСКИВАНИЙ!!) но имеет два новых роста . Покажу полученное растение и его посадку и напишу все пошагово . И так:
1. получил 10.10.2019 г.. сразу после получения вскрыл посылку и растение замочил на 1 час в растворе фундазала (10 г. на 1 литр) и пакетика "ДЕСТРОЯ" (3 мл) . Утопив растение в этом растворе.. решил обработать фундазолом потому что корни гнилые и есть немного пятен на листьях и на одном новом росте
2. Подсушил несколько часов что высох раствор на них.
3. Взял свою вываренную кору предварительно замоченную на 4 суток
4. Взял мох сфагнум и намочил его в воде (достаточно пару минут)
5. На дно на 1/3 горшка насыпал крупной коры своей отобрал самые крупные куски, дальше на 1/3 коры помельче но тоже без мусора и нормальной не сильно мелкой и не плоской.
6. Достал мох с воды и отжал.. уложил слоем где то 1-2 см плотно до коры. Дальше поставил растение и корни и ризому укрыл мхом еще где то на 1-2 см. Можно так же смешивать кору с мхом 50/50 в 1/3-1/2 верхней части горшка и сажать в смесь .
7. Полил после посадки сразу тем же раствором в котором она замачивалась (пункт 1) пролив хорошо всю поверхность субстрата два раза дал стечь воде.. Немного поправил мох и сверху покрыл его тоненьким слоем плоской мелкой коры что б не росли водоросли . ВСЕ и поставил на светлое место на подоконник.
последнее фото просто пример цветения с инета.

[СЕРГЕЙ_1972]

Купил еще пару каттлей. Маленькую довиану Cattleya dowiana

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот так их посадил Cattleya dowiana. Снизу кора чистая моя влагоемкая, дальше пару горстей торфа, вмытого в кору. Сверху мох сфагнум сантиметра 3, в него и посажена каттлея.

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот так дорастила прошлый рост и пустила еще два сразу моя каттлея Довиана, что покупал в мае у Даши. По-моему не так и долго придется ждать цветения.

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот так она растит новые росты Довиана сразу два купленные 7 см растениями даты на фото

[СЕРГЕЙ_1972]

дальнейший рост . даты на фото

[СЕРГЕЙ_1972]

ВНИМАНИЕ ВАЖНО!!!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ КАК РАСТУТ ДОВИАНЫ В ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ НЕ ПОВЕЛИСЬ НА ТОТ БРЕД ЧТО ИХ НУЖНО САЖАТЬ В ПЕНОПЛАСТ ИЛИ НЕ ВЛАГОЕМКУЮ КОРУ И СУШИТЬ И СУШИТЬ И БОЛЬШЕ ДЕРЖАТЬ НА СОЛНЦЕ!! НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ВСЯКУЮ ЕРУНДУ ТИПА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И ВИТАМИНОВ!! ТУТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА В МОХ С ХОРОШИМ ДРЕНАЖЕМ В КАЧЕСТВЕ КОТОРОГО КОРА ВЫСТУПАЕТ КАК ВЫШЕ Я НАПИСАЛ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

купил и посадил Cattleya dowiana aurea (фото цветущей не мое, это какая она должна быть, заявлена производителем)

[СЕРГЕЙ_1972]

Вот так в январе уже новый рост выросший

[СЕРГЕЙ_1972]

дальнейший рост . даты на фото

[СЕРГЕЙ_1972]

