Разведение креветок амано и фильтраторов на живом корме

[Торопыжка]

Первое, что я должен подчеркнуть, рассказывая технологию выращивания личинок креветок амано, это то, что она рассчитана на использование живого корма - солоноводных жгутиконосцев. Опыта с мертвым кормом у меня нет и ничего такого я не планирую. Осмелюсь объявить свою технологию простой применительно к креветке амано. Есть другие креветки с личиночной (мизидной) стадией - за них не отвечаю. Точнее, насчёт одного неопознанного вида должен признаться, что дело трудное.

Корм. Встречающиеся часто рекомендации по шаманским пляскам с подготовкой солёной воды - это лишь отражение надежды на развитие солоноводных микроводорослей. Я начинал с этого, что-то зелёное получил, имел на этом первый скромный успех. Но потом случилось занесение в среду солоноводных коловраток, стремительно вычищающих воду от одноклеточных организмов. 1-е фото - удручающая картина личинки креветки среди роя коловраток.

После карантинных мероприятий успех с получением случайной микрофлоры не повторился. Я получал преимущественно малокалиберный корм типа нанохлоропсиса, на котором не росла даже артемия. Был и крупнокалиберный корм в виде зелёных шарообразных клеток со странным поведением - убеганием от света. Увы, под микроскопом издыхающие личинки имели заполненный этими шариками пищеварительный тракт, а что толку... Запомните коллеги, что зелёная вода - ещё не успех. Полученная зелень может быть слишком мелкой для цедильного аппарата личинок креветок, оболочки клеток могут препятствовать перевариванию, пищевая ценность может оказаться низкой. Когда даже науплиусы артемии постепенно дохнут от голода в зелёной воде - это очень убедительно действует против надежды на случайность.

Позабавившись зрелищем моего долгого битья головой об стену, Бог сжалился и послал мне спасение в виде одной доброй аквариумистки-маринистки, подарившей бутылку смачно-зелёной воды с солоноводным жгутиконосцем тетраселмисом (Tetraselmis). Вот он-то и обеспечил мне первый опыт с почти полной выживаемостью личинок.

Поговорим о главном герое статьи, тетраселмисе. Форма клеток невнятная, описать трудно. Скажем так: клетки продолговатые, длиной около 15 мкм, подвижные, но на время деления теряют подвижность и оседают на дно. Температурный оптимум - около 25 гр. Чтобы медленнее размножался сорный малокалиберный фитопланктон, желательно температуру держать пониже. Солёность воды - от 15 до 35 ppt. Удобрять воду надо умеренно. Хорошо идёт дело, если просто использовать отработанную аквариумную воду. Минеральные удобрения - не более 1-й гранулы комплексного удобрения на литр. Избыток минеральных удобрения может вызвать оседание клеток. Подчеркну, что комплексные удобрения наверняка содержат аммоний, поэтому их можно вносить лишь за несколько дней до скармливания. Аэрация желательна. К освещению тетраселмис не требователен: если 10 литров с личинками креветок подсвечивать 4-6-ю светодиодными ваттами, то корм будет расти быстрее, чем съедаться. Прямое солнечное освещение допустимо только при гарантии от перегрева. Критичный порог - около 30 гр. Бывает, что после 10 часов на солнце в достаточно аэрируемой удобренной воде почти все клетки переходят к делению и оседают на дно. Если не было перегрева, то пугаться не надо: на следующий день опять всплывут.

Тетраселмис имеет такой калибр, что выедается быстрее малокалиберного сорного фитопланктона. Может оказаться, что вода зелёная за счёт последнего, а не тераселмиса. Хорошо иметь чистый культурный тетраселмис, но едва ли в бытовых условиях возможно бесконечно долгое сохранение чистоты. Выручает подвижность тетраселмиса и его стремление к свету. Описываю процедуру сепарации. Вода выдерживается без света около 10 часов, чтобы клетки кончили деление и оголодали к свету. Вода заливается в трёхлитровую банку доверху. Поверх осторожно приливается кололо 50 мл пресной воды, чтобы градиент плотности мешал перемешиванию. На горлышко сверху подаётся свет фонарика в 1-3 светодиодных ватта (2-е фото). Для сбора тетраселмиса вверху требуется 2-4 часа (3-е фото). Если затянуть процесс, то тетраселмис начнёт сползать вниз зелёными струями. "Сливки" снимаются отсифониванием (возможно медленнее, через тонкий шланг).

