Изготовление акваконтроллера - Сторінка 250 - Аквафорум

Изготовление акваконтроллера · 14.03.2009, 00:01

Данная тема является прямым продолжением темы Разработка акваконтроллера, созданной AlexThunder, за что ему огромное спасибо

На данный момент разработка в целом закончена и благодарен всем, кто принимал участие в обсуждении и реализации проекта

С помощью Chack'а были заказаны и изготовлены печатные платы

И сейчас начнется наверно самый интересный этап - сборка и настройка

Схема, плата, прошивка находятся в архиве во вложении.
ИСХОДНИКОВ ПРОГРАММЫ НЕТ !!! ПРОШИВКУ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
Необходимое программное обеспечение:
Схема - sPlan 6.0 (для версии 3 - 7.0)
Плата - Slayout 5.0 / 6.0

Внимание !!! В процессе сборки и наладки в схему могут быть внесены изменения ! Следите за обновлением архива !!!
...........
New_controller-2V1 - плата с косметическими правками и обозначением элементов.

Контроллер-V.3 - улучшенный вариант (симисторы в одну линию, питание +12V, два диммера, USB на борту, 4 усилителя, отдельный разъем для клавиатуры).

Version 3.1 SMD - версия 3 для СМД элементов.

Плата1V5smd - многоплатная версия от "Пупс" (контроллер + силовая часть + клавиатура + усилители + кулер для силовой части).

Контроллер V3 DIP - все нужное для сборки версии 3.0 DIP.

Firmware.rar - прошивки от Володя_Череп для нормальной работы с USB на ATTiny2313.

Прошивки.rar - архив прошивок:
ATmega_32 - стандартная прошивка
Atmega_32_EE - прошивка EEPROM
ATmega_32_9600 - скорость UART 9600
ATmega_32_PWM_244Hz - использование ШИМ для управления драйверами. Вход PWM LDD подключается непосредственно к выводу 13 или 14 ATmega.

Программирование fuse-битов:

При прошивке микроконтроллеров необходимо запрограммировать (записать 0) следующие fuse-биты:
- для ATmega32 - BOOTSZ0, BOOTSZ1, SPIEN
- для ATtiny2313 - CKSEL0, SUT0, BODLEVEL1, WDTON, SPIEN
- для ATtiny13 - SPIEN, CKDIV8, SUT0, CKSEL0 (данная микросхема используется для схемы регулировки венилятора)
Все остальные fuse-биты должны быть незапрограммированы (равны 1).
Uniprof:
Fuse-бит будет запрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
CodeVisionAVR:
Fuse-бит будет запрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
AVRDUDE:
ATmega: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
ATtiny2313: -U lfuse:w:0xee:m -U hfuse:w:0xcb:m -U efuse:w:0xff:m
ATtiny13: -U lfuse:w:0x6a:m -U hfuse:w:0xff:m

МСВ · 17.03.2012, 10:13

У меня плата усилка пришла в таком виде, где 3 и 5 контакты разъема вообще висят в воздухе (см. рисунок фрагмента печати) и соответствует такой схеме (см. приведенную в соответствие с фактом схему). Я уже, честно говоря запутался, где РН а где ORP.

Володя Череп · 17.03.2012, 10:23

Цитата:

Допис від МСВ

Володя, в таком варианте можно использовать? А то, может я чего-то не то делаю? И еще, откуда на мониторе возникает индикация РН-2?

Да, можно. Вижу, что отрицательное напряжение понизилось до -4,36 В. А было -3,9 В. Кроме замены CA3140 Вы еще что изменили?

АТмега не знает, что подключено к ее входам, поэтому всегда показывает PH1, PH2, ORP1 и ORP2. Не надо обращать внимания на PH2, если к нему ничего не подключено. Чтобы не было случайной индикации можно задать для этого канала калибровочные коэффициенты K1=0, K2=0.

На фотографии Вашей платы запаяны компоненты для канала PH, но отсутствуют два выводных керамических конденсатора 0,1 uF по питанию +5 В и -5 В в середине платы. Эти конденсаторы на схеме не показаны, но для повышения стабильности работы усилителя их лучше запаять.