ВАЖНО!! А ВОТ ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ КОГДА НЕ ПЕРЕСАЖИВАЮТ СРАЗУ!! КОГДА ДЕРЖАТ В КОРЕ ПЕРЕСУШИВАЯ!! КОГДА НЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАЮТ! И ТОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ МИФИЧЕСКАЯ, КОТОРОЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ДОВИАНОВАЯ ГНИЛЬ!! У ТЕХ КТО РАССКАЗЫВАЕТ МИФ ПРО ТУ ДОВИАНОВУЮ ГНИЛЬ ОТ НЕЕ ГИБНУТ И ДРУГИЕ КАТТЛЕИ А ВСЕ НЕ В КАКОЙ ТО МИФИЧЕСКОЙ ГНИЛИ!! А В МИФАХ С ИНЕТА! ПРО ТО ЧТО НУЖНО СУШИТЬ И СУШИТЬ!! ЧТО КОРНИ ДОЛЖНЫ ПРОСЫХАТЬ ЗА ПАРУ ЧАСОВ! ПРО ТО ЧТО НУЖНО МНОГО ПРЯМОГО СОЛНЦА!! ПРО ТО ЧТО НУЖНО САЖАТЬ В ГОРШКИ С ДЫРКАМИ ПО БОКАХ И В ПЕНОПЛАСТ ИЛИ ПОДОБНЫЙ БРЕД!
Вот тут http://www.ruorchids.ru/fora/viewtopic.php?t=61 можно увидеть результаты, а точнее отсутствие их у тех кто пытался следовать бреду Артура Чедвика . И что интересно он сам пишет что у него гибнет куча довиан благодаря его бреду и никого это не смущает. Как видно выше результат и без проблем получили именно те кто не повелся на этот бред и сажал в мох сфагнум. Думаю любому понятно что корни в мху сфагнуме быстро просыхать не могут. Но зато и нет никаких ДОВИАНОВЫХ ГНИЛЕЙ. Понятно что поливать нужно с просушкой … но не так как пишет он. Напомню : субстрат должен быть влагоемким и держать влагу хотя б неделю минимум а потом просохнуть она постоять 3 дня сухой и потом опять нормальный полив, а не посадка в корзины в не влагоемкий субстрат ( пенопласт, кору которая не берет и не держит влаги) и что б она просыхала за пару часов а потом стояла сухой что и ведет к их гибели (или частые поливы потому что она быстро просыхает это тоже ведет к тому же результату) . ТАК ЖЕ ВЕДЕТ К ЭТОМУ РЕЗУЛЬТАТУ РИЗОМА НЕ ПРИКРЫТАЯ СУБСТРАТОМ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

Купил Blc. Alma Kee 'Tip Malee' 23.05.2017 г. и так посадил. Купил по уценке. Растение пересушено сильно. Живых корней не было.я
и Blc. Alma Kee 'Tip Malee' очередное цветение купленной уценки без корней 2 года и 4 месяца назад

[СЕРГЕЙ_1972]

прошло 3 месяца . и вот такой новый рост. напомню купил уценкой абсолютно без корней

[СЕРГЕЙ_1972]

****

[СЕРГЕЙ_1972]

РАЗМНОЖЕНИЕ
Как и все симподиальные орхидеи, каттлеи легко размножаются делением ризомы (корневища). Лучше всего и правильней отделять не меньше 3 псевдобульб, и чтоб был новый рост. Можно так же заранее разрезать ризому в горшке в конце зимы или начале весны, до начала роста новых бульб. Оставить в горшке, деленки пустят новый рост, а вот потом уже их рассадить. так же можно разрезать ризому что б получить боле обильное цветение не с одной бульбы а нескольких и получить соответственно несколько точек роста

[СЕРГЕЙ_1972]

Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ РАЗМНОЖАТЬ ПО ОДНОЙ ИЛИ ДВЕ БУЛЬБЫ. Но можно и так размножать. Может цветения и дольше придется ждать, но это больше касается однолистых орхидей. Но все же это возможно, в отличии от того бреда что несут те, кто в них ничего не понимает.
КАТТЛЕЯ С ОДНОЙ БУЛЬБЫ.
Хочу показать, как можно без проблем вырастить каттлею с одной псевдобульбы (как любую симподиальную орхидею). Понятно, что с одной бульбы до цветения придется выращивать на пару лет дольше, поэтому, конечно, я не рекомендую рассаживать по одной бульбе. Лучше конечно, чтоб в деленке 2-3-4 псевдобульбы. Но как видите, можно и одну отсадить и получить полноценное растение без проблем. На первых двух фото моя красная каттлея, отсажена псевдобульба была осенью (специально одна старая доходяга), это старая очень бульба. На двух других я случайно в террариуме кое-что обрезал, нож соскочил и отрезал одну псевдобульбу моей желтой Rhyncholaeliocattleya Liu's Joyance 'Leopard' (=Rhyncholaeliocattleya Chunyeah x Rhyncholaeliocattleya Tainan Gold), было это месяц назад. Я ее посадил, сегодня уже молодой рост растет. ФОТО ЦВЕТУЩИХ - ЭТО ФОТО ПРОШЛОГО ЦВЕТЕНИЯ, ЕЩЕ ДО ОТДЕЛЕНИЯ ЭТИХ БУЛЬБ, ПРОСТО ЧТОБ ПОКАЗАТЬ КАКИЕ КАТТЛЕИ.