Теоретически можно сепарировать наоборот, отстаиванием. Бывает, что после "жирной" жизни в течение около 10 часов при достатке питания и света клетки тетраселмиса синхронно переходят к делению и оседают на дно. В этом есть что-то мистическое: скажем, в солнечный день на окне в 16-00 вода ещё зелёная, а в 17-00 она уже просветлевшая. Но предварительно дно должно быть освобождено от осадка, состоящего в основном из мёртвого тетраселмиса, сорного фитопланктона, сцементированного минеральными кристалликами.

Контроль видового состава. Ничего хорошего, кроме микроскопа увеличением 100-300 крат, посоветовать не могу. Хорошо, если мы видим в окуляр подвижные клетки тетраселмиса. Желательно, чтобы поменьше было сорняка в виде зелёных шариков диаметром около 2 мкм.

Слабое место живого корма - необходимость поддержки жизни. Я не знаю способов перевода тетраселмиса в спящее состояние. Возрождение из сухого осадка не получалось. Мне приходится постоянно растить культуру в ожидании очередного выхода личинок креветок, а излишками выкармливать артемию на радость рыбам.

Лирическое отступление. Грустно, что аквариумисты в массе своей по части любопытства и рукодельности не очень-то отличаются от других людей. Идеал - "купить готовое". В моём миллионном Воронеже никто ещё не попросил у меня материал и совет по разведению аманок. И в целом по стране обратилось за помощью столько коллег, что хватит и пяти пальцев, чтобы сосчитать. Я отсылал культуру тетраселмиса за свой счёт в подарок и не обеднел.

Переходим к аманкам. Рекомендуют держать самок с икрой в чистой аэрируемой воде при умеренном освещении, температуре 20-23 гр. К сожалению, я сталкивался с трудно объяснимым невынашиванием икры в некоторых аквариумах. Если у вас аналогичная история, то лучше просто переселить самок в другой аквариум с возможно более простыми условиями: эрлифтный фильтр, никакой дополнительной углекислоты, частая подмена воды. Новые сведения! Почти уверен, что причина постепенной потери всех икринок - недостаточная аэрация.

Мне кажется, что длительность инкубации зависит от концентрации кислорода в воде. Первые личинки появляются через 3 недели. В худшем случае основной выход личинок происходит через 6 недель. Ну а нормально - это массовый выход через 4-5 недель. Часто это получается приуроченным к освежению воды.

Отлов личинок упрощён их стремлением к свету. Можно собрать их у стенки в углу у дна (личинки охотней держатся у дна) на маленький источник света, потом отсифонить.

Как водится у некоторых ленивых людей, я предпочитаю один раз что-то смастерить, чтобы потом жизнь стала проще. Долгое время предметом моей гордости была ловушка для личинок собственной конструкции (картинка 4). Лучше всего она работала, когда полностью перегораживала узкий аквариум. Струя пузырьков создаёт восходящий поток, который подхватывает личинок, привлечённых к стеклу небольшим источником света. Пока вода проходит над ловушкой, личинки устремляются вниз на свет, отражённый зеркальной нижней гранью ловушки. Часть личинок не успевает уйти в ловушку, но "попытки" продолжаются и, в конце концов, снаружи остаются штучки три.

