Изготовление акваконтроллера - Сторінка 50 - Аквафорум

Изготовление акваконтроллера · 14.03.2009, 00:01

Данная тема является прямым продолжением темы Разработка акваконтроллера, созданной AlexThunder, за что ему огромное спасибо

На данный момент разработка в целом закончена и благодарен всем, кто принимал участие в обсуждении и реализации проекта

С помощью Chack'а были заказаны и изготовлены печатные платы

И сейчас начнется наверно самый интересный этап - сборка и настройка

Схема, плата, прошивка находятся в архиве во вложении.
ИСХОДНИКОВ ПРОГРАММЫ НЕТ !!! ПРОШИВКУ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!
Необходимое программное обеспечение:
Схема - sPlan 6.0 (для версии 3 - 7.0)
Плата - Slayout 5.0 / 6.0

Внимание !!! В процессе сборки и наладки в схему могут быть внесены изменения ! Следите за обновлением архива !!!
...........
New_controller-2V1 - плата с косметическими правками и обозначением элементов.

Контроллер-V.3 - улучшенный вариант (симисторы в одну линию, питание +12V, два диммера, USB на борту, 4 усилителя, отдельный разъем для клавиатуры).

Version 3.1 SMD - версия 3 для СМД элементов.

Плата1V5smd - многоплатная версия от "Пупс" (контроллер + силовая часть + клавиатура + усилители + кулер для силовой части).

Контроллер V3 DIP - все нужное для сборки версии 3.0 DIP.

Firmware.rar - прошивки от Володя_Череп для нормальной работы с USB на ATTiny2313.

Прошивки.rar - архив прошивок:
ATmega_32 - стандартная прошивка
Atmega_32_EE - прошивка EEPROM
ATmega_32_9600 - скорость UART 9600
ATmega_32_PWM_244Hz - использование ШИМ для управления драйверами. Вход PWM LDD подключается непосредственно к выводу 13 или 14 ATmega.

Программирование fuse-битов:

При прошивке микроконтроллеров необходимо запрограммировать (записать 0) следующие fuse-биты:
- для ATmega32 - BOOTSZ0, BOOTSZ1, SPIEN
- для ATtiny2313 - CKSEL0, SUT0, BODLEVEL1, WDTON, SPIEN
- для ATtiny13 - SPIEN, CKDIV8, SUT0, CKSEL0 (данная микросхема используется для схемы регулировки венилятора)
Все остальные fuse-биты должны быть незапрограммированы (равны 1).
Uniprof:
Fuse-бит будет запрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
CodeVisionAVR:
Fuse-бит будет запрограммирован, если поставить галочку в соответствующем поле.
Fuse-бит будет незапрограммирован, если убрать галочку в соответствующем поле.
AVRDUDE:
ATmega: -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
ATtiny2313: -U lfuse:w:0xee:m -U hfuse:w:0xcb:m -U efuse:w:0xff:m
ATtiny13: -U lfuse:w:0x6a:m -U hfuse:w:0xff:m

agorin · 13.05.2009, 21:42

Цитата:

Допис від chack

Сергей, да такая как у нас. Только самодельная.

Ну да, она и есть. Вот такая

Starcomputer · 13.05.2009, 22:13

Цитата:

Допис від agorin

Ну да, она и есть. Вот такая

Хорошо сделано

Люблю, когда красиво и аккуратно

Так. На плате точно никаких соплей, трещин и т.п. ?

Цитата:

Помогает только одно - пальцем коснуться земли, плюса или вообще алюминиевого корпуса электролита. Сведущий коллега говорит, что таким образом могут генерится колебания, и таким образом уровни подтягиваются до восстановления связи. Но как это сделать без пальца - ума не приложу

Посоветуйте, кто чего может.

Ваш коллега и прав и нет

Действительно, человеческое тело является своего рода антенной, на которую наводятся токи от электромагнитных полей (на этом основан принцип сенсора). НО, чтобы использовать эти наводки, нужен высокоомный вход. Земля и питание таковыми не являются. В данном случае тело играет роль мощной земли.
1. У Вас блок питания импульсный и стоит прямо в корпусе, возможно это результат наводок от блока питания. Попробуйте соединить экран блока с землей непосредственно на плате. Как вариант проверки можно попробовать подключить выносной блок питания, расположенный поодаль от платы.
2. Соединить корпуса кварцев с землей.
3. Атмега с буквой L ?

agorin · 13.05.2009, 22:27

Цитата:

Допис від Starcomputer

Хорошо сделано

Люблю, когда красиво и аккуратно

Так. На плате точно никаких соплей, трещин и т.п. ?