[СЕРГЕЙ_1972]

дальнейший рост каттлеи с одной бульбы . даты на фото

[СЕРГЕЙ_1972]

Каттлеи Ботанический сад Санкт-Петербурга
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОСАДКУ!!

[СЕРГЕЙ_1972]

****

[СЕРГЕЙ_1972]

КАМБРИЯ
САДИТЬ В ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРШКИ НЕЛЬЗЯ!!!
Под названием камбрия собрано столько разных межвидових гибридов, что уход может сильно отличатся.
Когда-то года 4 назад мне отдали малюсенькую псевдобульбу без корней и листьев, и до немогу засушенную-сморщенную. Я ее просто воткнул в кору и все. Поливал вместе с фаленопсисами и все, даже не обращал на нее внимания. Через три года я имел три полноценных взрослых цветущих экземпляра. Два подарил другу и брату. Один оставил лишь бы было, потому что она мне не нравится. Как по мне, еще боле простое, чем фаленопсис. Добавлю еще, что где-то год назад обложил толстым слоем мха, по моему, ей это понравилось.
Под названием камбрия намешано столько межвидовых гибридов, что уход может сильно отличаться. За своей заметил, что пересушивание ей не нравится. Растут листья гармошкой. Поливаю свои так же, как и фаленопсисы. У меня Калмонара бобкэт вайлдкэт Colmanara Wildcat "Bobcat"

[СЕРГЕЙ_1972]

покажу корни свой камбрии при пересадки. садил в чистую влагоемкую. кору сверху толстый слой мха сфагнума как и до этого было (ДАТЫ СТОЯТ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ ФОТО НА САМИХ ФОТКАХ)

[СЕРГЕЙ_1972]

вот так выглядела недавно. сейчас доращивает новые росты и уже выпустила цветонос

[СЕРГЕЙ_1972]

*********

[СЕРГЕЙ_1972]

******

[СЕРГЕЙ_1972]

****

[СЕРГЕЙ_1972]

ПРО ЦИМБИДИУМ
САДИТЬ В ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРШКИ НЕЛЬЗЯ!!!
Я пересаживал в смесь коры, резаного мха и торфа верхового. Пропорции не скажу, делал на глаз. Но понятно, что большая часть коры. Цветет повторно, но для этого нужны специальные условие, хотя бы месяц холодного содержания 10-15 градусов, иначе в теплой комнате цветения не дождетесь. Я от всех своих избавился - камыш камышом, занимает кучу мета и это все ради сомнительного, и не продолжительного цветения раз в год. ПО ТОМУ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОКУПАТЬ ЭТОТ КАМЫШ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ А НУЖНО ЛИ ЭТО ВАМ!! ЭТОТ ГЕМОРРОЙ!

[СЕРГЕЙ_1972]

**********

[СЕРГЕЙ_1972]

*******

[СЕРГЕЙ_1972]

Вчера (дата на фото) добавлял мха в пару фласочников покажу какие корни растут если все правильно последнее фото какая она была

[СЕРГЕЙ_1972]

мои что сейчас цветут. растениям от 9 до 14 лет

[СЕРГЕЙ_1972]

мои подростки (получены с помощью пасты цитокининовой) , детки после фласки как растут. каттлеи на последнем фото две каттлеи ДОВИАНЫ купленные в прошлом году размером 5-7 см.

[СЕРГЕЙ_1972]

каттлеи на сегодня

[СЕРГЕЙ_1972]

Покажу свои природники и так называемые сортовики фласочники . как выглядят и как растут.