После отладки технологии разведения аманок и публикации инструкции один мой приятель, который упорней меня в сетевых поисках, кинул мне несколько интересных ссылок. В основном на немецкие аквариумные сайты. Один форумный разговор описывал разведение бананового фильтратора, другая страница рекламировала ловушку для личинок (5-е фото), принцип которой совпадал с моим, а главное отличие было в невозможности вырваться тем личинками, что подхвачены потоком: выход для воды только через сетку. Ссылка:
http://crustahunter.com/universelle-...elbst-gemacht/

О сетке я и раньше думал, а после знакомства с дизайном конкурентов уже не мог не попробовать что-то аналогичное. В детали забугорной ловушки вникать не стал, доверившись собственной мысли. Слава богу, я не спешил и после долгих размышлизмов пришёл к вполне дешёвому решению (6-е фото).

Первый вариант был сделан из акрилового пищевого контейнера типа стакана. У края дна была просверлена дырка и в неё вклеена эпоксидкой стеклянная трубка. Клей был использован вязкий 30-минутный прозрачный. Важный пункт - матовая блямба вокруг дырки для рассеивания света маленького фонарика. Ведь преломление на стенке аквариума собирает свет фонарика в конус и фонарик виден не отовсюду. Итак, стакан крепится изнутри аквариума, вблизи стенки аквариума оказывается дырка в дне стакана со светорассеивающим кольцом клея, снаружи на дырку светит фонарик, в дырку вставлен конец гнутой крючком воздушной трубочки, пузырьки, поднимающиеся по трубке, работают как в эрлифтном фильтре. Верхний край трубки находится под водой приблизительно на уровне края стакана. Если бы больше ничего не было, то получилось бы почти повторение моей первой ловушки. Но теперь в стакан вставлена труба из ПЭТ бутылки и вода может выходить только через отверстия трубы, затянутые сеткой. Сетка - запасная деталь каких-то диффузоров CO2. Между прочим, эта сетка прекрасно подходит для отфильтровывания того, что размером с яйца артемии и больше (тех же личинок креветок, к примеру).

Вторая ловушка была сделана поменьше из одноразовых винных акриловых стаканчиков. Но получилась жутко хрупкая вещь. Фонарик был сляпан из 4 светодиодов, вырезанных из светодиодной ленты и зарядника для мобильника. Но это для мазохистов, а остальные могут купить одноваттную светодиодную мелочь.
Эффективность новых ловушек в деле засасывания оказалась внушительной. К сожалению, в ловушку попадало много мусора и невинной мелюзги типа дафний и остракодов. При открытом выходе (без сетки, но верхний край трубы под водой) попадало гораздо меньше лишнего, но работала ловушка менее эффективно.

Не верьте сказкам про необходимость 3-х дневной шаманской пляски вокруг отловленных личинок до перемещения их в солёную воду, да ещё и с постепенным повышением солёности. Надо делать это возможно скорее и сразу в 35 ppt. Некоторые авторы советуют просто всыпать соль в воду с креветками и размешать. Подозреваю, что сказка про 3-х дневную шаманию происходит от желания получить по ходу дела дикий фитопланктон. Но мы просто добавим живого тетраселмиса до лёгкой мути: чтобы через 10 см воды на просвет можно было с трудом разглядеть личинок. И потом никаких "регулярных кормлений". Только удаление народившихся излишков живого корма при подменах воды.

Параметры солёной воды. Не пытайтесь проскочить на пищевой соли, даже той, что объявлена "морской". Проще всего использовать фирменную соль для морских аквариумов. Пока что я имел конфуз только с килограммовой пачкой от Деннерле. Что-то там оказалось токсичное для ракообразных. Для амано солёность воды должна быть 30-35 ppt. Советы насчёт более низкой солёности могу объяснить тем, что советчики работали с другим, похожим видом креветок. Самый удобный способ контроля солёности - рефрактометр: капаем на стёклышко и смотрим в окуляр. Не забывайте про высыхание воды, особенно в зимнее время. Если солёность достигнет 40 ppt, то это ещё не смертельно, но дальше опасно.

Добавляю замечание! Температурное расширение сказывается на показаниях приборов, измеряющих солёность воды. Чем теплее вода, тем плотность ниже (сказывается на показаниях ареометра) и оптическая плотность ниже (сказывается на показаниях рефрактометра). Поэтому надо хранить раствор для калибровки. Вот результаты одного опыта: при 25С рефрактометр показывал 33, а при 5С показывал аж 48 для той же воды. Допускаю, что кроме влияния на воду температурное расширение у самого рефрактометра шкалу сбивало.