Володя Череп · 17.03.2012, 10:46

Цитата:

Допис від МСВ

У меня плата усилка пришла в таком виде, где 3 и 5 контакты разъема вообще висят в воздухе (см. рисунок фрагмента печати)

Этот рисунок не соответствует Вашей фотографии: на рисунке одно из переходных отверстий расположено близко к 6-му выводу CA3140, а на фотографии - на заметно большем расстоянии от этого вывода (см. прилагаемое изображение).

У меня есть платы с таким расположением отверстий, как на Вашей фотографии, но на нижней стороне моих плат 3-й контакт разъема "PH & ORP" соединен с 4-м, а 5-й с 6-м.

Цитата:

Допис від МСВ

Я уже, честно говоря запутался, где РН а где ORP.

PH1 - 39-й вывод МК
ORP1 - 38-й вывод МК
PH2 - 37-й вывод МК
ORP2 - 36-й вывод МК

МСВ · 17.03.2012, 16:48

Володя, мы говорим о разных вещах. Вот, на еще более мелком фрагменте печати, обрати внимание на подведенные контакты печати к разъему. 3 и 5 ножки висят в воздухе. Это то, что у меня на плате. Прикладываю фото обратной стороны платы.

МСВ · 17.03.2012, 17:27

При замкнутом входе РН на 39 ножке Меги у меня 1 вольт. Это мало? Подать 0,4 вольта у меня нечем.

Володя Череп · 17.03.2012, 18:35

Цитата:

Допис від МСВ

Прикладываю фото обратной стороны платы.

На фотографии есть следы срезания дорожек. Предполагаю, что Ваши платы были такими же, как и мои, но дорожки 3-4 и 5-6 были срезаны. Возможно, на производстве подумали, что это брак.

Вам необходимо сделать так, чтобы выход PH-канала усилителя был подключен к 39-му выводу АТмеги. Это можно сделать разными способами, например:
1) припаять с нижней стороны платы перемычки 3-4 и 5-6.
2) если на кабеле установлено однорядное гнездо BLS-5, то просто наденьте его на четные штыри разъема. Проверьте только, что выводы 1 и 2 соединены между собой (у меня они соединены дорожкой на верхней стороне платы; у Вас этой дорожки не видно, так как она находится под разъемом).

Цитата:

Допис від МСВ

При замкнутом входе РН на 39 ножке Меги у меня 1 вольт. Это мало? Подать 0,4 вольта у меня нечем.

Я полагаю, что Вы уже припаяли перемычку 3-4 или надели гнездо на четные штыри разъема "PH & ORP" платы усилителей, и теперь выход канала PH-1 подключен, как положено, к 39-му выводу АТмеги.

1 вольт будет на 39-м выводе в случае использования светодиода с падением напряжения 2,2 В. Если Вы запаяли желтый светодиод, то это нормально. В качестве второго проверочного напряжения Вам лучше взять не 0,4 В, а 0,3 В. Подать 0,3 В можно через делитель напряжения. Для этого возьмите резистор 100 Ом и резистор 1,5 кОм и соедините их последовательно. К свободному выводу резистора 1,5 кОм подключите +5 В, к свободному выводу резистора 100 Ом - землю. В точке соединения резисторов друг с другом будет 0,3 В. Если подать 0,3 В на центральный контакт BNC-разъема Вашей платы усилителей, и на 39-м выводе МК будет 0В, то усилитель работает нормально.

МСВ · 17.03.2012, 19:54

Светодиод стоит красный. При подаче через делитель 0,32 в на РН на 39 ножке Меги 0,16 вольт.

pimass · 17.03.2012, 20:22

Володя Череп, Володя, а какое напряжение на выходе на аккумулятор должно быть?