[СЕРГЕЙ_1972]

Покажу свои природники и так называемые сортовики фласочники . как выглядят и как растут при правильной посадке и уходе-поливе. ДАТЫ СТОЯТ НА ФОТО. первое фото сейчас втрое было при посадке сразу после покупки. горшок верхний диаметр 9 см. какие листья выросли хорошо видно по их отношению к горшку стало-было
1. Phalaenopsis schilleriana - третий лист растет за это время
2.Phalaenopsis Hymen - 3 листа
3. P.Giant Passion (gigantea 'Jumbo Cygnus' x Hannover Passion 'CTH') - 2 листа но он медленней остальных и позже посажен. и сказывается гигантейная кровь
4.Phalaenopsis Joy Fairy Tale - 4 листа

[СЕРГЕЙ_1972]

Cattleya dowiana

[СЕРГЕЙ_1972]

Cattleya dowiana aurea

[СЕРГЕЙ_1972]

C. Orglade's Grand *
'Tian Mu'

[СЕРГЕЙ_1972]

и мой Phalaenopsis schilleriana за 5 месяцев растит третий лист и цветонос с вот такого малюсенького растения как последних фото

[СЕРГЕЙ_1972]

Расцвела моя кабрия Colmanara Wildcat "Bobcat". 65 цветов , это конечно меньше чем прошлое цветение (79 цветов) но для первых бульб и первого цветения после пересадки думаю нормально. бульбы не меньше предыдущих и теперь будем набирать обороты. реальный цвет цветов на 3-4 фото.

[СЕРГЕЙ_1972]

Расцвела очередной раз моя каттлея Rhyncholaeliocattleya Liu's Joyance 'Leopard' (=Rhyncholaeliocattleya Chunyeah x Rhyncholaeliocattleya Tainan Gold)

[СЕРГЕЙ_1972]

Расцвели мои две красные каттлеи и растят в это же время еще новые росты. на одной 4 цветка на другой 3. посаженные двумя бульбами два года назад второе цветение

[СЕРГЕЙ_1972]

Расцвел мой Phalaenopsis schilleriana. купленный 23 марта 2017 года малюсеньким растением с двумя листками и двумя корешками (последние 2 фото)
!!во еще одно забыл написать что меня в нем удивило. он все бутоны начал раскрывать в один день и в один час. я такого еще не видел. не так как гибриды раскрывается первый бутон который первый и появился. а тут сначала все бутоны выросли и одновременно раскрылись

[СЕРГЕЙ_1972]

цветок 11,5 см

[СЕРГЕЙ_1972]

цветение Фаленопсис Golden Beauty и Рэд Лип

[СЕРГЕЙ_1972]

Расцвели мои
Phalaenopsis Sogo Relex через 3,5 месяца после покупки и посадки
и
Phal. Zheng Min Parakeet Peter через 4 месяца

[СЕРГЕЙ_1972]

новинки купленные Phalaenopsis "Golden Sun" (цветущее не мое фото. просто пример цветения)

[СЕРГЕЙ_1972]

и Phalaenopsis Mituo King (RK1) (цветущее не мое фото. просто пример цветения)

[СЕРГЕЙ_1972]

Расцвел Phalaenopsis Dragon Tree Magik подросток
про то каким покупался каким садился все выше (и последние 2 фото)

[СЕРГЕЙ_1972]

мой подросток полученный с помощью пасты (не цветение с помощью пасты а само растение) Рэд Лип. и белый без названия

[СЕРГЕЙ_1972]

вот так выглядят мои фаленопсисы взрослые даты на фото. фаленопсисаам от 15 до 10 лет. кроме пары растений

[СЕРГЕЙ_1972]

цветение после омолаживания

[СЕРГЕЙ_1972]

Покажу свой лимонный фаленопсис через год после омолаживания. по шагово все показал выше в разделе про омолаживание (ПОСТ 120)

[СЕРГЕЙ_1972]

Мои красные каттлеи зашли на следующий круг цветения (напомню предыдущее цветение ноябрь-декабрь). Первая вот зацвела. Вторая растит бутоны скоро тоже покажу. ЗИМА. Окно северо-восток солнце никогда не попадает в окно с октября по апрель. БЕЗ ПОДСВЕЧИВАНИЯ. Цветов конечно меньше. на второй вроде будет цветов столько же как и было но еще не очень понятно.

[СЕРГЕЙ_1972]

корни подростков и деток при пересадке . через 11-15 месяцев

[СЕРГЕЙ_1972]

Asconopsis Irene Dobkin 'Elmhurst' HCC/AOS новый лист через два месяца после покупки и посадки

[СЕРГЕЙ_1972]

Phal. Mituo King новый лист растет через 3 месяца после покупки и посадки