Температура желательна 20-22 гр. Снижение до 16 градусов, как правило, не смертельно. Можно долго держать 18-19 гр. Повышенная температура замедляет развитие личинок, поэтому лето - худший сезон для таких дел. Аэрация должна быть, причём, слабая. Я предпочитаю не камешек-распылитель, а капроновую трубочку с вытянутым на огне кончиком. Надо только следить, чтобы отверстие не засорялось. Но это дело вкуса.

Не знаю почему, но странный совет держать круглосуточное освещение, по опыту моему, важен. При ночной темноте много личинок гибнет. Настоятельно советую подавать свет не сверху, а сбоку или даже снизу. Личинки предпочитают дно, да и отвлечь их подальше от аэрации легче светом сбоку. Интенсивность света должна быть умеренной. Достаточно 4-6 светодиодных ватта. Избыток света может привести к образованию пузырьков кислорода в пищеварительном тракте личинок. Прямое солнце категорически не годится.

Для меня пока остаётся загадкой, при каком сочетании условий получается неприятный эффект налиших пузырьков на личинках, из-за чего они поднимаются липнут к поверхности воды. Возможно, это не так уж и смертельно, но я не выдерживаю и топлю бедолаг ситечком из газовой ткани. Можно также просто дунуть на поверхность, чтобы создать рябь. Некоторые авторы объявляют виновницей прилипания бактериальную плёнку. Никогда она у меня не образовывалась в солёной воде, а личинки прилипали-таки иногда.

Плотность посадки личинок. Взрослая самка за раз может дать до 1000 личинок. Такому стаду я последнее время редко давал больше 5 л. Обычно начинал с 3. Делал первую подмену через 2 недели, а дальше - через неделю. Возможно, можно было бы только подливать свежую воду, но мне ни разу не удалось добиться, чтобы тетраселмис не размножался чрезмерно, а корм - он тоже сказывается на свежести воды своим метаболизмом. Но это всё равно лучше, чем мёртвый корм. Мне один собеседник докладывал о попытках использования фирменного мёртвого тетраселмиса: на 25-й день случился падёж. Даю справку: если падёж через неделю, то от голода, а если потом, то из-за порчи воды.

Добавление. В удобренной воде (например, использовалась старая вода из аквариума) тетраселмис растёт очень быстро. Чтобы вода не испортилась от обилия жизни, надо сдерживать размножение корма, то есть, не давать много света. Даже северное окно - это чересчур. Приблизительный совет: на партию личинок отвести 3-5 литров в 2-3 м от окна с ночной подсветкой 2-ваттным светодиодным фонариком. Или вдали от окна с таким фонариком круглосуточно. Такой режим позволяет реже освежать воду и тем самым экономить соль.

Оговорка! Вроде бы, у меня малые группы личинок развивались быстрее больших групп: первые мальки на стекле замечались после 2 недель (как обещают другие авторы). Из этого можно сделать вывод, что плотная посадка тормозит развитие. Если фирменной соли не жалко - не берите пример с меня, а давайте побольше объём личинкам.