Володя Череп · 17.03.2012, 20:46

МСВ, если при замыкании контактов BNC-разъема получается 1 В на выходе, а при подаче 0,3 В получается 0,16 В на выходе, то Ваш усилитель, скорей всего, работает. Небольшая разница между измеренным и ожидаемым напряжением может быть вызвана отличием фактических характеристик деталей от расчетных.

pimass, во время зарядки аккумулятора на 40-м выводе АТмеги должно быть не менее (Vcc - 0,8 В), где Vcc - это напряжение на 10-м выводе.

orthos · 17.03.2012, 21:13

Цитата:

Допис від Starcomputer

Как впечатления от станции ? А то я себе думаю прикупить, только не знаю какую

Оффтоп

МСВ · 17.03.2012, 22:34

Предположил, что усилок работает и решил подключить щуп. Показания повергли меня в шок. Мало того, что они крайне не устойчивы и стабилизироваться не хотят, показания аж никак, даже приблизительно, не соответствуют значениям РН калибровочных растворов (6,86 и 4,01). Мало-мальски подождав стабилизации (хотя таковой нет - все время прыгает) повторил несколько раз процесс калибровки и получил вообще не суразную цифру РН=684 с тысячными поправочными коэффициентами. В итоге, получаю показания в аквасе РН=15,69. И все время прыгает от 12-13 до 16. Это лучший вариант на данный момент. Хотя точно знаю, что там РН=6,85.

Котярка · 18.03.2012, 09:16

Ну вот и я наконец то начал собирать своего монстра. Пока что выглядит так.

Володя Череп · 18.03.2012, 12:19

МСВ, такое поведение может быть вызвано замыканием между контактной площадкой конденсатора 10 nF и защитной кольцевой дорожкой, подключенной ко 2-му выводу CA3140. Это замыкание не влияет на постоянный сигнал низкоимпедансного источника, поэтому не могло быть обнаружено во время предыдущей проверки.

Отключите питание, извлеките CA3140 из панельки и проверьте сопротивление между центральным контактом BNC-разъема и 2-м выводом панельки CA3140. Если будет 1 МОм, то замыкание есть, и его надо удалить. Осматривать надо обе стороны платы.

В противном случае замыкание отсутствует и можно предположить, что попался неисправный конденсатор 10 nF, либо его емкости недостаточно для эффективной фильтрации помех. Сначала включите питание контроллера, подключите pH-электрод к усилителю, погрузите электрод в аквариумную воду или в раствор с более-менее стабильным pH, и в настройках канала PH1 проверьте, что коэффициент K1 установлен в пределах 100-150, а коэффициент K2 увеличьте на несколько сотен - до тех пор пока вместо показаний PH1 вблизи значения 655.35 контроллер не начнет выдавать показания более 0.00. Понаблюдайте за показаниями PH1 и оцените их разброс. Затем все отключите, замените конденсатор 10 nF на керамический конденсатор 100 nF, и снова все включите. Если разброс показаний уменьшится, но будет более +/-0.02, то увеличьте емкость конденсатора 1 uF на выходе канала PH. Если нет SMD-конденсатора большей емкости, то можно рядом припаять еще один конденсатор такой же емкости.

МСВ · 18.03.2012, 12:55

Доброго дня всем листателям этой темы. По немногу буду описывать "проблемки настройки работы Акваконтроллера, дабы другие могли найти свои "проблемки". Вчера оставил пока в покое поиски РН и решил поближе начать знакомиться с программой Аква Контрол 2007. Открываю закладку "Установки МК" и там есть функция "Отключать нагрузку Линия (1-8) при срабатывании датчика уровня воды" Я этот датчик буду использовать как датчик протечки и задумал при этом отключать работу фильтра на линии 8. Выставил линию 8. Отдельно датчик проверял - работает контроллер, при попадании воды начинает издавать периодический сигнал (правда довольно тихий, но это наверняка нужно менять пищалку). Так вот, выставил я галочку в этой функции и отправил это дело в контроллер. Включился канал 8, а выключаться при попадании воды на датчик не хочет, хотя пищит! Вынимаю датчик из воды - пищать перестает. Однако, этот канал 8 я вообще теперь не могу отключить. Снял галочку - результат тот же. Только в ручном режиме и когда переходишь в "авто" он снова включается. Сброс РЕСЕТ не помогает. И чего делать не знаю. Канал 8 включен теперь постоянно.

pimass · 18.03.2012, 13:23

Цитата:

Допис від МСВ

Так вот, выставил я галочку в этой функции и отправил это дело в контроллер.

А снять "птицу" и повторно отправить в контроллер пробовали?