Ваш коллега и прав и нет

Действительно, человеческое тело является своего рода антенной, на которую наводятся токи от электромагнитных полей (на этом основан принцип сенсора). НО, чтобы использовать эти наводки, нужен высокоомный вход. Земля и питание таковыми не являются. В данном случае тело играет роль мощной земли.
1. У Вас блок питания импульсный и стоит прямо в корпусе, возможно это результат наводок от блока питания. Попробуйте соединить экран блока с землей непосредственно на плате. Как вариант проверки можно попробовать подключить выносной блок питания, расположенный поодаль от платы.
2. Соединить корпуса кварцев с землей.
3. Атмега с буквой L ?

Вроде как нет. Всё, кроме термодатчиков работает на ура. Питание на датчике не плавает, данные почти сразу на вход МК попадают - дорожки короткие.

1. Попробую. Выносной блок питания сегодня пробовал - вроде как даже хуже стало. Особо не поймёшь, дефект плавающий - то есть, то нет.
2. Часовой соединён, второй попробую.
3. Нет, просто Atmega32-16PU.

Заземлять пробовал - не помогло.

enfogar · 14.05.2009, 09:11

Вчера сделано, очень помогло:
1. RESET-10k-+5V
2. SCK-10k-GND
После этого перестал виснуть/сбрасываться контроллер при срабатывании клапана. Раньше после нескольких вкл/выкл - вплоть до слета EEPROM и программы.

3. В разрыв провода DQ DS18B20 R=360Е.
Использую miniJack, что позволило вкл/выкл. джек при работающем котроллере (при втыкании джека замыкается DQ и +5В) ,tp tuj c,hjcf b n/l/

4. Поставил диод на клапан (катод на +12В). Перестало искрить реле при выключении.

5. Убрал T-образный LC по +5В, т.к. в нем отпала необходимость

P.S.
БП импульсный встроенный в корпус +5В и +12В.

Starcomputer · 14.05.2009, 09:22

Цитата:

Допис від enfogar

1. RESET-10k-+5V 2. SCK-10k-GND

НЕ забывайте !!!
ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ КОНТРОЛЛЕРА ИХ НУЖНО УБИРАТЬ !!!
Лучше всего напаять их на маму разъема и одевать ее на разъем интерфейса ISP.

enfogar · 14.05.2009, 09:27

Цитата:

Лучше всего напаять их на маму разъема и одевать ее на разъем интерфейса ISP.

Там нет +5В.

Starcomputer · 14.05.2009, 09:30

Цитата:

Допис від enfogar

Там нет +5В.

Отдельный тонкий провод от входа питания к этой маме (и не потеряется заодно)

enfogar · 14.05.2009, 09:31

Господа, не подкините ли схему или может есть готовый в продаже: Управляемый БП 0..24В до 15А.
Очень желательно, что бы управление было совместимо с нашей ШИМ.

Sem · 14.05.2009, 09:35

БП 0..24В до 15А.
Круто-)))
до 15 делал из БП компа.

Starcomputer · 14.05.2009, 09:35

Цитата:

Допис від enfogar

Господа, не подкините ли схему или может есть готовый в продаже: Управляемый БП 0..24В до 15А.
Очень желательно, что бы управление было совместимо с нашей ШИМ.

Хм....
1. ШИМ дает максимум 11,5 в т.е. 24 В нужна дополнительная схема.
2. Если 0....12 в то ничего вообще не нужно, с выхода транзистора ШИМ подаете напряжение на базу транзистора блока питания.

Или Вам нужно чтобы сам блок был еще и стабилизированным ?

enfogar · 14.05.2009, 09:45

Starcomputer, "Я не настоящий сварщик, я у папы маску взял". Мне бы схемку

Хочу подключить на 2й канал ШИМ.

12 маловато - это только 50% мощности.
24В идет на донный подогрев (там правда не 15А) и на холодильник (вот там до 15А).

Starcomputer · 14.05.2009, 09:57

Цитата:

Допис від enfogar

24В идет на донный подогрев (там правда не 15А) и на холодильник (вот там до 15А).

А зачем там ШИМ ? Там просто включил - выключил.
Да уровень ШИМ программно и не задается по моему.
А для компрессора холодильника так точно не нужен

enfogar · 14.05.2009, 10:07

Аквариум стоит в спальне. Холодильник не на компрессоре, на пельтье. Холодильнику нужен сильный обдув его очень горячей части (в случае полного напряжения). Очень не хочется проснуться среди ночи от звука кулера.
ШИМ позволит плавно наращивать мощность охлаждения и соответственно обдува.
Донный подогрев - опция, которую можно сделать при наличии такого БП.