Солёная личиночная жизнь довольно скучный период. Интересно становится, когда приходит время ожидания мальков (креветок, перешедших в последнюю стадию развития). Личинок отличает от мальков характер движений. Личинки плавают обычно в разнообразных направления вертикально или перегнувшись пополам. Мальки предпочитают сидеть, а плавают быстрыми перебежками головой вперёд. Сколько максимум по времени могут мальки выдерживать океаническую солёность 35 ppt, я не пытался выяснить. Обычно мне хватало терпения на неделю после появления первых мальков. Дальше я начинал постепенное опреснение. Использовал капельницу, но допускаю возможность ступенчатого опреснения. Однажды я при подмене воды по ошибке скачком спустил солёность почти до половины морской, но вовремя спохватился и поднял солёность, но только до 30 вместо 35 ppt. Личинкам это не понравилось, но живы остались. Я стараюсь за одно опреснение существенно не снижать солёность: скажем, сначала спускаем до 30, через день до 25, через недельку до 20, через день до 15-17. Эта неторопливость - ради запаздывающих личинок, которые плохо выживают при снижении солёности ниже 15. Впрочем, опыт всегда показывал, что запаздывающие личинки потом превращаются в тугорослых мальков. В солоноватой воде мальки не просто сидят и терпят, а продолжают питаться и расти. Подозреваю, что с кормом у них в этот период лучше, чем в последующей пресной жизни. Между прочим, осадок со дна я не удаляю. Он наверняка важен для питания мальков. Когда надоедает ждать запаздывающих (а всех дождаться невозможно), я ускоренно завершаю опреснение.

Припоминается, что в толпе на 7-м фото были замечены мальки, разбиравшие на запчасти погибших личинок. Вот так... Каких-то 6 мм в длину, а уже падальщики.

Дурное свойство интернета - он может долго хранить ошибки. Вот, к примеру, ляпнет кто-то, что аманкам для размножения не нужен выход к морю, раз одно из названий её - "японская прудовая креветка", так и будет этот перл (опубликованный после обстоятельной статьи Майка Норрена) висеть десяток лет. Или комментарий редактора к той же статье насчёт того, что ажиотаж среди мальков при подливании пресной воды может быть вызван не кочевым инстинктом, а поднятием мути. Так можно сомневаться, пока сам не попробуешь. Однажды я видел величественное зрелище после подливания пресной воды: толпа креветок случайно закрутилась и выстроилась в круговое движение вдоль стенок аквариума. Прямо-таки "Исход в пресные воды". Предупреждаю, что этот инстинкт может сослужить дурную службу. Бывало, что мальки набивались в трубку капельницы, когда конец её достигал воды. А как-то раз креветки набились над поверхностью воды в щель между стенкой и воздушной трубкой, устремляясь вверх по стенке на струйку пресной воды.

По физиологии мальки - взрослые креветки, разве что не половозрелые, поэтому после перевода в пресную воду с ними следует обращаться соответственно. Толпу с 8-го фото я собираюсь на днях окончательно перевести в пресную воду.

Один опыт с разведением банановых фильтраторов я тоже имел. Надеюсь повторить в скором времени.

Парочка производителей Atyopsis moluccensis была приобретена именно ради эксперимента с разведением. Поначалу я думал, что купил двух самок и продолбил голову друзьям песней "Хочу мужа". Случайно, как водится, увидел на просвет икру под брюхом одной креветки, а у другой обнаружились внушительные мужские первые ходячие лапы. Немедленно самка была отправлена из общего аквариума в узилище к беременным аманкам.

Личинки поступали от двух видов креветок и внешностью не отличались. Оставалось надеяться, что личинок фильтратора устроят те параметры воды, которые отработаны для аманок. Как-то так получилось, что в двух почти параллельных партиях виды оказались разделены. В одной большой выжили аманки, в другой малой фильтраторы. Подозреваю, что в первой я поспешил с опреснением, а во второй просто случайно почти не оказалось аманок.

На финише личиночной жизни фильтраторы кардинально отличались размерами от аманок. Аманки переходят в мальковую стадию, не дотягивая до 6 мм, а личинки фильтраторов вымахивали до 8 мм (9-е фото). И ждать мальков последних пришлось озверенно долго - около 7 недель. Но какой же был праздник, когда я впервые увидел сидящего на стенке малька. Как и у аманок, окраска его была сначала бурая за исключением хвостовой лопасти. Через несколько дней окраска исчезает и дальше постепенно приходит взрослая - кирпичная со светлой полосой вдоль хребта.
В отличие от аманок, с кормлением мальков фильтраторов - тёмный лес. Я решил десяток первых фильтраторов сразу приучать к пресной воде, а остальных держать с личинками при солёности, половинной от морской. Тем, что жили в пресной, доставалась самая разнообразная муть от зелёного осадка ёмкостей с морским фитопланктоном до просто пресноводного ила. Те, что остались в солоноватой воде, явно продолжали питаться тетраселмисом, просто цедильный аппарат был уже взрослым (10-е фото). Во всяком случае, зелёные экскременты тянулись из них исправно. Когда окончательно сдохли 2-3 запаздывающие личинки, все мальки оказались в пресной воде.

Мальков получилось штук эдак 40. Параллельные аманки в среднем опережали их в росте. Чем и как лучше кормить, до сих пор не знаю.

По состоянию на сегодня, живут у меня 6 фильтраторов. Только неделю назад я получил свежую надежду в виде двух инкубируемых кладок. Ждём-с.

Лирическое отступление. Что ни говори, а зрелище оравы маленьких фильтраторов, раскинувших свои пальчики на струе из фильтра - это нехилая награда за упорство (последние фото).

[Sem]

Спасибо. Огромная работа. Тема достойна номинации.

[YxYs]

фундаментально

[Торопыжка]

Для обладателей экранов 1920 на 1080 дарю обои. Чтобы сделать это фото, мне пришлось протиснут между стеной и задней стенкой аквариума навороченную самсунговскую мыльницу с очень короткой минимальной дистанцией съёмки.

[Белая Рысь]

Назрело пару вопросов:
Вроде как описано постепенное опреснение сосуда с мальками, насколько я поняла - то есть не надо ежедневно вылавливать созревших к переселению мальков в отдельную банку? Достаточно просто подождать пока все перейдут с личиночной стадии в мальковую и начать опреснять сам отсадник?
А вот если отсаженная самка после скидывания личинок, отправляется обратно в общагу, то нельзя ли таким же макаром просто засолить имеющуюся емкость с личинками (просто заменить пресную воду на соленую не вылавливая личинок)? Отпала бы необходимость в ловушке для вылова как таковой.

[Andrew1]

Шикарная статья!
Спасибо!

[Торопыжка]

Допис від Белая Рысь

Назрело пару вопросов:
Вроде как описано постепенное опреснение сосуда с мальками, насколько я поняла - то есть не надо ежедневно вылавливать созревших к переселению мальков в отдельную банку? Достаточно просто подождать пока все перейдут с личиночной стадии в мальковую и начать опреснять сам отсадник?
А вот если отсаженная самка после скидывания личинок, отправляется обратно в общагу, то нельзя ли таким же макаром просто засолить имеющуюся емкость с личинками (просто заменить пресную воду на соленую не вылавливая личинок)? Отпала бы необходимость в ловушке для вылова как таковой.

1. Слава Богу, и личинки, близкие к переходу в мальки, и уже мальки выдерживают постепенное снижение солёности до 15 ppt. Несколько личинок могут сдохнуть, но это малый процент. Дальше можно около 2 недель ждать. Личинки будут завершать развитие, мальки будут подрастать.

2. Просто посолить воду с личинками советуют многие авторы. Я ни разу так не пробовал, но верю.

[Funtik_ZT]

Добрый вечер.
Большущее спасибо за статью - только что нашел ее, прочел и чувствую, как открывается мое второе дыхание в вопросе удачного развода этих чудных трудяжек.
Попробовал раз, отталкиваясь от распространенного в сети руководства, делая все в точности, но... Дальше видео счастливого получения вылупившихся личинок дело, увы, так и не пошло Погибли с голоду, так как моя зеленая вода, толком то и зеленой не была
Потом уже перечитал то немногое, но истинное, что было в сети и да - обнаружил и уверовал в понятие тетраселмис. Без него в этой теме нечего и делать.
Что ж - попробую для себя систематизировать изложенный вами опыт и... Будущие мамы с икрой в моем аквариуме имеются - пойдем на второй заход
Если будут вопросы, точнее - они точно будут - уж не обессудьте - буду тормошить. И спасибо уже и благодарю заранее на будущее.

Впрочем - вопрос главный, более чем, очевиден - где взять культуру тетраселмис?

Пока же - приведу свой опыт в содержании самих креветок и, увы, первый неудачный по их нересту.

https://youtu.be/TBH9-FHRfjc

https://youtu.be/gSAa877BZJA

[Funtik_ZT]

Да-а, без тетраселмиса в этом вопросе ловить точно нечего И купить его не где В сети только и видишь - культурой поделились добрые люди.
А-у! Добрые люди! Отзовитесь!

[Торопыжка]

Мой первый опыт показал, что случайно можно-таки завести нужный корм. Но следующий опыт показал, что надеяться на это не следует.

Я проверял возможность доставки культуры в Днепропетровск. Можно через украинских водителей рейсового автобуса. Но может случиться, что в Воронеж наведается моя родственница из Днепропетровска.

А может, кто-то добрый на просторах Украины уже имеет культуру.

[Funtik_ZT]

Допис від Торопыжка

Мой первый опыт показал, что случайно можно-таки завести нужный корм. Но следующий опыт показал, что надеяться на это не следует.

Я проверял возможность доставки культуры в Днепропетровск. Можно через украинских водителей рейсового автобуса. Но может случиться, что в Воронеж наведается моя родственница из Днепропетровска.

А может, кто-то добрый на просторах Украины уже имеет культуру.

За отклик - уже спасибо!
Ну а вот, что до рассматриваемой культуры здесь... Казалось бы - чего проще сейчас, что угодно найти в сети. Но... только не тетраселмис

[Белая Рысь]

Допис від Торопыжка

Мой первый опыт показал, что случайно можно-таки завести нужный корм. Но следующий опыт показал, что надеяться на это не следует.

Я проверял возможность доставки культуры в Днепропетровск. Можно через украинских водителей рейсового автобуса. Но может случиться, что в Воронеж наведается моя родственница из Днепропетровска.

А может, кто-то добрый на просторах Украины уже имеет культуру.

Если вдруг появится возможность переправки культуры в Украину - дайте знать - я Ваш клиент в первой очереди
А пока попробую помучать личинок кормом "Мосура"

[Торопыжка]

Возможно, Solo из Днепропетровска будет трудиться с распространением тетраселмиса, поскольку у меня там родня.

[solo]

Всем доброй ночи , получил сегодня культуру тетраселмиса от уважаемого Торопыжки , дабы у культуры было больше шансов на выживание ищу человека который сможет принять от меня часть культуры ( около 0,5 литра ) , готов отправить завтра-послезавтра . Желательно что бы была старая морская вода , а то я только вчера вечером заколотил и у меня так сказать свежак с небольшим осадком труднорастворимых солей )))). Жду предложений в личку чем скорее тем лучше.С уважением.

[Торопыжка]

Слава Богу! Простите, засуетился я сегодня. Отвечаю на вопросы.
Я использовал отработанную воду из пресноводных аквариумов. Соль использовал разную для морских аквариумов и разницы не заметил. По крайней мере, для тетраселмиса.
Минеральную подкормку если делать, то весьма умеренно. Не больше 3 гранул комплексного удобрения на 3 литра. Перебор приводит к оседанию. Может, просто потому, что не надо рыскать в погоне за питанием.
Я не пытался подобрать оптимальную интенсивность аэрации. Но бурление делать не стоит. Только при совсем слабой цепочке пузырьков можно наблюдать, как тетраселмис агрегируется в облака загадочной формы. Кстати, это его отличительный признак. Плохой малокалиберный фитопланктон распределяется равномерно.
Освещение я испытывал разной интенсивности. На прямом солнце тетраселмис вполне нормально растёт, если только температура воды не подтянется к 30. Этого следует избегать, так как в тёплой воде быстро размножается нежелательная зелень, которая даже артемии в корм не идёт.
Ну а противоположный пример - это первый успешный опыт. Аквариум с личинками стоял в метре окна в таком положении, что прямое солнце не попадало. Ночью работал светодиодный светильник на 3-4 ватта. Этого было достаточно, чтобы тетраселмис рос быстрее, чем выедался.